Штукатурка тяг

Фасадные тяги

Фасады зданий украшают облицовочными плитами из естественных камней, различными искусственными плитами, имитирующими естественный камень, лепными украшениями, штукатуркой, а штукатурку в свою очередь украшают тягами.

Вертикальные тяги в виде пилястр, полуколонн, лопаток, горизонтальные тяга в виде поясков, карнизов, а также русты, квадры и др. расчленяют гладкую поверхность фасада, оживляют ее, делают более выразительной, являются средствами архитектурного украшения фасада.

Вытягивание фасадных тяг имеет много общего с вытягиванием тяг внутри помещения.

Основные способы производства работ остаются теми же. Изготовление шаблонов, подготовка правил, выверка и промаячивание тяг, нанесение и разравнивание штукатурных слоев ничем не отличаются от способов производства работ, применяемых при вытягивании тяг внутри помещений.

Некоторые особенности, связанные с формами и расположением тяг, а также с видами применяемых штукатурных растворов, излагаются ниже.

При изготовлении шаблонов для тяг декоративных штукатурок на профильной доске укрепляют дополнительный металлический профиль для вытягивания подготовительных слоев точно так же, как укрепляют основной профиль, с той лишь разницей, что дополнительный профиль делают из стали толщиной 3 мм; кроме того, металлический профиль должен выступать за основной на 5—15 мм в зависимости от толщины предполагаемого накрывочного слоя, который в свою очередь зависит от крупности наполнителя в растворе.

Нижнее настенное правило 1 укрепляют к стене при помощи рейкодержателя, верхнее 2 — при помощи прижимных планок 3. Положение верхнего правила на всем протяжении тяги выверяют по отвесу 4. По нижнему настенному правилу шаблон скользит ползунками 5, обитыми сталью для облегчения скольжения их. По верхнему правилу шаблон скользит упорной планкой. 6.

В случае, если основание карниза сделано из металлической сетки, натянутой на металлический каркас, следует в раствор, которым наносится обрызг по сетке, вводить очесы шерсти, рубленую солому или другие волокнистые наполнители. Такой раствор лучше держится на сетке.

Грунт наносят и вытягивают так же, как на простой прямолинейной тяге слоями толщиной не более 8 мм с протаскиванием шаблона после каждого набрасывания раствора.

При вытягивании накрывочного слоя дополнительный профиль с шаблона снимают. Накрывочный слой наносят в два приема—подготовительным и верхним слоями. После вытягивания накрывочного слоя его уплотняют и обрабатывают-в сроки и инструментами, соответствующими данному виду штукатурки и способам отделки поверхностей фасада.

Обрызг и грунт на пояски, полуколонны, пилястры и другие тяги на фасадах наносят обычными способами и разравнивают шаблонами с дополнительными металлическими профилями, а после схватывания раствора нарезают бороздками при помощи царапки или другого инструмента, в зависимости от вида поверхности.

Декоративный накрывочный слой разравнивают шаблоном без дополнительного металлического профиля и уплотняют; обработка производится в сроки и инструментом, соответствующим виду раствора, применяемого для штукатурки.

Разновидностью фасадных тяг являются русты — выступающие из поверхности стены украшения, имитирующие естественный камень.

Профили рустов чрезвычайно разнообразны, начиная от узких прямоугольных углублений, кончая сложными тягами, имеющими криволинейные профили с несколькими переломами.

В зависимости от вида рустов различны способы их устройства.

При производстве работ вручную в слое неокрепшей штукатурки русты делают при помощи стальной линейки толщиной 8—10 мм. Для горизонтальных участков руста применяют линейки длиной около 0,4 м, а для вертикальных участков — длиной, соответствующей расстоянию между двумя горизонтальными рустами.

При помощи шнура, натертого мелом или какой-либо краской, производят разбивку поверхности согласно заданному рисунку рустов.

Затем стальную линейку прикладывают по произведенной разбивке ребром к поверхности и ударами молотка углубляют в раствор на глубину 5—10 мм, а затем осторожно вынимают, стараясь не испортить края руста.

Рустовка стальная является простейшим инструментом для образования рустов. В штукатурке с мелкими заполнителями русты пробиваются этой рустовкой ударами молотка до заглубления на требуемую величину.

Рустовкой из листовой стали русты прорезают в неокрепшем терразитовом или известковом растворе. Рустовка изготовляется из стали марки Ст. б, ручка — из дерева твердой породы.

Прорезка рустов в штукатурке с мелким заполнителем может производиться зубчатой рустовкой со сменным полотном в зависимости от размера руста. Деревянную колодку делают разъемной.

Если русты приходится делать в схватившейся и окрепшей штукатурке, прибегают к помощи пилы, которой выпиливают углубления в штукатурке.

Пилу для прорезки рустов делают в виде плотничной наградки. Отрезок пилы длиной около 300 мм вставляют в деревянный брусок, к которому с одной стороны привинчивают планку, служащую ограничителем глубины пропила руста.

По разбивке, произведенной при помощи подкрашенного шнура, прикладывают рейку и пилой прорезают углубление требуемой глубины.

Прямоугольные русты большого профиля могут быть образованы при помощи деревянных реек . По заданной разбивке по нанесенному ранее подготовительному слою укрепляют рейки трапецеидального сечения так, чтобы к стене была обращена узкая сторона трапеции.

После установок реек между ними наносят раствор накрывки. При этом особо следует следить за полным заполнением углов у реек. Для этого сначала набрасывают раствор в углы, а затем уже по всей поверхности камня, образованного рустами. Когда нанесенный раствор окрепнет, рейки из рустов удаляют и сейчас же исправляют все повреждения ребер и заполняют дно руста тонким слоем накрывочного раствора.

Большие и сложные профили руста не могут быть образованы такими примитивными способами, и их приходится вытягивать так же, как обычные штукатурные тяги. В зависимости от размеров можно вытягивать либо один руст , либо сразу два руста и все пространство между ними.

Профильную доску 1 вырезают обычным способом — с фаской с одной стороны и обивают кровельной сталью с другой стороны. Салазки 2 для плавности скольжения по правилу также обивают сталью.

Правила 3 устанавливают точно по оси камней, образуемых рустами так, чтобы, не переставляя их, можно было вытягивать два соседних руста. По расстоянию между правилами изготовляют профильную доску шаблона.

В зависимости от глубины руста он может вытягиваться или только в накрывочном слое, или также и в подготовительном слое штукатурки, если профиль руста велик. В этом последнем случае русты вытягиваются по всем правилам вытягивания обычных штукатурных тяг.

Вначале вытягивают горизонтальные, а затем вертикальные русты. Углы разделывают и подправляют вручную при помощи линейки, отрезовки, штукатурного ножа и малого полутерка со скошенным углом.

Квадры в зависимости от их вида можно либо вытягивать при помощи шаблонов, либо выделывать от руки.

В том случае, если квадры имеют удлиненную форму и небольшие вертикальные скосы, они могут быть вытянуты при помощи шаблона.

Если же квадры имеют острые вершины, то вытягивание шаблоном теряет свой смысл и квадры приходится выделывать от руки.

Если квадры имеют большой вынос и тело их не выделано в кладке, то квадры следует армировать металлическим каркасом, укрепленным к стене, с тем, чтобы увеличить прочность сцепления раствора со стеной.

Интересное

Комментарии:

Посмотреть все комментарии и оставить свой >>>

<<< предыдущая статья | следующая статья >>>

Прямолинейные тяги

Штукатурной массе можно придать любую форму, пользуясь для этого шаблонами различной конфигурации. Фасонные детали, которые приходится выполнять штукатуру, могут быть прямолинейными и криволинейными.

На странице "Известково-песчанные штукатурки" были приведены способы выполнения рустованных камней. Это пример исполнения прямолинейных архитектурных деталей, особенно вытягивания с помощью специальных шаблонов глубоких фасонных рустов.

Наиболее часто штукатуру приходится исполнять такие прямолинейные архитектурные детали, какими являются карнизы. Их применяют для украшения как внутренних помещений, так и фасадов зданий.

Простейшим карнизом является падуга - четвертная выкружка в верхнем углу комнаты. Ее делают после того, как на потолке и стене нанесены подготовительные слои штукатурки. По линии угла ковшом или лопаткой набрасывают раствор, разравнивают полутерком, придавая необходимую форму. Если падуга имеет небольшой радиус, то после накрывки ее затирают небольшим, узким полутерком. Для получения более точной отделки применяют галтельную терку, имеющую профиль падуги (рис. 68) - ею работают так же, как при обработке лузг, двигая терку по горизонтали. В особенно ответственных случаях падуги вытягивают шаблоном.

Рис. 68. Галтельная терка

Все фасонные карнизы тянут только шаблонами. Шаблоны изготовляют в натуральную величину из досок и брусков и оковывают с одной стороны кровельным железом, вырезанным в соответствии с заданным профилем. На противоположной стороне профильной доски снимают фаску под углом 45°. Фаску называют "лоск", железную оковку - "обдир". Железо против доски выдвигают на 3...4 мм.

Рис. 69. Шабон для прямолинейных тяг:

1 - потолочное правило; 2 - стенное правило; 3 - нижний полозок; 4 - шаблонная доска; 5 - верхний полозок; 6 - раскосы; 7 - стальной рейкодержатель; 8 - оковка кровельным железом

Шаблон может быть более простой конструкции, когда по направляющей рейке скользит обычный полозок (рис. 69), или улучшенной для более тяжелых шаблонов, которые для облегчения движения снабжают роликами (рис. 70).

Рис. 70. Шаблон для прямолинейных тяг на роликах:

1 - ролики; 2 - нижний полозок; 3 - шабонная доска; 4 - оковка кровельным железом; 5 - раскосы; 6 - потолочное правило; 7 - рейкодержатель

Если тянут профиль из декоративного раствора с крупным наполнителем, то делают двойную металлическую оковку. Первую оковку выдвигают против доски на 3...4 мм, а поверх прибивают вторую того же профиля, выдвигая ее против первой на 5 мм {рис. 71).

Рис. 71. Двойная оковка шаблона:

1 - первая оковка; 2 - вторая оковка; 3 - фаска

Одним шаблоном не удастся протянуть прямую часть карниза и угол. Для углов нужен особый шаблон, где профильная доска расположена под углом 45° к полозкам (рис. 72) и оковка расположена по-иному (рис. 73).

Рис. 72. Шаблон для выполнения тяг углов:

1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - раскосы; 4 - полозок

Предъявляют очень высокие требования как к точности изготовления шаблонов, так и к установке их и направляющих реек, по которым шаблоны движутся. Ведь отмазки будущего карниза (крайние участки, заходящие на стену и потолок) будут служить маяками для накрывочного слоя. Поэтому накрывку делают всегда после тяги карнизов.

Направляющие рейки ставят на стене и потолке. К кирпичным и бетонным стенам их "примораживают" раствором из чистого гипса и крепят специальными рейкодержателями.

На деревянных стенах и потолках рейки крепят "лепухами" (часть рейки длиной 40...50 см, шириной 6...8 см). На расстоянии трети от края рейки забивают гвоздь - вот и вся конструкция. Противоположный край прижимает рейку снизу, не доходя до края на треть ее ширины. После полной выверки "лепухами" плотно прижимают рейки и для большей надежности их подмазывают гипсовым раствором.

В зависимости от того, на какое расстояние будет выступать карниз, ставят или не ставят металлическую сетку. Сетка, необходима, если карниз имеет вынос от стены и потолка более чем на 25 см.

Отделку карнизов начинают с нанесения грунта обычным способом. Раствор между рейками набрасывают слоями не толще 10 мм (используют известково-алебастровый раствор 1:3) и каждый слон разравнивают шаблоном. Следующий слой не кладут, пока предыдущий не схватится.

Вытянув карниз начерно, нужно его несколько раз хорошо продрать шаблоном. Затем смахивают кистью с карниза и реек все песчинки, тщательно промывают водой шаблон и растворный ящик. Сеют гипс через сетку с ячейками 0,5 мм, размешивают с водой до жидкой консистенции. Пропускают через сетку с ячейкой 1 мм.

Рис. 73. Двойная шаблонная доска для угловых шаблонов:

1 - двойная шаблонная доска; 2 - оковка; 3 - фаска

Выждав, пока масса начнет густеть, быстро наносят ее на карниз мастерком или ковшом Шаульского и тянут шаблон "на лоск". На тяге не должно оставаться ни одной царапины, именно для этого и нужно было так тщательно готовиться к накрывке.

И еще один совет. Производя накрывку, надо двигать шаблон не слева направо, а справа налево, вперед фаской. Тогда поверхность получится гладкой.

При вытягивании карнизов из декоративных штукатурок нужно брать для обрызга и грунта те же растворы, которые служат для этих целей при оштукатуривании всей плоскости фасада; это необходимо, чтобы не было расхождения в цвете между карнизом и стеной.

Рис. 74. Вытягивание венчающего карниза на фасаде здания

Вытянув профиль карниза по грунту "на сдир", поверхность тяги нацарапывают, выдерживают некоторое время, набрасывают накрывочный слой декоративного раствора и тянут профиль "на лоск" (рис. 74). Для накрывки употребляют декоративный раствор одного тона со стеной.

Штукатурка для карнизов и тяг финишная рунит

Штукатурка для карнизов и тяг финишная Рунит - сухая строительная мелкозернистая штукатурная смесь на основе воздушной извести, пуццолановой добавки, фракционированного песка и специальных модифицирующих добавок. При затворении водой образует пластичную смесь удобную в работе. Затвердевший раствор обладает высокой паропроницаемостью.

Предназначена:

• для выполнения финишного слоя по профилированным поверхностям

• для финишной отделки стен под покраску

• смесь одобрена к применению КГИОП и НИИ «Спецпроектреставрация»

• для работ по реставрации памятников архитектуры

• для нового строительства, реконструкции и ремонта зданий и сооружений

• для наружных и внутренних работ

Рабочие основания:

Профилированные архитектурные элементы (тяги, карнизы, выступающие русты), для финишной отделки стен оштукатуренных известковыми штукатурками (в т.ч. Штукатурка Стандартная крупная Рунит). Обеспечивает равномерную структуру поверхности под окраску.

Перетирка штукатурки и ремонт тяг - штукатурные работы

Перетирка штукатурки и ремонт тяг

Для лучшего прилипания раствора поверхность штукатурки перед перетиркой смачивают или промывают водой с помощью кисти. При перетирке на поверхности остается тонкая пленка накрывки, закрывающая все дефекты.

По известковым и известково-гипсовым штукатуркам перетирку выполняют известковым раствором, по цементным и цементно-известковым - цементно-известковым раствором.

Перетирку чистым гипсовым тестом или известково-гипсовым раствором выполнять не следует, так как от длительного трения раствор отмолаживается и не имеет прочности. Также не следует вести перетирку чистым известковым или цементным тестом или одним песком. От такой перетирки хорошего качества не бывает.

Перетирку выполняют теркой. Если набел счищен не очень хорошо, то деревянное полотно терки сильно втирает раствор в набел, смешивает его с ним, равномерно растирает, обеспечивая тем самым прочное сцепление со старой штукатуркой.

Если набел счищен хорошо, то к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр. Такая терка затирает чище, но не втирает сильно раствор в поверхность старой штукатурки.

Перетирка ведется следующим образом. Небольшую часть поверхности, около 0,5 м2, смачивают водой, берут на терку немного раствора, намазывают его отдельными мазками (пятнами), располагая их в шахматном порядке, через 10 - 15 см друг от друга.

Затем поверхность еще раз смачивают водой и затирают теркой, тщательно растирая раствор, без пропусков. Если местами окажутся протирины, т.е. не покрытые раствором и непритертые места, их исправляют. Затирку следует выполнять вкруговую или вразгонку, так, чтобы она была одинаково затертой, без грубых мест, пропусков и натасков раствора.

После перетирки не должно оставаться нерастертых мест, толсто наложенного раствора и протирин. Особенно тщательно притирают места примыкания старой и вновь нанесенной штукатурки, чтобы они были незаметны.

В процессе перетирки на поверхности штукатурки могут обнаружиться трещины. Их необходимо разрезать ножом или концом отрезовки. Если трещина тонкая, едва заметная, ее разрезают на глубину не более 5 мм, удаляя закоптевшие кромки старой штукатурки. Разрезанные трещины хорошо смачивают водой, затем замазывают раствором (расшивают).

Раствор для подмазки трещин применяют тот, которым была выполнена штукатурка. Его приготовляют средней густоты, с силой вжимают в трещину, чтобы заполнить пустоты.

Подмазывать мелкие трещины можно чистым гипсовым тестом, но много лучше смешать его с мелом (1 часть гипса и 2 - 3 части мела). Однако подмазанные места чистым гипсом или смешанным с мелом следует тщательно грунтовать, лучше всего за два раза. Это делают для того, чтобы гипс меньше впитывал в себя окрасочный состав и не образовывал на поверхности выделяющиеся полосы или пятна. Подмазанные трещины затирают обычным способом, но с тщательной притиркой со старой штукатуркой.

Если в процессе перетирки обнаруживаются неустранимые (ржавые или другие) пятна или же они появляются после перетирки вновь, то штукатурку в таком месте лучше всего срубить и оштукатурить заново. В крайнем случае штукатурку с ржавыми пятнами можно насечь, смочить водой и наложить слой нового раствора толщиной не менее 1 см.

Замазка щелей между стеной и плинтусом также входит в ремонтные работы. В процессе подмазки плинтусов расчищают имеющуюся щель с помощью отрезовки или хорошо смачивают водой и плотно заполняют раствором. Выступивший раствор срезают, разравнивают лопаткой или отрезовкой и притирают небольшими полутерками или теркой. Плинтусы после подмазки очищают от прилипшего раствора и промывают водой.

Одной из трудоемких работ считается перетирка тяг (карнизов). С них весьма трудно счищать набел скребками, и поэтому его приходится тщательно смывать горячей водой щетинными жесткими кистями.

Встречающиеся трещины разрезают, смачивают, замазывают раствором и притирают маленькими полутерками; отбитые места тяг исправляют так, чтобы они не выделялись. Небольшие места тяг исправляют полутерками. Если тяги отбиты на длину свыше 2 м, то их лучше всего дотянуть, изготовив для этого шаблон.