Штукатурка стен деревянного дома
21 мая 2014 г.
Штукатурка деревянных стен для уюта и тепла
Соседи человека, решившего отштукатурить деревянный дом (из бревна или бруса), как правило, недоумевают – а зачем тогда дерево, если штукатуркой его закрывать? Но если съездить в деревню или в музей русского зодчества, и посмотреть на деревянные избы, можно заметить, что дерево рассыхается, его грызут насекомые и мыши, а щели между бревнами как ни конопать, а все равно сырость и холод пробираются в жилье. А своевременно сделанная штукатурка деревянных стенявляется надежной защитой от вредителей, плесени, гнили и прочих напастей, преследующих древесину с начала времен.
1 Штукатурка деревянных стен – ждем полтора года и…
Стоп! А зачем ждать-то? Может, сразу после постройки дома начнем, брус ведь не дешевый, зачем полтора года ждать – чтобы мышам раздолье было? Но штукатурка брусового дома сразу недопустима. Потому что надо дать время дому постоять, пройти этап усадки, чтобы брусья (или бревна) слежались, уплотнились. Если в это время начать штукатурить, вся отделка уже года через два растрескается и осыплется. Правда, знающие люди говорят, что деревянные постройки до 8 лет усадку дают, но особо активная фаза этого процесса приходится на первые год-полтора.
А по прошествии требуемого для усадки деревянных стен срока можно приступать к работе. Однако, сразу появляется вопрос, какая именно штукатурка подходит для деревянных стен. Дерево, конечно, шероховатое, но если шпаклевка на него наносится превосходно, то штукатурка наверняка отвалится после высыхания. Но тут, собственно, и думать нечего, поскольку штукатурка подойдет любая, от самой дешевой, до венецианской. Следует лишь определиться, будет ли штукатурка стен деревянного дома самостоятельным покрытием, или ее планируется оклеить обоями либо покрасить.
2 Штукатурка по дереву, подготовка к работе
Итак, дом постоял без жильцов и уже, наверное, заскучал по человеческому вниманию, пора приступать к отделке стен, а потом и новоселье праздновать. Но перед тем, как начинать размазывать штукатурку по дереву, нужно провести некоторые подготовительные работы. Для начала понадобится много драни – деревянных узких лучин – для набивки на стены. Как правило, на дрань идет сосна, причем лучины могут быть как колотые, шириной от 15 до 20 мм, так и пиленные, немного пошире, около 30 мм. Дрань может быть заменена сухими камышовыми стеблями или ивовыми прутьями, расколотыми надвое. Правда, камыш и прутья сложнее приколачивать к стене, поэтому лучше все-таки использовать лучины.
Приготовив вязанки драни, начинаем ее сортировать, поскольку лучины нужно будет приколачивать в два уровня, перпендикулярно друг другу и под углом 45 градусов к полу. Непосредственно к стене будем приколачивать узкие планки любой степени кривизны, это будет нижний, простильный ряд, а вот поверх будем укладывать и крепить выходную дрань, более широкую и ровную. Следует отметить, что нижний ряд только слегка закрепляется гвоздями, он будет держаться за счет выходной драни, прибиваемой как должно. Когда весь верхний ряд драни прибит, из нижних планок гвозди извлекаются. Основные два правила при набивке драни на стену:
- Не соединять вплотную концы реек, следующих друг за другом по одной линии, поскольку дерево разбухнет и может сыграть наружу, разрушая штукатурку.
- Рейки перед набивкой на стену лучше как следует намочить, меньше будет вероятность, что они расколются.
Теперь осталось только выяснить, на каком расстоянии друг от друга лучинки приколачивать. Слишком плотно нет смысла, мы все же не вагонку укладываем. Оптимальное расстояние между рейками простильного ряда – 45 мм, но в случае, если используется утеплитель на внутренней поверхности стен, промежуток между дранками сокращается до 40 мм. С этим ясно – штукатурка деревянных стен сложна сама по себе, а с утеплителем штукатурка вообще несовместима. Для потолка расстояние задается еще меньше – 25 мм, либо 20 мм с утеплителем. Выходная дрань приколачивается с промежутком между лучинами 40 мм, а на потолке – 30 мм. Почему на потолке зазоры сокращаются, наверное, ясно? Разумеется, чтобы штукатурка, которая будет забита под выходную дрань, имела большее количество точек соединения меньшей площади и, соответственно, не отвалилась под собственной тяжестью.
3 Штукатурка деревянного дома начинается играючи
Когда последняя дрань прибита, можно полюбоваться на получившуюся обрешетку, и даже сфотографировать на память, поскольку больше вы ее не увидите, она скроется под толстым слоем штукатурки. Тем более, что как раз подошло время для штукатурки стен деревянного дома. Первый слой будет грубым, и нужно заранее настраиваться на то, что до окончательной декоративной отделки еще довольно далеко. Наносится штукатурка (довольно жидкая, сметанообразная) на обитую дранью стену в обрызг, то есть, сильными уверенными взмахами руки с резкой ее остановкой недалеко от стены, после чего штукатурка отправляется в свободный полет. При столкновении с обрешеткой штукатурка отчасти остается на лучинах, но основная масса проникает между планками драни до стены или утеплителя, и полностью заполняет собой пространство под выходными лучинами. Так, постепенно, мы покрываем штукатуркой всю обрешетку.
Когда первый слой начнет застывать, то есть, уже основательно схватится, начинаем наносить второй слой, грунтовочный. Здесь нам уже предстоит работа не со сметаной, а с тестом, именно такая консистенция должна быть у штукатурки. На сей раз штукатурку мы не швыряем небрежными движениями, а размазываем кельмой или мастерком. Этот слой будет основным, и его нужно сделать предельно ровным и относительно гладким. Грунтовочный слой может отличаться от накидного, это может быть уже декоративная штукатурка, тогда как сквозь обрешетку можно набрасывать и простую, достаточно недорогую. Толщина грунтовочного слоя не должна превышать 12 мм, в идеале лучше ограничиться 7-ю миллиметрами.
Третий и последний слой, его называют «накрывка», должен быть выполнен той же штукатуркой, что и грунтовочный. Если используется, например, «венецианка», то это может быть штукатурка под дерево, тогда, зайдя внутрь, никто не заметит того, что стены оштукатурены, особенно, если снаружи дерево ничем не отделывалось. Но еще интереснее, если венецианская штукатурка брусового дома будет имитировать камень. Вот тогда эффект будет действительно потрясающий – каменные стены в деревянном доме, это что-то. Но, рано говорить о том, что и как будет выглядеть, надо отделку закончить. Последний слой наносим совсем тонкий, а консистенция штукатурки снова должна быть как у сметаны. Бережно разравнивая, наносим штукатурку по всем правилам, толщиной слоя от двух до пяти миллиметров. Мазки должны быть достаточно сильными, чтобы последний слой сразу был плотным. Понятное дело, что декоративная штукатурка под дерево или камень наносится по соответствующей технике.
И вот когда последний мазок будет сделан, можно вздохнуть спокойно, сделать еще несколько фотографических снимков и ждать, когда все высохнет. Дальше будут другие отделочные работы, в частности, если штукатурка декоративная, то может понадобиться ее вощение, но главное сделано, можно гордиться полученным результатом.
Как правильно штукатурить деревянные стены
Без постоянного присмотра и ремонта жильё становится ветхим. А ремонтировать приходится тому, кто в доме живёт — хозяину. Применение обычных глиняных растворов и самодельной дранки для ремонта деревянных стен позволяет значительно сэкономить средства. Ведь глина есть везде.Порядок работы по обновлению оштукатуренных стен в частном деревянном доме следующий. В начале лета придётся съехать из дома во времянку или к соседям. Вынести из дома все вещи и мебель под крытые навесы. Очистить все стены в жилых помещениях от старой штукатурки, дранки, и драночных гвоздей. Увезти весь строительный мусор на свалку.
Затем надо изготовить из ровной сухой доски проверочную линейку, равную высоте потолка минус 5 см. При помощи этой линейки и строительного уровня проверить вертикальность стен во всех комнатах. При необходимости выступающие брёвна надо стесать, провалившиеся нарастить рейками. Удобно использовать напиленные рейки шириной 30-60 мм и толщиной 5,10,15, 20, 25 и 30 мм.
Напилить достаточное количество дранки можно из любой третьесортной древесины или дровяной срезки сечением 25x5 мм и длиной до 4 м. Длинную дранку сподручнее наколачивать. Монолитнее будет и слой штукатурки с такой дранкой. Угловые части стен покрывают уже мерными обрезками дранки. Шаг набивки — через 100-150 мм. Набивают дранку в два слоя крест-накрест. Оббить дранкой лучше всего сразу весь дом, включая и перегородки. На этом подготовительная часть заканчивается.
Следующий этап — штукатурные работы. Традиционно он предполагает выход всей семьи на «закидывание» стен. Работа найдётся каждому по силам. Старшие мужчины замешивают глиняный раствор, добавляют в него конский навоз или соломенную сечку и подносят готовую глиняную «кашу» в дом. Младшие и женщины берут прямо руками комки намятого глиняного раствора и кидают их прямо в стены, стараясь пробить до брёвен драночный слой. Опытные члены семьи регулируют процесс своеобразными окриками на русском языке, куда и сколько набрасывать, успевая разравнивать деревянными тёрками бугристый штукатурный слой. Раствор должен покрыть верхний ряд дранки на 10-15 мм. При меньшем слое произойдет растрескивание штукатурки прямо по направлению дранки.
Затем надо дождаться полного высыхания стен и максимального растрескивания черновой штукатурки. По времени это займет 1,5-2 месяца жаркого лета. Не следует открывать весь дом и делать сквозняки. Это приведёт к быстрому высыханию поверхностного слоя, сильному растрескиванию и скручиванию пластинок глины.
Третий, наиболее важный этап окончательное выравнивание и затирка стен глинопесчаным раствором. В раствор можно добавить известь и цемент в небольших количествах. Набрасывают жидкий раствор с сокола и разглаживают деревянной гладилкой. При необходимости добавляя раствор в ямки и провалы в стенах. Проверяют ровность поверхности стен ребром линейки или уровнем. Затем затирают поверхности круговыми движениями при помощи деревянной тёрки. Начинать работу следует от пола и двигаться к потолку, покрывая за один заход до 1,5-2 м2 стены.
Окончательная сушка стен займёт ещё около месяца. На этом этапе не нужно спешить заезжать в дом. Перед оклейкой обоями нужно обязательно побелить стены с добавлением в известь клея ПВА. Затем, после сушки надо слегка пошкурить все поверхности стен среднекрупной шкуркой. После этого можно клеить простые бумажные обои с помощью обыкновенных обойных клеев типа КМЦ.
При такой технологии самостоятельного ремонта стен получаются тёплые стены без пустот, обеспечивается паропропускание сквозь штукатурку. Большая тепловая инерция оштукатуренных стен позволяет накопленное тепло во время топки печей отдавать в течение всего дня. А за время самого ремонта члены семьи сплотились и приобрели навыки новой профессии — про запас.
По материалам журнала "САМ"
Штукатурка деревянных стен внутри дома
Вновь возводимые деревянные, каркасные и щитовые, собранные из стандартных деталей и установленные на жёсткое основание стены могут быть оштукатурены немедленно после возведения (при наличии кровли над домом).
Внимание!
Новые деревянные рубленные (бревенчатые или брусчатые), а также старые стены при смене на высоте более двух венцов оштукатуривают лишь после повторной конопатки, т.е. после полного окончания осадки стен и не ранее чем через год после завершения их постройки или ремонта.
Внутренние отделочные работы в зимних условиях должны выполняться при действующих постоянных или временных системах отопления и вентиляции.
Подготовка деревянных поверхностей под штукатурку
Поверхность оштукатуриваемых деревянных стен и перегородок должна быть тщательно очищена от пыли и грязи, жировых и битумных пятен, выступающих на поверхность стен солей. Поверхности, недостаточно шероховатые, должны быть обработаны нарезкой или насечкой до получения фактуры, обеспечивающей надлежащее сцепление с ним штукатурки.
Поверхность стен обивают драночными щитами с размерами ячеек в свету 45х45 мм. Драночные щиты, при обшивке вертикальных поверхностей, располагают под углом 45о к полу.
Драночные щиты крепят к вертикальным поверхностям штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение.
Дрань может набиваться поштучно и в наборе — щитами. Для набивки штучной драни лучше всего изготовить шаблон с расчётными прорезями. Концы выходной драни надо обязательно прибивать к стене. В противном случае дрань может начать через какое-то время коробиться и повредить штукатурку.
Устанавливать гвоздь надо строго по центру драницы. Сухую дрань, чтобы не раскалывалась при забивке гвоздей, слегка вымачивают. Концы драни надо соединять не встык, а с зазором в 2-3 мм, т.к. может произойти её увеличение в объёме, вспучивание и разрыв штукатурки.
Если стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен и, дойдя до верха, переходят к набивке её на потолок. В помещениях с повышенной влажностью воздуха (в ванных, душевых, умывальниках и др.) поверхности должны быть защищены слоем гидроизоляции.
Соответствие подготовки поверхностей под штукатурку техническим условиям (ТУ) должно быть оформлено актом на скрытые работы.
Выступающие части, места сопряжений деревянных конструкций с кирпичными и прочими конструкциями, а также другие поверхности при необходимости нанесения на них штукатурного намёта более 20 мм должны покрываться металлической сеткой или плетением из проволоки, укрепленным на забитых гвоздях.
Места сопряжения оштукатуриваемых конструкций выполняемых из разных материалов (кирпичные стены и деревянные перегородки или деревянные стены и кирпичные столбы), обивают металлической сеткой с перекрытием стыка на 40-50 мм по обе стороны.
Сетка (проволочное крепление) должна иметь ячейки не крупнее 40х40 мм и не должна провисать после установки на место.
Используемые материалы
Для отделочных работ применяют материалы и изделия, удовлетворяющие требованиям действующих стандартов (ГОСТ) и технических условий (ТУ).
Для штукатурных растворов, в качестве вяжущих, используют известь, цемент или гипс (как в смеси, так и отдельно). Применение извести должно исключать возможность появления дутиков на поверхности штукатурки. Поэтому известковое тесто должно быть выдержано.
В качестве заполнителя в растворе для нанесения всех слоёв штукатурки применяют кварцевый песок (крупностью не более 1,2 мм). Шлаковый песок в тёплых штукатурных растворах используют для набрызга и нанесения грунта.
Внимание!
Применение шлакового песка для накрывки (во избежание появления ржавых пятен на поверхности штукатурки) не допускается.
В помещениях с влажностью не более 60% для оштукатуривания деревянных стен и перегородок применяют известково-гипсовые растворы или растворы на гипсе с добавлением наполнителя. Состав раствора для деревянных стен и перегородок: 1 часть извести + 1 часть гипса + 2 части песка.
В растворы содержащие гипс, следует добавлять замедлители схватывания (животный клей, гашеную известь, квасцы и буру). Лучше приобрести в магазине сухую смесь готового гипсового раствора с замедлителем схватывания.
Штукатурка деревянных стен и перегородок
В зависимости от назначения помещений и качества отделки применяют следующие виды штукатурки:
- простую штукатурку, состоящую из слоя набрызга и одного слоя грунта;
- улучшенную штукатурку, состоящую из слоя набрызга, одного слоя грунта и накрывочного слоя;
- высококачественную штукатурку, выполняемую по маркам, нанесением слоя набрызга, одного или нескольких слоёв грунта и накрывочного слоя.
Виды штукатурок для конкретных помещений и объектов устанавливаются проектом.
"Марки" и "маяки" следует изготавливать из быстротвердеющего раствора. Их толщина должна быть равной толщине намёта (без накрывки — отделочного слоя). Рекомендуется применять инвентарные съёмные маяки.
1-ый слой — (обрызг) — толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям принимается не более 9 мм (включая толщину драночной обивки), при выравнивании местных впадин — не более 12 мм.
2-ой слой — (грунтовка) — толщина слоя грунта не должна превышать 7 мм и 5 мм при использовании соответственно известковых (известково-гипсовых) и цементных растворов.
Внимание!
Средняя общая толщина штукатурного намёта должна быть не более:- для простой штукатурки — 12 мм;
- для улучшенной штукатурки — 15 мм;
- для высококачественной штукатурки — 20 мм.
Для уменьшения количества влаги, вносимой в отделываемое помещение со штукатурным намётом, толщина слоя должна быть минимальной. Каждый слой намёта должен быть выровнен и уплотнён (кроме слоя набрызга). Нанесение каждого последующего слоя намёта (грунта и накрывки) допускается только после схватывания предыдущего слоя, если он выполнен на известково-гипсовом, известково-цементном или цементном растворе.
Последний слой грунта следует выравнивать так, чтобы обеспечивалась равномерная толщина накрывки.
3-ий слой — (накрывка) — толщина слоя накрывки после выравнивания и тщательной затирки должна составлять не более 2 мм. Известковый раствор для накрывочного слоя следует процедить через сетку с ячейками 1.5х1.5 мм, а известковое тесто — с ячейками 1х1 мм. Строительный гипс для накрывки просеивают через сетку с ячейками 1х1 мм.
Места примыкания старой штукатурки (после перерыва в работе) к новой штукатурке перед оштукатуриванием смачивают водой, поверхность слоя сохраняемой старой грунтовки насекают и смачивают. Пересушенные поверхности промежуточных слоёв штукатурки (набрызга или грунта) перед нанесением последующих слоёв также следует увлажнять.
При оштукатуривании небольших площадей отклонения от плоскости не должны превышать 2 мм при прикладывании правИла длиной 2 м.
Штукатурный раствор, приготовленный на молотой негашеной извести, следует наносить за один приём.
Внимание!
Использовать растворы, имеющие признаки схватывания, не допускается.Свежеоштукатуренная поверхность до окончательного затвердения должна предохраняться от избытка влаги, чрезмерно быстрой естественной или искусственной сушки, замерзания, ударов и сотрясений. Искусственная сушка штукатурки может быть начата не ранее чем через 3 суток после нанесения раствора. В оштукатуренные помещения тёплый воздух следует подавать равномерно (обмен воздуха должен быть не менее трёхкратного в течение часа).
Деревянные плинтуса, наличники, галтели и багет устанавливают после окончания штукатурных работ. При этом зазоры между элементами и стеной полностью заполняют раствором.
Источник: