Грунтовка холста под масло

27 ноября 2013 г.

Проклеивание и грунтовка холста, библиотека статей для художников

После первой и второй проклейки высохший холст нужно обработать наждачной бумагой. Шлифовать надо легко, чтобы только убрать волокна, которые выступают "ершом" после проклейки, особенно сильно выступающие узелки можно срезать ножом. Вторую и третью проклейку делают жидким, но не теплыми клеем (20-25 градусов, чтобы не растворять первый слой) и обязательно с пластификатором (не менее 30% глицерина или мед от веса сухого клея). Если все поры холста закрылись (это определяется после первой грунтовки отсутствием белых точек на оборотной стороне холста), то можно считать проклейку удачной. Если все-таки белые точки появились, то для данного типа холста в следующий раз делают еще одну дополнительную проклейку. Это во многом зависит и от качества клея. Лучшие клеи желатиновый (пищевой, технический, фотожелатин) или казеиновый; допустим и столярный клеи, но только лучших мездровых сортов (выпускается в виде полупрозрачных желтовато-коричневых плиток или в гранулах).

Другие основы под живопись маслом

Грунтовка холста

Проклеивание холста

После того как холст натянут на подрамник, надо слегка смочить его поверхность холодной водой, чем достигается равномерность натяжения холста, так как ткань его садится. Когда холст просох, приступают к про-клеиванию его жидким раствором клея не более двух раз.Проклеивание холста предохраняет ткань от проникновения в нее масла из красок, которое, проникнув в холст, делает его нити хрупкими и ломкими, от чего ткань, теряя прочность, легко разрывается и разрушается.Для проклейки холста применяют жидкий клеевой раствор из рыбьего клея 1, желатины 2 или кожного клея 3, приготовляя его следующим образом: пластины сухого рыбьего или кожного клея расщепляют на маленькие кусочки, всыпают в клееварку, заливают холодной водой и дают клею разбухнуть и размягчиться в течение 12—24 часов; в размягчившийся клей добавляют воды и ставят на легкий огонь на 15—30 минут, давая клею полностью раствориться, и получают клеевой раствор4.

Рыбий клей представляет собой обезжиренные и высушенные части плава тельного пузыря осетровых и белужьих пород рыб; является наилучшим видом живот ного клея. Техническая желатина представляет собой рыбий клей, полученный вывариванием обезжиренной рыбьей кожи, хрящей и т. п. Пищевая желатина получается посредством вываривания обрезков шкуры кролика Кожный клей получают вывариванием обезжиренных обрезков кожи телят, овец, коз Для предохранения клея от загнивания в него следует добавить 10—15 капель карболовой или салициловой кислоты.

Во время варки клея на огне нельзя допускать его закипания, так как это сильно ухудшает качество клея. Для того чтобы клей во время варки не закипал и не подгорал, его надо варить в специальной клееварке, представляющей собой два металлических сосуда, свободно входящих друг в друга; пространство между ними заполняется водой. Если нет рыбьего клея и желатины, то для проклейки холста пригоден и столярный клей, но только лучшего качества. Для проклеивания холста клеевой раствор делают жидким, беря на одну часть сухого клея не менее 15—20 частей воды (по весу).Клеевой раствор наносят на холст в холодном или слегка теплом виде 8 широкой щетинной кистью; сначала ровно наносят один слой4, дают ему просохнуть5 и затем наносят второй слой. Не следует натирать холст совершенно застывшим, студнеобразным клеем, так как при этом никогда не получится ровной, тонкой и прочной пленки клея, хорошо закрывающей поры холста.

Просушивание проклеенного холста надо производить в сухом, хорошо проветриваемом помещении при обычной комнатной температуре. Нельзя просушивать его на солнце или у горячей печи, так как клей при этом растрескивается, а холст покрывается сквозными маленькими отверстиями. Проклеивая холст, не следует применять очень крепкие клеевые растворы, так как это приводит к сильному растрескиванию пленки клея, покрывающей холст. Крепкие клеевые растворы, содержащие более 20% сухого клея, очень быстро схватываются и, высыхая, склонны к растрескиванию; слабые же клеевые растворы, содержащие менее 5% сухого клея, не дают достаточно прочных клеевых пленок

Горячим клеевым раствором холст проклеивать нельзя, так как клей проходит насквозь и растрескивается. Холодный клеевой раствор не проходит на оборотную сторону холста и при высыхании дает ровную пленку, хорошо закрывающуюотверстия в ткани холста.

После каждой проклейки холста необходимо удалить излишнее количество клея с поверхности только что проклеенного холста, проведя по ней широким шпателем сверху вниз и справа налево, чтобы снять излишний клей. Если этого несделать, то вполне вероятно сильное растрескивание загрунтованного холста. Когда первый слой проклейки совершенно просохнет, то холст следует прошлифовать куском пемзы с целью уничтожения всех неровностей, узелков и т. п., образовавшихся на поверхности

Грунт

Писать масляными красками на непроклеенном и незагрунтованном холсте нельзя, так как масло из красок в этом случае сильно впитывается холстом и краски, быстро обезмасливаясь, темнеют и пожухают; кроме того.масло, пропитывая холст, разрушает ткань. Поэтому холст надо обязательно проклеить 1—2 раза1 и хорошо загрунтовать, прежде чем приступить к живописи. Загрунтованный холст вырабатывается рядом фабрик, в частности его выпускает московская фабрика “Палитра”. Но не всегда и не везде можно достать хорошо загрунтованный холст, поэтому необходимо каждому, кто пишет масляными красками, уметь правильно и хорошо загрунтовать холст. От качества грунта зависит не только сохранность и долговечность картины, но и самый вид ее, свежесть и цветность ее красок, отсутствие пятен, трещин и т. п., а также и удобство работы кистью. Поэтому хорошее качество грунта имеет исключительно важное значение.В масляной живописи применяются различные виды грунтов: клеевые, полумасляные, масляные, эмульсионные, клеемучные и др. Существуют десятки и сотни различных рецептов этих грунтов, дающие самые различные по качеству грунты.

Клеевые грунты являются наиболее простыми и несложными по приготовлению. Они состоят из смеси клеевого раствора с мелом или сухими свинцовыми или цинковыми белилами.

Для приготовления доброкачественного клее-мелового грунта надо взять клеевой раствор, лучше всего приготовленный из рыбьего клея; на 1 часть сухого рыбьего клея берут не более 15—20 частей воды (по весу)2 и смешивают его с хорошо просеянным и тонко измельченным сухим кусковым мелом3. Смешение клея и мела надо делать очень тщательно, чтобы получить совершенно однородную, не содержащую комков массу, в которую добавляют немного меда, для того чтобы грунт был эластичным.

Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Рыбьего сухого клея . . 30 г

Мела 150 г (3/4 стакана)

Воды 250 см3 (IхU стакана)

Меда 6 см3 (1 чайная ложка)

Сначала приготовляют клеевой раствор, а затем смешивают с ним предварительно разведенный на воде мел и добавляют мед. Полученную массу тщательно размешивают и перетирают до тех пор, пока она не станет совершенно однородной, без всяких комков, и по своей консистенции не будет напоминать густую сметану.

Приготовленную массу грунта наносят кистью на проклеенный холст в 3 или 4 последовательно накладываемых тонких слоя. Каждый новый слой наносится только на вполне просохнувший предыдущий слой. Если массу грунта нанести сразу одним толстым слоем, то грунт скоро покроется сетью трещин и может отстать от холста и осыпаться. Во избежание этого грунт всегда следует наносить тонкими слоями, давая каждому слою хорошо просохнуть, прежде чем будет нанесен следующий слой.Когда первый слой грунта просох, его выравнивают смоченным в воде куском пемзы. Шлифование уничтожает все неровности и узелки и делает поверхность загрунтованного холста совершенно гладкой. Затем наносят последующие слои, которые можно и не шлифовать. Этот клее-меловой грунт обладает способностью довольно сильно впитывать масло из красок. Во избежание впитывания холст следует покрыть 1—2 тонкими слоями жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром.

Такие грунты, состоящие из 2 слоев проклейки, 3—4 тонких слоев клее-мелового грунта и 1—-2 слоев масляных свинцовых белил, называются полумасляными; они почти не вытягивают масла из красок и в то же время хорошо держат краски, являясь наилучшими грунтами для масляной живописи. На этих грунтах писали многие знаменитые русские художники XVIII и XIX вв.: Рокотов, Левицкий, Венецианов, К. Брюллов, А. Иванов и др.; живопись их превосходно сохранилась на этих грунтах, не потеряв первоначальной звучности тонов красок.

Достаточно доброкачественный клеевой грунт можно приготовить, если с клеевым раствором смешать сухие свинцовые белила в порошке2. Для грунтовки 1 л*2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея . . 10 г

Воды 180 см3 (1 стакан)

Белил свинцовых (в по

рошке) 45 г (3 столовые ложки)

Меда 4 г (г/2 чайной ложки)

Грунтовочную массу наносят на дважды проклеенный холст 3—4 тонкими слоями; каждый новый слой наносится на вполне просохший предыдущий. Когда все слои грунта нанесены и просохли, наносят тонкий слой жидких масляных свинцовых белил, разбавленных терпентинным скипидаром3.

Казеиновый грунт состоит из казеина, нашатырного спирта, сухих свинцовых или цинковых белил и воды. Казеин намачивают в воде, хорошо размешивают, добавляют нашатырный спирт и получают казеиновый клей; к нему добавляют немного меда и порошок сухих белил, тщательно перетирают шпателем и получают грунтовочную массу. Для загрунтовки 1 м2 холста надо взять:

Казеина 35 г (3 столовые ложки)

Воды 400 см3 (2 стакана)

Нашатырного спирта .... 8 см3 (2 чайные ложки)

Меда 12 см3 (2 чайные ложки)

Сначала надо 2 раза проклеить холст казеиновым клеем и хорошо просушить, а затем нанести в 2—3 тонких слоя грунтовочную массу. Казеиновый грунт довольно сильно вытягивает масло из красок; во избежание этого его надо покрыть 2 слоями жидкого рыбьего клея или 1—2 слоями жидких масляных свинцовых белил1; такой грунт значительно меньше вбирает в себя масло из красок.Казеин—продукт, получаемый посредством створаживания обезжиренного молока (обрата). Молоко дважды пропускают через сепаратор и, отделив сливки, получают обезжиренное молоко (обрат), в котором содержится в разбухшем состоянии казеин, в виде казеиново-кальциевого соединения. Чтобы выделить из снятого молока казеин, нужно отделить его от кальция. Существует несколько способов получения казеина: самоквасный, молочнокислый, сычужный и кислотный.Наиболее простым является самоквасный. Снятое молоко оставляют для самоскисания на 16—20 часов и благодаря действию молочных бактерий, перерабатывающих молочный сахар в молочную кислоту, молоко окисляется, то есть створаживается, и при этом выделяется казеин в виде тво-рожины. Творожину нагревают до 65° при постоянном перемешивании, промывают и отжимают возможно суше, чтобы удалить всю сыворотку, и, размяв ее на части, высушивают на солнце на деревянных рамах, обтянутых холстом, или же сушат 20—24 часа на металлических ситах в печи при температуре 40—45° и получают казеин.Молочнокислый способ получения казеина состоит в том, что в снятое молоко добавляют 25—50% хорошо скисшей сыворотки и вызывают створаживание молока в течение 1,5—2 часов, при этом'необходимо как молоко, так и сыворотку подогреть до 35°. В результате выпадает осадок в виде белого сгустка—казеин. Слив сыворотку, казеин нагревают до 55°, все время перемешивая его, промывают, отжимают и высушивают.Сычужный казеин получают посредством введения в снятое молоко сычужного фермента, способствующего створаживанию молока. Кислотный казеин приготовляют посредством введения в снятое молоко серной, соляной или уксусной кислоты, также способствующих створаживанию молока. Сычужный и кислотный казеин отличны друг от друга по своим свойствам: сычужный казеин лучше всего растворяется в нашатырном спирте, а кислотный—в растворе буры или 10-процентном водном растворе углекислого аммония.Казеиновый клей приготовляют посредством растворения порошка сухого казеина в растворе нашатырного спирта или буры. Казеин заливают в сосуде теплой водой и оставляют на 2 часа для разбухания, а затем прибавляют слегка подогретый раствор нашатырного спирта и тщательно перемешивают до тех пор, пока весь казеин не перейдет в раствор. На 500 г сухого казеина берут 50 см3 нашатырного 25-процентного спирта и 3 л воды. Если же вместо нашатырного спирта берут раствор буры, то на 500 г сухого казеина надо взять 75—100 г буры и 3 л воды.Если нет нашатырного спирта и буры, то можно растворить казеин в растворе углекислого аммония, взяв на 500 г сухого казеина 250 г углекислого аммония и 2,5 л воды.

Иногда грунт для холста приготовляют из смеси мела или гипса с пшеничным или ржаным мучным клейстером; эти грунты непригодны для живописи, так как очень сильно впитывают масло из красок и легко загнивают, плесневеют и, разрушаясь сами, вызывают непоправимую порчу живописи, находящейся на них.

Эмульсионные грунты состоят из эмульсии, то есть смеси масла, преимущественно вареного, и клеевого раствора; к этой эмульсии прибавляют порошок сухих белил—свинцовых или цинковых. Существует много рецептов эмульсионных грунтов, но наиболее приемлемыми для масляной живописи являются грунты следующего состава:

Казеиново-масляный грунт состоит из:

Казенна (сухого в порошке) . 10г(2 чайные ложки)

Воды к нему 60 см3 (х/а стакана)

Нашатырного спирта .... 4 см3 (1 чайная ложка) Вареного льняного масла . . 50 см3 (1/2 стакана)

Воды 200 см3 (1 стакан)

Сначала приготовляют казеиновый клей: казеин растирают с водой и, добавив нашатырного спирта, тщательно перетирают; полученный таким образом клей смешивают с вареным льняным маслом и получают эмульсию. К эмульсии добавляют растертые с водой белила и тщательно растирают, получая грунтовочную массу. Эту массу наносят на предварительно дважды проклеенный казеиновым клеем холст в2—3 приема тонкими слоями.

Клее-масляный эмульсионный грунт приготовляется смешением клеевого раствора, приготовленного из рыбьего клея, с желтком куриного яйца. вареным льняным маслом, медом и сухими цинковыми белилами.

Для грунтовки 1 м2 холста надо взять:

Сухого рыбьего клея .... 15 г

Воды 300 см3 (1,5 стакана)

Желтка 1 шт.

Вареного льняного масла . . 5 см3 (1 чайная ложка)

Белил цинковых сухих в

порошке 50 г (г/4 стакана)

Мела 150 г (3/4 стакана)

К клеевому раствору добавляют желток, размешивают, прибавляют вареное масло, тщательно перемешивают, затем берут белила и мел, смешивают их с водой и соединяют с ранее приготовленной эмульсией, тщательно размешав всю массу.Эту массу наносят на проклеенный холст в 3—4 тонких слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Желатиново-масляный эмульсионный грунт приготовляется из клее-желатинового раствора, смешанного с вареным льняным маслом и с предварительно растертыми на воде сухими цинковыми белилами. Для грунтовки I мг холста надо взять:

Желатины 6 г

Воды 42 см3 (V4 стакаяа)

Вареного льняного масла ... 10 г (2 чайные ложки)

Белил цинковых сухих .... 30 г (2 столовые ложки)

Воды 30 г (2 столовые ложки)

Сначала приготовляют клеевой раствор из желатины; когда он готов и остыл, к нему добавляют вареное масло и, тщательно размешав, смешивают с растертыми на воде белилами. Массу грунта наносят на холст в 3—4 слоя, тщательно просушивая каждый слой.

Масляные грунты состоят из 2—3 слоев тонкотертой масляной краски, преимущественно свинцовых или цинковых белил, наносимых на поверхность проклеенного холста. Приготовляется масляный грунт довольно просто: натянутый на подрамник холст проклеивают 2 раза жидким раствором рыбьего клея, просушивают и покрывают 2—3 тонкими слоями масляных свинцовых или цинковых белил. Загрунтованный холст требует длительной просушки в течение 6—12 месяцев х.

Масляные грунты имеют очень существенные недостатки, делающие их малоприемлемыми для живописи. На недостаточно хорошо просохшем масляном грунте живопись быстро чернеет и покрывается трещинами. На пересушенном масляном грунте живопись имеет свежий вид и даже блестит, но краски на нем держатся непрочно и легко осыпаются. Художник, желающий предохранить свои картины от быстрого разрушения и гибели, не должен пользоваться такими масляными грунтами. Не следует никогда писать на старых картинах, исполненных масляными красками, так как наносимые на старую живописную поверхность новые слои масляных красок не будут прочно приставать к ней и очень скоро станут растрескиваться, отслаиваться и осыпаться. Кроме того, через небольшой срок старая живопись начнетпро-свечивать через новые слои красок.

Картины маслом: как это делается? подготовка холста

Зернистая фактура холста очень удобна для живописи. Для учебных работ следует выбирать холст с нитями средней толщины, а для больших картин – крупнозернистый. Некоторые художники предпочитают брать за основание мешковину. Но на ней лучше писать крупноформатные этюды и картины, так как она имеет выраженную рельефную фактуру. Следует выбирать не очень разреженную мешковину, без помарок и выстиранную.

Хорошо иметь небольшой запас разных типов холста, чтобы с самого начала занятий живописью изучить возможности каждого материала.

Ну вот, холст приобретен. Теперь необходимо позаботиться о подрамнике.

Главное назначение подрамника – держать холст в натянутом состоянии. Свои свойства холст проявляет только тогда, когда он правильно натянут, не коробится, не теряет упругости во время работы.

Холст натягивают на подрамники, изготовленные со скосом, направленным внутрь подрамника под углом 5-7 градусов. Иначе холст деформируется, и слой нанесенной краски со временем трескается. Если у подрамника не будет скосов, то клей и грунт могут проникнуть на оборотную сторону холста, чего допускать нельзя.

Когда краски высохнут, готовую работу можно снять, а на освободившийся подрамник снова натянуть основание.

Следующий этап – проклейка холста.

Для живописи готовят хорошо натянутый холст. Проклейка закрывает все поры холста – во-первых, чтобы предохранить его от вредного воздействия масла, а во-вторых, чтобы слои грунта и краски не проникли на изнаночную сторону.

Для проклейки заранее готовят жидкий столярный клей и остужают его. Студенистым клеевым раствором легче закрывать поры. Такой раствор наносят широкой кистью или щеткой на холст. Важно, чтобы поры закрывались, а нити были покрыты самым тонким слоем.

После проклейки холст следует просушить при обычной комнатной температуре в хорошо проветриваемом помещении. Затем его поверхность, на которой бугрятся некоторые утолщения нитей после проклейки, надо протереть куском пемзы. Необходимо шлифовать легко, осторожно, чтобы не повредить зернистую фактуру. Сдув порошок пемзы, оставшейся между нитями, можно сделать повторную проклейку.

Итак, если все поры холста закрыты, фактура его сохранена, клеевой слой при сгибе не трескается, можно считать проклейку удачной.

Проверив качество проклейки, переходят к грунтовке.

Грунт – это связующее звено между холстом и красками, писать на незагрунтованном холсте масляными красками нельзя. Если грунт приготовлен плохо, по нему трудно писать кистью – краски будут тускнеть, на картине появятся матовые пятна. Важно, чтобы грунт был белым, без полос и пятен.

Рецептов и видов грунтов существует много: эмульсионный, полумасляный, масляный. Знание всех свойств различных видов грунтов приобретается с практикой. Рекомендуют на этапе обучения живописи пробовать разные способы грунтовки холста.

Конечно, холст – лучшее основание под живопись маслом. Но допустимо и использование других материалов – картона, бумаги (ватмана), и даже стекла и фанеры.

Artandyou.ru - теория - некоторые советы по грунтовке холста

Некоторые советы по грунтовке холста. Журнал Художник 1959 год.

Одним из решающих факторов, определяющих прочность и сохранность живописных произведений, является хорошее качество грунта.

Для чего нужно грунтовать холст?

Масляные краски, нанесенные на незагрунтованый холст, не могут долго и прочно на нем держаться, так как холст впитывает в себя масло из красок. Потеряв необходимое количество связующего вещества, краски жухнут (теряют свой блеск) и, не имея прочного сцепления с холстом, трескаются и осыпаются. Холст от наличия на нем масла постепенно разрушается.

Основное назначение грунта состоит в следующем: он способствует прочному сцеплению красочного слоя с холстом; препятствует впитыванию масла холстом и предохраняет однородную (белую или цветную) поверхность, удобную для работы.

Грунты бывают: клеевые, эмульсионные, полумаслянные и масляные. Все они состоят из клеевых слоев - проклеек, которые наносят на холст с целью изоляции ткани от проникновения в нее масла из красок, и слоев собственно грунта.

Каковы особенности различных видов грунтов?

Клеевой грунт характеризуется отсутствием в нем масла. Проклеенный холст покрывается двумя слоями грунта, состоящего из клея с размешанными в нем пигментами (сухие белила, мел, гипс и т.д.). Клеевые грунты очень сильно впитывают масло из красок. Чтобы избежать этого, грунт можно дополнительно покрыть жидким раствором клея. Клеевой грунт не ребует выдержки временем. На нем можно писать сразу, как только он высохнет.

Эмульсионный грунт отличается от клеевого тем, что после проклейки холст покрывают эмульсионными слоями (растворами, соединяющими клей с маслом).

Эмульсионные грунты обладают меньшей впитывающей способностью, чем клеевые. Для уменьшения впитываемости грунт, как и клеевой, можно покрыть жидкий раствором клея. Эмульсионный грунт рекомендуется выдерживать не менее двух=трех недель, прежде чем работать на нем красками.

Полумасляной грунт отличается от эмульсионного тем, что вместо последнего эмульсионного слоя холст покрывают тонким слоем разведенных растворителем масляных свинцовых или свинцево-цинковых белил. Этот слой масляных белил придает большую прочность грунту, предохраняет краски от пожухания и сохраняет прочное сцепление с красочным слоем. Полумасляный грунт требует обязательной выдержки примерно в течении шести месяцев. На невыдержанном полумасляном грунте многие краски растрескиваются.

Масляный грунт состоит из нанесенных на проклеенный холст двух-трех слоев масляных белил. Такой грунт обладает плотностью, непроницаемостью. Его отрицательные качества состоят в том, что он не пропускает масла из красок, в результате чего краски постепенно отстают от грунта и осыпаются. Масляный грунт требует длительной выдержки - не менее одного-полутора лет.

Лучшими считаются выдержанный полумасляный грунт, эмульсионный и клеевой.

Какими материалами для грунтов можно пользоваться?

Прочными и эластичными клеями являются: рыбий клей и желатин. Очень хорош для грунтовки клей осетровый или белужий. Но надо иметь ввиду что слишком густые растворы рыбьего клея дают пленку, вызывающую трещины в грунте.

Желатин выпускается трех видов: пищевой, фотожелатин и технический. Лучшим из них является фотожелатин.

Для грунтов можно использовать также столярный клей и казеин.

Столярный (мездровый) клей обладает хорошим клеющим свойством, но он менее эластичен, чем рыбий клей или желатин. Однако за неимением последних можно употреблять и столярный клей.

Казеин - очень прочный клей, не растворяющийся в воде. Растворить его можно щелочью (например, нашатырным спиртом). Использование казеина особенно рекомендуется при грунтовке для темперы.

Как приготовить казеин из молока?

Снятое молоко створаживают кислотой, например уксусной. Обезжиренный творог промывают два-три часа горячей водой. Потом его отжимают и растворяют в воде с нашатырным спиртом, нагретой до 50 градусов, перемешивая деревянной палочкой. Раствору дают отстояться несколько часов, затем его снова перемешивают до полного растворения. Берется следующая пропорция: творога - 100г, воды - 500г, нашатырного спирта - 40г. Полученный клеевой раствор концентрации 1:5 разбавляют водой до требуемой густоты. Для получения твердого казеина полученный раствор снова створаживают кислотой, промывают, протирают через сито и сушат при комнатной температуре.

Не следует пользоваться малярным (костяным) клеем и декстрином, который вызывает трещины в грунте. Не рекомендуем также применять для приготовления клея муку и крахмал. Грунт, приготовленный на таком клее, не обладает достаточной сцепляемостью с холстом и при повышенной влажности может отстать от него.

Большое значение при составлении эмульсионных и полумасляных грунтов имеет выбор масла. Из растительных масел наиболее быстро высыхает и дает прочную пластичную пленку льняное, поэтому его следует предпочитать другим. Но так как льняное масло темнеет, то эмульсию для последнего слоя можно приготовлять на подсолнечном масле.

Чтобы придать эмульсиям большую прочность, а эмульсионным грунтам - большую мягкость, следует добавлять в них яичные желтки. Для увеличения эластичности грунтов применяют смягчающие средства (пластификаторы): мед, глицерин, касторовое масло. Необходимо предостеречь от введения больших количеств меда и глицерина в грунтовые составы, так как вследствие гигроскопичности (способность впитывать влагу из воздуха) они придают грунту неустойчивость и ослабляют его. Касторовое масло смягчает грунты, содержащие в себе масло, но касторовое масло невысыхающее, поэтому его вводят в самых малых количествах.

Для предохранения клея в грунтах от плесневения и загнивания употребляются консервирующие вещества (антисептики). Наиболее сильным антисептиком является фенол - карболовая кислота в кристаллах. Применяется также формалин, который, кроме способности консервировать, делает клей нерастворимым в воде. С фенолом и формалином надо обращаться с осторожностью: фенол ядовит, а формалин вызывает слезотечение.

Квасцы делают клей нерастворимым, поэтому их полезно вводить в грунты или смачивать предварительно раствором квасцов холст, после чего наносят проклейки.

Из пигментов наиболее употребительными для клеевых и эмульсионных слоев являются цинковые белила и мел, для масляных слоев - свинцовые и свинцово-цинковые белила.

Как приготовить клеевые растворы?

Рыбий клей замачивают в воде. Через несколько часов воду сливают, клей отжимают и снова заливают водой, затем состав нагревают , помешивая , но не доводя до кипения. Во избежание пригорания сосуд с клеем вставляют в другой, более широкий, в котором нагревают воду до кипения. Полученный клеевой раствор процеживают через марлю.

При растворении желатина или столярного клея поступают так же, только клей растворяют в той же воде, в которой он замачивался. Казеину дают набухнуть в воде, потом добавляют в нее нашатырный спирт и нагревают, помешивая, до полного растворения.

В растворы клеев вводятся консервирующие и смягчающие вещества. Для клеевых грунтов в приготовленный клеевой раствор засыпают сухой пигмент.

Как приготовить эмульсионный грунтовой состав?

Для получения стойкой эмульсии приготовляют клеевой раствор более крепкий, чем требует по рецептуре. В него вливают медленно тонкой струйкой масло, перемешивая раствор (в одном направлении) до образования однородной массы. Оставшиеся две трети воды слегка нагревают, разбалтывают в ней белила и мел и постепенно, перемешивая, вливают в приготовленную эмульсию.

В правильно приготовленной эмульсии не должно отслаиваться и всплывать масло. При грунтовке некачественной эмульсией местами на холст будет попадать больше масла, местами -меньше, что нарушит однородность грунта и не может не вызвать отрицательных последствий при нанесении красок.

Как приготовить полумасляный грунтовой состав?

В полумасляном грунте последним слоем является очень тонкий слой масляных белил. Чтобы нанести такой слой, белила разжижают растворителем №1, испаряющимся без остатка.

Рекомендуем приготовлять грунтовые составы по следующей рецептуре, данной в весовых частях:

Наименование грунтовых составов

клей

вода

глицерин

масло льняное

масло касторовое

фенол

белила цинковые сухие

Клеевой грунт

Проклейка 1-я

0,01

Проклейка 2-я

0,2

0,01

Клеевой состав. 1-й слой

0,2

0,01

Клеевой состав. 2-й слой

0,01

Эмульсионный грунт

Проклейка 1-я

0,01

Проклейка 2-я

0,2

0,01

Эмульсия 1-я

0,2

0,5

0,15

0,01

Эмульсия 2-я

0,2

1,2

0,15

0,01

Эмульсия 3-я

2,3

0,01

Яичные желтки вводятся в эмульсию из расчета на 100г. Сухого клея примерно три желтка.

Последовательность нанесения грунтовых составов на холст следующая: сначала наносят раствор клея (1-я проклейка), затем после просушки еще один слой (2-я проклейка). Третий слой наносят только в том случае, если холст недостаточно проклеился.

Чтобы добиться в клеевом грунте наиболее плотного покрытия холста и большей белизны поверхности, необходимо после нанесения двух основных слоев клеевого состава покрыть их еще одним.

В эмульсионном грунте для этой же цели наносится не лишний слой эмульсии, а только уменьшают количество воды в эмульсиях: во 2-й эмульсии до 22 весовых частей, в 3-й эмульсии до 24 частей.

В полумасляном грунте последний слой заменяют масляным составом, состоящем из масляных белил, разжиженных до 20-30% растворителя.

Как грунтовать холст?

Холст сильно натягивают на подрамник без перекосов. Мелкие узлы и концы нитей срезают, большие углы продавливают на изнанку, во избежание образования дыр. Холст перед натяжкой полезно предварительно простирать или прополоскать в теплой воде чтобы тем самым удалить остатки растворимых солей и других веществ, находящихся в такни. После натяжки холста его следует пропемзовать и очистить от пыли.

Все грунтовые слои наносятся щеткой и кистью вдоль и поперек по направлению нитей холста.

Проклейки должны быть комнатной температуры, а если холст редкий, то ей дают слегка застудениться. Проклейку разравнивают широким шпателем (металлической или деревянной лопаткой) а излишки снимают, что важно для избежания очень вредной перегрузки холста клеем.

После просыхания первую проклейку чистят пемзой и наносят вторую проклейку, которую уже не обрабатывают пемзой во избежание нарушения целостности клеевой пленки.

Нанесение эмульсий слегка подогретых требует сноровки и быстроты особенно на холстах большого размера так как эмульсии быстро застывают после чего они не поддаются разравниванию.

Слегка пемзовать можно только предпоследний эмульсионный слой.

Масляный слой наносят очень тщательно разравнивают шпателем а затем флейцом (широкой и плоской кистью).

Сушку грунтовых слоев производят в естественных условиях при хорошей вентиляции.

Ставить загрунтованные холсты лицом к солнцу или близко к отопительным приборам нельзя, тк при этом уменьшается эластичность грунта.

В процессе грунтовки соблюдайте следующие правила.

Наносите грунтовые составы тонкими слоями.

Первая проклейка не должна промачивать холст насквозь.

Последующие слои наносите после того, как высохнет предыдущий.

Проклейки должны закрывать отверстия между нитями.

При пемзовке не допускайте нарушения грунтовых слоев.

Покрывайте холст грунтом равномерно по всей поверхности.

Грунт, нанесенный на холст должен удовлетворять следующим требованиям:

Сцепление грунта с холстом должно быть очень крепким. Проверяют это так если загнуть угол загрунтованного холста грунтом вовнутрь и сильно нажать на сгиб, а затем расправить то на месте сгиба грунт не должен отставать от холста.
Грунт должен быть эластичным настолько, чтобы на нем не образовывались трещины при обертывании холста вокруг круглого стержня толщиной в 1-2 см и чтобы при надавливании на него пальцем (с обратной стороны) не было слышно потрескивания грунта.
Грунт не должен пропускать масло на холст. Если масло, нанесенное каплями на грунт, оставляет на оборотной стороне темные пятна, значит этот грунт непригоден для работы.
Холст необходимо покрывать грунтом ровно без пятен и полос, так, чтобы не оставалось мелких отверстий между его нитями.
Сушить холст необходимо выдерживая положенные сроки в зависимости от видов грунта.

Сообщество иллюстраторов / дмитрий а / подготовка холста и дальнейшая работа маслом.

Живопись - это прекрасно!

Это спасение, это лекарство!

Неоспоримо, что работа с «живым» цветом необходима для художника. Неважно чем он занимается: компьютерной ли графикой, чёрно-белой иллюстрацией или же росписью стен. Многие художники пишут этюды не для выставок, а для себя. Ни одна фотография, какого бы она качества ни была не способна передать всей живости и духовной светлой наполненности цвета, которой богат окружающий нас мир. К тому же работа с натуры (природа, портрет) прекрасная тренировка для глаз - смотретьв даль, вглядываться в детали дальнего плана полезно.

Если иллюсрацией я занимаюсь уже более 11 лет, то живописью начал заниматься сравнительнонедавно. Буду рад если в этом блоге художники начнут делиться своими маленькими секретами относительно того, как подготавливать холст, как выбирать ткань, какой последовательности вы придерживаетесь во время работы на холсте, каким кистям и краскам вы отдаёте предпочтение.

Я обычно покупаю уже готовые подрамники в разобранном виде(непремено смотрю нет лина элементах серго налёта. заплесневелостей) и уже дома собираю их. Прежде использовал преимущественно льняную мелкозернистую ткань по причине её дешевизны. Теперь стал покупать именно холст средней зернистости. Результатом после натяжения и грунтвоки очень доволен.

Ткань эта очень прочная, не ползёт как льняная и при натяжении эффект «барабанности» более выраженный (гудит как бубен))))

Натягивают холст каждый по своему как кому удобнее, кто-то крест на крест (от середины к середине, а потом по углам) кто-то от одного угла к противоположному. Мне удобнее натягивать холст на подрамник как во втором случае, то есть от одного угла к другому. При натяжении ориентируюсь по волокнам ткани, стараясюь не допускать"волн» и сохранять симметричность и параллельность волокон. Перед натяжением слегка смачиваю ткань из цветочной брызгалки.

При грунтовке использую самые доступные и простые средства. В кипятке развожу желатин(2 пакетика пищевого желатина на 300гр воды) даю немного раствору отстояться, затем тщательно перемешиваю и наношу желатин на холст. При этом слежу затем чтобы холст сильно не пропитывался раствором, так как при высыхании холст может повести. Далее после высыхания этой грунтовки прохожу грунтовочной акриловой пастой от Питерского проиводителя.

Ещё есть вот такая:

Эту грунтовку можно найти в любом художесвенном магазине. Акриловой пастой грунтую в три подхода с промежутком в два-три часа. но не наношу грунт очень густо, оставляя холтсу возможность «дышать»

В жипвописи использую натуральную маслянную краску опять же Питерскую:

или ту что подороже - итальянскую"CLASSICO»:

Вот эта краска мне очень нравится за её замечательный чистый и стойкий пигмент.

В работе с пейзажами солнечными, где пространство формируется из конрастных ярких горячих и холодных тонов использую плоские кисти «щетина» средней жёсткости. Ну, а если в работе присутствует туманец, сумрачность, дождливость, работаю только мягкими кистями из искусственного волокна.

Безусловно у каждого художника свои приёмы. В процессе жизни каждый из нас определяется с размером и типом кисти с наиболее удобным и от того любимым, форматом холста, ну, и в первую очередь, с тематиечскими предпочтениями.

А вот более длительная подготовка холста.

КЛЕЙ.

Разумеется, самый лучший клей - осетровый. Но в наше время это такой же деликатес, как чёрная икра. Поэтому не грех воспользоваться более доступным пищевым желатином.

Пропорция сухого клея к воде - 8-10%. Если, например, у Вас 40 грамм желатина, значит, Вам понадобится пол литра воды.

Замочите желатин на 40 минут. Затем варите его на водяной бане, помешивая, до тех пор, пока он полностью не растворится.

Добавьте антисептик. Очень сильный антисептик - пентахлорфенолят натрия. Но он ослабляет действие клея. За неимением лучшего часто пользуются порошковым стрептоцидом из аптеки. Это хороший антисептик. Но он не удобен в приготовлении - с трудом растворяется в кипящей воде. Реставраторы говорят, что оптимальный вариант - катамин. Им они и пользуются.

ПРОКЛЕЙКИ.

Из инструментов Вам понадобится шпатель, а также флейцевая кисть или густая сапожная щётка. Я лично предпочитаю шпатель шириной 50 см и густую сапожную щётку, в которой пучки волоса вклеены в шахматном порядке.

Дождитесь пока приготовленный клей немного остынет. Советую поймать тот момент, когда клей только-только из жидкого становится желеобразным. Если клей будет слишком жидким, есть опасность, что он не закроет дырки холста (а это - главная цель проклейки), а то, ещё доброго, впитается в холст насквозь. В этом случае ваша работа будет запорота.

Если вы упустите момент, и клей станет чересчур густым, он ляжет на холст неравномерно, наростами, и, кроме этого опять-таки не закроет все дырки.

Слишком много на щётку клея не берите. Наносите клей равномерно. И сразу по всей плоскости холста снимите клей шпателем. На холсте должно остаться минимальное количество клея, необходимое лишь для того, чтобы закрыть дырки.

Дождитесь полного высыхания клея. Оптимальное время - сутки. Тщательно прошкурьте холст мелкой наждачной бумагой.

Для второй проклейки разбавьте имеющийся клей, предварительно растопив его, ровно пополам, чтобы получилась концентрация в 4-5%. Многие советуют добавлять в этот момент мёд в качестве пластификатора. Я считаю, что перегружать грунт компонентами не полезно. Моя практика показывает, что, если грамотно наносить клей тонким слоем и тщательно счищать шпателем, переклейки холста не происходит, и, следовательно в пластификаторе нет нужды.

Для второго слоя не нужно превращать клей в желе. Его нужно использовать в жидком виде, но, естественно не горячим.

Нанесите второй слой так же быстро и равномерно. Снимите излишек клея шпателем, даже если на первый взгляд, слой получился не очень толстым.

В принципе, если всё было сделано правильно, 2 проклеек достаточно. Коли есть сомнения, можно нанести ещё один слой той же концентрации, или, разбавив ещё раз пополам до 2,5%

ГРУНТ.

Для приготовления грунта Вам необходим ещё один компонент - мел или цинковые белила. Белила следует замочить отдельно в воде минут на сорок. А затем добавить в растопленный клей.

Есть вариант добавить белила большой концентрации в 5% клей. Лично я придерживаюсь другого правила. Добавляю растворённые белила в умеренном количестве в клей малой концентрации 3-2,5%. Это позволяет нанести грунт равномерно, в 2-3 слоя. Растворяя белила в клее, имейте в виду, что излишнее количество белил на клей малой концентрации сделает грунт хрупким. Клей не будет «держать» грунт, и впоследствии он осыпется.

Грунт наносится в жидком виде, тонким слоем и также счищается шпателем. Для окончательной просушки Вам потребуются сутки. Технологический смысл грунта - масло из красочного слоя должно войти в грунт, и тем самым связать их между собой. Если из свежего грунта не испарилась вода, значит, «место» для масла занято, и сцепления не произойдёт. То-есть красочный слой с поверхности холста просто отшелушится.

Чтобы просушить грунт, не оставляйте его стоять на полу - сквозняк, стелющийся по полу чрезвычайно опасен. Лучше всего поставить Ваш холст на стеллаж или на табуретку. Это относится и к хранению уже написанных картин.

Еще записи по теме