Приготовление грунтовки

Грунтовка из ПВА для безотходного и дешевого ремонта

В настоящее время любой строительный магазин предлагает приобрести специально подготовленные составы грунтовок, однако, если человек хочет сэкономить и получить хороший результат, он всегда может опробовать, как грунтовка из ПВА справится с задачей, причем сделать ее можно в домашних условиях.

Содержание

1. Почему не стоит пренебрегать самодеятельностью?
2. Как приготовить грунтовку из ПВА?
3. Еще несколько хитростей для удачного ремонта

На фото - пример, чем заменить грунтовку, homebuilding.thefuntimesguide.com

Как приготовить грунтовку для стен своими руками и наносить ее

Грунтовка представляет собой специальную жидкую смесь, которая способна покрывать любую поверхность, образовывая на ней водонепроницаемый слой. Поверх грунтовки наносят краску. В большинстве случаев, если вы не используете грунтовку, то ждите неравномерных разводов краски, трещины на покрытии, пятна и полосы, которые появляются на не обработанной грунтовкой поверхности.

Большинство видов грунтовки рассчитаны для использования известковых и клеевых красок. Универсальные грунтовки, которые также можно встретить на прилавках магазинов, рассчитаны на остальные виды красок и прочие лакирующие и вскрывающие вещества.

В состав грунтовок входят наполнители, множество пигментов и связующих элементов, а сами грунтовки четко разделены на несколько видов: медно-купоросные, масляные, масляно-эмульсионные, мыльно-клеевые и даже кварцевые. Грунтовки подходят для любых поверхностей, будь то кирпич или бетон, штукатурка или любые другие поверхности в доме.

Как приготовить грунтовку своими руками

Если во время ремонта вы используете клеевые краски, то кварцевая грунтовка вам будет в самый раз. Приготовить ее не составит особого труда, да и компоненты найти, если вы решите приготовить ее самостоятельно, будет не так уж и трудно. В состав кварцевой грунтовки входит хозяйственное мыло, алюмокалиевые квасцы, сухой малярный клей, вода, натуральная олифа и мел. Рецепт приготовления грунтовки следующий: 250 грамм алюмокалиевых квасцов необходимо залить литром горячей воды. В отдельной емкости развести клеевой раствор, десятипроцентного вполне хватит, а подогревая его на конфорке, добавлять по очереди олифу, кварцевую смесь и мыло. Разбавив грунтовку водой, высыпайте мел в количестве трех килограмм. Если грунтовка получилась слишком густой, разбавьте ее водой. Вот и весь секрет! Ваша грунтовка готова и вы можете смело ее использовать.

Если покрывать поверхность вы собираетесь масляной краской, то под нее подойдет масляная грунтовка. Для ее приготовления вам нужна будет натуральная олифа, растворитель и масляная густотертая краска. От количества краски будет зависеть оттенок грунтовки, что в дальнейшем будет влиять на оттенок вскрываемой поверхности.

Медно-купоросная грунтовка подходит для работы с такими поверхностями, как штукатурка и бетон, прежде, чем на них будут наноситься силикатные или клеевые краски. Состав для приготовления такой грунтовки следующий: 2,5 килограмма хозяйственного мыла, 200 граммов медного купороса и животного клея. Залить 10 литрами воды. Для начала приготовим клеевой раствор. Для этого необходимо животный клей смешать с мылом и небольшим количеством воды. Затем добавляем в смесь медный купорос. Всю оставшуюся воду выливаем в получившуюся массу и хорошо перемешиваем. Хранить готовую грунтовку необходимо только в деревянной посуде.

Также для работы с силикатными и клеевыми красками используется мыльно-клеевая грунтовка. Она в отличии от всех остальных видов грунтовок позволяет окрашивать поверхность краской, содержащей любой красительный пигмент. Для того, чтобы в домашних условиях приготовить подобную грунтовку, необходимо 400 грамм малярного клея растворить в незначительном количестве воды. Затем, нужно добавить 200 грамм олифы и 400 грамм 40% хозяйственного мыла. Хорошо перемешивая, добавляйте воду до отметки 10 литров. Ваша грунтовка готова!

Как наносить грунтовку

Если вам предстоит работать с лаками, наилучшим решением при выборе грунтовки будет отдать предпочтение специальным грунтовкам под лаки. Они лучше всего подходят для обработки древесины. После нанесения грунтовки, поверхность становится пригодной для дальнейшей работы. Время высыхания лаков, после использования грунтовки от десяти до шестнадцати часов.

Если вы хотите создать эффект более глубокого цвета, чем у вас есть или перламутровый отблеск на поверхности, используйте алкидные грунтовки, которые имеют большую пигментацию.

Универсальной грунтовкой, которая подходит для работы с любой поверхностью, является акриловая грунтовка. Ее можно наносить на кирпич и дерево, старую штукатурку и побелку, бетон и даже ДСП и ДВП. Благодаря быстрому впитыванию и высыханию ваши ремонтные или строительные работы не затянуться на долгое время. Универсальная акриловая грунтовка разбавляется водой. Отличается тем, что не имеет резкого или неприятного запаха. Единственный недостаток акриловой грунтовки в том, что ею нельзя покрывать черный металл.

Приготовление грунтовочных составов

Для получения высококачественной окраски все поверхности следует хорошо подготовить. В подготовку входят различные рабочие операции. Одна из главных операций заключается в грунтовке поверхностей. Для грунтовки приготовляют различные составы, которые зависят от пористости подготовляемой поверхности и вида окраски. Грунтовка не закрывает всех дефектов поверхности. Для закрытия дефектов приготовляют различные подмазочные и шпаклевочные составы.

Грунтовки для водоразбавленных водных красок используют для выравнивания поверхностей, т. е. подготовки оснований под окраску.

Известно, что водные краски в своем большинстве наносят на оштукатуренные, кирпичные, каменные и деревянные поверхности. Эти поверхности могут быть неоднородны по своей пористости, а отсюда и тянущей способности. При оштукатуривании поверхностей бывают такие явления, когда в одном месте в штукатурный раствор попало больше гипса, чем в другом. При окраске такой поверхности без огрунтов-ки гипс будет больше впитывать окрасочный состав (краску). После высыхания краски на таких местах появятся пятна с цветом, отличающимся по цвету от всей окраски.

Кроме того, на таких местах оседает более толстый слой краски, которая сильно отмеливается, а иногда начинает трескаться и шелушиться. Окраска поверхностей с разной тянущей способностью не только низкокачественна, но и трудоемка. Поэтому все поверхности перед окраской грунтуют, т. е. придают им одинаковую тянущую способность. Это достигается заполнением отдельных пор поверхности и созданием на ней ровной, тонкой, гладкой пленки, сквозь которую не проникает краска, и она ложится ровным слоем и равномерно просыхает.

Когда в грунтовку добавляют мел, пленка становится несколько мягче и слабее держится на поверхности потому, что плохо проникает в поры, но в то же время ложится более толстым слоем, сглаживая тем самым поверхности штукатурки. От мела купоросная грунтовка имеет не зеленый, а слабо-зеленоватый или почти белый цвет и является как бы краской. Такая грунтовка увеличивает толщину красочной пленки, которая при второй или третьей окраске иногда начинает лупиться и требует счистки набела.

При высококачественной окраске поверхности подвергаются шпаклеванию. Шпаклевка должна ложиться на крепкий грунт, т. е. без добавления в него мела, который ослабляет грунтовку.

Если окрашивают старые поверхности, на которых слабо держится краска, то грунтовка приготовляется без добавления мела и при ее нанесении кистью работать надо так, чтобы растушевывать эту краску с грунтовкой.

Из сказанного видно, что добавление мела в купоросные и квасцовые грунтовки является необязательным. Приготовляя грунтовки, следует подумать, нужно ли в них добавлять мел. Купоросный грунт считается самым лучшим потому, что он не изменяет цвета применяемых пигментов, дает твердую и ровную пленку на штукатурке, дереве и бумаге. Грунты-мыловары дают менее твердую и как бы маслянистую пленку и способствуют изменению цвета некоторых пигментов в колерах.

Грунтовку поверхностей под водные окраски производят один или несколько раз, т. е. до полного придания ей равномерной тянущей способности.

В зависимости от рода окрашиваемой поверхности, наличия материалов и вида применяемой краски грунтовки приготовляют по разным рецептам.

Приготовлять их надо точно в такой же последовательности, как указывается в каждом рецепте. После приготовления грунтовок их следует процеживать через частое сито с 900— 1200 отверстиями в 1 см2.

1. Известковая с поваренной солью

На 10 л требуется:

Известкового теста (жирного) 2500 г Соли поваренной 50—100 г

Известковое тесто разводят при тщательном перемешивании в 5 л воды. Поваренную соль растворяют в отдельной посуде в 1—2 л кипящей воды. После растворения соли соляной раствор постепенно вливают в известковое тесто, все тщательно перемешивают и разбавляют водой до указанного объема.

2. Известковая с хлористым кальцием

На 10 л требуется:

Известкового теста (жирного) 2500 г Хлористого кальция (вместо соли) 200 г

3. Известковая с квасцами

На 10 л требуется:

Известкового теста (жирного) 2500 г Квасцов алюминиево-калиевых (вместо соли) 200 г

4. Известковая с хлористым алюминием

На 10 л требуется:

Известкового теста (жирного) 2500 г Хлористого алюминия (вместо соли) 500 г

Приготовление грунтовок по рецептам 2, 3 и 4 производится точно так же, как и по рецепту 1.

Известковые грунтовки наносятся кистью и валиком. В основном они применяются по штукатурке, бетону, кирпичу под наружную и внутреннюю известковую окраску.

5. Мыловар на извести-кипелке

Извести-кипелки (комовой, негашеной) 2000 г Мыла хозяйственного 40-процентного 200 г Олифы 30 г

Мыло растворяют в 3 л кипящей воды, затем добавляют в нее олифу с тщательным перемешиванием до по-: лучения однородной жидкости без заметных слоев олифы. Известь гасят в 5 л воды. Во время кипения извести в нее постепенно вливают мыльный раствор. Затем все тщательно перемешивают до получения однородной массы, разбавляют водой до указанного объема и процеживают через сито. Правильно приготовленная грунтовка должна быть совершенно однородной, без плавающих на поверхности капель масла.

6. Мыловар на известковом тесте

На 10 л требуется:

Известкового теста (жирного) 2000—3000 г Мыла хозяйственного 40-процентного 200 г Олифы 100 г

Мыло распускают в 3 л кипящей воды, постепенно вводят туда олифу с тщательным перемешиванием. Полученную жидкость вливают в известковое тесто и все тщательно перемешивают. Затем смесь разбавляют водой до указанного объема.

Грунтовка-мыловар наносится кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем. Используется для внутренних работ по штукатурке, бетону под клеевую и известковую окраску.

7. Мыльно-клеевая

На 10 л состава требуется:

Мыла хозяйственного 400 г Клея малярного (галерты) 400 г Олифы 200 г

Мыло растворяют в 3 л кипящей воды. Отдельно растворяют в таком же количестве воды клей и все смешивают. В полученный раствор постепенно вводят при тщательном перемешивании олифу и разбавляют водой до нужного объема.

Грунтовка наносится кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем. Используется для внутренних работ по штукатурке и шпаклевке под клеевую и силикатную окраску.

8. Эмульсионная

На 10 л состава требуется:

Клея животного твердого 1000 г Щелочи (буры, соды, поташа) 150—200 г Олифы 800—1000 г

Для приготовления грунтовки в 3 л воды варят клей и растворяют в нем щелочь. Охлаждают раствор до комнатной температуры, льют массу в эмульсатор, добавляют постепенно олифу и все тщательно перемешивают. После этого добавляют оставшееся до объема количество воды. Грунтовка применяется под клеевую окраску, наносится кистью, валиком, краскораспылителем.

9. Купоросная

На 10 л требуется:

Купороса медного или цинкового 250 г Мыла хозяйственного 40-процентного 250 г Клея животного твердого (в сухом состоянии) 250 г Олифы от 15 до 25 г Мела просеянного 3—5 кг

В эмалированную или деревянную посуду наливают 3 л кипящей воды, растворяют в ней медный купорос путем тщательного перемешивания. В отдельной посуде путем кипячения в 2 л воды варят клей. В кипящем растворе клея растворяют мыло. Лучше мыло растворить в отдельной посуде, влить раствор в клей и все тщательно перемешать. В полученный мыльно-клеевой горячий раствор постепенно добавляют олифу, тщательно все размешивают до получения так называемой эмульсии. В эмульсию при постоянном перемешивании постепенно, вводят раствор медного купороса, сыплют мел и доливают водой до указанного объема. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, которая и называется купоросным грунтом.

Купоросная грунтовка наносится кистью или валиком. Применяется для внутренних работ по штукатурке, бетону, дереву, шпаклевке под клеевую и силикатную окраску.

10. На глиноземе

На 10 л требуется:

Глинозема сернокислого-технического 300 г Мыла хозяйственного 300 г Клея животного твердого 200 г Олифы натуральной или уплотненной 30 г Мела просеянного (по потребности)

Грунтовка на глиноземе приготовляется точно в такой же последовательности, как и купоросная. Раствор глинозема и раствор клея с мылом и олифой необходимо смешивать только в холодном состоянии. Если этого не сделать, то произойдет вспенивание состава с выпадением хлопьев мыла. В приготовленный состав добавляют мел.

Грунтовка наносится кистью, валиком и пистолетом-краскораспылителем и применяется для тех же работ, что и купоросная.

11. Квасцовая

На 10 л требуется:

Квасцов алюминиево-калиевых 250 г Мыла хозяйственного 250 г Клея животного твердого (в сухом состоянии) 250 г Олифы 25—30 г Мела просеянного 2—3 кг

В 3 л кипящей воды растворяют квасцы. В отдельной посуде в 2 л кипящей воды растворяют клей. В клеевой воде растворяют мыло и вводят туда олифу. В пoлученную мыльно-клеевую масляную эмульсию вливают раствор квасцов при постоянном перемешивании, а затем сыплют мел и льют воду до указанного объема. После приготовления грунтовки ее процеживают через частое сито.

Грунтовка наносится кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем. Применяется для внутренних и наружных работ по штукатурке, бетону, кирпичу, шпаклевке под силикатную и клеевую окраску.

Если поверхности сильно закопчены, то приходится производить грунтовку не один, а два-три раза. Первая грунтовка должна производиться более крепким составом, и притом в горячем состоянии (70—80°). Вторая грунтовка производится более слабым составом, и ее наносят теплой, т. е., с температурой 40—50°. Третья грунтовка приготовляется слабее, чем вторая, и наносится в слегка теплом или холодном состоянии. Понижение температуры грунтовок необходимо для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить пленку ранее нанесенной. Каждая грунтовка наносится на предыдущую только после ее полного высыхания.

Многие опытные маляры для сильно тянущих поверхностей приготовляют грунтовку .без добавления мела. Такая грунтовка много жиже, чем с мелом. Она хорошо впитывается поверхностью, крепко сцепляется с ней, заполняет все поры, оставляя на поверхности тонкую, как бы стекловидную пленку.

Олифа добавляется в грунтовки для того, чтобы смягчить образуемую пленку и обеспечить лучшее прилипание колера. Увеличение количества олифы против того, что указано в рецепте, не ухудшает, а улучшает качество грунтовки. Одно мыло, т. е. мыло без олифы, в купорос лить нельзя, потому что мыло свертывается в растворе купороса.

Получение грунтовок различной крепости производится за счет увеличения или уменьшения количества воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения купороса, квасцов, мела.

Все грунтовки, кроме купоросной и известковой с солью, пригодны для механического нанесения. Купоросная грунтовка наносится только вручную, потому что, попадая в краскопульты и другие аппараты, она разрушает металлические части, а соль в известковой грунтовке вызывает сильное ржавление металла.

Средняя жизнеспособность всех грунтовок определяется тремя сутками.

При окрашивании поверхности машинами в грунтовки следует добавлять мел, что увеличивает лучшую прилипаемость красочных составов.

Силикатную окраску производят и без предварительной огрунтовки, но можно выполнить грунтовку из жидкого стекла крепостью 33°, разведя ее двумя частями дождевой воды.

Для казеиновых окрасок применяют специальные грунтовки, приготовленные из казеинового клея или казеиновой краски с добавлением различных наполнителей. В том случае, когда отсутствуют готовые грунтовки, их можно изготовить из казеинового клея.

1. Приготовление казеинового клея 10-процентной концентрации

На 10 л состава требуется:

Казеина сухого кислотного 1000 г Нашатырного спирта (25-процентной концентрации) 150 г Известкового молока густого 50-процентной влажности 500 г

Приготовляют казеиновый клей в следующем порядке. Сухой казеин заливают 5 л воды и в течение 2—3 часов дают ему набухнуть. Все тщательно перемешивают и вливают туда нашатырный спирт тонкой струей при тщательном перемешивании до получения однородного раствора. Через час-полтора в полученную массу добавляют известковое молоко и все тщательно перемешивают. Первое время от добавления известкового молока раствор сначала густеет, а затем разжижается. В полученный таким образом клей добавляют воду до указанного выше объема.

2. На казеиновом клее

На 10 л состава требуется:

Казеинового клея (10-процентного) 5000 г Олифы 300 г Мела 700 г

Грунтовку приготовляют так. В раствор казеинового клея вводят олифу медленной струей при быстром перемешивании до образования эмульсии. В полученную эмульсию добавляют воду и мел, все тщательно перемешивают и процеживают через сито.

3. На казеиновой краске

На 10 л состава требуется:

Сухой казеиновой краски 8000 г Олифы 250 г

5 л воды подогревают до температуры 60°. В подогретую воду добавляют постепенно сухую казеиновую краску и все тщательно перемешивают около полутора часов. Перемешивание производят потому, что раствор сильно густеет. Остуженный до комнатной температуры раствор процеживают через сито с 100 отверстиями в 1 см2, вводят в него тонкой струей олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. В нее добавляют воду до нужного объема и снова процеживают через сито.

Такая грунтовка пригодна для нанесения ее на поверхности с помощью кистей и валиков. Если грунтовка будет наноситься машинами, то для устранения текучести грунтовку следует загустить введением в нее 10-процентного раствора алюминиево-калиевых квасцов из расчета 100 г на 1 л грунтовки. Квасцы разводят в отдельной посуде (100 г квасцов на 1 л воды) и вводят тонкой струей при тщательном перемешивании. Вводить квасцы надо до начала густения грунтовки. При излишке квасцов грунтовка свертывается.

Квасцы в таком же количестве вводят и в грунтовку, приготовленную по рецепту 2 (если она будет наноситься механизированным способом).

Грунтовки под неводные — масляные и синтетические краски применяются для того, чтобы уменьшить пористость окрашиваемой поверхности, усилить сцепление красочного слоя с основанием, сократить расход дорогих красочных составов, усилить защиту металлических поверхностей от коррозии и т. д.

Грунтовки бывают разных названий, их приготовляют на месте работ или на заводах.

Широко применяют под масляные окраски так называемые проолифку и масляную грунтовку.

Олифу применяют любую, но следует знать, что чем выше качество олифы, тем выше качество грунтовки и тем лучше с ней сцепляется краска. Чтобы проолифка была заметна на поверхностях и не было пропусков so время работы, ее подкрашивают, добавляя в олифу чаще всего сухие пигменты или густотертую краску в количестве не более 10% от веса олифы. Лучшим пигментом являются сурик, мумия и охра, как более видные на поверхности.

1. Проолифка

Олифа 1000 г Пигмент сухой или краска густотертая 50—100 г

Пигмент или густотертую краску добавляют в олифу и все тщательно перемешивают. Для ускорения высыхания в проолифку для внутренних работ добавляют скипидар, лаковый керосин в количестве 70—100 г.

2. Масляная грунтовка

Олифа 1000 г Краска густотертая 500—1000 г

В густотертую краску под цвет колера добавляют небольшое количество олифы и все тщательно перемешивают без комков. Затем добавляют оставшееся количество олифы.

Проолифку применяют для первичного покрытия поверхности перед ее шпаклевкой. Перед окраской применяют грунтовку, т. е. более жидкую масляную краску того же цвета, чем масляный окрасочный состав.

Проолифку и огрунтовку наносят кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем по деревянным, оштукатуренным, сухим бетонным и шпаклеванным поверхностям под наружную и внутреннюю масляную окраску. Не рекомендуется применять по свежему.бетону и штукатурке.

3. Масляно-эмульсионная грунтовка

Эмульсионный разбавитель 1000 г Растворитель (скипидар, лаковый керосин) 800 г Густотертая масляная краска 500—1000 г

Эмульсионный разбавитель при тщательном перемешивании добавляют в масляную краску. Затем вводят растворитель и еще раз все тщательно перемешивают. Наносят кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем по штукатурке и шпаклевке под внутреннюю масляную окраску.

4. Грунтовка масляно-эмульсионная

На 10 л состава требуется:

Олифа 1000 г Клей животный твердый 250 г Известковое молоко густое 300 г Растворитель (лаковый керосин, скипидар, сольвент) 800 г Густотертая масляная краска 500—1000 г

Для приготовления грунтовки в 6 л воды варят клей, В эмульсатор льют олифу и при быстром перемешивании постепенно вливают известковое молоко, а затем клеевой раствор. После этого добавляют растворитель и все тщательно перемешивают. На полученной эмульсии разводят густотертую краску. Применяется под масляную окраску по разным поверхностям.

5. Проолифка эмульсионная

Эмульсионный разбавитель 820 г Скипидар 170 г Сухой пигмент 10 г

6. Грунтовка эмульсионная

Эмульсионный разбавитель 680 г Скипидар 80-160 г Масляная краска густотертая 160 г

Проолифку и грунтовку приготовляют так. Прежде всего в эмульсионный разбавитель вводят сухой пигмент или густотертую масляную краску, все тщательно перемешивают и только после этого вводят скипидар. Затем тщательно размешивают и процеживают через частое сито.

При проолифке этим составом, который называется эмульсировкой, сначала на поверхности появляется светлый пенистый налет, который через 4—5 часов исчезает, и поверхность принимает обычный вид. При нормальной температуре через 30 часов пленка хорошо высыхает, после чего можно приступить к шпаклеванию или окрашиванию масляной краской.

Проолифка и грунтовки №№ 4, 5, 6 применяются по оштукатуренным и деревянным поверхностям, они наносятся кистью, валиком или пистолетом-краскораспылителем.

7. Глифталевая № 138а (заводского изготовления)

Эта грунтовка состоит из пигментов: сурика железного, мумии, крона свинцового, талька и глифталевого лака. Наносится кистью, пистолетом-краскораспылителем.

Применяется для грунтования изделий из металла и дерева под окраску масляной, эмалевой и нитрокраской.

8. Столярная (заводского изготовления)

Такая грунтовка приготовляется из минеральных пигментов, связующих, наполнителей и разбавителей. Цвет светло-кремовый, палевый, коричневый, вишневый. В основном применяется для грунтовки деревянных поверхностей с последующей окраской масляными и нитроэма-левыми красками. Наносится кистью и пистолетом-краскораспылителем.

9. Поливинилацетатиая

Представляет поливинилацетатную эмульсионную краску, разбавленную водой. Наносится кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем по штукатурке, шпаклевке под внутреннюю и наружную отделку поли-винилацетатными красками.

10. Полистирольная (заводского изготовления)

Эта грунтовка обладает пониженной атмосфероустойчивостью. Наносится кистью, валиком, пистолетом-краскораспылителем по штукатурке, кирпичу и дереву под внутреннюю и наружную отделку полистирольными красками.

11. Фенольно-формальдегидная (заводского изготовления)

Грунтовка выпускается различных цветов. Наносится кистью, пистолетом-краскораспылителем для покрытия металлических поверхностей и дерева.

12. Перхлорвиниловая фасадная ХФГ (заводского изготовления)

Грунтовка атмосфероустойчива. Наносится пистолетом-краскораспылителем по штукатурке, бетону, кирпичу только в зимнее время года под окраску перхлорвини-ловыми красками ХФК.

13. Казеино-канифольная (заводского изготовления)

Грунтовка обладает хорошими малярными свойствами. Наносится кистью или валиком по дереву под нитрокраски. Запрещается применять в наружных работах.

Приготовление грунтовок, подмазочных паст и шпатлевок. малярные работы

7.2. Приготовление грунтовок, подмазочных паст и шпатлевок

Грунтовки — это жидкости, хорошо сцепляющиеся с поверхностью, образующие на ней тонкую водонепроницаемую пленку, на которую ровным слоем ложится окрасочный состав.

Неогрунтованные поверхности неодинаково впитывают окрасочный состав, поэтому окраска получается неравномерной: пятнами, полосами. Без огрунтовки качественно выполнить работу невозможно.

Как правило, грунтовки имеют строго определенное назначение, например: только для клеевых или только для известковых окрасок, но бывают и универсальные.

Для приготовления грунтовок применяют различную посуду; для купоросных   —   деревянную,   стеклянную  или эмалированную,  так как  металлическая  быстро  разрушается. Для предохранения от разрушения стальную емкость можно) закрасить за два-три раза масляной, краской,   хорошо   просушивая   каждый слой, после чего в ней можно приготовлять купоросный грунт

В 5 л холодной воды тщательно размешивают известковое тесто. В 2 л воды (лучше кипящей) растворяют соль или квасцы и вливают тонкой струйкой в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой до объема 10 л. Приготовленную грунтовку следует процедить через сито с отверстиями сечением не более 1x1 мм. Соль и квасцы закрепляют известь, и окраска не отмеливается (не пачкает).

Лучшие по качеству грунтовки приготовляют на извести-кипелке или известковом тесте с добавлением мыла и олифы. Такие грунтовки называют мыловаром. Мыловар пригоден как под известковую, так и под клеевую окраски.

Грунтовка мыловар на извести-кипелке (состав № 2). На 10 л состава: 1—2 кг извести-кипелки (комовой негашеной), 200 г хозяйственного мыла 40%-го, 100 г олифы.

Мыло нарезают мелкими стружками и растворяют в 2—3 л кипящей воды. В горячую мыльную воду тонкой струей добавляют олифу, тщательно перемещивают до получения однородной мыльно-масляной жидкости без заметных слоев олифы. В 5 л воды гасят известь и во время ее кипения (гашения) постепенно, помешивая, вливают в нее мыльно-масляную жидкость и тщательно все перемешивают до получения однородного состава. Доливают воду до объема 10 л и процеживют через сито. У приготовленной грунтовки на поверхности не должны плавать капли масла.

Грунтовка мыловар на известковом тесте (состав № 3). На 10 л состава: 2—3 кг известкового теста (жирного), 200 г хозяйственного мыла 40%-го, 100 г олифы.

В 2—3 л кипящей воды растворяют мыло. В горячую мыльную воду вливают тонкой струей олифу, тщательно перемешивая. Полученную мыльно-масляную жидкость медленно вливают в известковое тесто, тщательно перемешивают, разбавляют водой до объема 10 л и процеживают через частое сито.

Грунтовка мыловар на извести-кипелке по качеству лучше.

Если поверхности сильно закопчены (пожелтели), то мыловар приготовляют по любому из рецептов, увеличивая количество мыла до 400 г, олифы до 300-^00 г на 10 л состава. Грунтовка мыловар пригодна как под известковые, так и под клеевые окраски. Однако в окрасочных составах приходится применять щелочестойкие пигменты.

Для клеевых окрасок лучше приготовить купоросную или квасцовую грунтовку.

Грунтовки под клеевую окраску (состав № 4). Купоросная грунтовка под клеевую окраску. На 10 л состава: 100-—150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла 40%-го, 200 г сухого животного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг мела.

В 3 л кипящей воды растворяют медный купорос, тщательно его перемешивая. В 2 л воды варят клей. Мыло также растворяют в 2 л воды в отдельной посуде, вливают его в клей и все тщательно перемешивают.

В горячую мыльно-клеевую жидкость при перемешивании тонкой струей вливают олифу, получая эмульсию. В эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса (не наоборот!). После остывания полученной жидкости в нее добавляют мел и доливают водой до объема 10 л. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость. Грунтовку процеживают через частое медное сито или марлю и сливают для хранения.

Квасцовая грунтовка под клеевую окраску (состав № 5). На 10 л состава: 150 г алюмокалиевых квасцов, 200 г хозяйственного мыла 40%-го, 200 г твердого животного клея, 25—30 г олифы, 2—3 кг мела.

В 3 л кипящей воды растворяют квасцы. Отдельно, в 2 л кипящей воды, растворяют клей. Мыло лучше также растворить отдельно в 2 л кипящей воды. В раствор клея вливают раствор мыла, перемешивают и добавляют при перемешивании олифу. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании вливают раствор квасцов, остужают, всыпают просеянный мел и разбавляют водой до указанного объема. Грунтовку процеживают через частое сито и сливают для хранения.

Если поверхности сильно закопчены и их приходится огрунтовывать не один, а два-три раза, первую огрунтовку выполняют крепким горячим составом с температурой 7О...8О°С.   Вторую  огрунтовку  выполняют несколько более слабым теплым составом (4О...5О°С). Третью огрунтовку выполняют самым слабым составом, слегка тепловатым или холодным. Снижение температуры необходимо для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить ранее нанесенную. Каждый новый слой наносят по хорошо высохшему (не менее суток) предыдущему.

Часто спрашивают, а можно ли грунтовать составом без мела? Можно, но окрашивать тогда приходится два-три раза, так как укрыть окрасочным составом за один раз темно-зеленую грунтовку практически невозможно. В первую грунтовку добавляют 1 кг мела, во вторую — 2—2,5, в третью — 3—4 кг на 10 л воды. При этом первая окраска должна быть выполнена хорошо заклеенным составом, вторая — заклеенным слабее (т. е. содержащим меньше мела), а третья — нормально заклеенным.

Мел вводят только просеянный через частое сито. Однако готовую грунтовку все же следует процедить через сито или марлю, чтобы в ней не оказалось нерасплавленных кусочков мыла или клея.

Олифу добавляют в грунтовки для придания эластичности образующейся пленке. Увеличение количества олифы вдвое против указанного в рецепте улучшает качество грунтовки. (Однако дальнейшее увеличение количества олифы нежелательно, так как к ней будет плохо прилипать окрасочный состав.) Вливать мыло в купорос без олифы нельзя, потому что мыло в нем свертывается.

Грунтовки разной крепости получают за счет увеличения или уменьшения либо количества воды против указанного в рецепте, либо количества купороса, квасцов и мела. Грунтовка должна быть израсходована за срок не более 2 сут. Свежеприготовленная грунтовка самая лучшая.

Грунтовки под масляную окраску. Дляогрунтовки поверхности под масляную окраску используют олифу в чистом виде или с добавкой небольшого количества пигментов или тертой краски. Чем выше качество олифы, тем выше качество огрунтовки и тем лучше сцепляется с нею краска. Пигменты или краску добавляют в олифу для того, чтобы во время работы видеть оставленные пропуски и вовремя их исправлять. Пигмент или краску (лучше всего охру, сурик, мумию) берут в количестве до 10% массы олифы. Чтобы олифа глубже проникала в деревянные и оштукатуренные поверхности, ее подогревают, добавляют пигменты и олифят за один-два раза. Второй слой наносят только по хорошо высохшему первому.

Состав для проолифки (состав № 6): олифа (лучше натуральная) — 1000 г, пигмент или тертая краска (охра, сурик, мумия) — 50—100 г.

Пигменты или тертые краски добавляют в олифу и тщательно перемешивают.

Выполняя улучшенную или высококачественную окраску, поверхности сначала грунтуют, шпатлюют, затем перед окраской тщательно олифят. Лучше выполнить не проолифку, а огрунтовку жидкой краской такого же цвета, что и основной состав.

Состав для огрунтовки (состав № 7): натуральная олифа — 1000 г, густотертая масляная краска — 600—1200 г.

Олифу вливают в краску, все тщательно перемешивают и процеживают через частое сито.

Подмазочные пасты применяются для заделки трещин, выбоин и других мелких неровностей на поверхности. Пасты наносят шпателем, разравнивают, после сушки зачищают и приступают к огрунтовке.

Подмазочные пасты под клеевую окраску. Гипсомеловая паста на клею (состав №8): гипс — 1 кг, мел — 2—3 кг, 2— 5%-ный раствор клея — до рабочей густоты.

Гипс и мел перемешивают между собой. В противень наливают раствор клея, при помешивании высыпают туда тонкой струей гипсомеловую смесь, и все тщательно перемешивают до однородного состояния. Густота пасты регулируется добавкой смеси или клеевого раствора.

Купоросная паста (состав № 9): гипс — 1 кг, мел — 2 кг, эмульсия — до рабочей густоты.

Для приготовления эмульсии берут 1 л купоросной грунтовки, добавляют в нее 150 г 10%-ного раствора клея и все перемешивают. Эмульсию наливают в противень, высыпают туда тонкой струей гипсовомеловую смесь, тщательно все перемешивая до однородного состояния.

Подмазочные пасты под масляную окраску. Масляно-клеевая паста (состав № 10): олифа — 1 кг, 10%-ный раствор столярного клея 100 г, мел (до рабочей густоты) — 2,5—3 кг.

В приготовленный горячий клеевой раствор при тщательном перемешивании вливают тонкой струей олифу. Полученную эмульсию наливают в противень, всыпают туда тонкой струей мел, тщательно все перемешивая. Густоту регулируют добавкой мела или эмульсии.

Лаковая паста (состав № 11): по-дмазочный лак — 1 кг, 10%-ный раствор столярного клея — 100 г, мел (до рабочей густоты) — 2,5—3 кг.

Лак смешивают с раствором столярного клея, получая эмульсию. На этой эмульсии замешивают мел с тщательным перемешиванием до однородной тестообразной массы.

Шпатлевки. Поверхности, подвергаемые окраске, не всегда бывают гладкими и их приходится исправлять шпатлеванием. При высококачественной окраске шпатлевание выполняют за два-три раза.

Под разные виды окраски применяют свои шпатлевки. Мел для шпатлевок должен быть сухим и тонким, просеянным через частое сито.

Шпатлевки должны иметь консистенцию рыхлого теста. Густые шпатлевки трудно разравнивать.

Шпатлевки     под     клеевую       окраску.      Клеевая шпатлевка (состав № 12): 10%-ный раствор клея — 1 кг, олифа — 25 г, I мел (до рабочей густоты) — около | 2,5 кг.

В горячий клеевой раствор добавляют олифу и перемешивают до получения однородной эмульсии. На этой эмульсии затворяют мел до получения шпатлевки требуемой густоты. Олифу вводят для того, чтобы шпатлевка была прочной, медленнее сохла, легче наносилась и разравнивалась по поверхности.

Клеевая шпатлевка с мылом (состав № 13): 10%-ный раствор клея — 1 кг, олифа — 25 г, мыло —15 г, мел (до рабочей густоты) — до 2,5 кг.

Готовят по отдельности клеевой и мыльный растворы, затем все смешивают. Можно поступить и так: нарезать мыло тонкими стружками, положить в горячий клеевой раствор и перемешивать до тех пор, пока мыло полностью не разойдется и не получится однородная эмульсия. В горячую эмульсию вливают тонкой струей олифу, тщательно перемешивая до тех пор, пока не получится однородная мыльно-масляно-клеевая эмульсия. На этой эмульсии замешивают мел. Мыло облегчает разравнивание шпатлевки по поверхности.

Шпатлевка на растительном клее (состав № 14): 5%-ный клеевой раствор — 1 кг, олифа (лучше натуральная) — 30 г, мел (до рабочей густоты) — около 2,5 кг.

Из муки или крахмала готовят 5%-ный клейстер; в горячий клейстер вливают тонкой струей олифу, тщательно перемешивая. В полученную эмульсию добавляют мел и также все тщательно перемешивают.

Клеевая шпатлевка с грунтовкой (состав № 15): 10%-ный раствор клея — 150 г, купоросная или квасцовая грунтовка — 900—1000 г, мел (до рабочей густоты) — около 2,5 кг.

Купоросную грунтовку смешивают с клеевым раствором. На полученном растворе замешивают мел.

Шпатлевки под масляную окраску. Полумасляная шпатлевка на натуральной олифе (состав № 16): натуральная олифа — 1 кг, растворитель (скипидар или лаковый керосин) — 250 г, сиккатив — 50 г, жидкое мыло — 20 г, 10%-ный раствор клея — 200 г, мел (до рабочей густоты) — около 2,5 кг.

Мыло строгают тонкими стружками, кладут в горячий клеевой раствор и тщательно перемешивают. Можно мыло отдельно растворить в небольшом количестве воды, влить в клеевой раствор и перемешать. В полученный мыльно-клеевой раствор тонкой струей при тщательном перемешивании   вливают   сначала олифу, затем растворитель и сиккатив. В полученную эмульсию постепенно вводят мел при тщательном перемешивании.

Полумасляная шпатлевка на олифе-оксоли (состав № 17): олифа-оксоль — 1 кг, сиккатив — 50 г, жидкое мыло — 20 г, 10%-ный раствор клея — 200 г, мел (до рабочей густоты) — около 2500 г. Приготовляют, как и состав № 16.

Масляная шпатлевка (состав № 18): натуральная олифа — 1 кг, сиккатив — 100 г, мел (до рабочей густоты) — около 2,5 кг.

Олифу смешивают с сиккативом, получая эмульсию, в которую добавляют мел, и все перемешивают. Эта шпатлевка высыхает медленно, но имеет повышенную прочность. Применять ее следует при подготовке полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и других поверхностей, подверженных воздействию влаги.

Грунты для масляной и темперной живописи и гуаши. рецепты приготовления и правила грунтовки

Несмотря на то, что приведенные ниже рекомендации взяты из книжки, которой уже почти тридцать лет, основные приемы и принципы грунтовки остались прежними. Разве что появились новые материалы, которые, кстати, в отличие от старых еще не успели пройти проверку временем и неизвестно, как себя поведут в дальнейшем.

ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ

Грунт, закрывая поры холста, образованные пересечением нитей утка и основы, делает его поверхность однородной и придает ей требуемый цвет.
Грунт предохраняет холст от проникновения в него красок, связующего и разбавителей. Он придает поверхности холста высокие адгезионные свойства (способность удерживать краски).
По своим качествам грунт должен быть мягким и эластичным. Он не должен растрескиваться при свертывании холста в рулон. Поверхность нанесенного грунта должна быть слегка шероховатой, матовой. После покрытия грунтом холст не должен терять своей выраженной фактуры.
При хранении холста грунт не должен темнеть или желтеть (пожелтение грунта вызывается хранением его в темноте).
На обратной стороне грунтованного холста не должно быть следов проникновения клея или грунта.

ГРУНТЫ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ

ПРОКЛЕЙКА ХОЛСТА

Холст, натянутый на подрамник, перед грунтованием проклеивают 15-процентным раствором технического желатина или рыбьего клея. Для учебных работ иногда применяют высококачественный мездровый клей.
Холст проклеивают два раза. Первый раз его проклеивают холодным студнеобразным клеем, с тем, чтобы закупорить отверстия в холсте, образованные нитями утка и основы. Студнеобразный клей наносят сапожной щеткой, излишек клея удаляют металлической линейкой. При этом линейку держат под острым углом, нажимая ею на холст. Это дает возможность одновременно с удалением излишков клея, продавливать его в отверстия холста. По прошествии 12—15 часов, когда проклейка высохнет, ее обрабатывают пемзой или наждачной шкуркой для выравнивания поверхности.
Вторую проклейку делают тем же клеем, но теперь используют его в жидком состоянии, для чего подогревают на водяной бане.
Проклейку наносят в два или три слоя в зависимости от вида холста. Каждый последующий слой наносят через 12—15 часов после высыхания предыдущего.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА

ДЛЯ ХОЛСТА

Для современной станковой живописи используются главным образом холсты, покрытые эмульсионным грунтом.
Грунт представляет собой клеемасляную эмульсию, в которой наполнителем служат цинковые белила. Пластификаторами грунта являются глицерин или касторовое масло. Антисептиком, предотвращающим образование плесени на грунте, служит пентохлорфенолят натрия (антисептик при изготовлении эмульсии вводят в последнюю очередь). Для ускорения получения высокодисперсной клеемасляной эмульсии, применяют эмульгатор — ОП-7.
Чтобы приготовить эмульсионный грунт, надо предварительно за­мочить клей и затем варить его на водяной бане при температуре 65—70°. Одновременно в небольшом количестве воды замачивают цинковые белила, это необходимо для предотвращения комкования белил при введении их в эмульсию.
В подготовленный клей, разбавленный теплой водой до нормы, вводят высокосортную льняную олифу (согласно рецептуре). При вливании олифы клеевую воду интенсивно размешивают. Олифу вливают небольшими порциями, так как, размешивая клей ручной мешалкой, довольно трудно получить качественную эмульсию, но при наличии эмульгатора ОП-7 можно получить эмульсию более высокого качества.
Различные составы эмульсионных грунтов см. в приложении. Они применяются в зависимости от видов, (артикулов) льняных холстов (см. в приложении ассортимент грунтованных картонов).

ГРУНТЫ ТОНИРОВАННЫЕ

Цвет грунта влияет на колористический эффект картины. Грунт тонированный имеет решающее значение для оптического смешения красок. Чтобы получить тонированный грунт, в него вводят соответствующий пигмент или же белый грунт тонируют масляной краской, разведенной пиненом. Прозрачные краски, положенные на цветной или тонированный грунт, придают живописи глубину, выразительность и насыщенность тона. При применении лаков можно достичь некоторой прозрачности и кроющих красок, но с очень ограниченными цветовыми диапазонами.
В практике живописи художники обычно пользуются белым, светло-серым, красным, коричневым, темно-коричневым и другими цветными или тонированными грунтами.
Белый грунт почти полностью отражает свет и увеличивает интенсивность красок. Темные грунты придают краскам глубину при нанесении пастозного слоя, например белил.
Часто цветные и тонированные грунты в некоторых местах оставляют совсем незаписанными или слегка покрывают прозрачными или полупрозрачными красками. Рембрандт предпочитал грунт черный с сероватым оттенком; Рубенс— красно-коричневый и умбристый; Левицкий — нейтральный зеленый; Боровиковский пользовался нейтральным серым грунтом; Брюллов применял светло-коричневый; Александр Иванов тонировал грунт светлой охрой; Репин писал на белых грунтах.

ЭМУЛЬСИОННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ КАРТОНА
Предварительно картон проклеивается с двух сторон техниче­ским желатином или качественным столярным клеем. Проклейка картона производится 4 — 5-процентным раствором тепло го клея. Перед нанесением клея картон закрепляют говоздиками на фанере или подрамнике. Клей наносят широким флейцем или сапожной щеткой ров­ным слоем (без следов флейца или щетки). Когда на одной стороне картона клей высохнет, проклеивают вторую сторону и после полного просыхания клея приступают к нанесению эмульсионного грунта.

Состав эмульсионного грунта (м. ч.):

лей желатиновый — 1
Масло льняное — 2
Белила сухие или мел — 5
Фенол (антисептик) — 0,02
Вода — 20

Состав фабричного грунта (кг):

Желатин технический — 1

Белила цинковые — 3,5

Мел — 2

Фенол (антисептик) — 0,02
Вода - 10
Для получения тонированного грунта, в него вводится какой-либо из пигментов, например: окись хрома, охра светлая, охра красная и др.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЭМУЛЬСИОННОГО ГРУНТА ДЛЯ КАРТОНА

Предварительно в небольшом количестве воды замачиваются цин­ковые белила или мел и пигмент, если необходим тонированный грунт, с тем чтобы цинковые белила или мел (как и пигмент) пропитались водой и не комковались в приготовленной эмульсии.
Заранее приготовленный клей растворяют в общем количестве воды, а затем очень небольшими порциями в этот раствор вливают олифу, тщательно перемешивая клеевую воду. В полученную эмуль­сию добавляют замоченные белила или мел, также тщательно разме­шивая жидкость. Приготовленный состав подогревают и перемешивают для равномерного смачивания белил или мела клеем и обволакивания маслом.
Следует помнить, что замена цинковых белил мелом усиливает свойственную эмульсионному грунту способность впитывать, «тянуть» масло из красочных пигментов, что значительно понижает прочность наносимых красок, при этом потеря красками связующего —масла делает живопись матовой.
Эмульсионный грунт наносится на картон в 2—3 слоя каждый раз после полного просыхания предыдущего слоя.
Картон просушивается в подвешенном виде, так как в вертикальном положении происходит более равномерное просыхание грунта.
Для предотвращения пожухания красок рекомендуется грунтованный картон протирать тампоном, пропитанным смесью живописного масла и лака, взятых в соотношении 2:1, или уплотненным маслом № 1 или_ № 2.
При работе гуашью и темперой грунт задубливается 10-процентным раствором формалина. Но для живописи водорастворимыми красками могут быть изготовлены специальные грунты.


ГРУНТЫ ДЛЯ ЖИВОПИСИ ГУАШЬЮ

Для работы гуашью можно использовать различные основы: грунтованный холст, грунтованный картон, например оргалит, сухую штукатурку, качественную фанеру, древесно-стружечные плиты, доски сухой древесины различных пород, а также бумагу, натянутую на планшет или наклеенную на иную жесткую основу, например на картон.
Хорошие результаты для сохранения живописи, выполненной на бумаге, дает наклеивание бумаги на такой же лист этого же сорта бумаги.
Наклеивают бумагу и на холст. Эластичность холста предохраняет бумагу от деформации и предохраняет краску от растрескиваний и осыпания. Бумагу на холст наклеивают крахмальным клейстером, в который добавляют небольшое количество столярного клея или тех­нического желатина, а в качестве пластификатора—глицерин. Холст с наклеенной бумагой кладут под пресс, что дает еще более ка­чественное склеивание.
Работа по склеиванию требует аккуратности.


КЛЕЕВОЙ ГРУНТ

Бумагу проклеивают с двух сторон 4—5-процентным раствором тех­нического желатина, в который для задубливания добавляют 0,5-процентный раствор алюмокалиевых квасцов. Затем бумагу натяги­вают на доску (подкладывая под бумагу еще один лист).
При обработке больших листов бумаги их проклеивают вначале с одной стороны и, подвесив за угол, сушат, после того как лист высохнет, проклеивают его другую сторону и бумагу снова сушат.
Если в проклейку добавить немного пигмента (который предварительно замачивают в воде), то получится слабоокрашенная тонированная бумага. На такой бумаге можно выполнять не только живописные работы,- но и рисунки.
Если требуется шероховатая бумага, то в проклейку из желатина добавляют немного крахмальной муки, такая бумага лучше принимает краску.
Добавка в проклейку небольшого количества мела или гипса (гипс не успевает схватиться, так как клей задерживает схватывание гипса) делает бумагу приятной шероховатой фактуры.
Кроме технического и пищевого желатина, бумагу можно грунто­вать очень жидким крахмальным клейстером, поливинилацетатной эмульсией или снятым, разбавленным молоком. Такая - проклейка особенно пригодна для работы гуашью.
В качестве основы для живописи гуашью пользуются и плотными сортами картона, например оргалитом. Проклейку картона производят 4—5-процентным раствором технического желатина. Для предупреждения коробления картона его проклеивают последовательно с двух сторон (как большие листы бумаги), но лучше тыльную сторону картона покрыть масляной краской или поливинилацетатной эмульсией, что понизит его гигроскопические свойства и предохранит картон от деформации при хранении живописи.
Выпускаются различные виды грунтованных картонов, из которых для работы масляно-казеиновой темперой и гуашью наиболее приемлемы картоны на казеиновом клее. Грунт на казеиновом клее состоит из следующих компонентов: казеина, аммиака, глицерина, белил цин­ковых, мела, фенола и эмульгатора ОП-7.
Для работы темперой или гуашью на холсте его грунтуют на основе казеинового клея.
Для грунтования выпускаются сухие расфасованные материалы. Белила цинковые в расфасовке по 200 г, мел по 200 г, фотожелатин по 350 г, порошок казеинового клея по 100 г, В проклейку в качестве пластификатора рекомендуется добавлять глицерин. -
После высыхания проклеенный холст задубливают формалином, равномерно смачивая им поверхность холста.

Состав казеинового грунта (г) :

Казеин --16

Вода (для растворения казеина) --100

Масло льняное - -180

Белила цинковые (сухие) - 300

При растворении казеина в клей вводится 5 г 25-процентного раствора аммиака.

Перед нанесением грунта холст должен быть заранее проклеен казеиновым клеем два раза.

Грунтованную эмульсию наносят в 2—3 слоя. Дубление грунта не производят.

Можно приготовить грунт на желатиновом клее. Проклейку холста производят так же, как указано на с. 82, но дубления не производят.

Состав желатинового грунта (г) :

Желатин технический - 100

Масло льняное - 200

Мыло нейтральное - 10

Цинковые белила - 300

Глицерин - 15

Вода - 1500

После высыхания грунт задубливается формалином.

ПРАВИЛА СШИВАНИЯ ХОЛСТА

При сшивании холста для увеличения его размера применяют холст, идентичный по качеству. Нитки для сшивания применяются льняные № 18/6, число стежков должно быть максимальным—8—10 стежков на 1 см. Нитки нужно предварительно прокипятить для пол­ной декатировки (усадки)

ОСНОВАНИЯ И ГРУНТЫ ДЛЯ ТЕМПЕРНОЙ ЖИВОПИСИ

И масляно-казеиновая и особенно яичная темпера предназначены главным образом для живописи на твердых основаниях, так как отличаются хрупкостью, склонностью при незначительных механических воздействиях к растрескиванию, которое может происходить даже от вибрации холста. Поэтому работы яичной темперой почти всегда выполнялись на досках (иконы), на оштукатуренных стенах, где живопись выполняли по сухой штукатурке (альсекко). Палешане для своих миниатюр применяют проклеенные и загрунтованные горячим льняным маслом картонные коробки, покрытые глиняно-масляной. шпаклевкой.
Современные живописцы, работающие яичной и поливинилацетатной темперой, применяют доски из выдержанной и сухой древесины, но чаще всего используют древесно-стружечные плиты, которые покрывают левкасным грунтом.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ И НАНЕСЕНИЯ ЛЕВКАСНОГО ГРУНТА

Приготовленная по необходимому размеру доска предварительно проклеивается с двух сторон 4—5-процентным раствором технического желатина. По высыхании клея на доску наклеивается поволока (марля или канва, применяемая для вышивания). Чтобы приклеить поволоку, ее тщательно смачивают в клее, отжимают и постепенно, с края доски, накладывают на доску так, чтобы не образовались воз­душные пузыри. Затем поволоку тщательно разглаживают руками, а ее края подворачивают на торцы и тыльную сторону доски. По высыхании поволоки приступают к приготовлению и нанесению левкасного грунта.
Левкас представляет собой одну из разновидностей клеевого грунта. Этот вид грунта отличается значительной прочностью и долговеч­ностью, особенно при применении гипса взамен мела, что объясняется не только его более высокой прочностью, но и способностью соединяться между наносимыми слоями грунта в процессе твердения.
Левкасный грунт — один из наиболее простых по своему составу. Для его приготовления следует лишь соблюдать правильное соотношение раствора клея и гипса для первого и последующих слоев.

Примерное соотношение клеевого раствора и гипса:

Гипс — 2 объемные части

4—5-процентный раствор технического желатина •— 1 объемная часть

Первый слой левкасного грунта наносится на доску в виде жидкой суспензии (напоминающей побелку), которая набеливается флейцевой кистью на поверхность поволоки и торцы доски. Первый слой грунта, будучи жидким, проникает в поволоку и прочно соединяется с основанием.
После высыхания первого (набеленного) слоя грунта наносят последующие слои, но уже в виде густой массы, напоминающей густую сметану. Эту часть грунта наносят эластичным шпателем.
Все последующие слои левкаса наносят на полностью высохший твердеющий слой, но обязательно смоченный водой, что предотвращает растрескивание грунта при его высыхании.
Растрескивание грунта объясняется тем, что ниже лежащие слои грунта, будучи сухими, поглощают воду из верхнего слоя и вызывают чрезмерно быстрое высыхание гипса.
Каждый нанесенный слой левкасного грунта тщательно шлифуется, выравнивается наждачной шкуркой на деревянной колодочке.
Левкасный грунт должен быть идеально ровным. Чтобы приблизиться к идеально ровному живописному слою, необходимо наносить несколько слоев грунта с последующим шлифованием их.
Количество наносимых слоев грунта зависит от степени выравнивания поверхности каждого предыдущего слоя. Практически наносится не менее 2—3 слоев грунта. Нанесение каждого последующего слоя грунта является как бы исправлением тех дефектов — следов шпателя, которые образуются в процессе нанесения слоя левкаса.
Когда высохнет и будет окончательно выровнен последний слой грунта, его покрывают 4—5-процентным раствором желатина, что предотвращает гигроскопичность левкаса, и грунт перестает быть «тянущим». Это особенно важно в случае применения мела, который наиболее активно всасывает связующие водоэмульсионных красок, делая их непрочными и отстающими.

ЛЕВКАСНЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНОЙ ТЕМПЕРЫ

Технология приготовления левкасного грунта для живописи поливинилацетатной темперой по существу не отличается от обычного левкасного грунта и может использоваться и для масляно-казеиновой темперы.
Для приготовления левкасного грунта применяется рыбий клей и технический желатин.
В предварительно замоченный, набухший клей заливают воду в соотношении 1:15 (на одну часть клея берется пятнадцать частей воды).
В сваренный на водяной бане густой клей вливается 1 м. ч. натуральной олифы или льняного живописного масла, все тщательно пе­ремешивается для получения клеемасляной эмульсии. В полученную эмульсию постепенно вводится 6 м. ч. мела и 3 м. ч. цинковых белил (сухих).
На предварительно проклеенную доску с наклеенной поволокой (марля или канва) наносят пятнадцать слоев левкасного грунта. При этом каждый Доследующий слой левкаса постепенно ослабляется добавлением воды в приготовленный левкас. Перед нанесением каждого нового слоя левкаса в него вливается вода, из расчета 25 см3 на 100 г клея.
Каждый последующий слой наносится на еще не полностью просохший (полусырой) предыдущий слой, что улучшает связь между слоями и не допускает образования трещин после высыхания левкаса.
Грунт наносится сапожной щеткой тонкими слоями (толщина каждого слоя 1—1,5 мм). После полного высыхания грунта его поверхность тщательно выравнивается шлифовальной шкуркой и покрывается поливинилацетатной эмульсией для предотвращения впитывания связующего красок в грунт.
При работе на таком грунте поливинилацетатные краски разбавляются желтковой эмульсией, делающей их более насыщенными и звучными по цвету. Для приготовления эмульсии на 1 яичный желток берется 1/3 воды от объема желтка. Антисептиком служит 2-процентный раствор уксуса, которого берется на один желток примерно 10—15 капель.

Материал взят из книги:
Н.В. Одноралов. Материалы в изобразительном искусстве: Пособие для учителей.
М.: Просвещение, 1983