Грунтовка для фундамента
21 ноября 2014 г.
Тема: Грунтовка для фундамента
Подскажите,какую использовать грунтовку под штукатурку для ленточного фундамента из красного кирпича.Каждый год после зимы штукатурка "отходит" от кирпича.Может есть какая-то новая технология и новые материалы.Спасибо.
А какого она отходит? от воды?
Как гидроизоляция поживает? Какое она!!!
А что за штукатурка!? Состав please! )
Пучинистый грунт. строительство фундамента на пучинистых грунтах.
Пучинистый грунт – это такой грунт, который подвержен морозному пучению. Величина, которая показывает, насколько грунт склонен к пучению, - это степень морозной пучинистости, которая определяется как относительное изменение объема грунта при промерзании:
E = (H – h) / h,
Где E – степень пучинистости, H – высота мерзлого (вспучившегося) грунта, h – высота грунта до замерзания.
Степень пучинистости показывает, на какую величину изменяется объем грунта при промерзании. Пучинистыми называют грунты, у которых степень пучинистости больше 0,01, т.е. это такой грунт, который при промерзании на глубину 1 м увеличивается в объеме более чем на 1 см.
Какие грунты пучинистые?
Пучение происходит из-за того, что содержащаяся в грунте влага замерзает, а, как известно, лед имеет меньшую плотность, нежели вода, и поэтому занимает больший объем. Увеличение объема воды при замерзании и приводит к пучению, поэтому какие грунты пучинистые, а какие нет, зависит от содержания в них воды: чем ее больше в грунте, тем сильнее он вспучивается. К пучинистым относятся все глинистые грунты: глины, суглинки и супеси. В отличие от песка, глина имеет много пор и хорошо удерживает в себе влагу, вода не просачивается между мельчайшими частицами глины и не уходит в более глубокие слои земли. Поэтому чем больше содержание глины, тем более пучинистым является грунт.
Строительство фундамента на пучинистом грунте
Силы пучения достаточно велики и способны поднимать целые здания, поэтому строительство фундамента на пучинистом грунте нужно вести только с принятием мер против пучения. Самый радикальный путь – это заменить грунт на непучинистый гравелистый или крупный песок. В этом случае роют большой котлован на глубину больше глубины промерзания, убирают пучинистый грунт и вместо него засыпают и хорошо утрамбовывают песок, который является отличным основанием для фундамента, не удерживает в себе влагу и имеет высокую несущую способность. Этот способ, пожалуй, самый надежный, но и самый затратный – он предполагает очень большой объем земельных работ.
Другой способ строительства устойчивого фундамента на пучинистом грунте – это заложение его на глубину ниже глубины промерзания. В этом случае на основание фундамента не будут действовать силы пучения, но на боковую поверхность пучение действовать будет. И хотя это воздействие на порядок меньше, оно способно создать проблемы: пучинистый грунт будет примерзать к боковой поверхности фундамента и при движении вверх/вниз будет тащить его за собой. Касательная сила пучения может достигать 5 тонн на квадратный метр поверхности. Заложенный на глубину 1,5 м ленточный фундамент дом 6 м на 6 м будет иметь суммарную площадь боковой поверхности 36 м2, а общая касательная сила пучения может поднимать до 180 т. Этого будет достаточно, чтобы поднять деревянный дом, потому что его вес не сможет уравновесить действие пучения. Поэтому заложение фундамента на пучинистом грунте ниже глубины промерзания используется при строительстве тяжелых кирпичных и монолитных железобетонных домов.
Третий способ снизить влияние пучинистого грунта на фундамент – это утепление. Этот вариант больше всего подходит для строительства мелкозаглубленных фундаментов под легкие дома и заключается в том, чтобы избежать замерзания влаги в пучинистом грунте. Укладывая на грунт слой утеплителя, можно добиться того, чтобы грунт вокруг фундамента никогда не промерзал. Ширина полосы утеплителя должна соответствовать глубине промерзания: если земля промерзает на 1,5 м, то утеплять надо вокруг фундамента полосу шириной 1,5 м. Толщина утеплителя зависит от его теплоизоляционных свойств и от климатических условий.
Еще одна мера, которую можно принимать при строительстве фундамента на пучинистом грунте - это отвод воды, ведь если не будет воды, то не будет и пучения. Для отвода воды, содержащейся в грунте, по периметру фундамента устраивают дренажную систему: в полуметре от фундамента роют канаву на глубину его заложения, в нее укладывают завернутую в фильтрующую ткань перфорированную трубу под небольшим уклоном и засыпают ее крупным песком или гравием. Вода, содержащаяся в грунте, будет стекать к дренажной трубе, попадать в нее через отверстия и по ней отводиться в дренажный колодец. Для естественного отвода воды необходимо, чтобы где-то был более низкий участок местности, куда будет отводиться вода. Для отвода воды атмосферных осадков вокруг фундамента нужно делать отмостку и ливневую канализацию.
Глинистые грунты
Глинистый грунт – это грунт, который более чем на половину состоит из очень мелких частиц размером менее 0,01 мм, которые имеют форму чешуек или пластин. К глинистым грунтам относятся супесь, суглинок и глина.Типы грунтов: глинистые, песчаные, скальные грунты
В этой статье рассмотрены основные типы грунтов - скальный, крупнообломочный, песчаный и глинистый, каждый из которых имеет свои свойства и отличительные признаки.Глубина промерзания грунта
Промерзание грунта приводит к его пучению и негативному воздействию на фундамент здания. Глубина промерзания зависит от типа грунта и климатических условий.Силы морозного пучения грунтов
Морозное пучение – это увеличение объема грунта при отрицательных температурах, то есть зимой. Происходит это из-за того, что влага, содержащаяся в грунте, при замерзании увеличивается в объеме. Силы морозного пучения действуют не только на основание фундамента, но и на его боковые стенки и способны выдавить фундамент дома из грунта.Уровень грунтовых вод
Грунтовые воды – это первый от поверхности земли подземный водоносный слой, который залегает выше первого водоупорного слоя. Они оказывают негативное воздействие на свойства грунта и фундаменты домов, уровень грунтовых вод необходимо знать и учитывать при заложении фундамента.Несущая способность грунтов
Несущая способность грунтов – это его основанная характеристика, которую необходимо знать при строительстве дома, она показывает какую нагрузку может выдержать единица площади грунта. Несущая способность определяет, какой должна быть опорная площадь фундамента дома: чем хуже способность грунта выдерживать нагрузку, тем больше должна быть площадь фундамента.
Читайте так же:
Дата публикации: 27.10.2010 14:27:54
Грунтовки для покрытия фундамента домов, гидроизоляция фундамента при помощи грунтовок
Фундамент являет собой опору любого сооружения, от которого заливист его долговечность. Для обеспечения прочности и надежности фундамента следует побеспокоиться о его должной гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала могут быть использованы, к примеру, мастики или грунтовки. Грунтовки более жидкие по консистенции, чем мастики. Это позволяет им лучше проникать во все поры и шероховатости, а, следовательно, и обеспечивать прочность сцепления с основанием.
Под грунтовкой понимается жидкий раствор нефтяного битума или же каменноугольного пека. Основной сферой ее применения является подготовка цементных оснований к наклейке рулонного материала.
Видов грунтовки выделяют два: битумная и пековая. Битумная грунтовка используется, соответственно, для битумной мастики, а пековая подходит для дегтевой. Способ приготовления этого гидроизоляционного материала выглядит следующим образом: сначала плавят вяжущее вещество, затем его вливают в герметически закрываемый сосуд и порциями по два-три литра, а потом и по пять, добавляют растворитель. При этом необходимо постоянно перемешивать данный состав.
Рецепты грунтовки могут иметь следующий вид:
- 40 процентов битума смешивается с зеленым маслом или соляровым, которого берется 60 процентов.
- 30 процентов битума дополняются бензином, количество которого составляет 70 процентов.
- 30 процентов камменоугольного пека перемешивается с 70 процентами бензола.
Использование грунтовки
Использовать грунтовки нужно обязательно в холодном виде. При этом стоит позаботиться о том, чтобы перед ее нанесением поверхность была сухой, а температура воздуха составляла не менее +5 градусов по Цельсию. В противном случае технологические параметры грунтовки могут измениться. Расход грунтовки обычно равен примерно 0,6 килограммов на метр квадратный. Наносить ее следует не менее чем в два слоя. Для высыхания каждому слою требуется около суток.
Для покрытия отмостков вокруг фундамента может применяться также грунтоасфальт, который представляет собой строительный материал, изготавливаемый путем смешения битума и грунта. Грунтоафсальт следует укладывать горячим. При этом его необходимо хорошо разравнивать и прикатывать валиком. В роли основания под грунтоасфальт может выступать щебень, песок, цемент.
Гидроизоляция фундамента является собой немаловажный компонент работ по его возведению. Грамотно вытопленная гидроизоляция позволит избежать многих проблем в будущем и обеспечить устойчивость фундамента к проникновению влаги, что в свою очередь, скажется на долговечности здания в лучшую сторону.
Заказывая строительство в нашей компании, вы можете быть уверены, что все работы проводятся по всем стандартам и исключительно профессионалами своего дела.
Фундамент и грунт
При исследовании свойств грунта особое внимание уделяют глубине его промерзания, а также уровню и насыщенности грунтовыми водами. Кроме того, к важнейшим характеристикам почвы относится глубина залегания водоносного горизонта, т.е. глубинных земных полостей, заполненных водой.
От свойств грунта зависит выбор типа фундамента
Если грунтовые воды достаточно близки к поверхности почвы, то при минусовых температурах грунт будет промерзать. Содержащаяся в земле вода начнет превращаться в лед и, расширяясь, выталкивать верхние слои почвы вместе с фундаментом.
После весеннего таяния льда, почва неизбежно будет проседать, будет наблюдаться осадка фундамента, причем неравномерная. Эти ежегодные процессы сезонной деформации грунта вследствие его промерзания рано или поздно приведут к деформации фундамента дома, которая будет проявляться в появлении и увеличении трещин и постепенном разрушении.
По уровню расширения грунтов вследствие промерзания их водной составляющей их принято разделять на пучинистые и непучинистые грунты. «Коварные» свойства пучинистым грунтам может придавать содержащаяся в них глина (наиболее опасная ее концентрация достигает 15 и более процентов). Также малопригодным для строительства является мягкая песчано-пылевая почва, так называемый «плывун».
Почвы, не содержащие глины, при любой концентрации и глубине грунтовых вод являются непучинистыми и пригодны для строительства.
Как самостоятельно определить тип грунта
Существует простой способ определения типа и состава грунта. Для этого нужно взять небольшой комок грунта с глубины около полуметра, смочить его до консистенции густого теста, раскатать ладонями в «колбаску» толщиной около сантиметра и аккуратно свернуть ее в кольцо, чтобы получилось подобие баранки.
После чего посмотрите на результаты своего труда.
- Если «колбаска» не раскатывается. Перед Вами – песчаная почва, рыхлая земляная смесь с высокой пропускной способностью для воды.
- Почва скатывается с трудом. Это – супесь, в таких почвах содержание глины бывает достаточным, но все-таки наблюдается преобладание пылеватых и песчаных частиц.
- «Колбаска» лепится, но при сгибании разламывается. Это признаки легких суглинков. При малом содержании глины скорость прохождения воды в них достаточно мала.
- Если слепить «колбаску» нетрудно, но при сгибание ее в кольцо оно трескается, грунт можно смело отнести к группе тяжелых суглинков, по своим свойствам они наиболее близки к глинистой почве.
- Слепленное кольцо получается ровным, без разломов и трещин. У Вас в руках глина.
Восстановление и укрепление фундамента
По примеру соседей мы решили старый дачный дом надстроить, а заодно провести в него водопровод и канализацию. Пригласили специалиста, чтобы прикинуть, сколько понадобится материалов и средств. Но простучав и ковырнув фундамент в нескольких местах стамеской, он сокрушенно покачал головой и сообщил, что под воздействием воды, перепадов температуры, работы микроорганизмов и в силу естественного старения материала прочность фундамента ослабла. И сначала надо его укрепить, иначе дом под увеличенной нагрузкой осядет, а то и вовсе рухнет.
Фирм, занимающихся укреплением и гидроизоляцией фундаментов, много. Но объем работ, который требовалось выполнить у нас, их не устраивал. И тогда мы решили сами во всем разобраться. Для начала выяснили, что любую гидроизоляцию надо делать, когда температура воздуха и фундамента находится в пределах от +5 градусов до +30, и что для ремонта старого дома собственными силами годятся лишь два типа гидроизоляции: поверхностная (обмазочная) и проникающая.
Мы решили совместить оба этих типа гидроизоляции для укрепления фундамента. Освободили его с внешней стороны от грунта (выкопали траншею), обработали кирпичи и бетонные блоки щеткой с металлическим ворсом (вручную и механически, прикрепив к дрели). После чего поверхности промыли водой из шланга, а скопившуюся в траншее воду удалили с помощью дренажного насоса.
Чтобы сырость не распространялась по фундаменту вверх, а затем по стенам, сделали гидроизоляцию между ними. Сначала в фундаменте (с внешней и внутренней сторон) на глубину 2/3 его толщины низкооборотной дрелью высверлили в шахматном порядке (с интервалом 300 мм по горизонтали и 200 мм по вертикали) цилиндрические полости (шурфы) диаметром 20-25 мм под углом 30-45 градусов к поверхности грунта. Промыли их водой и с помощью воронки, осторожно утрамбовывая, заполнили проникающим раствором «Пенетрона», затем более густым - «Пенекритом». По всей длине трещин, швов, стыков, сопряжений, примыканий и вокруг ввода в дом коммуникаций перфоратором сделали канавки П-образной формы (штрабы) сечением не меньше 25x25 мм и их тоже заполнили проникающим раствором.
Затем махровой кистью (но можно и волосяной щеткой) нанесли грунтовку «Стромикс» на внешнюю сторону фундамента, и наконец, основной ремонтный состав.
Ремонтно-восстановительный раствор укладывали слоем 2-4 мм по технологии штукатурных работ - шпателем и методом дискретного набрызга. Для лучшего сцепления с отделочной штукатуркой через 20 мин после нанесения раствора прошлись по нему зубчатым шпателем, оставляя горизонтальные бороздки глубиной не больше 1 мм. В течение трех суток после гидроизоляции обработанную поверхность пленкой защищали от сквозняков, прямого воздействия солнечных лучей, механических повреждений и периодически увлажняли с помощью пульверизатора. А чтобы в дальнейшем не отслаивалось декоративное покрытие, нам посоветовали перед проведением отделочных работ нанести слоем 10 мм санирующую штукатурку (цементно-песчаный раствор в соотношении 1:4 с добавлением кремний-органической водоотталкивающей жидкости).
СПРАВКА
При использовании обмазочной гидроизоляции на поверхность каменной, кирпичной или бетонной кладки наносят битумы разных марок и различными наполнителями (тальк, известь-пушонка, асбест) либо водоотталкивающие (полимерно-битумную, эпоксидную, полиэфирную, акриловую, хлорсульфополиэтиленовую, каучуковую) мастики или мастики на основе синтетических смол. Наносить их надо тонкими слоями в несколько проходов до общей толщины не больше 0,5 см. Каждый последующий слой гидроизоляции наносят после отвердевания предыдущего, придерживаясь правила перекрестного нанесения (то есть направление движения инструмента при нанесении каждого последующего слоя должно быть перпендикулярно предыдущему).