Смотреть выравнивание стен гкл

Облицовка стен ГКЛ.ПЕРЛГИПС вам в помощь!

Облицовка стен листами ГКЛ при помощи монтажного клея на гипсовой основе ПЕРЛГИПС ( полная замена профильной системы)

Облицовка стен гипсокартоном

Облицовка существующих стен гипсокартонными листами (ГКЛ) решает следующие задачи:

• быстрое выравнивание старых неровных стен;

• создание идеально ровных поверхностей под отделку;

• улучшение звукоизоляции и теплоизоляции помещения;

• создание полости для прокладки необходимых коммуникаций (телефонные, компьютерные сети, системы безопасности и т.п.).

Существует два способа облицовки стен гипсокартонными листами (ГКЛ):

1. бескаркасный монтаж – закрепление ГКЛ на существующем основании с помощью специального гипсового клея, т.н. "сухая штукатурка";

2. каркасный монтаж – на каркас из металлических профилей, деревянных брусьев или гипсокартонных реек. Используется чаще, чем бескаркасный.

Бескаркасный монтаж гипсокартонных листов

Для облицовки стен этим методом используют стандартные гипсокартонные листы толщиной 12,5 мм и клей (фирма RIGIPS производит клей RIGIPS ANSETZBINDER).

Максимально допустимая высота облицовки с помощью клея - 3 м.

При облицовке стен с использованием гипсового клея к основанию предъявляются следующие требования:

• оно должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков;

• не должно подвергаться пространственной деформации;

• должно быть защищено от влияния избыточной влажности;

• не допускается появление конденсата и промерзание.

Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены. Свежий сырой бетон (или цементно-песчаный раствор) должен сначала высохнуть.

На гладкие поверхности (бетон) предварительно наносят грунтовку RIKOMBI-KONTAKT. Основания, сильно впитывающие влагу (газобетон, кирпичная кладка, гипс) грунтуют RIKOMBI-GRUND. При комбинировании "сухой" и "мокрой" штукатурки, первыми выполняются участки "мокрой" штукатурки.

С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время затвердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком - 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

Клей приготавливают согласно инструкциям производителя (см. на мешке) и наносят на тыльную сторону ГКЛ. В местах оконных и дверных проемов, умывальников, кронштейнов, дымоходов и т. п. клей наносят на всю поверхность. Приставляют плиты с нанесенным клеем к стене. Постукивая по ним резиновым молотком, плотно стыкуют одну с другой и выравнивают по вертикали и по одной линии.

Каркасный монтаж гипсокартонных листов

Монтаж на гипсокартонные рейки. Для выравнивания больших неровностей прикрепите к стене с помощью клея вырезанные из ГКЛ рейки с шагом 60 см. Если стена не является несущей, дополнительно закрепите рейки дюбелями через каждые 60 см. Выровняйте рейки по вертикали и по одной линии. Приклейте ГКЛ толщиной 12,5 мм с помощью тонкого слоя шпаклевочной массы для швов RIGIPS Fugenfuller Super.

Облицовка на деревянных рейках. Там, где невозможна облицовка стен с помощью клея (большие неровности, осыпающаяся штукатурка и пр.), можно крепить ГКЛ толщиной 12,5 мм к каркасу из деревянных реек. Сначала к основанию при помощи дюбелей и шурупов (максимальный шаг дюбелей - 100 мм) крепят деревянные рейки 50x30 мм. При этом их выравнивают по вертикали и по одной линии путем подкладывания в нужных местах деревянных брусков нужной толщины. Для улучшения тепло- и звукоизоляции между рейками укладывают слой минеральной или стеклянной ваты. Затем деревянный каркас с изоляцией обшивают ГКЛ, используя шурупы по дереву TD длиной 35 мм. Шаг шурупов - 25 мм.

Свободно стоящая облицовка. Этот тип облицовки представляет собой стандартную перегородку, обшитую ГКЛ с одной стороны. Такую конструкцию применяют для выравнивания оснований, облицовки осыпающихся стен и прокладки необходимых коммуникаций в полости стены. Каркас монтируют из профилей UW (направляющие) и CW (стойки) шириной 50, 75 и 100 мм. Шаг стоек — 600 мм. Можно использовать деревянные брусья 60x60 мм. Под направляющие подкладывают звукоизоляционную ленту. ГКЛ крепят саморезами по металлу TN длиной 25 мм (если каркас из профилей) или шурупами по дереву TD длиной 35 мм (если каркас из брусьев). Для улучшения теплоизоляции и звукоизоляции полость заполняют минеральной или стеклянной ватой.

Облицовка на скобах. Эту конструкцию применяют для выравнивания стен, улучшения тепло- и звукоизоляции, скрытого монтажа коммуникаций. Она обладает наибольшей жесткостью из всех перечисленных выше.

Каркас монтируется из профилей UW50 (играют роль и стоек и направляющих) или потолочных профилей CD (стойки) и UD (направляющие). Можно использовать профили C и U системы RIGISTIL фирмы RIGIPS или деревянные рейки 50x30 мм. Шаг стоек – 600 мм.

В качестве скоб используют: для профиля CD60 - детали ES 60/75 и 60/125 (см. 1 на рисунке справа); для профиля UW50 и рейки 50x30 мм - детали ES 50/75 и 50/125. Существуют также т.н. "акустические" скобы (см. 2 на рисунке справа) для крепления перечисленных типов стоек. Обязательной является подкладка из звукоизоляционной ленты под направляющие профили и скобы. Шаг скоб: не более 1250 мм для профилей; не более 800 мм - для реек. Но нужно крепить не менее двух скоб на стойку.

1 - саморезы TN;

2 - саморез TB "малыш";

3 - шуруп TD;

4 - саморезы TB.

Для фиксации профилей в скобах применяют саморезы TB 3,9x11 мм с наконечником-сверлом - т.н. "малыши". Деревянные рейки в скобах закрепляют шурупами по дереву TD 25 мм. Крепление ГКЛ к каркасу: саморезы TN 25 мм - для профилей; шурупы по дереву TD 35 мм - для реек. Для улучшения тепло- и звукоизоляции полость заполняют минеральной или стеклянной ватой.

Обсудить статью на форуме

Выравнивание стены гкл

                Если перед нами предстала такая задача как выравнивание стены, стоит

задуматься каким способом это сделать. По правде говоря, существует не мало способов выравнивания стен, один из них, это так называемая сухая штукатурка или выравнивание стен листами гипсокартона (ГКЛ,ГВЛ,ГВЛВ). Я вам расскажу один из вариантов монтажа листа гипсокартона для выравнивания стены, я понимаю, что в каждом частном случае подход может быть разным.В общем приступим:Начнем с того что обязательно сбейте старую штукатурку со стены, если этого не сделать, то в последствии не сбитая штукатурка отслоится и это приведет к непредсказуемым результатам. Следующим этапом грунтуем стену, ждем пока впитается и посохнет и грунтуем еще разок. Грунтовку лучше выбирать глубокого проникновения и если стена бетонная, то лучше всего применить «бетоноконтакт».

Переходим к разметке стены:

Нам понадобится отвес(груз на нитке) для проверки вертикальности стены, не советую пользоваться уровнями, т.к. уровни которые продаются сегодня на рынке в основном произведены в Китае и не блещут качеством и точностью, и найти хороший проффесиональный уровень с минимальной погрешностью дело не из легких.

Отступив см.15-20 от потолка и столько же от угла(или начала нашей стены), засверливаемся и вкручиваем саморез, к нему мы привяжем нитку нашего отвеса(смотрим, чтоб внизу сам груз отвеса не касался стены). Ну вот отвес наш остановился, измеряем рулеткой расстояние до нитки отвеса в нескольких точках по всей высоте стены, смотрим, есть разница? Это значит, что стена не вертикальная  и ее нужно выровнять листом ГКЛ. Оставляем отвес висеть как есть и продолжаем.

Такие же действия с отвесом мы производим с противоположной стороны нашей выравниваемой стены, и только теперь мы понимаем на какую величину наша стена отклоняется по вертикали. И если вы подумали что это вся разметка, то вы ошибаетесь. Нам еще предстоит проверить стену на изгиб в горизонтальной плоскости.

Значит вид у нас такой: с двух сторон висят отвесы и показывают нам вертикаль, привяжем нитку к верхним саморезам в тех же местах, где у нас привязаны отвесы и натянем ее. Измерим расстояние в нескольких точках по всей длине от нитки до стены. Выберем наименьшее расстояние от стены до нашей нитки по всему периметру, запомним величину,  ее мы будем отмерять неоднократно, чтоб выровнять упоры, в которые упрется сам лист гипсокартона при приклеивании.

Теперь требуется соорудить так называемые упоры, они нужны чтоб лист гипсокартона, при наших дальнейших действиях, не прижался слишком близко к стене и у нас не нарушилась наша геометрия. Смысл в том, чтоб расставить эти упоры через 30-35 см.по всей площади нашей стены, с расстоянием от нашего отвеса до упоров равным величине, которую мы с вами раньше запоминали.

Многим проще засверлить и вкрутить саморез, его можно очень точно вкрутить до нужного расстояния шляпки от нитки отвеса. Таким образом вкручиваем саморезы сначала по линии наших отвесов, проверяя размер, от нитки до головки самореза, затем натянем между саморезами горизонтальные нитки и повторим процедуру по горизонтали, не забывая про расстояние между ними 30-35 см. Вот в эти шляпки саморезов и упрется наш лист гипсокартона при приклеивании.

Готовим клей:

Далее нам понадобиться приготовить клей, для приклеивания листа гипсокартона к стене. Возьмем к примеру клей «Knauf-Перлфикс» (можно взять любой другой, смотрим, что имеется в вашем строительном магазине неподалеку). Сейчас он в сухом и рассыпчатом виде и его требуется приготовить. Берем чистое ведро и наливаем воды примерно до половины, затем нам понадобится миксер(можно взять дрель с насадкой для перемешивания). Включим миксер и перемешивая досыпаем в ведро клеевую массу, доводим до кашицеобразного состояния, не допуская образования комков. Вот наш клей готов, в таком состоянии он будет в течении 30 минут, по этому поспешите с нанесением.

Приклеиваем лист:

Для этого нам потребуется взять шпатель и нанести своеобразные мазки из клея в тех местах, где присутствуют наши упоры из саморезов, наносить клей нужно так чтоб он выступал на пару сантиметров над шляпкой самореза. В будущем при приклеивании листа он расплывется примет нужную форму и надежно соединит стену с листом гипсокартона.

Настало время взять лист ГКЛа нужного размера и прислонить к стене, прижимая правилом или ровной рейкой, несильными ударами прижимаем лист до тех пор пока он не упрется в упоры. Внизу между полом и листом, не забываем поставить прокладки толщиной 1 см., можно использовать обрезки того же гипсокартона, этот зазор предохранит нас от повышенной влажности и даст подсохнуть.

По окончании работы не забываем вымыть все инструменты, иначе со временем, отодрать высохший клей от них будет весьма затруднительно. Время высыхания клея читайте на упаковке с клеем. Вот мы и закончили один из этапов выравнивания стены, продолжаем в таком же духе, осталось дело за малым.

Ремонт своими руками - выравнивание стен гипсокартонном (сухая штукатурка)

Выравнивание стен гипсокартонном. Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см. Для выравнивания стен с помощью ГКЛ, используют обычные гипсокартонные листы и монтажный клей.

Выравнивание стен гипсокартонном, решает следующие задачи:

1. Быстрое выравнивание неровных стен.

2. Создание ровной поверхности под отделку.

3. Улучшение звуко и теплоизоляции.

4. Создание пространства для прокладки необходимых коммуникаций.

В зависимости от перепадов на стене, облицовка стен гипсокартонном может быть бескаркасной (на клею) и с помощью каркасов (металлических или деревянных).

Бескаркасная облицовка стен (с помощью клея)

Максимально допустимая высота облицовки стен с помощью клея - 3 метра.

Основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

Затем стены необходимо прогрунтовать. Грунтовка должна полностью высохнуть. Постарайтесь исключить в последствии попадание пыли на поверхность обработанной стены.

Для оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемое кол-во листов гипсокартона. Прирезку нужно осуществлять, учитывая что для вентиляции во время твердения клея, необходим зазор между полом и потолком - 10 мм. В дальнейшем этот зазор заделается полосами изоляционного материала и герметикам. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. В местах примыкания ГКЛ листов к боковым стенам снимается фаска, для последующего шпаклевания.

Резка, обработка и приемы работы

Выравнивание стен+видео - устaнавливаем плитку- стены - технологии ремонта - mастерская ремонта и стройки + видео

Между местами закрепления рекомендуется делать расстояние около 40 см. Первый маячок располагаем в 10 см от угла. Потом в противоположном углу отмечаем такую же точку в 10 см от угла, устанавливаем профиль.

Профили прижимают к стене, начиная от центра к краям. С помощью уровня (ватерпаса) или отвеса нужно проверить вертикальность каждой рейки.

Затем в отверстия каждого маяка вверху и внизу в раствор, на котором он закреплён вбивают по гвоздю.

По ним на одном уровне с выступами маяка натягиваются шнуры параллельно вверху и внизу.

Затем устанавливают остальные промежуточные маяки, прислоняя их стене на месте отмеченных вертикальных линий и вдавливая в нанесенный раствор на необходимую глубину.

Они должны быть установлены таким образом, чтобы их выступы были на одном уровне с натянутыми шнурами. Каждый маяк проверяется на вертикальность уровнем (ватерпасом) или отвесом.

После этого маячки оставляют до полного затвердевания раствора для их качественного закрепления.

Чтобы установить угловой профиль, на его внутреннюю сторону через 40 см наносится раствор, профили прижимаются к основанию, начиная от центра к краям. Каждый угловой профиль проверяется уровнем.

После того, как раствор затвердеет, гвозди вместе со шнурами снимаются. Как установить перфорированные металлические маяки смотрите здесь.

5 этап

Оштукатуривание стен

Приготовленный штукатурный раствор в течение 20-25 минут после замешивания с водой наносится на поверхность толщиной 5-20 мм. Раствор можно набрасывать или намазывать на поверхность шпателем. Набрасывать сложнее, это в основном, делают уже опытные специалисты. Проще намазывать раствор. Для этого он должен быть достаточно густым. Штукатурка наносится на шпатель, под углом подносится к стене, потом другой рукой рабочую поверхность шпателя прижимается к стене как можно плотнее и разравнивается.

После этого нанесенный слой штукатурки необходимо разровнять правилом, двигая им снизу-вверх и выравнивая стену.

Если требуется получить более толстый слой, необходимо первый, еще мягкий, "начесать" штукатурным гребнем в форме ласточкина хвоста и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки, нанести второй штукатурный слой. "Начесывать", т. е. сделать насечки необходимо для того, чтобы последующему слою было за что цепляться.

Как только штукатурный раствор начнет схватываться (примерно через 45-60 мин), поверхность выравнивают металлической трапецеидальной рейкой или широким металлическим шпателем, срезая излишки и заполняя углубления. Последний слой ровняем как можно тщательнее.

результат работы:

После того, как стены выровнены, штукатурный раствор еще не совсем высох, необходимо вырубить (удалить) маяки. Это можно сделать, используя, например мастерок. Отсоедините маячки сначала по краям, ослабляя их. Далее мягко вырывайте полосу с одного конца, ослабляя профиль по мере его удаления. Образовавшееся пространство заполнить штукатурной смесью, используя мастерок или шпатель.

Когда поверхность высохнет (см. инструкцию на упаковке), ее грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. В местах, где возможно увлажнение наносят гидроизоляцию. Это обычно пол и стыки стены и пола в ванных комнатах. После этого на поверхность можно клеить плитку.

Если поверхность готовится не под плитку, а например под окраску или обои, то после небольшой выдержки (примерно 15-20 мин) штукатурку затирают кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой. Для этого обильно смачивают водой терку или непосредственно обрабатываемую поверхность, брызгая на нее большой малярной кистью.

Далее водят по стене теркой круговыми движениями против часовой стрелки. Там, где на штукатурке имеется возвышение, усиливаем нажим на терку, где впадина — ослабляем. Эта процедура необходима, чтобы выровнять возможные углубления и отпечатки от трапецеидальной рейки или широкого шпателя. Если поверхность нужна идеально гладкая, то окончательное выравнивание стен осуществляется с помощью финишной шпатлевки, например, "Unis Люксор" на цементной основе или "Unis Блик" на гипсовой основе. Она шлифуется, благодаря чему поверхность приобретает очень гладкое состояние.

Выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка)

Инструменты необходимые для выравнивание стен с помощью гипсокартонных листов (сухая штукатурка).

• Этот метод лучше применять, если перепады на стене составляют более 5 см.

  Для выравнивания стен с помощью ГКЛ используют стандартные гипсокартонные листы и монтажный клей. Самый распространенный клей — "Перлфикс" фирмы "Кнауф".

  При облицовке стен с использованием ГКЛ, основание должно быть прочным, не иметь осыпающихся участков. Стена не должна подвергаться пространственной деформации, должна быть защищена от влияния избыточной влажности. Нельзя допускать появление конденсата и промерзание. Остатки строительных растворов, воска, масел и прочих веществ, ухудшающих контактную способность клея, должны быть удалены.

  Затем стены необходимо прогрунтовать:

  • - на сильно впитывающие влагу, рыхлые, очень пористые поверхности лучше нанести с помощью кисти или распылителя грунт глубокого проникновения. Например, "Unis грунтовка глубокого проникновения";

  • - на не впитывающие влагу, плотные, малопористые поверхности и бетон — грунтовку "Бетонактив". Например, "Unis Бетон Актив".

  • - универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости. Например, "Unis грунтовка для внутренних работ" или "Unis грунтовка универсальная".

  С целью оптимизации рабочего процесса следует сразу осуществить прирезку на нужную длину требуемого количества ГКЛ. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что для вентиляции во время твердения клея необходимы зазоры: между ГКЛ и полом — 10 мм, между ГКЛ и потолком — 5 мм. Сразу же можно заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ.

  Перед установкой ГКЛ производят монтаж скрытой проводки. Монтажные коробки под розетки и выключатели, распределительные коробки должны выступать над поверхностью основания приблизительно на 20 мм.

  После точной раскройки листов по размеру нанесите на панель кельмой или шпателем гипсовый монтажный клей кучками на расстоянии в 30-40 см, при этом расстояние до кромки листа должно быть не менее 5 см. Подготовленные таким образом листы наклейте на стену. При этом нельзя допускать образования крестообразных швов на стыках. При помощи рейки и уровня (ватерпаса) постукиванием резинового молотка можно выровнять листы, пока монтажный клей не затвердел.

  Затем стену желательно еще раз прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

  Только после облицовки всей стены следует зашпаклевать швы. Для этих целей подойдет финишная шпатлевка "Unis Пластер".

Нужен ваш плюс статье!

Источник: http://www.gvozdem.ru/stena-plitka-podgotovka.htm

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5

Категория: Устaнавливаем плитку | Добавил: master (14 Март 2011) Просмотров: 7648 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 0.0/0