Как сделать эпоксидную шпаклевку
30 октября 2013 г.
- эпоксидная шпатлевка -- форум водномоторников.
Автор: Nessi (---.kiev.ua)Дата: 30-07-02 07:27
Для эпоксидной смолы есть прекрасный пластификатор, проверенный десятилетиями - ДБФ. Поиграться с его %-ным количеством - и можно чуть ли не резину полимеризованную получить из смолы.
Я шпаклевку делаю сам таким образом - мелким абразивным кругом в среднедисперсную пыль пускаю остатки конструкционного пенопласта (ПС-1, ПХВ), смешиваю со смолой в пропорции 5:1 и добавляю 3 части мелкопосеченного стекловолокная. К полученной массе (по консистенции напоминает очень густую сметану) по весу добавляю от 10 до 25% ДБФ. Отвердитель ПЭПА как обычно - 11-13%. Все работает.
Но: все высказанное применяется в случае сендвичевого корпуса, где заполнителем выступает конструкционый пенопласт. В случае с фанерой пенопластовую пыль думается, следует заменить древесной или оставить только рубленной стекловолокно, только поиграться с его пропорцией.
Ошибка на странице.
Запрашиваемая вами страница не найдена, это могло случиться по следующим причинам:
1. Вы неправильно набрали URL
проверьте, правильно ли набран URL.
2. Вы нажали на неверную ссылку, опубликованную на постороннем сайте
попробуйте найти интересующий вас документ с помощью меню сайта (оно расположено слева).
3. Закладка в вашем браузере указывает на страницу, которая перемещена или удалена
обновите ваши закладки.
Вы можете:
- перейти на главную страницу сайта
- вернуться к предыдущей странице
Чем шпаклевать по эпоксидной смоле со стеклотканью с переходом на пластик????
Всем привет!Первый раз столкнуся...
Сделал у бампера снизу "губу" и залепил нишу под японский номер стеклотканью...клеил эпоксидной смолой ЭД-20.
Теперь озадачился...чем же шпаклевать всё это дело? Причём со стеклоткани сразу переход будет на пластик..надо чтобы и там и там хорошо держалось!!! Тем более "губа" довольна низкая..и думаю зимой частенько по снегу буду шёркать..а если он полуобледенелый..то надо чтоб от первого удара всё не отпало...
Посоветуйте!!!
Таганрогские паруса:как stelios строил виндсерфер(как не надо делать!).
Клево, :)? Добавьте две недели работы как минимум по два часа в день. Обеспечте себе хорошую станину для доски, чтобы не наносить своему бренному телу дополнительных увечий во время работы. Неплохо иметь друга, который помогал бы Вам в работе.
Разочаровались? Не стоит! Постройка собственной доски принесет колоссальное удовлетворение, даже если она будет самым безобразным из того, что Вы видели в этой жизни.
Постарайтесь запомнить: Парусные доски славятся не тем как они выглядят а тем как они лётают. Я был очень доволен наблюдая как моя уродская доска глиссировала в тот момент когда магазинные доски тащились. Эй, умник, на этой моднячей доске, как это чувствовать себя беременной черепахой? :)
Список составлен по материалам моего проекта постройки "wide style" доски, Май-Июнь 2001.
1) Спроектируйте доску используя любую доступную программу. Я использовал WSCAD, которую я скачал с download.com. Плата не взимается (пока). Кстати, эта программа может помочь Вам распечатать шаблоны в натуральном размере на стандартные листы формата А4.
Нет способа получить контуры шаблонов доски шириной 90см! Вам придется наносить точки самому, а затем очертить на доске для шаблона контуры маркером. Сделайте также и шаблон профиля, если Вы не хотите распечатывать их на листы а потом их клеять. После всего этого вырежте шаблоны.
Вы можете скачать размеры доски отсюда (файл в формате WSCAD)!
2) Купите фанеру и перенесите ваш проект на нее. Вырежте формы. Вот два моих шаблона, один из которых и станет стрингером доски.
Вы можете использовать фанеру, пробку или любой другой тип легкого материала на основе древисины, как для шаблонов, так и для стрингера. Вырезал я лезвием ножовки по металлу. Это клевая штука, им можно вырезать изгибы, не используя саму ножовку. Только не забудте надеть перчатки.
Стрингеры новых досок изготавливаются из стекловолокна, кевляра или карбона. Я подозреваю такой стрингер облегчает доску, но я не знаю насколько надежны все эти стрингеры. Можете ли Вы заметить, когда сломался стрингер вашей доски, если вы начинающий или немного продвинутый серфер?
* странно как то, учитывая, что кевляр прочнее стали. См сайт изобретателя.
3) Купите полистирольную основу для Вашей конструкции. Я купил четыре голубых листа "STYROFOAM"(2500x600x50мм), которые я склеял по два. Этот материал поплотнее(30кг/м3), чем полистирол(25кг/м3) и практически не набирает воду благодаря структуре с закрытыми порами. Это значит что Ваша доска будет потяжелее, но не будет набирать воду если повредится обшивка.
4)НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТОТ КЛЕЙ для склеивания пенопласта. Я пытался и обломился. Возьмите какой нибудь аэрозоль для стыковки ковровых покрытий. Этого будет достаточно, чтобы конструкция из пенопласта не развалилась пока вы с ней будете работать. (это мудрый совет Коляна). Склейте листы до нужной толщины.
5) Используя шаблоны и резак для пенопласта вырежьте:
- профиль доски и
- форму
6) Пока не выкидывайте остатки материала. Они могут Вам пригодится позже. Да и вобще из них можно сделать классный интерьер спальни ;-)
7) В конце дня у Вас должно получится, что то похожее на это. Это заготовки для моей доски склеянные по паре, как видно на фотографии одна над другой. У меня возникли достаточно серьезные проблемы, когда я изготавливал нос, из-за того, что я сначала не вырезал профиль.
8) Прилаживаем стрингер. Типа, это мой такой. Я думал, что вполне достаточно использовать один стрингер для того, чтобы вырезать профиль... Как я ошибался. Прежде чем делать также, спросите себя, а уверен ли я в том, что смогу вырезать.
9) "Board powered by DOW Wallmate EPS! :)" Это не самый светлый оттенок эктрудированного полистирола...
10) Разметка мест для плавникового гнезда и мачтового прогона по характеристикам снятым с доски Коляна. Я пометил маркером на пенопласте расположение. Вы можете рассмотреть плавниковое гнездо рядом с осевой линией доски.
11) Поближе...Это гнездо плавника.
12) Чтобы вырезать посадосные места поточнее, я перенес размеры на стрингер.
13) Попытка вырезать нос доски резаком для пенопласта по стрингеру привела к весьма хреновому результату. Если Вам кажется, что это ужас, посмотрите на вторую половину. Мой резак для пенопляста ведет себя абсолютно неадекватно при резке больших кусков пены. Я так понял, что это потому что он хреново негревается. Трансформатора, что я исользовал (12V/1A), явно недостаточно для прогрева струны до необходимой температуры по всей длине.
14) На этой, не самой класной, фотке можно разглядеть наскоко мерзко выглядит нижняя часть доски.
15) Тут изображена моя попытка ремонта этого безобразия. Я залил место облома полиуретановой пеной и подождал пока все окончательно застынет. Помните, что полиуретановая пена расширяется раза в три, что иногда весьмя нежелательно. Я подозреваю, что не уделил этому должного внимания... :) Кстати, полиуретан изумительно склеивает пену! Невероятный результат, но при этом методе, между склеиваемыми частями, остаются пустоты...
Извините, но фоток об окончательной обработке профиля нету. Я отнес доску моему другу, Жоре. Он и его отец оказали мне неоценимую помощь. Я надеюсь, как нибудь забрать фотографии великолепной работы Жоры и Коли по ремонту того безобразия, что я натворил резаком. В мастерской Жоры мы ламинировали доску. Всего три слоя, два на палубу и один на дно. Для первого слоя палубы мы использовали тонковитую стеклоткань (60гр/м2), туда ушло порядка 1.5кг. эпоксидки, тудыть ее! На остальной ламинат пошла плетеная стеклоткань(woven E-glass), 300гр./м2. Этой тканью доска была ламинирована со всех сторон.
16) Настало время для установки мачтового прогона и плавникового гнезда. На фотке Вы можете рассмотреть доску покрытую двумя слоями ламината на палубе, и посредине стрингер. Для резки сквозь стекло, весьма успешно, я использовал обычную ручную дрель. Вы заметили как блестил левая часть? Занимаясь ламинированием, Жора с Коляном были весьма удивлены тем, как быстро может просачиваться через корпус эпоксидная смола в процессе застывания. Смола начала пузыриться раньше, чем высох ламинат, таким образом они залили всю поверхность ламината и молились на лучшее... Большое количество пузырей и непроламинированных участков сильно = пониженная прочность и другие механические свойства.
17) Я использовал ткань из скрученной нити для заполнения ниши и в качестве стенки при заполнении ниши эпоксидкой. Я также отрезал кусок ткани для подгонки.
Тут ясно видно как я использовал ткань типа рогожки.
18) Все тоже самое я проделал и с гнездом для плавника. За исключением того, что ниша под это гнездо сквозная, и соответственно:
- а. Вы должны разрезать стрингер
- б. Если вы бедете недостаточно предусмотрительны, Вы потеряете тонну эпоксидки, ибо она прольется сквозь доску на пол. В качестве альтернативы можно использовать эпоксидную шпаклевку, или загустить эпоксидку наполнителем.
Вот что я сделал, чтобы быть уверенным, что эпоксидка не протекает. Я взял пластилин и покрыл им весь периметр гнезда, где он стыкуется со стеклотканью. Получилось весьма неплохо, хотя немного все-таки просочилось на пол. После того как первая заливка практически застыла, я налил поверх еще, чтобы заполнить все пустоты в конструкции.
19) Мне понадобился еще один слой на дно и один на палубу для того, чтобы воспрепятствовать попаданию эпоксидки внутрь гнезда. Для этого я использовал обычный скотч.
С помощью лезвия я обрезал скотч по краю гнезда, так чтобы поверх можно было наклеять стеклоткань.
20) Пора ставить вставки для ножных петель! Для четырех петель понадобится 8 вставок. В каждой вставке 2 дырки. Существует достаточно много различных типов вставок. Те что я использовал весьма недорогие и легко устанавливаются.
Проклейте скотчем дырки, или придумайте какою либо свою технологию, чтоб не дать эпоксидке залить их, когда Вы будете последний раз ламинировать доску.
Пометте места установки вставок. Я скопировал места с DROPS FL13. Для передних петель:
Я вырезал ниши с помощью ручной дрели, а затем обработал отверствия в пенопласте с помощью старого паяльника. Дно и борта каждой ниши я проложил рогожкой. Затем я налил немного эпоксидки и вставил гнезда. Чтобы было легче установить каждую вставку на нужной глубине, мне кажется лучше использовать эпоксидную шпаклевку. Используя жидкую эпоксидку сделать это гораздо труднее.
Теперь покрываем доску последним слоем ламината с обоих сторон.
21) Для расскраски доски я использовал обычную эмаль(у меня была мысль, что если поверх эмали прокрасить эпоксидкой, то получится классная поверхность), получилось отвратительно. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ повторять мой опыт. К эмали, в отличии от полиэстера, Эпоксидка ни фига не прилипает.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭПОКСИДНУЮ КРАСКУ и ПУЛЬВЕРИЗАТОР.
На этой фотке Вы можете видеть как фигово сделан нос доски. Полиуретановый слой, который был наложен для ремонта порубленной доски, весьма ненадежен и доставляет немало хлопот. При обработке полиуретановой поверхности, она становится вся в выбоинах, так что сделать поверхность гладкой не представляется возможным. Единственный способ, это обрабатывать его, пока не застыл.
Да, не забудьте пометить положения мачтового гнезда, плавникового колодца и вставок для ножных петель! Если Вы этого не сделаете, то после того как Вы покрасите доску, найти их будет невозможно.
Ну чтож, вот и все. На посошек. Хорошо бы, чтоб дно было гладким, палуба не скользкой, и наверно с какими нибудь рисунками. Вот то что у меня получилось. Может она и выглядела не так уж и плохо, но она была скользкая как мокрый мрамор. Я пытался напылить эпоксидку пульверизатором, но она не прилипала на краску... Хреново :(, смотреть на доску без слез стало невозможно (я не сделал ни одной фотки этого БЕЗОБРАЗИЯ)! Сейчас я пытаюсь содрать краску всеми доступными способами, и это меня уже достает. Надеюсь, что все будет намного лучше, когда я покрашу ее эпоксидной краской...
На доске установлен слаломный плавник длинной 48см(Tuttle). Я намереваюсь ставить на нее мой 6.7 NP Diablo парус, ибо это самый большой из тех, что у меня есть. Только не спрашивайте, как это я строил доску, не подобрав для нее соответствующей верхушки. Просто мне она так нравиться, что не могу иначе. Между прочим, эта штука выходит на глиссер намного быстрее чем моя Fanatic Pure Rabbit 298. :-) Я не собираюсь учавствовать в Формуле(во всяком случае пока), но я надеюсь, что эта доска станет надежным помошником всем моим друзьям, кто хочет научится серфить. Эта плоскодонка не очень удобна, но это лучшая по крепости конструкция для обучения виндсерфингу.
Кстати, Starboard Start при ширине 100см. весит она около 13кг., а моя доска при ширине 90см. весит 15кг. Не правда ли, не так уж и плохо.
Оригинал статьи Вы можете найти на сайте Stelios Alex. Перевел Олег Карачевцев.
© Dik
Ассоциация экспериментальной авиации - подскажите по добавкам в эпоксидную смолу!
Слушайте себя, взвесьте все советы и родите собственное решение. Посты каждого из участников являются субъективными. Лично я буду с пеной изо рта защищать матрицы из стеклопластика, кто-то другой будет защищать матрицы из МДФ. Одно могу сказать совершенно точно - оптимальное решение рождается через собственные руки. Красить/грунтовать изделие через матрицу или нет - решать только Вам.PS Я нахожусь в Тюмени, если Вы рядом - милости прошу в гости. Весь технологический спектр по композитам не обещаю, но кое-какие грабли покажу. Я на них когда-то наступил и не хочу, чтобы наступали другие.С Ув. Конечно. Защищайте.
Но я через это прошел, делал много матриц из стеклопластика, и их при формовании и потом при нагреве вело как заязу, ставил решетку и т. д.
Потом перешел на МДФ, после обработки детали на СЧПУ и подготовки к поклейке, я посчитал по времени и по трудозатратам и по материалам, вышло значительно дешевле, чем делать сначала болван, (выводить), матрицу выливать, потом только изделие выклеивать.
А из матрицы МДФ, можно вытянуть до 100изделий (без ремонта).
P.S. Нахожусь в Харькове, Работаю с композитами с 1996г. и столько раз на грабли наступал, так что без ошибок не бывает, то смола становилась, пока не подобрал то что надо.
С Ув. Кальницкий Максим.
Милостивый государь, с большим уважением отношусь к вашему опыту в области стеклопластиков, и ценю ваш совет. Но дело в том что матрицы у меня готовы, и меня интересует процесс выклейки самого изделия. И потом где взять станок ЧПУ, чтобы на нем можно было вырезать матрицу размером 5 х 1,3 х 0.8 метра. А покареженные матрицы я и сам видел, и понимаю все сложности связанные с их эксплуатацией и хранением. Всегда к вашим услугам Ищенко Валерий.