Лента для шпаклевки

17 сентября 2013 г.
Выравнивание стен

Гипсокартон. шпаклевание стыков

Для того чтобы стена или потолок, облицованные гипсокартонными панелями, выглядели добротно и красиво, нужно правильно формировать при монтаже соединительные швы. От этой работы целиком зависит конечный результат.

Для шпаклевания стыков в гипсокартонных панелях используют различные шпаклевки. Если облицовка производилась с применением гипсокартонных панелей фирмы "Кнауф", то и шпаклевание стыков нужно выполнять материалами этой же фирмы. К ним относятся шпаклевка "Кнауф Унифлот" и "Кнауф Фугенфюллер", а также шпаклевка для окончательной отделки "Кнауф Фугенфиниш".

Шпаклевка "Кнауф Унифлот" является специальным материалом и используется при заделке стыков панелей. В случае применения данной шпаклевки можно не прокладывать армирующую ленту. В продажу шпаклевка поступает в мешках весом 25 и 5 кг.

Для приготовления смеси 2 кг "Унифлот" заливают 1 л воды и размешивают до получения консистенции густой сметаны. Шпаклевку наносят шпателем на чистую, сухую поверхность. Начало схватывания фиксируется примерно через 20 мин. Как правило, расход шпаклевки зависит от формы кромок гипсокартонного листа, но это не менее 250-300 г на 1 м2 поверхности. Хранят сухую смесь в плотно закрытых мешках в сухом месте. Шпаклевка "Кнауф Фугенфюллер" представляет собой порошок на основе гипса, в который добавлены вещества, замедляющие схватывание и задерживающие воду. На рынок строительных материалов поставляется в мешках весом 25 и 5 кг.

Шпаклевку используют при заделке вручную швов между плитами "Кнауф" с кромками типа HRAK, AFK, АК, применяя при этом армирующую ленту. Кроме этого, шпаклевка "Кнауф Фугенфюллер" используется для крепления гипсокартонных плит на ровную поверхность, устранения раковин и других дефектов на панелях и приклеивания штукатурных уголков.

Для приготовления шпаклевки порошок засыпают в емкость с холодной водой (2,5 кг смеси на 1,9 л воды). Затем раствор тщательно перемешивают. Следует обратить внимание на то, что "Фугенфюллер" нельзя смешивать с другими материалами, т. к. это может сильно ухудшить его свойства. Время схватывания составляет 30 мин. Шпаклевать стыки можно только в то время, когда в помещении будет нормальный влажностный режим и температура (не ниже 10° С). Хранят мешки с порошком в сухом месте, укладывая на деревянные поддоны. Шпаклевка "Кнауф Фугенфиниш" - порошок на основе гипса с тонкодисперснымй добавками. Ее применяют для обработки обширных поверхностей, нанося тонким слоем, и для выравнивания небольших неровностей на стыках ГКЛ.

Эта шпаклевка обладает высокой пластичностью, легка в применении, быстро замешивается и сохнет, после нанесения дает гладкие поверхности. Ее можно использовать только на твердых чистых основаниях. Если поверхности имеют множество пор, их обрабатывают грунтом "Кнауф Тифенгрунд".

Чтобы приготовить шпаклевку, сухую смесь засыпают в воду (1 кг смеси на 0,5 л воды), тщательно перемешивают до однородной консистенции, оставляют для набухания на 2 мин и еще раз перемешивают. Время высыхания нанесенного слоя шпаклевки составляет 24 ч.

Шпаклевка для швов "Кнауф Фугенфюллер-гидро". Для приготовления шпаклевки 1,5 кг смеси засыпают- в 1 л воды, выдерживают 2-3 мин и перемешивают до получения однородной консистенции. В продажу смесь поступает в мешках весом 5, 10, 25 кг.

Гипсо-известково-клеевая мастика. Ее изготовляют из 1 кг гипса, 0,5 л воды, 20 г мездрового или костного клея, 0,5 кг известкового теста и 1,5 кг мелкого песка. Срок отвердения мастики составляет 40-50 мин.

Заделка стыков

При подготовке поверхностей потолков или стен под окончательную отделку после монтажа обшивок из гипсокартонных панелей обязательно нужно заделывать стыки между панелями.

После того как все гипсокартонные плиты установлены, надежно закреплены, можно приступать к шпаклевке стыков. Перед этим все "мокрые" процессы должны быть закончены, а помещение - хорошо просушено. Температура в помещении - не ниже 10° С. Точно такой она должна оставаться и в течение двух дней после заделки стыков.

Перед началом шпаклевки стыков проверяют надежность крепления плит, не выступают ли головки шурупов за поверхность стены. Выступающий край обрезанного картона с лицевой стороны гипсокартонных панелей перед шпаклеванием обрабатывают шкуркой. После этого стыки шпаклюют, используя смесь "Кнауф Фугенфюллер" или "Кнауф Унифлот". Далее выполняют гидроизоляционные работы, применяя эмульсию "Кнауф Флехендит". Операцию по заделке стыков осуществляют следующим образом. С помощью широко шпателя на стык наносят слой шпаклевки. Этим же шпателем разравнивают слой шпаклевки, одновременно удаляя излишки. Остальные операции по заделке стыков зависят от того, какую шпаклевку применяет мастер и какое качество поверхности он хочет получить в результате. Качество поверхности подразделяется на три категории:

- обычное;

- улучшенное;

- высокое.

Чтобы было понятно, как производить шпаклевание стыков, дальнейшие действия будут поясняться на конкретных примерах.

Заделка стыков шпаклевкой "Унифлот". Этот процесс может состоять из нескольких этапов, количество которых зависит от требуемого качества поверхности (рис. 135).

При наличии простой ровной поверхности заделка стыков производится за два прохода без использования армирующей ленты. Следует принять во внимание, что данная шпаклевка быстро высыхает и твердеет. Шпаклевку в швы закладывают шпателем. Примерно через полчаса излишки шпаклевки снимают. При наличии неровностей их зачищают шкуркой, стараясь не повредить слой картона. После этого наносят второй слой шпаклевки, а после высыхания обрабатывают так же, как и в первый раз. Улучшенного качества поверхности в этом случае достичь практически невозможно, поскольку зернистость шпаклевки "Унифлот" весьма высока. Поэтому в качестве последнего слоя наносят шпаклевку "Фугенфиниш", которая обладает меньшей зернистостью. После высыхания этого финишного слоя поверхность шлифуют, убирая возникшие выступы, а впадины, наоборот, заполняя шпаклевкой.

Высокого качества поверхности можно добиться, нанеся два слоя шпаклевки "Фугенфиниш", а при необходимости таких слоев может быть и больше. Последние слои наносят на всю поверхность стены, добиваясь нужного качества.

Заделка стыков шпаклевкой "Фугенфюлпер". Данная операция не похожа на предыдущую тем, что после первого слоя шпаклевки в обязательном порядке прокладывают армирующую ленту (рис. 136).

Нужно обратить внимание на то, что в случае прокладки армирующей ленты на потолке, требуются определенные навыки. Армирующая лента - это высококачественная бумага с перфорацией или прозрачный эластичный пластик с самоклеящимся слоем. Второй вариант более удобен, поскольку такую ленту можно клеить непосредственно на гипсокартонную панель. Но ее большим недостатком является то, что через нее не проходит шпаклевка и в швах могут остаться пустоты. Прежде чем наносить шпаклевку на внешние углы облицовки, а также дверные и оконные откосы, их укрепляют перфорированным ПУ-профилем. Для этого его слегка разворачивают и вдавливают в слой шпаклевки. После этого профиль накрывают выравнивающим слоем шпаклевки. На внутренних углах прокладывают армирующую ленту, согнутую под прямым углом. Бывает, что при монтаже перегородок с облицовкой из гипсокартонных панелей между полом и нижней частью облицовки образуется щель. В этом случае поступают так. Щель заделывают герметиком, а потом устанавливают плинтус. В качестве герметика лучше всего использовать упругую ленту. Заделывать такую щель шпаклевкой не стоит, т. к. образуется своего рода звуковой мостик, который передает звуковые колебания от пола на обшивку. Из-за этого может возрасти уровень шума в помещении, а в самой шпаклевке образоваться трещины. При заделке стыков у пазогребневых плит шпаклевку "Фугенфюллер" наносят как на пазы, так и на гребни.

Делают это так, чтобы при установке следующей плиты клей немного выступал. После этого излишки клея снимают шпателем.

Выполняя заделку стыков помните о том, что гладкость поверхности зависит от того, насколько аккуратно вы проведете все работы. Поэтому не стоит торопиться, выполняйте все качественно!

Шпаклевка гипсокартона. заделка швов гипсокартона

Главная » Гипсокартон своими руками » Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Это статья продолжает цикл Монтаж гипсокартона своими руками.

И сегодня мы рассмотрим, как правильно выполнить шпаклевку гипсокартона.Но еще раз хочется отметить, что гарантия отсутствия трещин на конструкции из гипсокартона, это не только швы, главное это технически правильно выполненный каркас под гипсокартон на стенах или каркас подвесного потолка.

При шпаклевке швов гипсокартона ремонтными бригадами, до сих пор встречается много отсебятины и откровенной безграмотности, в виде наклеивании стеклохолста на всю плоскость потолка и т.п.

Мы же обратимся к первоисточнику, документации производителя материалов для конструкций из гипсокартона. И рассмотрим дополнительный еще более надежный способ.

Шпаклевка гипсокартона. Швы

Важно чтобы в помещении, в котором будет производиться заделка швов гипсокартона, установился и сохранялся температурный и влажностный режим.

Резкое повышение температуры или охлаждение, а также сквозняки во время работы и в процессе высыхания шпаклевки недопустимы.

Работы повышающие влажность в помещении, должны быть завершены до начала работ по шпаклевке швов гипсокартона. Влажность нарушает установленное высыхание и вызывает деформацию швов.

Заделка стыков гипсокартона производится при помощи армирующей (бандажной) ленты и специальной шпаклевки Кнауф-Унифлот или Фуген.

На этом этапе также хочется разрушить очередной миф вида: "Унифлот используется БЕЗ армирующей ленты! лента только с Фугеном!"

Это неверно, и видимо от беглого взгляда на рекомендации производителя, где на самом деле ясно указанно: то есть без ленты, допустимо лишь для кромок ПЛК и ПЛУК. все остальные типы кромок обязательно с армирующей лентой. Виды гипсокартона.

Швы гипсокартона образованные листами с обрезанными кромками (не прокленны картоном) шпаклюют с использованием тех же смесей и ленты. Но для заполнения шва,перед монтажом листа необходимо снять фаску с такой кромки, на 2/3 толщины гипсокартоного листа под углом 22,5градуса. Я это выполняю при помощи обычного ножа для картона.

Что такое армирующая (бандажная) лента для шпаклевки гипсокартона?

Это специальная бумажная перфорированная лента. Купить её не проблема, и искать замену другими материалами не стоит.

Теперь последовательность заделки швов по рекомендациям производителя гипсокартона.

Если швы образованны двумя заводскими необрезанными кромками, то необходимо:

  • обеспылить швы
  • нанести первый слой шпаклевки и вдавить в нее армирующую ленту.Дожидаемся высыхания, в зависимости от слоя и условий,12-24часа
  • наносим следующий слой шпаклевки, накрывочный. И опять ждем высыхания.

И после уже выравнивающий слой шпаклевки для гипсокартона. При заделке швов гипсокартона образованных листами с обрезными кромками,последовательность следующая:

  • грунтуем швы (Тифенгрунд)
  • наносим шпаклевку, заполняя шов. Ждем высыхания
  • наносим основной слой и вдавливаем ленту
  • далее аналогично рассмотренному выше.

shpaklevka gipsokartona 1 300x127 Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Предлагаю более надежный способ, немного доработанный, но в основе рекомендованный производителем.

Но даже новичкам справится с ним намного проще, а результат, при старании, гарантирован.

Последовательность

При монтаже гипсокартона важно, обеспечить зазор между листами 2мм. Грунтуем тщателно все швы и поверхность вокруг саморезов. Шпаклевкой Унифлот заполняется шов, зазор или зазор плюс фаска (если листы с фасками)

Ждем высыхания, а пока шпаклюем головки саморезов.

Далее наклеиваем сетку серпянку. Широкая не нужна, не более 10см. Она самоклеющаяся, наклеиваем ровно вдоль кромок.

Наносим следующий слой шпаклевки, заполняя и накрывая серпянку минимальным слоем.Но серпянка должна быть накрыта шпаклевкой. Унифлот разводим небольшими порциями, чтобы хватило минут на 15-20 работы.По началу естественно будет получаться медленно, но не спешите и не допускайте утолщений слоя.

Ждем высыхания, радуемся что шпаклюем гипсокартон своими руками.

Наклеиваем армирующую бандажную ленту. Клеем на акриловый, ПВА. Что я применяю? банка как то попадалось на фото в разделе сухая стяжка пола.Клей должен быть надежным, можно проверить на куске гипсокартона. Попадается сильно разбавленный и лента приклеится плохо или будет иметь пустоты, вздутия. Для удобства приклеивания ленты, предварительно замачиваем её, свернув и опустив в ведро с водой. Достаем непосредственно перед приклейкой, даем стечь воде. Клей наносим на гипсокартон, и прижимаем ленту, разглаживая ее шпателем, удаляя излишки клея и воды.Следим чтобы клей полностью покрывал ленты, при необходимости, подмазываем. Ждем высыхания.

shpaklevka gipsokartona 2 300x186 Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Для сомневающихся, что подобный пирог утолщает шов. Фото заделка швов гипсокартона, шпаклевка-серпянка-шпаклека-армирующая лента и осталось еще достаточно места для накрывающего слоя.

zadelka shvov gipsokartona foto 300x225 Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Наносим накрывающий слой шпаклевки.

Если выполняется заделка не продольных швов,а резанных с фаской под 22,5 градуса, то для уменьшения расхода финишной шпаклевки на плоскости, операцию с серпянкой можно пропустить.

Бандажная лента надежно оградит эти швы от появления трещин в гипсокартоне. Но применение ленты для шпаклевки гипсокартона обязательно! Серпянка в одиночестве не спасет от появления трещин, она лишь не допускает их увеличения и разрастания.

Армирующая лента наклеивается не только на швы, но и на внутренние углы. При шпаклевании, вначале накрываем одну сторону угла, ждем высыхания и накрываем другую. Это позволит создать идеальной угол, даже тем кто шпаклюет впервые

zadelka shvov gipsokartona 4 300x225 Шпаклевка гипсокартона. Заделка швов

Далее в зависимости от требуемого качества финишной отделки потолка. Шпаклевка финишной шпаклевкой минимальным слоем, шлифовка и покраска. Никакого стеклохолста и других ухищрений "от лукавого" не требуется, да и нет этого в документации производителя.

Заделка швов гипсокартона, казалось бы тема достаточно простая, а статья получилась большая. Надеюсь я полностью раскрыл это вопрос. Подписывайтесь на новости, делитесь с друзьями и ретвитьте.

Шпаклевка гипсокартона - рекомендации и этапы шпаклевки

Шпаклевка для гипсокартона применяется при заделке швов, образуемых гипсокартонными листами, заделки на них трещин и других повреждений, для приклеивания к ровной поверхности гипсокартонных листов и комбинированных панелей, для склеивания и шпаклевания гипсовых элементов, а также для устранения множества других дефектов, неизбежно возникающих при любых строительных работах, в которых используются ГКЛ.

Шпаклевки гипсовые - применяются для шпаклевания или склейки листов и элементов ГКЛ

Назначение - поверхность и стыки ГКЛ

Производители - КНАУФ, Волма, Вебер, Ветонит, Глимс, Основит, Юнис.

Наши рекомендации - подобрать соответствующую грунтовку!

Возможна покупка оптом и в розницу!

Цены на наши материалы

Шпаклёвки КНАУФ используются для отделки гипсокартона и стен. Представляя собой сухие смеси, они являются фактически готовым для применения материалом, нуждающимся лишь в добавлении чистой воды. Чтобы достичь лучших результатов, необходимо убедиться, что приготовляемая смесь приобрела однородную консистенцию, а также использовать как можно менее загрязнённые посторонними примесями ёмкости, инструменты и воду.

Заделка стыков ГКЛ представляет собой многоступенчатый процесс, с помощью которого добиваются однородности поверхности стены или потолка, готовя их под окончательную отделку. Существует множество методик, разработанных изготовителями ГВЛ и ГКЛ. Стоит отметить, что шпаклевка гипсокартона требует наличия определённого опыта, особенно если дело касается обработки потолка, т.к. устранить возникший брак может оказаться в разы тяжелее, чем сделать всё заново. Поэтому рекомендуется обратиться за помощью к опытному мастеру-маляру.

Наши рекомендации

  • проверить прочность и качество монтажа листов;
  • ширина стыков между листами не менее 2мм;
  • шляпки саморезов должны быть утоплены на 1мм;
  • для угловых стыков использовать алюминиевые малярные уголки;
  • очистить поверхность от пыли и грязи;
  • обработать грунтовкой всю рабочую поверхность.

В настоящее время для шпаклевки гипсокартона, под покраску или обои, используют сразу несколько различных смесей, обладающих разными характеристиками, что значительно облегчает достижение желаемых результатов и улучшает качество работы. Например, поверх двух слоёв крупнозернистой шпаклёвки КНАУФ Унифлот - третий слой мелкозернистой шпаклёвки, которую используют для финишной шпаклевки стыков гипсокартона.

Кроме того Вам скорее всего потребуются дополнительные элементы: ленты, сетки или серпянки. Например, все продольные и поперечные швы при шпаклевке потолка проклеиваются специальной армировочной самоклеющейся лентой серпянкой. Также использование самоклеющихся лент является обязательным условием грамотной работы с финишными шпаклёвками. После успешной обработки ГКЛ можно начинать гидроизоляционные работы с помощью специальных эмульсий.

Этапы шпаклевки стыков гипсокартона

  • загрунтовать поверхность;
  • нанести первый слой крупнозернистой шпаклёвки КНАУФ Унифлот и дать высохнуть;
  • нанести второй слой крупнозернистой шпаклёвки;
  • укрепить ленту серпянку и тщательно утопить в шпаклевке;
  • после высыхания второго слоя его необходимо прошлифовать;
  • нанести финишный слой мелкозернистой шпаклевки.

У нас Вы сможете найти и приобрести самые разнообразные виды шпаклёвок, использующиеся на сегодняшний день при работе не только с гипсокартоном, но и полимерными, цементными и другими материалами.

Для каждого заказа мы делаем индивидуальный расчёт цены, что гарантирует вам отсутствие лишних затрат. Покупая товар у нас, Вы сэкономите свои деньги и останетесь довольны сервисом и качеством предлагаемой продукции. Сделать заказ очень просто: оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону +7 (495) 925-04-70. Дополнительную информацию по материалам Вы можете получить у нашего специалиста: заполните форму запроса или отправьте на почтовый адрес info@rsk-otdelka.ru письмо с интересующими Вас вопросами, и в ближайшее время получите подробный ответ.

Краски, клеи, шпаклевки ...и т.д. товары категории: шпаклевка

Краткое описание:

Универсальный полимерцементный состав для ремонта и заделки Все виды ремонтных и реставрационных работ как внутри, так и снаружи помещений. Выравнивание любых поверхностей: оштукатуренных, окрашенных, бетонных. Восстановление сколов и углов. Анкеровка. Преимущества: белый цвет; прочный и трещиностойкий; очень высокая адгезия; атмосферостойкий; паропроницаемый; широкий диапазон толщин нанесения; хорошо держит форму Рекомендации: обращайте внимание на то, чтобы основа была прочной и чистой. При необходимости обработайте ее адгезионной грунтовкой PRIM-SM. Для доведения ALEXSYSTEM до гладкого состояния используйте другие продукты SEMIN, способные легко воспринимать шлифовку. Например, белую цементную шпаклевку FINEX SYSTEM. Техническое описание: Безусадочный трещиностойкий состав для восстановления углов и карнизов, ремонта колонн, балок, балконных плит. Разработан специально для лечения дефектов на архитектурных элементах из бетона. Паропроницаем, отличается прекрасной морозо- и атмосферостойкостью. Хорошо сопротивляется изгибу. Необходимо убедиться, что сама основа приспособлена для восприятия этих нагрузок. Состав рекомендован для выполнения откосов окон при монтаже стеклопакетов*. Состав: Сухой продукт на основе белого цемента, редиспергируемых смол, наполнителей и специальных добавок. Приготовленная паста имеет белый цвет. Основа: Наносится на любые твердые, несущие поверхности, чистые и сухие, как внутри помещений, так и снаружи: бетон, цементная штукатурка, стеновые блоки, кирпич, старая краска* и пр. На шпаклевку можно наносить: После полного высыхания любые краски, гидроизоляционные материалы, шпаклевки на основе гипса или цемента. Краски могут быть силикатные, эпоксидные или полиуретановые*. Техническая характеристика: Гранулометрия: крупная, до 800 микрон. Адгезия: соответствует NFT 30 608. рН: 9 при затворении. Начало схватывания: 50 мин. Конец схватывания: 1 час 15 мин.Приготовление раствора: На мешок 5 кг - около 2 литров воды (на 15 кг - 6 литров воды). Толщина нанесения: Любая, при наложении толстого слоя убедитесь, что основа принимает такой слой. Расход: 1 кг/м2 на 1 мм толщины. Время высыхания: Зависит от условий окружающей среды, рельефа поверхности и толщины наложения шпаклевки. Около 3 часов при толщине наносимого слоя не более 5 мм и один день при большей толщине слоя шпаклевки.

Производитель:  Шпаклевки - SEMIN(Франция) /скачать каталог Semin

Как шпаклевать шпателем: выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

  • Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
    • Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

  • Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.
    • Если шпаклевать гипсовой по (даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
      • Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

        При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

        Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошку­ривается.

      • Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

        Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

        В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

        Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

        Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

  • Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
  • Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
    • О битве с грибком.
  • Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»
  • относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

    Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

    готовые · неготовые

    • Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
    • У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
    • „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
      • Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
        • Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

    Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

    Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовых смесей, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо'льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»

    Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,

    а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

    • Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.
      • Миксер — мыть сразу после замеса.

    Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

    Для установки вертикального маяка — удобно прави'ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

    • Найти прави'лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрун­товать сбитое).
    • Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
      • Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
      • Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
    • Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
      • Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFÜLLER ← от 0мм.
    • Прижать прави'ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину (держать разными руками в соотв. местах). Где прави'ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави'ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем, так маяк будет красивше (помни: правило тоже гнётся от прилагаемого усилия; можно оставлять правило и на ночь, а утром снять — постукивая по нему, пока не отлипнет). Маяк готов — когда схватится, прави'ло снялось, а маяк остался и подчищены его кромки.
      • Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави'ло — длины стены, но не упирающееся в углы при движении, что невозможно.
      • Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави'ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками.
      • Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави'ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой, что головы саморезов — на одной прямой. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости.
    • После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFÜLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
    • Трапециевидное прави'ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави'ло не коснулось. Повторить.
      • Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави'лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому —
        • последнее движение прави'ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шерохова­тость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шерохо­ватости.
        • Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.

          В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

    • Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави'лом, ниткой).
      • Счесать ошибки (скребком или ребром прави'ла).

    Штукатурные откосы пластиковых окон.

    стыки гипсокартона

    ляминивые и пластиковые Уголки

    Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави'ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

    «визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

    Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

    При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

    Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

    Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

    После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

    Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

    Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра'вила оказываются вредны' …разным людям.

    прогиб лезвия при давлении на шпатель

    Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

    Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

    Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

    На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя