Штукатурка углов стен

технология штукатурки углов

Если одна из сторон угла меньше 600 мм - принимается решение штукатурить эту стену ( с изготовлением угла 90* ) с помощью угольника 400*600 мм.

Как штукатурить углы: технология проведения работ

Наиболее ответственный этап при выполнении штукатурных работ – обработка углов. Чтобы они получались красивыми – четкими, ровными, без наплывов и впадин, мало одного желания. Необходимо обладать опытом, внимательностью и стараться не спешить.

Перед рассказом о том, как штукатурить углы, немного теории.

Внутренние углы, которые образуются между двумя совмещающимися друг с другом стенами либо потолком и стеной, в среде профессионалов называются лузгами. Наружные углы, получающиеся в месте сопряжения стен, называются усенками.

Делаем внутренние углы

Во время штукатурных работ есть два варианта отделки внутренних углов. Первый из них — когда обрабатываемая стена с уже облицованной стыкуется, второй способ — когда штукатурятся две совмещающиеся стены одновременно.

Рассмотрим первый метод. Обрызг и грунтовочный слой набрасываются, как обычно, и разравниваются правилом, начиная от угла и в направлении стены. Далее необходимо процарапать поверхность раствора теркой с набитыми гвоздями и сформировать угол.

Для этого терку/кельму приставьте кромкой к схватившейся поверхности под углом в 30/40 градусов, подведите к внутреннему углу, наложите на недавно уложенную штукатурку на стены своими руками, и затирайте попеременными движениями вверх/вниз. Потом положите инструмент плашмя на только что обработанную сторону, а ребром прижмите к схватившейся стороне.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистите ее от налипшего свежего раствора. Так угол чисто сформировывается с обеих сторон. Когда грунтовочный слой схватывается, по нему наносится накрывка. Разглаживайте ее правилом, перемещая инструмент в направлении от угла вертикально.

Второй тонкий слой накрывки заглаживайте уже деревянной либо пенопластовой теркой таким образом, чтобы получалась ровная поверхность без раковин, ям и бугорков.

При окончательной обработке угла терка держится так, чтобы нижняя кромка ее ложилась на отвердевшей стороне, а угол чуть касался свежей штукатурки. Водите инструмент вверх/вниз по всей высоте угла. В итоге у вас получится четкое ребро совмещаемых стен. При обработке двух стыкующихся стен одновременно работа идет по такой же схеме.

Но, в данном случае необходимо особое внимание, так как по обеим сторонам угла поверхность нанесена еще свежая и не схватившаяся штукатурка.

Отделка наружных углов

Обработку наружных углов, во время  нового строительства либо ремонта помещений, также возможно осуществить двумя методами. Первый из них подразумевает использование углового профиля из металла. Данный метод дает возможность штукатурить сразу обе совмещенные стены и получить в итоге прочный угол.

Второй из методов заключается в том, что при помощи маячной рейки сначала оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Металлический угловой профиль позволяет без особых проблем сформировывать ровное и надежное наружное ребро стен. С двух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, в зависимости от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, надо дать, как следует подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на тонкий слой штукатурной смеси, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню гораздо проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может использоваться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как только смесь схватится, ее при помощи стальной кельмы надо подрезать, освобождая, подобным образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при этом задает угловой профиль. Чтобы округлить полученный оштукатуренный угол, чуть обработайте его мелкой шкуркой.

Оштукатуриваем откосы

Узкие плоскости дверных/оконных проемов, которые перпендикулярны стенам, называются откосами. При штукатурке откосов, нужно обращать внимание на такие аспекты: глубина обрабатываемых откосов по всему периметру проемов и толщина создаваемого слоя раствора, должны быть одинаковыми, то есть постоянными.

Благодаря такой аккуратности работы ширина видимой части оконной рамы либо дверной коробки будет на всем протяжении равномерной. Необходимая глубина откоса обеспечивается, если металлический угловой профиль будет одинаково удален как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки и выставлен точно вертикально.

Для работы с откосами рекомендуется иметь шаблон, который обеспечит равномерность толщины штукатурки. Сначала зафиксируйте угловой профиль. Далее на пол либо подоконник положите прямоугольный треугольник, сбитый из реек.

Длина его катета должна быть немного больше, чем ширина откоса. Одним из катетов треугольник прижмите к горизонтальному брусу коробки/рамы, а другой — к передней части углового профиля.

Шаблон наложите на треугольник таким образом, чтобы его кромка, которая обращена к плоскости откоса, совпадала с кромкой катета, приложенного к профилю. В том месте, где шаблон соприкасается с внутренней из кромок вертикального бруса рамы, сделайте на нем отметку карандашом. В эту точку забейте гвоздь, чтобы он выступал примерно на 2.5см.

Если применять шаблон, как правило, то вбитый гвоздь играет роль упора.

При передвижении шаблона по оси вверх/вниз, расстояние меж стеной и его кромкой не изменяется, это обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки. Шаблонный упор вы можете сделать и по-иному. На его конце, для этого, со стороны коробки/рамы, выпилите прямоугольный уступ, который будет поверхностями упираться в грани вертикальной стойки коробки/ рамы.

Шаблон используется и при обработке нижних из поверхностей откосов. По мере необходимости расположение упора-гвоздя вы можете изменять.

Нижние поверхности оштукатуриваются в последнюю очередь. Сначала наносите грунтовочный слой, но не так, как делается штукатурка углов, а наоборот — работайте в направлении углового профиля. После разравнивания грунта шаблоном наносите накрывку.

Распространенные ошибки при оштукатуривании углов и не только их

1. Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в дальнейшем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с проблемами в виде, в лучшем случае трещин, а в худшем — осыпания и полного отслоения штукатурки.

2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. На поверхности стен, после его высыхания начинают проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.

3. Намазывание накрывки, которая имеет в своем составе гипс, прямо на основу из любого ячеистого бетона. Данные материалы плохо сочетаются друг с другом, поэтому в дальнейшем штукатурка может растрескаться.

Совет! Лучше всего в этом случае использовать накрывку с полимерным связующим веществом либо работать с готовой гипсовой штукатуркой, которая имеет в своем составе все необходимые добавки.

4. Продолжительные перерывы после того как оштукатурен потолок, стена либо откос на каком-либо этапе не до конца. Раствор должен схватываться равномерно по всей поверхности одного слоя.

5. Выравнивание стен штукатуркой проводится по бетонному основанию, показатели влажности которого свыше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на таком основании.

6. Важнейшая рекомендация, как правильно углы штукатурить на откосах. На стыках штукатурки с дверными коробками и оконными рамами необходимо делать компенсационные швы. Поэтому, перед работой к ним надо прикрепить особые расширительные рейки. Если вы этого не сделаете, в местах стыка стен и рам/коробок вскоре появятся трещины.

7. Если внешний угол находится в месте интенсивного прохождения, то установка на нем металлического: стального, либо алюминиевого профиля обязательна. В противном случае вам никто не даст гарантии, что в ходе эксплуатации угол не будет поврежден.

8. Нарезание оцинкованных профилей болгаркой. Таким образом, вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В дальнейшем ржавчина появляется на поверхности облицовки в виде некрасивых, рыжих пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по металлу и ножницы.

Некоторые важные советы

Цементную и известковую штукатурки, либо цементно-известковый ее вид, вы можете, как приобрести уже готовыми либо сделать самостоятельно. Если раствор готовится прямо на рабочем месте, придерживайтесь следующих правил:

Совет! Для затворения смеси лучше всего использовать питьевую воду, а не техническую, в ней гораздо меньше загрязнений, а, следовательно, и риск высолов минимальный;

Совет! Чем более мелок песок, входящий в состав раствора, тем более гладкой будет поверхность штукатурной облицовки;

Совет! Если штукатурные работы проводятся при режиме температур, ниже +10°, то для изготовления смеси нужен портландцемент.

Далее, возьмите на заметку:

1. Оштукатуривание железобетонных и бетонных поверхностей необходимо начинать лишь по истечении 28 суток после заливки раствора.
2. Перед нанесением любого вида штукатурки желательно основание загрунтовать. Перед работами с гипсовой смесью – это обязательно. Если же основание достаточно пористое, то его надо грунтовать дважды.
3. Между нанесением обрызга и грунтовки необходим перерыв для схватывания раствора, как минимум в 8 часов.
4. Гипсовую штукатурку надо окончательно выглаживать в течение времени до 4 часов после нанесения.
5. Не забывайте, что металлические и деревянные направляющие (маяки) снимаются после разравнивания штукатурки.
6. В тех местах, где поверхности будут облицованы керамической плиткой, достаточно грунтовочного слоя раствора.
7. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое пространство. Лучше посадить их плотно на штукатурную смесь.
8. Чтобы разглаживать штукатурку во внутренних углах, удобнее использовать специальную угловую лопатку.
9. Окрашивать стены либо клеить на них обои можно через 14 суток после работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементной, известковой либо цементно-известкой.

Ремонт штукатурки в углах помещения

Разбитые и крошащиеся углы стен удобно ремонтировать быстротвердеющим гипсовым раствором, позволяющим получить острые грани угла. Перед нанесением раствора поврежденную штукатурку расчищают и делают на ней насечку, при полностью сбитой штукатурке расчищают швы кирпичной кладки. Затем поверхность стен смачивают водой или грунтовкой.

При ремонте наружного угла на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выстроганную или оклеенную прозрачным скотчем доску (рис. 3) так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя 15–20 мм. Так как толщина ремонтной штукатурки равна толщине старой штукатурки, то технология ее нанесения такая же, как на вновь оштукатуриваемых углах. Между установленной доской и сохранившейся штукатуркой последовательно наносят несколько слоев раствора, не затирая их и особо не выравнивая. Каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Последний накрывочный слой делается с выравниванием, которое выполняют, в зависимости от ширины ремонтируемого участка, широким (до 500 мм) шпателем или алюминиевым правилом. Затем, после схватывания накрывочного слоя, доску снимают и перевешивают на другую сторону угла. Для придания углу остроты в штукатурку в процессе нанесения промежуточных слоев вставляют штукатурные уголки. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Армированный угол становится прочнее, его будет труднее случайно обломить. Стены угла затираются вкруговую и в разбежку теркой, а сам угол — специальным угловым шпателем. При затирке схватившийся и уже подсохший раствор смачивают водой, периодически увлажняя и обмывая инструмент.

Рис. 3. Ремонт штукатурки в углах помещения

Если штукатурный уголок не устанавливается, то во избежание обломов острого угла после затирки, его слегка закругляют — снимают фаску, притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Фаску делают примерно на высоту 1800 мм от пола, то есть выше уровня плеча взрослого человека. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком.

Особенно часто щели и трещины появляются в лузгах — внутренних углах образованных пресечением стен и перегородок. Трещины в лузгах расчищают и отбивают старую штукатурку. Затем угол обеспыливают кистью и увлажняют водой или грунтовкой. Ремонт угла производится с армированием ремонтного раствора штукатурной сеткой с мелкими ячейками или стеклохолстом. Сетку вытапливают, а стеклохолст втирают в свежую штукатурку и закрывают следующим слоем раствора таким образом, чтобы половина ее примыкала к стене, а другая — к перегородке (рис. 4). Внутренние углы натирают длинным полутерком или «обратным» угловым шпателем.

Рис. 4. Ремонт штукатурки угла с армированием

Для качественного закрепления наружных, а особенно внутренних углов установки одних только угловых профилей недостаточно. Такие уголки хорошо армируют сам угол, но абсолютно не защищают стены, расположенные возле угла. Штукатурный угловой профиль хорошо применять для армирования углов перегородок и откосов. Для внутренних углов, образованных стенами и перегородками, где возможен повторный выход трещин, лучше использовать штукатурные наугольники, представляющие собой обычный угловой профиль с прикрепленной штукатурной сеткой.

Штукатурный наугольник вдавливают в раствор, предварительно нанесенный на стены. Затем, используя пластичность ещё незастывшего раствора, к наугольнику приставляют уровень и выравнивают его по вертикали. Лишний раствор снимают шпателем. Раствору в углу дают время на высыхание. После этого наносят второй слой раствора и выравнивают штукатурку заподлицо к старой. Вместо наугольника можно использовать и обычный угловой штукатурный профиль, с привязанной к нему нержавеющей проволокой штукатурной сеткой. В случаях через чур неровных углов либо при получении слишком тонкого штукатурного слоя допускается не втапливать наугольник в раствор, а крепить его к стенам гвоздями или шурупами. При этом гвозди (шурупы) должны удерживать наугольник, но не растягивать и гнуть его. Во избежание выхода на поверхность отделки ржавых пятен для крепления используются оцинкованные или нержавеющие гвозди (шурупы).

Штукатурка откосов окон, дверей и внутренних углов стен своими руками и видео иструкция

Штукатурка откосов

После установки и окончательного закрепления окон и дверей, подготовки и выравнивания стен, а также их предварительной отделки, проводится штукатурка откосов. Этот традиционный метод выравнивания поверхности с помощью специальных сухих смесей помогает сделать интерьер завершенным и эстетичным. В каждом отдельном случае используются различные растворы и технологии, при выборе которых стоит учитывать технические характеристики объекта и его дальнейшей эксплуатации.

Утепление и звукоизоляция откоса

В зависимости от конструкции и качества установки стеклопакета или двери между стеной и коробкой могут быть зазоры разного размера. Если они больше пяти сантиметров, что часто встречается в старых домах, то штукатурка оконных откосов включает в себя два обязательных этапа – утепление и звукоизоляцию.

Пространство между коробкой и стеной заполняется теплоизолирующими материалами. Обычно их слегка смачивают гипсовым раствором и уплотняют по всему периметру окна, оставляя 2-3 см для заполнения основной смесью. Если после установки окна с улицы хорошо слышны звуки, то зазоры дополнительно набиваются звукоизоляционными материалами.

При правильно проведенной установке между окнами и стеной практически не остается отверстий, и заполнить их можно монтажной пеной, которая также обладает хорошими изоляционными свойствами. После ее просыхания проводится штукатурка откосов окон.

Подготовка к работе

Чтобы в помещение лучше проникал свет, штукатурка откосов проводится под небольшим углом. Он отмеряется специальным угольником.

Также перед началом работ необходимо тщательно очистить поверхность от грязи и пыли, удалить все битумные и жирные пятна, выступающие на поверхность соли. Особое внимание стоит уделить подготовке углов. Обязательно убираются все наплывы бетона, расчищаются швы кладки на глубину до 1 см. Этот процесс обеспечит материалу хорошее сцепление с основной поверхностью и штукатурка углов стен будет долговечной.

Для штукатурки рекомендуется использовать гипсовую смесь, которую после высыхания можно отделать финишной декоративной штукатуркой. При значительном выравнивании в несколько слоев обязательно используется армирующая сетка.

Рекомендуем к прочтению: сетка для штукатурки.

На нее поэтапно наносится штукатурка. Каждый слой обязательно должен просыхать и зачищаться мелкозернистой наждачной бумагой.

Штукатурка откосов своими руками

Штукатурка откосов своими руками

Наиболее распространенным и простым вариантом отделки считается способ «под правило». Он подходит как для тех, кто делал полный ремонт, так и для тех, кто решил облагородить только оконные или дверные проемы после замены несущих элементов.

В углу откоса необходимо установить специальный маяк, по которому будет выравниваться поверхность. На первом этапе в углубление набрасывается раствор, и маяк вдавливается с помощью уровня на необходимую глубину. Правило с подходящей длиной устанавливается вертикально на откос, чтобы стена не выступала за его край. Правило нужно прочно закрепить к стене. Лучше всего использовать прижимы, которые с помощью дюбелей притягиваются вместе с основной рейкой к основанию. После фиксации правило проверяется вертикальным уровнем.

Когда раствор слегка просохнет и отдаст избыточную влагу, его излишки срезаются рейкой или полутером. Иногда можно растирать смесь сразу. Чтобы понять, как лучше действовать, необходимо прочитать инструкцию на упаковке, как проводится штукатурка откоса с помощью выбранной смеси. После выравнивания и частичного просыхания (примерно через 15 минут) необходимо аккуратно снять правило, сдвинув его в сторону по стене, а не на себя. Это позволит сохранить углы заданной формы.

По истечении времени, необходимого для просыхания края, можно приступать к затирке смесью, оставшуюся площадь. Таким же способом отделываются остальные откосы. Чтобы ускорить затвердевание состава, что особо необходимо в оштукатуривании верхнего откоса, рекомендовано использовать сухую смесь из алебастра.

Наиболее наглядно, как проводится штукатурка откосов своими руками – видео материал:

Отделка дверных откосов

Штукатурка дверных откосов проводится с помощью двух правил. Процесс нанесения смеси такой же, как при отделке оконных откосов. В подготовке дверного проема не требуется утепление и звукоизоляция, поэтому зазоры заполняются монтажной пеной. Очень важно, чтобы дверное полотно было правильно установлено, то есть было параллельно полу. Только в этом случае получится красивый, геометрически правильный  откос.

Чтобы предотвратить сколы внешних углов дверного откоса во время последующей эксплуатации, его окантовка оклеивается специальной укрепляющей планкой, а потом замазывается раствором.

Штукатурка откосов дверей может вызвать одну небольшую проблему, которую необходимо предотвратить заранее. В местах примыкания коробки к штукатурке могут появиться трещины. Поэтому проблемные участки необходимо заделать акрилом или другим герметиком, поддающимся окраске. В месте примыкания острым ножом под строгим углом в 45° прорезается канавка с глубиной в несколько миллиметров. Она тщательно грунтуется.

На дверную коробку клеится полоса малярного скотча, чтобы герметичный материал лег в прорезь тонкой и ровной полоской. Наносится он с помощью специального пистолета и разравнивается маленьким резиновым шпателем. После удаления малярного скотча получится гладкое и ровное примыкание, которое не растрескается и будет долго иметь эстетичный вид.

Выравнивание и штукатурка углов

Все углы делятся на усенки и лузги.

Усенки – это наружные углы, которые образуются на сопряжении двух стен, а лузги – внутренние углы, образующиеся между двух примыкающих стен или при их стыке с потолком.

Штукатурка внутренних углов выполняется после полного высыхания раствора. Это значительно упрощает процесс, потому что состав не «тянется» за полутерком. Отделка производится по слегка увлажненной водой поверхности.

Пазы угла заполняются небольшими порциями смеси и разравниваются в одной плоскости с ранее подготовленным основанием. В углах, где не хватает раствора, его наносят кельмой, аккуратно разравнивают и уплотняют полутерком. Если этот процесс кажется сильно сложным, то для создания угла можно использовать специальный шпатель. Поможет разобраться, как проводится простая штукатурка углов, видео представленное ниже:

Выступающие углы выравниваются с помощью правила или деревянной рейки. Штукатурка углов таким способом уже была описана выше. Перед нанесением финального слоя поверхность идеально выравнивается – на ней не должно остаться ни впадин, ни выступов. После этого поверхность равномерно грунтуется и покрывается финальным слоем шпатлевки, который не должен превышать 2 мм.

Выравнивание углов штукатуркой проводится полутерком или фасонной тягой. Их передвигают с легким нажимом снизу верх, образуя ровные усенки и лузги. После высыхания раствора на внешних углах делают фаски с шириной в 1 см. Также можно закруглить фаску с таким же диаметром.

И для закрепления материала и повышения Вашей уверенности в своих силах смотрим, как проводится штукатурка откосов видео:

Штукатурка углов — видео и советы как сделать углы действительно ровными!

Можно использовать и другой способ выравнивания угла - маячную рейку. Стоит учитывать, что уголки под штукатурку прячутся, и они не должны быть видны снаружи - это не декоративный элемент, а всего лишь внутреннее усиление для вашей стены!

Штукатурка углов - выравниваем внутренние углы ?

Выравнивание углов штукатуркой должно выполняться не только для наружных стыков, но и для внутренних, так как неровная поверхность может в дальнейшем стать серьезной проблемой при нанесении отделочных материалов (обоев, декоративной штукатурки и тому подобного). Процесс обработки внутренних углов намного проще, чем работы с наружными, так как они не так бросаются в глаза. Также часто бывает так, что необходимо провести выравнивание между оштукатуренной стеной и той, которая только обрабатывается.

В любом случае грунтовка должна наноситься с угла, после чего выравнивается по маячкам или правилу. Также необходимо использовать терку с гвоздями, которая применяется при формировании и разметке необходимой поверхности. Поверхность «процарапывается» под углом правила в 25-35%, в направлении от плоскости в угол, после чего надо переключиться сразу на другую плоскость стены, водя вверх-вниз после того, как металл врежется в штукатурку. Отделочный материал, который будет наноситься на готовую поверхность, разглаживается уже от угла.

Выравнивание углов штукатуркой - что нужно сделать, чтобы результат был как можно лучше ?

При оштукатуривании стен и выравнивании углов следует придерживаться основных правил, которые позволят сделать работу максимально быстро, качественно и надолго:

• Нужно подготовить поверхность, обезжирить углы перед оштукатуриванием, заделать трещины.
• Нельзя допускать больших временных промежутков между двумя слоями штукатурки, так после высыхания может образоваться трещина.
• Наносить штукатурку без грунтовки нельзя, даже если это финишный слой.
• Оцинкованные уголки лучше всего резать специальными ножницами по металлу, так как использование болгарки нарушит коррозионную стойкость цинка, которым покрывается материал.
• В проходной части дома металлический уголок является обязательным условием, и другие альтернативные методы не подойдут, так как частые физические воздействия и удары раскрошат угол буквально в первые же недели использования.
• Если материал наносится при температуре воздуха менее чем +12 С, то необходимо добавить в штукатурку отвердители или обычный цемент в соотношении не более 5% от массы раствора, чтобы смесь быстрее отвердевала.

При отделке углов, как внутренних, так и наружных необходимо использовать специальный выравнивающий и измерительный инструмент, так как «на глаз» выровнять поверхность невозможно. При финишной отделке удобнее всего пользоваться угловыми шпателями, они наиболее пригодны для подобной работы.