Выравнивание стен для укладки плитки

5 ноября 2013 г.
Инструменты

Выравнивание стен для укладки плитки - плитка на стены - укладка плитки - справочник - плиточник в ростове - +7 905 450 06 17

Штукатурка считается самым распространенным методом выравнивания стен. Но это не совсем практичный и быстрый способ. Выравнивать стены с использованием штукатурки лучше тогда, когда стены не сильно кривые, с перепадом 6-7 см. В ином случае, подготавливая стену к плиточным работам, используйте метод с гипсокартонными листами.

Чтобы приступить к выравниванию, вам нужно будет очистить стену от пыли и краски, предать стене шероховатость, постараться удалить выступы. Чтобы сцепление штукатурки было лучше, профессиональные мастера рекомендуют использовать грунтовку.

Теперь вам необходимо приготовить смесь для штукатурки, которая должна быть оптимально разбавленной водой.

Но не спешите приступать сразу к работе, установите маячки гипсовым раствором. Необходимо разделить поверхность стены на равные участки, ширина которых варьируется от 1 до 1,5 метра. Возьмите маячный профиль, установите по высоте потолка, и наносите прямо на него штукатурный раствор в нескольких местах, где он и закрепится. Промежуток между местами закрепления должен составлять 0,4 – 0,6 м. Первый маяк расположите в 10 сантиметрах от угла. Тоже самое проделайте в противоположном углу и прикрепите профиль.

На одном и том же уровне с маяком параллельным образом натягиваются шнуры внизу и вверху. Затем устанавливаются остальные промежуточные маяки. Их установка производится таким образом, чтобы выступы были идентичны высоте натянутых шнуров.

Выравнивание стен штукатуркой для укладки плитки

После замешивания смеси, разбавленной с водой, в течение 20 минут нанесите её на стену шпателем. Специалисты обычно набрасывают, но если вы новичок, то намазывать гораздо проще.

Нанесенный слой разровняйте по стене. По истечению 60 минут поверхность затвердеет, и теперь можно выровнять слой штукатурки металлическим шпателем - заполнить углубления и срезать излишки.

В целом, выравнивать стены для последующей укладке плитки на стену, очень сложный и многоаспектный этап работы, который требует действительно серьезных навыков и опыт истинного мастера, если вы сомневаетесь, что справитесь с этим, вы можете обратиться к специалисту-плиточнику из Ростова на Дону.

Партнеры:

Выравнивание стен для укладки плитки

Выравнивание стен для укладки плитки, подготовка поверхности стен

Рекомендуем сравнить предложенные варианты подготовки стен и выбрать тот, который лучше всего Вам подойдет и уложится в Ваш бюджет. Подготовка основания призвана обеспечить наиболее ровную поверхность для укладки плитки. Оштукатуривание стен - это не всегда самый быстрый и практичный подход. Выравнивание стен с помощью штукатурки лучше использовать, если стены не сильно кривые, перепад составляет менее 5-6 см. В противном случае, если перепад составляет более 6 см, рекомендуем выравнивать стену с помощью гипсокартоновых листов.

Штукатурка может иметь цементно-песчанную или гипсовою основу. Гипсовая основа не рекомендуется для влажных областей. Выровненная гипсовыми растворами стена может деформироваться, если будет подвергаться постоянному воздействию влаги. Для помещений с обычной влажностью можно применять и гипсовые растворы.

Выравнивание стен с помощью штукатурки

Для оштукатуривания стен вам потребуются следующие инструменты

Подготовка поверхности к нанесению штукатурки

На этом этапе необходимо очистить стены от грязи, пыли и отслоений, краски и придать поверхности шероховатость. Также необходимо устранить большие выступы и неровности. Для лучшего схватывания штукатурки с поверхностью на бетонную стену наносятся насечки зубилом. Если стена деревянная, то на нее набивают дранку - тонкие деревянные рейки. Если со стены невозможно полностью удалить старую краску, то делать насечки обязательно. Затем на стены наносят грунт глубокого проникновения или бетоконтакт. Выбор грунтовки зависит от самого основания:

  • - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";

  • - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью - грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".

  • - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

Грунтовка необходима для улучшения сцепления (адегезии) поверхности с последующим слоем. Без нанесения грунтовки есть вероятность, что впоследствии штукатурка может отвалиться. А также под воздействием влаги могут появиться на финишном слое пятна, разводы, трещины. Таким образом, нанесение грунтовки дает дополнительную гарантию качества будущей поверхности.

Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°С.

Приготовление смеси

Внимательно читайте инструкцию на упаковке - это самое важное!

Учтите, что нужно добавить такое количество воды, чтобы при проведении по раствору шпателем на нем формировалось углубление (и не растекалось). Штукатурка должна быть оптимально разбавлена водой (т.е. не слишком жидкой). Помните, чем больше воды Вы добавите, тем дольше она будет испаряться, что может привести через некоторое время к сжатию основания.

Установка маяков.

Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль.

Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1-1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.

Установка маяков.

Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль.

Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1-1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.

Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.

Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. С помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.

Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.

По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизу.

Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.

Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.

После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.

Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.

После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются.

Оштукатуривание стен

Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм. Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается.

После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.

Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин), поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.

результат работы:

После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки. Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабляя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.

Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.

Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой. Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее большой малярной кистью.

Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина - ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.

Выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка)

Инструменты необходимые для выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка).

  • Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.

    Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. Самый распространенный клей - "Перлфикс" фирмы "Кнауф".

    При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

    Затем стены необходимо прогрунтовать:

    • - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";

    • - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон - грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".

    • - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

    С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом - 10 мм, между ГКЛ и потолком - 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

    Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

    После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.

    Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

    Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы. Для этих целей подойдет финишная шпатлевка "Unis Пластер".

  • Обсудить статью на форуме

Выравнивание стен для укладки плитки

Начнем с подготовки поверхности для укладки плитки.

Для того, чтобы керамическая плитка красиво и ровно легла на стену, необходимо подготовить основание, другими словами выровнять стену. В этом разделе мы расскажем о необходимых материалах, инструментах и их правильном использовании.

Лучше потратить время на подготовку стен, чем тратить потом время и деньги на переделку помещения.

 

 

Виды неровностей стен:

  • 1) уклон влево (если этот уклон больше 12 градусов, используйте для выравнивания гипсокартон)
  • 2) уклон вправо (если этот уклон больше 12 градусов, используйте для выравнивания гипсокартон)
  • 3) неровность на стыке
  • 4) выпуклая стена
  • 5) вогнутая стена
  • 6) выпукло-вогнутая стена

Рекомендуем сравнить предложенные варианты подготовки стен и выбрать тот, который лучше всего Вам подойдет и уложится в Ваш бюджет. Подготовка основания призвана обеспечить наиболее ровную поверхность для укладки плитки. Оштукатуривание стен — это не всегда самый быстрый и практичный подход. Выравнивание стен с помощью штукатурки лучше использовать, если стены не сильно кривые, перепад составляет менее 5-6 см. В противном случае, если перепад составляет более 6 см, рекомендуем выравнивать стену с помощью гипсокартоновых листов.

Штукатурка может иметь цементно-песчанную или гипсовою основу. Гипсовая основа не рекомендуется для влажных областей. Выровненная гипсовыми растворами стена может деформироваться, если будет подвергаться постоянному воздействию влаги. Для помещений с обычной влажностью можно применять и гипсовые растворы.

Выравнивание стен с помощью штукатурки

Для оштукатуривания стен вам потребуются следующие инструменты

Подготовка поверхности к нанесению штукатурки

На этом этапе необходимо очистить стены от грязи, пыли и отслоений, краски и придать поверхности шероховатость. Также необходимо устранить большие выступы и неровности. Для лучшего схватывания штукатурки с поверхностью на бетонную стену наносятся насечки зубилом. Если стена деревянная, то на нее набивают дранку — тонкие деревянные рейки. Если со стены невозможно полностью удалить старую краску, то делать насечки обязательно. Затем на стены наносят грунт глубокого проникновения или бетоконтакт. Выбор грунтовки зависит от самого основания:

  • - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше для предотвращения неравномерного схватывания штукатурного раствора, нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";
  • - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон для улучшения адгезии (сцепления) штукатурки с поверхностью — грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".
  • - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

Грунтовка необходима для улучшения сцепления (адегезии) поверхности с последующим слоем. Без нанесения грунтовки есть вероятность, что впоследствии штукатурка может отвалиться. А также под воздействием влаги могут появиться на финишном слое пятна, разводы, трещины. Таким образом, нанесение грунтовки дает дополнительную гарантию качества будущей поверхности.

Основание должно быть сухим с температурой не ниже + 5°С.

Приготовление смеси

Внимательно читайте инструкцию на упаковке - это самое важное!

Учтите, что нужно добавить такое количество воды, чтобы при проведении по раствору шпателем на нем формировалось углубление (и не растекалось). Штукатурка должна быть оптимально разбавлена водой (т.е. не слишком жидкой). Помните, чем больше воды Вы добавите, тем дольше она будет испаряться, что может привести через некоторое время к сжатию основания.

Установка маяков.

Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль.

 

Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1—1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.

Установка маяков.

Прежде, чем начать оштукатуривание стен, необходимо с помощью штукатурного раствора установить маячковые профили. На внешние углы прикрепляют защитный угловой профиль.

 

Маяки устанавливаются с помощью гипсового раствора без применения какого-либо крепежа и оборудования. Стена разделяется вертикальными линиями на равные участки шириной 1—1,5 метра. Берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен.

Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.

Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. С помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.

Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.

По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизу.

Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.

Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.

После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.

Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.

После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются.

Оштукатуривание стен

Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм. Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается.

После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.

Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин), поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.

результат работы:

После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки. Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабляя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.

Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.

Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой. Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее большой малярной кистью.

Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина — ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.

Выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка)

Инструменты необходимые для выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка).

  • Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.

Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. Самый распространенный клей — "Перлфикс" фирмы "Кнауф".

При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

Затем стены необходимо прогрунтовать:

o    - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";

o    - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон — грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".

o    - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.

Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы.

http://www.gvozdem.ru/stena-plitka-podgotovka.htm

Технология укладки плитки, как класть плитку

Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля.

Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки. МирСоветов рассмотрит, как, обладая минимальными строительными навыками, достаточно качественно положить плитку, так чтобы и выглядела наша работа достойно и себестоимость не была пугающей.

Подготовка поверхности

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. МирСоветов напоминает, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать.

Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода.

Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять.

С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:
  • Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
  • Дрель с миксером, для размешивания состава;
  • Водяной уровень для контроля работ;
  • В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
  • В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.
При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.

Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь МирСоветов рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.

А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Покупка материалов

После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерять помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить.

Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам.

В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной. Об этих и других тонкостях предлагаем узнать из ранее подготовленного для МирСоветов материала «Какую купить керамическую плитку».

Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д.

В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке.

Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

Технология укладки плитки

После доставки всего этого домой можно приступать собственно к укладке плитки. Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Делаем это следующим способом. В воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. МирСоветов советует не высыпать сразу большое количество смеси, так как в случае использования дрели небольшой мощности, перемешать раствор будет довольно проблематично. В итоге мы должны получить смесь, которая не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен; и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как ее будет довольно сложно растянуть по стене. После того как состав готов, приступаем собственно к укладке.

Начинаем с укладки плитки на стену. Работы производим в направлении снизу вверх, т.е. сначала выкладываем первый ряд над полом, затем следующий и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Первый ряд плитки укладывается по этой рейке. Чтобы последующие ряды были выложены горизонтально, по углам стены прибиваются вертикальные рейки, выровненные по отвесу. После на уровне второго и последующих рядов плитки в угловые рейки вбивается по гвоздю, между ними натягивается капроновая нить – по ней и следим, чтобы ряд получался строго горизонтальным.

При укладке на стену зубчатым шпателем наносим клей на нижнюю поверхность плитки и прикладываем ее к основанию. Слегка придавливая плитку к стене, надо проследить, чтобы клеевой состав распределился по всей ее поверхности. Тоже повторяем и с соседней плиткой, после чего вставляем между ними крестики. Рекомендуемая толщина шва 2-4 мм. Зазор носит далеко не декоративный смысл. В случае если его не оставить, то при тепловом расширении плитка может треснуть или отклеиться от поверхности. Качество укладки каждой отдельной плитки по вертикали и горизонтали постоянно контролируем уровнем.

Если в ряд целое количество плиток не помещается, то излишки в углах отрезаем плиткорезом. Тут нужно учесть только одно: не имея большого опыта, очень сложно отрезать часть плитки шириной менее нескольких сантиметров. Если все же это необходимо сделать, то лучше воспользоваться либо болгаркой. Если же болгарки нет, то после нанесения нареза плиткорезом, аккуратно обломать ненужный край пассатижами. Отрезанные плитки лучше всего выкладывать в углах, которые впоследствии могут быть закрыты всевозможными шкафчиками, душевыми кабинками и т.д.

Далее по такому же принципу укладываем плитку на пол. Направление работ – последовательное выкладывание рядов от дальнего угла к двери. Для удобства укладки также натягивается нить, чтобы ряды выходили параллельными друг другу, не было смещения. Для проверки выложенного ряда плитки на горизонтальность воспользуйтесь уровнем. Если же помещение большое, к полу прикладывается правило, а уже на него сверху ставится уровень.

Клеевой состав наносится на всю поверхность плитки, и деревянным молотком либо рукояткой мастерком пристукивается до тех пор, пока она не станет на уровне натянутого шнура. Если плитка опустится ниже, то следует ее оторвать и добавить под нее больше раствора.

После укладки плитки и полного высыхания клеевого состава необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея и заполнить швы фугой выбранного цвета при помощи резинового шпателя. Остатки фуги следует протереть влажной тряпочкой. При выборе фуги не рекомендуется покупать самые дешевые образцы, а также не пользоваться неизвестными производителями, так как швы в последствии могут потрескаться.

На этом весь объем работ по укладке плитки можно считать завершенным. Если желаете довести всё до идеала можно обработать плитку специальными составами, которые кроме защитных свойств придают керамическому покрытию дополнительный блеск.