Выравнивание стен шпатлевкой

Выравнивание стен и потолка | http://oxotyumen.blogspot.com

Окончательное выравнивание стен и потолка с использованием сухих и готовых финишных шпаклевок.

Качественный ремонт квартир в Тюмени - OXO team finishers

http://oxotyumen.blogspot.com

Рекомендации и практические советы по ремонту своей квартиры собственными силами

Штукатурка — это отделочный слой, образованный строительным раствором на поверхностях различных частей зданий и сооружений.

Штукатурки бывают следующих видов:

- обычные: предназначены для выравнивания поверхностей строительных конструкций и их подготовки к дальнейшей отделке (окраске или оклейке обоями);

- декоративные: используются для придания упомянутым поверхностям декоративных свойств и художественной выразительности (формы, фактуры и др.);

- специальные: теплозащитные, гидроизоляционные,звукопоглощающие и др.

Способы нанесения штукатурки

Основных способов два — мокрый и сухой. В первом применяют штукатурные строительные растворы. Их состав зависит от назначения штукатурки, материала поверхностей, на которые она наносится, и условий будущей эксплуатации. Этот способ весьма трудоемок и требует больших энергозатрат и профессионализма. Однако для оштукатуривания небольших площадей мокрый способ имеет свои преимущества.

Штукатурные растворы

Они состоят из вяжущего вещества, заполнителя и воды, тщательно перемешанных до однородной массы. Наиболее распространенными вяжущими веществами являются известь, цемент и гипс.

Заполнители — это в первую очередь песок, гравий, шлак. Для растворов применяется песок, для бетона — гравий и песок, очищенные от примесей: земли, суглинка, органических и землистых веществ.

Чистоту песка легко проверить, сжав его в кулаке: влажный песок не слипается, а рука при этом остается чистой.

Частицы заполнителей должны иметь различные размеры (фракции). В песке, используемом для приготовления раствора, рекомендуется содержание: 80% зерен размером до 0,5 мм; 17% — от 0,5 до 1 мм; 3% — от 1 до 3 мм. Если в песке содержатся частицы более крупных размеров, их надо удалить путем просеивания.

Непосредственно перед нанесением шпатлеки своими руками необходимо прогрунтовать поверхность стены для наиболее высокой адгезии шпатлевки к основанию. Если вы предварительно не проводили гидроизоляционные работы и стена может сырет, основание так же необходимо обработать противогрибковой смесью. Далее нам необходим широкий шпатель, которым мы непосредственно будем растягивть шпатлевку по стене, тем самым выравнивая поверхность своими руками. Второй шпатель более узкий предназначен для равномерного накладывания материала на широкий шпатель и очистки широкого шпателя от остатков материала.

Накладываем узким шпателем на широкий равномерный слой материала, затем растягиваем шпатлевку широким шпателем по поверхности стены. После того как материал растянут, узким шпателем снимаем остатки шпаклевки с широкого, а широким со стены. Наносить шпаклевку своими руками необходимо снизу вверх. После того как первый слой нанесен и высох, обрабатываем поверхность стены вторым слоем грунтовки и наносим еще слой шпаклевки.

Необходимо помнить, если вы наносили первый слой приемущественно в правую сторону в горизонтальном направлении, а съем остатков наоборот, то второй слой шпаклеки своими руками наноситься с точностью наоборот, но тоже в горизонтальном направлении.

Инструкция по выравниванию стен шпаклёвкой

Следует иметь в виду, что выравнивание стен шпаклевкой целесообразно производить только при небольших неровностях и других дефектах стен, иначе их следует оштукатурить.

Для работы можно применять и готовые шпаклевки, и приготавливаемые из сухих смесей.

Для выполнения работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

- базовая и финишная шпаклевка (гипсовая);

- большой и малый шпатели;

- угловой шпатель для нанесения шпаклевки в углах;

- терка для шлифования;

- валик для нанесения грунтовки;

- емкость и инструменты для замешивания шпаклевки.

Порядок выполнения работ.

1. Для обеспечения хорошего сцепления шпаклевки с поверхностью стены следует нанести слой грунтовки. Если будут шпаклеваться пористые поверхности, такие как кирпичные стены, следует применять грунтовки с высокой адгезией.

2. После полного высыхания поверхности стен можно приступать к приготовлению базовой шпаклевки. Для этого в емкость насыпается требуемое количество сухой смеси, заливается половиной количества воды и перемешивается до однородного состояния. Для этих целей можно пользоваться строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Следует запомнить, что воду наливают в сухую смесь, а не наоборот.

В хорошо перемешанную смесь доливают еще немного воды, перемешивают и оставляют на 10 минут. Эти действия следует повторять до достижения массой требуемой консистенции.

3. С помощью малого шпателя на большой следует уложить шпаклевку, которую начинают наносить непрерывным движением большого шпателя снизу вверх. Если образуются излишки, их можно размазать движением слева направо. Лишнюю шпаклевку можно удалить.

Следует отметить, что не стоит стараться обработать большой участок стены.

4. На большой шпатель снова набирают некоторое количество шпаклевки и аналогичным образом наносят на стену. При этом новый слой должен с нахлестом в 5 см перекрывать предыдущий. Образующиеся неровности между слоями нужно удалять сразу. Подобным образом шпаклюют все поверхности.

5. Для правильного шпаклевания углов, маленьким шпателем следует нанести шпаклевку на обе стороны угла, а затем с помощью углового шпателя, продвигаясь снизу вверх, выровнять ее и оставить для полного высыхания в течение не менее 12 часов.

6. После высыхания шпаклевочного слоя, его необходимо отшлифовать круговыми движениями с помощью терки. После чего стены нужно загрунтовать и оставить их до высыхания.

7. На следующем этапе следует нанести финишную шпаклевку, которую готовят таким же образом, что и базовую. Этот слой, наносится более тонким слоем, чем базовый, и необходим для устранения имеющихся небольших дефектов и неровностей.

8. Технология нанесения финишного слоя такая же, как и базового. После высыхания поверхность вновь шлифуется и обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Как шпаклевать шпателем: выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.

• Если шпаклевать гипсовой по (даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошку­ривается.

Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…

Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.

• О битве с грибком.

Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовых смесей, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо'льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,

а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.

• Миксер — мыть сразу после замеса.

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави'ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

• Найти прави'лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрун­товать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFÜLLER ← от 0мм.
• Прижать прави'ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину (держать разными руками в соотв. местах). Где прави'ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави'ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем, так маяк будет красивше (помни: правило тоже гнётся от прилагаемого усилия; можно оставлять правило и на ночь, а утром снять — постукивая по нему, пока не отлипнет). Маяк готов — когда схватится, прави'ло снялось, а маяк остался и подчищены его кромки.
• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави'ло — длины стены, но не упирающееся в углы при движении, что невозможно.
• Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави'ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками.
• Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави'ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой, что головы саморезов — на одной прямой. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости.
• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFÜLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави'ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави'ло не коснулось. Повторить.
• Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави'лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому —
• последнее движение прави'ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шерохова­тость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шерохо­ватости.

Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.

В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави'лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави'ла).

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави'ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра'вила оказываются вредны' …разным людям.

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —