Выравнивание стен под правило

Выравнивание стен

Выравнивание стен.

Выравнивание стен в квартире, доме, офисе является первым этапом работ по отделке стен и от того как будут выполнены работы по выравниванию стен, зависит конечный результат отделки

Выравнивание стен штукатуркой можно выполнить несколькими способами.

Выравнивание стен по маякам считается самым распространенным способом для достижения идеально ровной поверхности стен. Если вы решили подготовить стены под покраску, то вам необходимо выполнить выравнивание стен по маякам, так как после покраски стен самые незначительные изъяны, неровности, царапины, будут видны.

Выравнивание стен производится штукатурными смесями на гипсовой или на цементной основе. В помещениях с нормальной влажностью используются смеси на гипсовой основе, а помещениях с повышенной влажностью лучше использовать штукатурные смеси на цементной основе.

Выравнивание стен гипсокартоном выполняется в основном в тех случаях когда на стенах очень большие перепады уровня и штукатурка потребует очень много времени и средств для придания стенам ровной поверхности, а так же когда производится утепление или звукоизоляция стен, после чего стены обшиваются гипсокартонными листами.

Выравнивание стен под обои можно выполнять без использования маяков. В этом случае стены выравнивают с помощью металлической рейки (правила), в результате чего получают визуально ровную плоскость, что достаточно для поклейки обоев.

Если Вы обратитесь в нашу компанию, то специалисты высокого класса с большим опытом работы выполнят выравнивание стен, выравнивание потолка на самом высоком уровне и в кротчайшие сроки.

Выравнивание стен Цены

Грунтовка стен м2 40 руб. Выравнивание стен по маякам слой до 30 мм м2 300 руб. Выравнивание стен по маякам слой от 30 до 50 мм м2 380 руб. Выравнивание стен гипсокартоном в 1 слой м2 260 руб. Выравнивание стен гипсокартоном в 2 слоя м2 320 руб. Выравнивание стен под правило ( визуально ровная стена) м2 180 руб. Выравнивание откосов м.п. 250 руб. Выравнивание потолка штукатуркой м2 420 руб. Выравнивание потолка гипсокартоном в 1 слой м2 380 руб. Выравнивание потолка гипсокартоном в 2 слоя м2 460 руб. Шпаклевка стен в 2 слоя под обои м2 180 руб. Шпаклевка стен в 3 слоя под покраску м2 250 руб. Шпаклевка потолка м2 350 руб.

Ответы на интересующие Вас вопросы Вы можете получить, обратившись к нам:

• Адрес: Россия, г. Москва
• Телефоны: (495) 641-66-01
• +7(926)006-28-20
• E-Mail: [email protected]

Выравнивание стен правилом

Вовсе не зависимо от этого того чем в конечном итоге мы будем с Вами покрывать стену – краска, плитка, обои, панели всё равно это будет очень красиво выглядеть и крайне долго сохранится только если мы с Вами основу сделали очень прочной и крайне ровной. Как нам с Вами достичь этого мы с Вами рассмотрим в этой статье, а именно как обычно производится штукатурка и шпатлевание неровных стен жилища своими руками. Для самых разных видов декоративного покрытия возможна разный уровень ровности стен. Так, к примеру, для краски и обоев необходима крайне идеально ровная стена. Для нанесения декоративной штукатурки и пластиковых панелей возможны небольшие неровности, они все равно будут скрыты самим нашим отделочным материалом для стен.

Небольшие неровности стены до 5мм можно будет устранить выравниванием стен своими руками при помощи какой либо шпаклёвки, но если все таки величина неровностей будет больше, то для нас с Вами применение шпаклёвки будет, возможно, слишком дорого. Поэтому вначале обычно для этого используется штукатурка стен своими руками, а лишь затем, после нанесения штукатурки и ее высыхания, стена шпаклюется.

В этой нашей статье мы постараемся с Вами рассмотреть выравнивание стен жилища при помощи современных материалов. В начале нашего с Вами данного ремонта будем стараться выравнивать стены штукатуркой, которая в наше время применяется в основном для внутренних и внешних работ в ремонтируемых помещениях с максимальной возможной толщиной наносимого ею слоя в 30мм. Наша штукатурка является современным полимерным ремонтным материалом, поэтому применяя такой строительный материал можно весьма значительно сэкономить свое время, так как оштукатуривание ремонтируемых стен своими руками происходит в основном в два этапа: это набрасывание и затем выравнивание. Тогда как нанесение несовременных неполимерных штукатурок требуют целых четыре манипуляции.

Также для экономии времени для установки маяков, по которым будет производится выравнивание стен правилом, используем современный быстротвердеющий состав, который затвердевает всего за 30-60 минут.

Не лишним будет заметить что все работы и подготовку к оштукатуриванию стен, следует начинать после того как произведена расчистка стен от старых шелушащихся покрытий и произведено удаление старой краски, при необходимости.

Заключительным этапом наших работ будет являться выравнивание оштукатуренных стены финишной шпаклёвкой.

Штукатурка стен

Любой своременный ремонт жидища начинается как всегда с проекта и точной оценки того, что нужно и как это сделать. Стену, если она неровная, можно выровнять двумя различными способами. Первый способ это просто постараться выровнять как есть, а второй это взять и сделать наши с Вами стены почти идеально ровными и вертикальными.

Итак, мы с Вами сейчас воспользуемся более лучшим вторым способом. Для начала берем и сбиваем все выступающие относительно стены части межкирпичного раствора. Затем мыс Вами при помощи уровня и правила ищем и находим самую выступающую относительно других точку на стене. В этом самом месте толщина наносимой нами штукатурки будет, не больше ни меньше, 5мм. Учитывая это точное значение, высчитываем получаемую максимальную толщину штукатурки которая необходима для выравнивания стены, если, вдруг, это, полученное, значение будет все же больше допустимой толщины наносимого слоя за один раз (30мм), то нам с Вами придётся оштукатуривать выравниваемую стену в несколько наносимых слоёв.

Перед первым нанесением штукатурки, нашу стену необходимо тщательно подготовить. В этом деле нам с Вами поможет универсальная грунтовка, подходящая как для внутренних, так и наружных проводимых работ. Она повышает адгезию материалов и обеспыливает выравниваемую поверхность. Наносим жидкую грунтовку малярным валиком.

Сразу же выровнять всю неровную стену, конечно же, у нас с Вами не получится, поэтому делим её всю на небольшие участки примерно по 1 метру для нашего удобства при помощи выставляемых маяков. Установка этих маяков возможна от одного угла или с самого выступающего места на стене. Маяки бывают как металлические так и растворные, которыми мы с Вами и займёмся. Для этого мы берём чистую ёмкость, наливаем в неё чистую воду, затем в нее засыпаем сухую смесь в таких пропорциях пропорциях мешок сухой смеси 25кг и затем 4,75-5,5 литров воды. Всё это мы размешиваем при помощи электродрели с мешалкой. Получается довольно однородная консистенция, которую мы сперва оставляем на 5 минут и потом опять так же перемешиваем. Данный раствор нужно готовить из расчёта 20-30 минутной работы с ним, так как дальше этот раствор начнёт уже схватываться. Шпателем наносим полученный раствор на выравниваемую стену полосой шире на 2 см с каждой стороны нашего будущего маяка, который мы будем делать. Затем выравниваем его правилом.

Уровнем будем выравнивать горизонталь и вертикаль слегка подбивая правило. Затем излишки раствора мы с Вами убираем с обеих сторон правила, именно таким образом мы получаем готовый маяк.

После высыхания маяков можно начинать готовить нашу штукатурку. В чистую ёмкость наливаем чистую воду, а затем засыпаем сухую смесь в таких пропорциях 25кг сухой смеси на 4,75-5,75 литров чистой воды, затем перемешиваем, так же выдерживаем 5 минут и опять перемешиваем таким же образом. Теперь набрасываем полученную щтукатурную смесь между маяков на участок 50см. Слой обязательно должен быть выше наших маяков.

Теперь этим же правилом по нашим маякам вытягиваем нанесённый нами слой штукатурки вверх стены. Затем шпателем снимаем излишки выровненного раствора с правила и тут же накидываем его обратно. Именно по такой схеме мы с Вами и работаем до самого верха чтены, затем так же наносим штукатурку между следующими двумя маяками. И таким образом пока не оштукатурите своими руками всю выравниваемую стену.

Шпатлевание стен

Неровности до 2мм мы будем выравнивать при помощи финишной шпатлёвки. Её можно наносить на стену методом напыления или стальным шпателем. Перед первым нанесением финишной шпатлёвки поверхность так же необходимо будет прогрунтовать. В качестве грунтовки тут можно будет применить современную акриловую грунтовку. Берём чистую емкость, подходящую по размеру нашего валика. Наливаем в неё купленную грунтовку и грунтуем стену, которую хотим зашпаклевать. Дальше нам с Вами необходимо приготовить шпатлёвку, которой мы будем работать. Для этого мы берём так же чистую ёмкость, заливаем воды в количестве 10 литров, затем туда добавляем сухую смесь в количестве 25кг. Перемешиваем все при помощи электродрели до получения однородной смеси, затем выдерживаем 15 мин и таким же образом ещё раз перемешиваем. Всё наша шпатлёвка теперь готова её можно будет использовать в течении 24 часов. Для удобства шпатлевания стен располагаем крепление ручки инструмента на указательном пальце, а саму ручку располагаем уже в ладони.

На рабочий шпатель мы кладём при помощи другого маленького шпателя полученный нами раствор. И затем, приложив рабочий шпатель к обрабатываемой стене под углом в 60°, проводим по всей поверхности стены, старательно равномерно распределяя наносимую шпатлёвку, ведем, постепенно уменьшая угол наклона рабочего шпателя. Так же чередуем вертикальные мазки с горизонтальными. Излишки мы снимаем и затем снова их используем.

Далее, после полного высыхания шпатлёвки на стене, примерно через 24 часа зашпаклеванную стену необходимо будет отшлифовать наждачной бумагой или ещё лучше будет зафиксированной на сделанном для этого шлифовальном бруске специальной сеткой. Сетка гораздо меньше забивается пылью, поэтому она более долговечна. Шлифование обрабатываемой стены мы производим круговыми движениями.

Выравнивание стен под оклейку обоями

Стены и потолки в старых а также и многих новых домах в нашей стране оставляют желать лучшего. Конечно же вы можете поклеить обои и на такие стены, но сначала представьте как будут смотреться обои за 50$ на такой стене.

Итак вы пришли к выводу что ровнять надо, осталось определить только как. Выравнивать можно двумя способами: с помощью гипсокартона и с помощью строительных смесей. Выравнивание гипсокартоном при слишком больших перепадах стены производится при помощи каркаса из стальных профилей. И здесь могут возникнуть некоторые проблемы, если вы вдруг вспомните или захотите уже на готовой стене закрепить что-нибудь тяжелое. В принципе вы можете закрепить это на уровне проложенного стального профиля, без отклонения по вертикали, а если вам необходимо это закрепить на 10 см. ниже или выше? При выравнивании стен строительными смесями, такие проблемы не возникают сверли где хочешь, прибивай где вздумается!

Как же все-таки выровнять стены при помощи строительных смесей? Сделать это самому очень просто! Для начала производим подготовку поверхности. Основание должно быть прочным и не иметь осыпающихся участков. Следует удалить остатки обоев, осыпающуюся штукатурку и т. д. Далее следует тщательно прогрунтовать стену, используя при этом кисть, валик или распылитель. Прогрунтованному основанию нужно дать хорошо высохнуть не менее 12 часов, так что грунтовать лучше всего на ночь, что бы не сидеть тупо без дела и ждать пока высохнет.

Выставляем маяки

Далее выставляем маяки. Существует два способа выставления маяков

Способ №1

1. В верхнем углу стены которую собираемся штукатурить вбиваем гвоздь оставляем на поверхности примерно 2-3 мм, может быть больше, в зависимости от неровности основания. Это будет вашим первым маячком. Затем мы берем отвес, если отвеса нет то его можно сделать самому. Для этого возьмем обыкновенную нитку и привязываем к ней какой-нибудь груз, например гайку, и вот отвес готов. Прикрепляем полученный отвес к гвоздю, забитому в стену так чтобы он не доставал до пола несколько сантиметров. Далее ждем пока полученный отвес перестанет качаться. Получаем элементарный уровень. Забиваем второй гвоздь в стену в 5-10 см от пола на уровне нитки так чтобы гвоздь и нитка находились на одной линии. Таким образом мы получаем вторую контрольную точку.
2. С другой стороны стены производим те же операции с гвоздями и отвесом. В итоге мы получили четыре контрольных точки и пару ровных линий по краям стены. Теперь возьмем нитку и протянем ее от верхнего левого гвоздя до правого нижнего, следующую нитку натягиваем между правым верхним и левым нижним гвоздями, таким образом чтобы нитки между собой были крест накрест. При этом необходимо следить за натяжением ниток, не следует слишком натягивать их но и не давать им провисать. Теперь посмотрим чтобы наши нитки протянутые наискосок не соприкасались с нашей стеной. Если нитки нигде не соприкасаются со стеной то можно переходить к следующему пункту, если же соприкасаются то берем первый забитый гвоздь и немного вытаскиваем его из стены, затем проводим все манипуляции с нитками с самого начала. И так до тех пор пока нитки не будут соприкасаться со стеной.
3. Теперь нужно взять правило или если его нет тогда берем длинную и, обязательно, равную палку и прикладываем ее к нижнему и верхнему гвоздям с одной стороны стены. Теперь займемся приготовлением строительной смеси. Для выставления маяков можно использовать обыкновенную штукатурную смесь, но лучше всего какую-нибудь гипсовую штукатурку: ротбанд или теплон, так как время схватывания последних значительно меньше, в пределах 1 часа. Теперь шпателем запихиваем полученную смесь между стеной и правилом и, ждем пока она схватится. Убираем правило и у нас уже есть один готовый маяк. Точно такие же операции производим с другой стороны стены и получаем второй готовый маяк. Теперь нужно обязательно проверить полученные маяки с помощью монтажного уровня. Если стена очень длинная то можно выставить еще один маяк посередине, произведя все те же манипуляции с гвоздями и нитками.

Способ №2

1. Этот способ на мой взгляд даже более простой. Покупаем в любом строительном магазине готовые маяки толщиной 6 или 10 мм в зависимости от толщины наносимой штукатурки. Если стена практически равная и требуется нанести слой штукатурки небольшой толщины то целесообразно использовать маяки 6 мм, в противном случае 10 мм.
2. Чертим с обеих сторон стены вертикальные ровные линии при помощи правила или ровной доски. Далее разводим небольшое количество строительной смеси, лучше взять гипсовую штукатурку и наносим ее на стену по проведенным линиям. Наносить лучше строительным шпателем с интервалом 10-15 см небольшими кучками. Разводить смесь лучше в более густой консистенции чтобы она не сползала по стене.
3. Теперь берем готовый маяк и прислоняем его к стене в том месте, где нанесли смесь, и при помощи строительного уровня вдавливаем его к стене, оставляя необходимый зазор. Затем шпателем убираем смесь, выступающую выше маяка. Так же выставляем второй маяк. После того как смесь застыла от верхнего левого края маяка протягиваем нитку до правого нижнего, вторую от нижнего левого до правого верхнего таким образом чтобы они получились скрещенными. Проверяем, чтобы они нигде не соприкасались со стеной.
4. Если возникает необходимость выставить маяк посередине стены, тогда проводим опять вертикальную линию посередине. Между крайними маяками натягиваем три нитки: по одной сверху, снизу и посередине. Выставляем третий маяк таким же способом как и предыдущие, но смотрим за тем чтобы он едва касался ниток, но не натягивал их.

С выставлением маяков покончено, и сделано примерно 70% работы, теперь дело за малым. Разводим примерно литров 10-15 гипсовой штукатурки до такой консистенции, чтобы воткнутый в нее шпатель не падал, слишком жидкая будет сползать со стены, а слишком густую плохо наносить. Количество разводимой гипсовой смеси (в отличие от простой штукатурки) должно быть таким, чтобы вы могли выработать ее в течение 50 мин. Теперь наносим ее шпателем на стену между маяками. После нанесения берем правило необходимой длинны прижимаем его к маякам и проводим им снизу вверх (или сверху вниз, кому как удобнее) выравнивая наложенную смесь. Если после выравнивания оказалось что в некоторых местах мало смеси то добавляем там еще и опять проводим правилом. И так до тех пор пока стена не станет идеально ровной. Углы желательно подравнять шпателем. Стена после высыхания готова под оклейку. Если вы хотите немного сэкономить то вместо гипсовой штукатурки можно использовать обыкновенную штукатурную смесь (за исключением маяков), но после этого необходимо хотя бы один раз пошпатлевать стену, для того чтобы она была менее грубой. Вот и все, удачи в работе.

Недавно опубликовано:

Испльзование гипсокартона в строительстве

Особенности деревянных домов

Смета ремонта квартиры

Вредны ли ПВХ окна?

Оконные жалюзи для интерьера

Ырблмечлб (чщтбчойчбойе уфео) - askguru

чЩТБЧОЙЧБОЙЕ УФЕО РПД РПЛТБУЛХ (ЕУМЙ ЧЩ ИПФЙФЕ ЙДФЙ РП ЬФПНХ РХФЙ Й С ЕЗП ЧБН ТЕЛПНЕОДХА ПВПЙ РПД РПЛТБУЛХ ЬФП ИХЦЕ ОП Й ЛБЮЕУФЧБ ЧЩТБЧОЙЧБОЙС ФТЕВХАФ НЕОШЫЕ) СЧМСЕФУС ЧЕТИПН ПФДЕМЛЙ Ч УПЧТЕНЕООПН ТЕНПОФЕ Й ГЕОЙГБ ПЮЕОШ ЧЩУПЛП ЙЪ ЪБ УЧПЕК ФТХДПЕНЛПУФЙ. фЕИОПМПЗЙА РТЕДЧБТЙФЕМШОПЗП ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УФЕО С ПРЙУЩЧБМ ОЕУЛПМШЛП ПФЧЕФПЧ ОБЪБД ОБ МЙЮОП НОЕ ЪБДБООЩК ЧПРТПУ, РПУНПФТЙФЕ ФБН ПРЙУБОП РПДТПВОП, ЕУМЙ ВХДХФ ЛБЛЙЕ МЙВП ЧПРТПУЩ РЙЫЙФЕ. оП ЬФП ЕЭЕ ОЕ ЧУЕ ЛТПНЕ РТЕДЧБТЙФЕМШОПЗП ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УХЭЕУФЧХЕФ ЖЙОЙЫОПЕ Й УЙРЕТЖЙОЙЫОПЕ, ЧЩРПМОСЕФУС ПОП чЕФПОЙФПН лт МЙВП ЕЗП ЧМБЗПУФПКЛЙН БОБМПЗПН, ЕУМЙ ВХДЕФЕ ЛМЕЙФШ ПВПЙ ЬФП ПДЙО ЛМБУУ ПФДЕМЛЙ ЕУМЙ "ОБЛБФ" ФП ЕУФШ ЧЩТБЧОЙЧБОЙЕ РПД РПЛТБУЛХ ДТХЗПК, ОП Ч МАВПН УМХЮБЕ ОЕПВИПДЙНП ПВЪБЧЕУФЙУШ ДЧХНС ИПТПЫЙНЙ ЫРБФЕМСНЙ, РПМШУЛЙЕ ОЕ ЗПДСФУС, Й ЧППВЭЕ НПК ЧБН УПЧЕФ ОЕ ЬЛПНПНФЕ ОБ ЙОУФТХНЕОФЕ У ИПТПЫЙН ЙОУФТХНЕОФПЧ ТБВПФЩ ВХДЕФ ОБ РПТСДПЛ РТПЭЕ. пДЙО ЛПТПФЛЙК 25 УН ДТХЗПК ДМЙООЩК 60 УН, Ч ЛБЮЕУФЧЕ ЧФПТПЗП МХЮЫЕ ЙУРПМШЪПЧБФШ ЦЕУФЛЙК У НБУУЙЧОПК ДЕТЕЧСОПК ТХЮЛПК УЧЕТИХ, ЮЕН ЦЕУФЮЕ ФЕН ТПЧОЕЕ РПЧЕТИОПУФШ. пДОЙН ОБВТБУЩЧБЕФЕ ЧФПТЩН ТБЪТБЧОЙЧБЕФЕ ЛТЕУФ ОБЛТЕУФ ЪБ ПДЙО РТПИПД (ПДЙО РП ЗПТЙЪПОФБМЕ ЧФПТПК РП ЧЕТФЙЛБМЙ) ! , УМЕДЙФЕ ЪБ ФЕН ЮФП ВЩ ЪБНЕУ ЧЕФПОЙФБ ВЩМ ЮЙУФЩК Й Ч ОЕЗП ОЕ РПРБДБМ РЕУПЛ, РЕТЕД ЛБЦДЩН УМПЕН ЗТХОФХКФЕ ХОЙЧЕТУБМШОПК ЗТХОФПЧЛПК, РЕТЧЩК УМПК ЧЕФПОЙФБ БТНЙТХКФЕ ОЕКМПОПЧПК УЕФЛПК, ЛБЦДЩК УМПК РПУМЕ ЧЩУЩИБОЙС РТПИПДЙФЕ ЫМЙЖ-НБЫЙОПК ЙМЙ ВТХУЛПН УП ЫЛХТЛПК (ЫЛХТЛХ ЙУРПМШЪХКФЕ ЙНРПТФОХА ПОБ НЕОШЫЕ УФБЮЙЧБЕФУС), РЕТЕД РПЛТБУЛПК ЧОЙНБФЕМШОП РТПУНПФТЙФЕ РПЧЕТИОПУФШ Й НЕМЛЙЕ ОЕТПЧОПУФЙ ЪБДЕМЩЧБКФЕ УХРЕТЖЙОЙЫОПК ЫРБЛМЕЧЛПК, ФБЛ ЦЕ РЕТЕД РПЛТБУЛПК ЪБЗТХОФХКФЕ, ЧПФ ЧТПДЕ Й ЧУЕ ЮФП УХНЕМ ЧУРПНОЙФШ ХДБЮЙ !

пФЧЕФ ОБЪЩЧБМУС П НБСЮЛБИ Й ТПФВБОФЕ...

пВПЙ ПВЩЮОЩЕ ИПФЙФЕ, ДБ ОХ, ЕУМЙ ХЦ ВХДЕФЕ ЧЩТБЧОЙЧБФШ ФП ЪБЮЕН ПОЙ ЧБН, ВХНБЗБ ПОБ Й ЕУФШ ВХНБЗБ, Б ЕУМЙ ОБЛБФ ДЕМБФШ ЬФП УПЧЕТЫЕООП ДТХЗПЕ ПЭХЭЕОЙЕ ПФ УФЕО РПЧЕТШФЕ, ЧЩ РТПУФП РПРТПВХКФЕ ИПФС ВЩ ОБ НБМЕОШЛПН ЛХУПЮЛЕ УФЕОЩ, ДБ Й ОЕ ДПТПЦЕ ЧЩКДЕФ ЮЕН ПВПЙ. б ЛБЛПК РПМЕФ ЖБОФБЪЙЙ НПЦОП УППТХДЙФШ МАВХА ФЕЛУФХТХ ЧБМЙЛПН ОБЛБФБФШ МАВЩЕ ГЧЕФБ ПФЛПМЙТПЧБФШ, ДБ Й Ч ДБМШОЕКЫЕН ФПМШЛП РЕТЕЛТБУЙМ Й ЧУЕ ОЙЛБЛЙИ ЪБВПФ, Ч ПВЭЕН ЧЕЭШ :-)

фПЗДБ РТПУФП РТПДХВМЙТХА.

тПФВБОД ЬФП ОБЪЧБОЙЕ ЖЙТНЩ ЧЩРХУЛБАЭЕК УФТПЙФЕМШОЩЕ УНЕУЙ, ОП ПВЩЮОП РПД ЬФЙН РПОЙНБАФ ЗТХВХА ЗЙРУПЧХА ЫРБЛМЕЧЛХ, РТЙЕОСЕФУС ДМС ПЫФХЛБФХТЙЧБОЙС ЙМЙ ЧЩТБЧОЙЧБОЙС ЗМХВПЛЙИ ОЕТПЧОБУФСИ ОБ УФЕОБИ Й РПФПМЛБИ. рТЕДУФПЧМСЕФ ЙЪ УЕВС ЗЙРУ У ТБЪМЙЮОЩНЙ ТБЪМЩИМСАЭЙНЙ Й УФБВЙМЙЪЙТХАЭЙНЙ ДПВБЧЛБНЙ, РТПДБЕФУС Ч НЕЫЛБИ ПФ 5 ДП 30 ЛЗ.

дМС ЧЩТБЧОЙЧБОЙС УФЕО ЛБЛ ГЕНЕОФОП РЕУЮБОЩНЙ ФБЛ Й ЗЙРУПЧЩНЙ ТБУФЧПТБНЙ РТЙНЕОСЕФУС НЕФПД ЧЩТБЧОЙЧБОЙС РП НБСЛБН.

оБ РЕТЧПН ЬФБРЕ У РПНПЭША ХТПЧОС ОБИПДСФ ОБЙВПМЕЕ ЧЩУФХРБАЭХА ФПЮЛХ Й РТЙОЙНБАФ ЕЕ ЪБ ВБЪПЧХА, ОБ ОЕК УФБЧАФ "РМАЫЕЮЛХ" ЙЪ ТБУФЧПТБ Й ЧЩТБЧОЙЧБАФ, ОБ ДМЙОХ РТБЧЙМБ (ДАТБМЙЧБС ТЕКЛБ ОБ ТЩОЛЕ ЕУМЙ УРТПУЙФЕ РПЛБЦХФ, ВЩЧБАФ ТБЪМЙЮОЩИ ТБЪНЕТПЧ, 0.5, 1,1.5, 2 Й Ф.Д ОЕПВИПДЙНБС ДМЙОБ ЪБЧЙУЙФ ПФ РМПЭБДЙ РПЧЕТИОПУФЙ СБЭЕ ЧУЕЗП НПЦОП ПВПКФЙУШ 1.5 ЙМЙ 2) ЧОЙЪ, УФБЧСФ ЕЭЕ ПДОХ РМАЫЕЮЛХ Й РП ХТПЧОА (ДМЙОБ ХТПЧОС 2 Н ПРФЙНБМШОБ) ЧЩТБЧОЙЧБАФ, ЙМЙ ЛБЛ ОБЪЩЧБЕФУС Ч УФТПЙФЕМШУФЧЕ ОБФЙТБАФ, ДПВЙЧБСУШ ЮФП ВЩ РМПУЛПУФЙ РМАЭЕЮЕЛ ВЩМЙ УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩ. дБМЕЕ ДБАФ ЙН ЧЩУПИОХФШ, ЬФП Й ЕУФШ НБСЮЛЙ, ЛБЛ ФПМШЛП ПОЙ ЧЩУПИМЙ ОБВТБУЩЧБЕФЕ ТБУФЧПТ Ч МЙОЙА ЧЕЦДХ ОЙНЙ, МЙОЙЙ НПЗХФ ВЩФШ ЛБЛ ЗПТЙЪПОФБМШОЩЕ ФБЛ Й ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ, Й УЮЙЫБЕФЕ ЙЪМЙЫЛЙ РТБЧЙМПН ПРЙТБСУШ ОБ НБСЮЛЙ, РПМХЮБАФУС РМПУЛЙЕ УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ РПЧЕТИОПУФЙ, ФБЛЦЕ ДБЕФЙ ЙН ЧЩУПИОХФШ, Б РПФПН ХЦЕ ОБВТБУЩЧБЕФЕ ТБУФЧПТ ОБ РПЧЕТИОПУФЙ Й ПРЙТБСУШ ОБ ЧБЫЙ МЙОЙЙ УЮЙЭБЕФЕ ЙЪМЙЫЛЙ РТБЧЙМПН, Ч ТЕЪХМШФБФЕ Х ЧБУ РПМХЮБАФУС УФТПЗП ЧЕТФЙЛБМШОЩЕ УФЕОЩ, ДМС ХУЛПТЕОЙС РТПГЕУУБ НБСЮЛЙ Й МЙОЙЙ НПЦОП ДЕМБФШ ЙЪ ВЩУФТПУПИОХЭЙИ ТБУФЧПТПЧ, БМЕВБУФТ Й Ф.Д, ОП ОБФЙТБФШ Ч ЬФПН УМХЮБЕ РТЙДЕФУС ВЩУФТП ЙОБЮЕ ЪБУФЩОЕФ. ч ПВЭЕН ОЕ ЪОБА ЛБЛ РПМХЮЙМПУШ ПВЯСУОЙФШ, ОП ОБДЕАУШ ЮФП РПОСФОП, МХЮЫЕ ЛПОЕЮОП РПЛБЪЩЧБФШ ФБЛ УТБЪХ ВХДЕФ РПОСФОП.

й ЕЭЕ ОЕНОПЗП П ТПФВБОФЕ НБФЕТЙБМ ЬФП ДПУФБФПЮОП УРЕГЙЖЙЮОЩК Й ТБВПФБФШ У ОЙН ОБ ВПМШЫЙИ РПЧЕТИОПУФЙИ ОЕРТПУФП, ЙОУФТХНЕОФ ОЕПВИПДЙНП РПУФПСООП УНБЮЙЧБФШ Й ПЮЙЭБФШ ЙОБЮЕ РТЙМЙРБЕФ, Й ЪБУФЩЧБЕФ ПЮЕОШ ВЩУФТП ЮЕТЕЪ 20-30 НЙО ХЦЕ РТБЛФЙЮЕУЛЙ ОЙЮЕЗП ОЕ ЙУРТБЧЙФШ Ч ПВЭЕН ЗЙРУ ПО Й ЕУФШ ЗЙРУ, РПЬФПНХ ЕУМЙ ВХДЕФЕ ЕЗП ЙУРПМШЪПЧБФШ РТЙПВТЕФЙФЕ ЗХВЮБФХА ФЕТЛХ, Й УОБЮБМП РПРТПВХКФЕ ОБ НБМЕОШЛПК РПЧЕТИОПУФЙ, РТЙОПТПЧЙФЕУШ. рТЕКНХЭЕУФЧБ ЬФПЗП ТБУФЧПТБ ЬФП ЕЗП РТПЮОПУФШ, ОЕЧЕТПСФОПС РТЙМЙРБЕНПУФШ Л МАВЩН РПЧЕТИОПУФСН, ЮФП РПЪЧПМСЕФ РТЙ ПЫФХЛБФХТЙЧБОЙЙ ОБЛМБДЩЧБФШ ЕЗП ФПМУФЩНЙ УМПСНЙ ОЕ ВПСУШ ТБУФТЕУЛЙЧБОЙС, ДБЦЕ ВЕЪ БТНЙТПЧБОЙС.

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.