Пенопласт под штукатурку

Как обшить стену своими руками пенопластом под штукатурку

Обычно такие работы следует производить в самой сырой и холодной комнате – угловой комнате, которая имеет, по крайней мере, две стены, выходящие на улицу. Для этой работы требуется подготовка стен и теплоизоляционный материал. Например, пенопласт.

Рассчитать количество требуемого материала очень просто – высота комнаты умножается на ее длину. Пенопласт понадобится толщиной 2,5 мм и плотностью 20. Еще клеевой раствор для приклеивания пенопласта. Вполне подойдет раствор для укладки керамической плитки. Для надежности крепления пенопласта применяются пластиковые грибки со сквозным дюбелем. Перед началом утепляющих работ стену необходимо обработать специальным противогрибковым грунтом (например, Condor Tiefgrund Bio). Теперь об инструментах, которые понадобятся для производства работ: дрель со специальной насадкой для перемешивания клеевого раствора и гипсовой шпаклевки, шпатель-гребенка (для клея), широкий шпатель, которым будет выравниваться поверхность, небольшой подручный шпатель (пригодится для снятия излишков клея со стен, а так же для нанесения шпаклевки на широкий шпатель), для монтажа грибков перфоратор (сверло 10 мм), широкая кисть для грунтовки и, конечно, умелые руки.

Стена должна быть подготовлена – быть ровной, без трещин и сколов. Так как холодные стены могут сыреть, то их необходимо обработать грунтовкой с антисептическим эффектом. В магазинах продается концентрат антигрибковой присадки, который необходимо развести в соотношении 1:3. Когда огрунтованная стена высохнет. Можно приступать к монтажу пенопласта. Для этого специальным шпателем-гребенкой наносится плиточный клей на стену, после чего лист пенопласта плотно прижимается к стене. Выступивший клей удалить с помощью маленького шпателя. И так далее приклеиваются остальные листы пенопласта.  Когда все листы наклеены на стену, их необходимо укрепить монтажными грибками. Оставить стену до полного высыхания клея. Теперь, после высыхания, можно приступать к оштукатуриванию. Для этого понадобится широкий шпатель. В качестве штукатурки можно использовать все тот же клеевой раствор. Маленьким шпателем раствор набирается и укладывается на всю поверхность большого. Теперь большой шпатель прижимается под углом к основанию стены и тянется двумя руками вверх, оставляя равномерный слой раствора. Если с первого раза получилось не очень ровно – не беда. Как говорится, легким движением рук можно все быстро исправить. После нанесения смеси, необходимо укрепить на стене армирующую сетку. Для этого нарезанную сетку приложить к стене, при помощи шпателя пропихнув ее край между гранями верхних листов пенопласта и потолком. Затем при помощи того же широкого шпателя необходимо вмуровать сетку в штукатурку. Дать стене высохнуть.

Теперь очередь за финишной отделкой – шпаклевкой. Это не сложный процесс. Главное подойти к нему правильно. Растворную смесь для шпатлевания на основе гипса необходимо готовить небольшими порциями – слишком быстро застывает и густеет, а разводить загустевшую массу водой бесполезно – качественно уже не размешаешь, да и разбавленная масса потеряет свойства сцепления и будет просто скатываться как пластилин. Придется все переделывать заново. Лучше всего делать два слоя, причем первый слой должен быть более жидким. После нанесения каждого слоя необходимо дать стене просохнуть. Процесс высыхания сутки. После полного высыхания при помощи деревянного брусочка, обернутого мелкозернистой шкуркой, необходимо зашкурить поверхность стены. Это избавит ее от мелких неровностей. Вот и все. Теперь можно приступать к приклеиванию обоев или окраске. Стена утеплена.

Штукатурка по пенопласту » строительные работы

Наружное утепление стен дома пенопластом набирает все большую популярность. Однако, пенопласт необходимо защищать от внешних воздействий – и здесь штукатурка по пенопласту является практически безальтернативным способом. Особенностям и нюансам технологии оштукатуривания пенопластового утепления дома и посвящен данный материал.

Итак, вы решили утеплять ваш дом пенопластом или подобным материалом (к примеру, многие советуют в качестве утеплителя использовать пеноплекс). Как же защитить слой утеплителя от механических воздействий, влаги, температуры и ультрафиолета? Выход один – оштукатуривание.

Штукатурка по пеноплексу или пенопласту включает в себя следующие этапы.

А именно:

Подготовка штукатурных смесей

Подготовка и наклеивание штукатурной сетки на стены

Затирка по сетке

Выравнивание стен штукатуркой

Затирка выравнивающего слоя

Грунтовка

Чистовая отделка декоративной штукатуркой своими руками

Готовим смеси для оштукатуривания

Для нанесения штукатурки на пенопласт и родственные ему материалы используются различные смеси для работы с полистирольными материалами.

Ведущими производителями таких смесей являются «Ceresit», «Ecomix», «Столит» и другие.

Обратите внимание! Не рекомендуется использовать в отделке одного здания смеси от разных производителей.

У некоторых производителей линейка продукции для работы с полистирольными плитами содержит одну смесь (универсальную), у других — две смеси: одну – для приклейки пенопласта на основание, и вторую – и для приклейки пенопласта, и для обустройства защитного слоя.

Для наклеивания на стены штукатурной сетки и выполнения дальнейших штукатурных работ применяется именно универсальная смесь.

Расход этой смеси составляет около 4 кг/м2 для приклейки сетки и до 6 кг/м2 для выравнивания стен штукатуркой.

При замешивании смеси необходимо следовать рекомендациям производителя, указанным на упаковке.

Что качается консистенции универсальной смеси, то, как показывает практика, для приклеивания штукатурной сетки удобнее всего использовать смесь с консистенцией чуть жиже, чем рекомендует производитель.

Для выравнивающего слоя смесь разводим еще сильнее – она должна практически стекать со шпателя.

Теперь, когда мы разобрались как приготовить раствор для штукатурки, можно приступать к наклеиванию штукатурной сетки – именно на ней будет держаться штукатурка по пенопласту.

Наклеиваем штукатурную сетку

Перед тем как штукатурить пенопласт, необходимо позаботиться о том, чтобы выравнивающая смесь и штукатурка смогли закрепиться на обрабатываемой поверхности.

Для того чтобы штукатурка надежно держалась на пенопласте, обязательным является использование штукатурной сетки. Лучшим вариантом является «сетка для наружных фасадных работ», плотностью 140-160 г/м2. Как правило, чем плотнее сетка, тем ровнее получается штукатурный слой, но в то же время плотной сеткой сложнее оклеивать углы.

Обратите внимание! Так как для штукатурки по пенопласту часто используют смеси на основе цемента, штукатурная сетка должна быть щелочестойкой.

Оклейка стен штукатурной сеткой начинается с проклейки углов (включая откосы оконных и дверных проемов):

Для того чтобы наклеить штукатурную сетку на угол отрезаем полосу сетки шириной30 сми длиной либо по длине откоса, либо (если мы оклеиваем угол дома) около метра.

Полосу сетки сгибаем точно посередине, так, чтобы при снятии усилия на ней все еще оставалось «ребро»

С помощью шпателя наносим универсальную смесь на оштукатуриваемые откосы и углы. Толщина слоя смеси – 2-3 мм.

Прикладываем сетку к оклеиваемой поверхности, прижимаем шпателем и разглаживаем движениями от угла в сторону и вниз.

После того как углы проклеены сеткой (должны оставаться неприклеенные части – они будут использованы для проклейки стыков) приступаем к оклейке сеткой плоскостей:

Нарезаем сетку из рулона кусками по1 метру- больше за раз все равно не приклеить, так как смесь для поклейки сетки очень быстро сохнет.

С помощью шпателя350 ммнаносим универсальную смесь на стену – полосой длиной1 ми шириной90 см(по5 смс каждого края будет использовано для проклейки стыков сетки) и слоем около3 мм.

Прикладываем сетку, и тем же шпателем разглаживаем ее по направлению «от центра» и сверху вниз. Сетка должна быть практически полностью вдавлена в клеящую смесь. При разглаживании сетки на шпатель можно добавлять немного смеси, чтобы полностью закрыть сетку.

После того, как одна вертикальная полоса полностью проклеена сеткой, смещаемся в сторону, и проклеиваем следующую, укладывая сетку внахлест, чтобы стыки полос были надежно проклеены.

Чем оштукатурить пенопласт?

Сам сделал так:
1. ПСБ-25 приклеил на цоколь лепешками Севенера (см. мой пост выше), без дюбелей, слегка тонким слоем подштукатурил Севенером же.
2. закрепил штукатурную металлическую сетку дюбелями с установленной предварительно на дюбель металлической широкой шайбой - и сетка держиться, и пенопласт.
3. заштукатурил, заодно и выровнял цоколь обычной ЦПС.
4. затёр под "короеда" с армирующуй стеклосеткой 5х5мм Севенером опять-же, добавив в него колера чёрного (для затирки швов, или можно сажи наверное).
5. как привезут заказ (должны через 20 минут ), покрою всё пропиткой для бетона Х-601, - кажется так называеться, и верх закрою маленьким отливом в цвет цоколя (уже есть)
На фото - процесс...

Утепление стен. утепление стен пенопластом снаружи своими руками - builderclub

Итак, наружное утепление стен пенопластом начинается с подготовки стены. Исходная стена может быть разного качества (по ровности). Цель - сделать ее как можно более ровной. Если оставить, например, пятно 20 на 20 см, вогнутое (на 2-3 см), и закрыть его утеплителем, то под утеплителем – пусто, это значит, что если в это место по готовому фасаду ударить, то утеплитель проломится. То же самое с выпирающими участками стены. Если утеплитель положить на такой участок, то останутся пустоты под утеплителем, там где нет выпирания. То есть, стену нужно подготовить так, чтобы перепады по ровности не превышали 1-2 см.

Теперь смотрим уже не на ровность, а на то, какая поверхность фасада (как к ней будет прилипать клеящая смесь):

Если фасад покрашен, краска отходит «лопухами»,- надо зачистить. Если фасад покрашен ПФ краской,- ее нужно сбить. Затем так:

• Если проводите ладонью по стене, и ничего на ладони не остается, чисто,- то можно не грунтовать стену (если честно, то пользы от грунтовки гораздо больше, чем затрат на неё, поэтому не грунтуют только в случае очень жесткой экономии)
• Если проводите ладонью по стене, и остается такой, типа «меловой след»,- то стену нужно прогрунтовать.
• Если проводите ладонью по стене, а со стены сыпется что-то типа песочка, то стену нужно зачищать, пока не перестанет сыпаться, а потом грунтовать. Иногда стена сыпется и сыпется, сколько не счищай. Тогда надо остановиться, и начерно пошпаклевать (или поштукатурить с добавлением ПВА), предварительно прогрунтовав из распылителя

Грунтовать обычной грунтовкой (любого производителя, из тех, которых я буду приводить ниже по смесям). Грунтовать можно двумя способами- кистью (макловицей) и из распылителя. Лучше - кистью, при этом стена еще раз заодно чистится. Но, если стена сильно осыпается, то лучше из распылителя.

Подготовка листов утеплителя (для эппс).

Это касается только эппс, к пенопласту нормально «пристаёт» смесь. А листы эппс,- более гладкие. Есть у некоторых производителей позиции эппс с рифленой поверхностью, с ним можно ничего не делать. Но как-то эти позиции не очень распространены, и их может просто не оказаться в продаже.

Итак, эппс надо сделать шершавым. Для этого очень хорошо использовать игольчатый валик для гипсокартона. Примерно такой:

Валик для гипсокартона

Им очень удобно работать (прокатал лист, и всё), и не нужно канцелярским ножом нарезать борозды (тоже советуют). Обработку (прокатку) листов, нужно сделать еще до приклейки их, подготовить себе нужное количество листов на участок работ. Листы утеплителя обрабатываются валиком с двух сторон. Кроме валика, можно обрабатывать лист железной жесткой щеткой.

С пенопластом, повторюсь, ничего делать не нужно.

Установка внешних подоконников (отливов), утепление откосов.

Установку отливов (внешних подоконников) и зашивку внешних откосов лучше и удобнее делать ДО устройства утеплителя на стенах.

Внешние подоконники (отливы) крепятся к самому пластиковому окну (там, прямо на профиле, есть специальная выемка для подоконника). Вынос такого подоконника нужно делать с учетом последующего утепления стены (толщина утеплителя + 1 см), так, чтобы подоконник выступал за готовую стену на 3-4 см (меньше 3 см - не нужно, т.к. в дождь вода будет стекать по утеплению, больше 4 см не нужно, т.к. будет сильно звучать при дожде). То есть, если у Вас толщина утеплителя 50 мм, например, то подоконник устанавливаем так, чтобы он выступал за стену (еще неутепленную) на 11 см (50 мм + 10 мм + 30-40 мм).

Важно! Иногда окно ставится на так называемый стартовый профиль. Это такая пластиковая штука под окном, прямоугольного сечения. Тогда, при установке подоконника, получается полость под подоконником. Такая полость может получиться и без стартового профиля, это не меняет того, что ее быть не должно :-). Если ее оставить, то там начинает конденсироваться влага, и течь (или внутрь утепления, или в квартиру). Полость можно заполнить кусочками утеплителя с клеящей смесью, можно просто штукатуркой забросать, можно просто клеящей смесью. Самое лучшее, сделать заполнение этой полости из утеплителя (пенопласта или эппс), он легко режется наискось ножом. Короче, нужно сделать такую, как бы маленькую отмостку под подоконник. Еще хорошо при установке подоконника подпенить его снизу (к этой маленькой отмостке). Тогда подоконник меньше звучит при дожде. После подпенивания подоконник нужно придавить (можно кирпичами) прмерно на 3 часа. Когда устанавливаем подоконник, защитную пленку с него не снимаем. Снимаем пленку после окончания всех работ по утеплению (предварительно подрезав по периметру канцелярским ножом).

Заделка полости под внешним подоконником (отливом)

Нужно утеплить внешние откосы окон. Как правило, после установки окон, для утепления остается 20-30 мм (иначе утеплитель + последующие слои) налезут на окно (на само стекло). То есть, надо брать эппс/пенопласт меньшей толщины (чем фасадный). И не забыть, что, кроме утеплителя, там еще другие слои, которые отнимут 1 см. То есть, если размер до окна (на рисунке внизу "А") - 40 мм, например, то утеплитель нужен толщиной 30 мм.

Расстояние между откосом и окном

Я сейчас (на этом этапе) не описываю, как именно приклеивать и прибивать утеплитель. И не описываю, что такое «клеящая смесь». Я буду рассматривать это в соответствующих разделах дальше.

Важно! При утеплении откосов утеплитель должен выступать за откос на 1 см. То есть, не обрезать его заподлицо со стеной, а оставлять еще 1 см. Потом гораздо удобнее стыковать основное фасадное утепление, если так сделать.

Выступ утеплителя за откос

Наклейка утеплителя.

Когда наклеен и прибит утеплитель на откосы и установлены подоконники, начинаем приклеивать утеплитель на стены.

Я буду описывать такую технологию крепежа утеплителя, когда он и приклеивается и прибивается (не что-то одно). Так правильно делать, и это себя оправдывает при эксплуатации фасада.

Приклейка утеплителя начинается снизу. Внизу устанавливается стартовая планка. Она крепится к стене быстрым монтажом. Делают и без стартовой планки, но с ней качественнее и правильнее, так как меньше подвижек у наклеенного утеплителя. Он (пока не засохнет клеевая смесь) может двигаться на (до 10 см) по плоскости фасада. То есть, первый, нижний ряд нужно куда то надежно опереть, чтобы не было куда ему двигаться (сползать).

Для приклейки нужно будет два шпателя: маленький (80-10 0мм), и побольше (200 мм). Маленьким пользуемся, как лопаткой, для накладывания смеси на большой шпатель. Если стена ровная (до 1 см перепады), то можно смесь накладывать под гребенку (такой шпатель с зубчиками). При стене с перепадами больше 1 см,- "ляпухи" на стену шпателем. Смесь накладываем на стену, а не на лист. Можно, и на лист, объясню, почему лучше на стену. Лист – ровный, а стена, как правило, не совсем. Поэтому, накладывая на стену, можно подложить больше смеси туда, где неровность, и класть тоньше слой смеси туда, где выступы. А если на лист класть смесь, как рекомендуют «равномерным слоем», то, как правило, половина листа потом висит в воздухе и не приклеена к стене. Кроме того, лист с "ляпухами" становится на 3-5 кг тяжелее, его неудобно держать, прижимать и тд. Наносим так:

Схема нанесения клея под лист утеплителя на стену

Не размазываем смесь равномерно по стене. Размазывать можно только на идеально ровных стенах. Тогда можно размазывать смесь гребенкой. На обычных стенах, делаем так:

накидываем на стену около 9 ляпух (8 по периметру, 1 в центре). Ляпухи могут быть разного размера. Наша цель, при этом,- максимально сгладить рельеф. То есть в зависимости от "кривизны" стены, ляпух может быть и больше. Главное - заполнить все впадины. Если есть, наоборот, выпуклые части стены, то их нужно или предварительно сбить, или немного выскоблить в пенопласте под них. В эппс выскоблить не получится. Смесь на выпуклые части нанести самым тонким слоем. Кроме ляпух, по периметру листа (на стену) можно нанести прерывистую колбаску, маленьким шпателем. При придавливании листа эта колбаска расползается под соседние листы, и упрочняет стыки. Приклеиваем на смесь лист. Приставляем, прижимаем, прихлопываем ладонью. Не сильно хлопаем, чтобы не наделать вмятин.

Примечание. Листы ЭППС идут, как правило, с четвертью

Край листа эппс с четвертью

Примечание. Наличие четверти сокращает мостики холода. Пенопласт идет без четверти. Основные преимущества эппс при монтаже: он плотнее, с четвертью. Основные недостатки эппс при монтаже: его нужно шершавить перед приклейкой,  в нем нельзя выбрать полость под неровности стены.

Важно! Листы крепим так, чтобы образовывались Т-образные стыки (ряды в шахматном порядке).

Схема укладки плит в шахматном порядке

Важно! Между приклейкой и прибивкой рекомендуют выждать три дня (в идеале), для того, чтобы клеевая смесь как следует схватилась, весь утеплитель как следует «уселся». При самостоятельном утеплении дома, эти три дня (или больше) получатся естественно, сами собой. Так как делать, скорее всего, придется участками. Тут получается вот как: хорошо бы сначала весь дом обклеить утеплителем, потом его весь поприбивать, и тд. Но так вряд ли получится. Объясню, почему:

Половина работы будет выполняться с земли, а вторая половина с каких то подмостей. Если делать так как я написала выше (сначала весь утеплитель приклеить, потом весь прибить, и тд), то эти подмости придется в несколько раз больше таскать и переставлять. И еще момент. Если делать сразу весь дом целиком, то получится, что пенопласт или эппс будет на солнце недели две точно. Это ему не на пользу. Его вообще не рекомендуют даже в пачке хранить под открытым солнцем. А если утеплитель- пенопласт- то он (если дождь) наберет лишнюю влагу. Короче говоря, лучше делать дом участками и доводить каждый участок до выравнивающего слоя. Участки  по высоте будут на высоту  роста укладчика, по ширине- будут как подмости. Как стыковать участки, я объясню дальше. Под словом «участок» дальше я буду понимать именно такой участок.

Прибивание утеплителя.

Итак, прибивку утеплителя делаем спустя минимум три дня после приклейки. Раньше - не нужно. Неизвестно, какая будет погода, как скоро засохнет смесь. А если начать сверлить утеплитель с неполностью засохшей смесью, то он отойдет от стены. К тому же, прибивая "по свежему", если попасть в углубление под листом (впадину, неровность), то можно, прибив в этом месте, поднять края листа. И тогда придется края притягивать дополнительными грибками.

Приклееный утеплитель крепится к стене грибками. Гриб представляет собой пластмассовый круг - шляпку с пластмассовой гильзой - ногой. И гвоздь, который забивается в эту гильзу. Гвоздь может быть пластмассовый и металлический. Лучше (как ни странно) - пластмассовый. Металлический - дополнительный мостик холода, да и необходимости в металлическом нет, и они дороже. Лучше не брать самые дешевые грибки с пластмассовым гвоздем. Они гнутся и не забиваются. Надо брать те, что стоят подороже.

 

Пример грибка

На выбранном участке насверливаем перфоратором отверстий. Сверлим буром ? 10мм. Глубина отверстия должна быть на 2 см длиннее, чем длина грибка. Если сверлить по глубине отверстия равные длине грибка, то осыпавшийся в отверстие (в глубине) мусор не даст потом нормально забить туда грибок. Длина грибка определяется так: толщина утеплителя + 1 см (толщина других слоев)+ 4-5 см в стену. Например, толщина утеплителя - 50 мм. Тогда длина грибка - 50+10+50=110 мм, или 11 см. А длина отверстия: 11+2=13 см, соответственно и длина бура должна быть больше 13 см.

Расположение отверстий и самих грибков. 

Распространенная рекомендация располагать отверстия так:

Расположение грибков (вариант)

Лучше делать немного по-другому, и располагать отверстия (и сами грибы, соответственно) в стыках листов, и один - в центре листа. Всего на лист- 5-6 грибков. Можно больше, если видно, что нужно.

Рекомендуемое расположение грибков

Такое расположение лучше потому, что при этом дополнительно, грибком, поджимается стык,  становится ровнее и плотнее прилегает к стене. Стены-то не идеальные, и утеплитель немного гнется. Можно увидеть, когда прибиваешь первый грибок в центр, что края листа немного, но приподнимаются (если пробовать по свежей смеси). И тогда, когда мы делаем так, как на рисунке, мы дополнительно их прижимаем.

Важно! Вне зависимости от расположения грибов на листах, в рамках одной плоскости (стены или участка стены), обязательно прибиваются листы в 5-10 см от края (угла).

Когда отверстия на участке насверлены, вставляем и забиваем в них грибки (без гвоздя). Их можно подбивать просто кулаком (но это редко), или молотком. Забиваем так, чтоб шляпка гриба стала вровень (заподлицо) с поверхностью утеплителя. Если гриб не добивается до нормы и торчит, то это значит, что, возможно сточился бур (не длина сточилась, а диаметр, нужно поменять), или короткое отверстие. Надо вытаскивать гриб, досверливать, и вставлять гриб заново.

Когда грибки на участке все забиты, начинаем забивать внутрь гвозди. При забивке гвоздей грибы немного подвигаются вовнутрь, это нормально. Нормально забитый на место гриб (по итогу, вместе с гвоздем) должен быть на 1-2 мм погружен в утеплитель (не больше!). Если сам гвоздь немного (1 см) не добит и торчит,- это не страшно. Его нужно обрезать (лучше кусачками).

Обработка стыков утеплителя и грибков.

На участке готова стена с приклеенным утеплителем, и с прибитыми грибками. Теперь надо посмотреть стену, нет ли между листами утеплителя стыков больше 5 мм (обычно бывают при применении пенопласта и при кривых стенах). Стыки больше 5 мм надо запенить (меньшие не запенишь, носик пистолета не влезет туда). Если есть места с стыками в 2 см, например, то эти места нужно не просто пенить, а вложить туда тонкие полоски утеплителя + пену.

Пена сохнет 4-5 часов, а потом ее остатки нужно срезать.

На этом же этапе (если утеплитель - пенопласт) можно подкорректировать выпирающие стыки. Делается это теркой по пенопласту, как на рисунке.

 

Терка для коррекции стыков пенопласта

Терка снимет выступающие части на стыке, и стык станет ровнее. Эппс такой теркой не потрешь, он не счищается как пенопласт. То есть, выравнивать неровности стыка эппс нужно будет уже на этапе выравнивающего слоя, или пробовать корректировать стыки канцелярским ножом.

Теперь все стыки утеплителя и все шляпки грибков нужно перетянуть клеящей смесью (пошпаклевать), большим шпателем (200 мм). Места «перетяжки» должны быть ровные. Если случайно выступают какие-то кусочки,- то нужно, когда высохнет, затереть (или просто счистить большим шпателем). Затирка выполняется пластмассовой теркой с наждаком (прикрученным). Я подробнее опишу затирку, когда буду описывать общую затирку стен.

Приклейка и прибивание утеплителя, если по толщине не один лист, а два.