Грунтовка автомобиля своими руками

Ремонт автомобиля своими руками: кузовные работы и окраска

Грунтовки, наиболее часто применяемые при ремонте автомобилей Наименование и цвет грунтовки Режим сушки Рабочая вязкость по вискози-метру ВЗ-4, с Разбавитель Примечание Температура, °С Время, ч ГФ-021 красно-коричневая 18...22

100...110 48

35 мин Для распыления 22...24 Ксилол или сольвент, или смесь уайт-спирита с сольвентом, скипидаром, или ксилолом (1:1) Для изделий из стали, в том числе кузовов автомобилей ГФ-089 черная 18...22

100 24

2 Для распыления 20...22 Ксилол или РКБ-1 Для окраски карданных валов и других деталей автомобиля. Перед использованием вводить сиккатив № 63 или № 64 и ускоритель № 25 ФЛ-03к коричневая 18...20

60...70

100...110 16

3

1 Для распыления 20...22, для кисти 24...28, для окунания 16...18 Ксилол, сольвент или смесь этих раствори-телей с уайт-спиритом (1:1) Для изделий из стали. После сушки при 100...110°С пригодна для эксплуатации в условиях тропиков. Для ускорения высыхания можно добавлять 2-3% (не более 5%) сиккатива № 63 или 64 ФЛ-03кк красно-коричневая 18...20

60...70

100...110 16

3

1 Для распыления 20...22, для кисти 24...28, для окунания 16...18 То же Для изделий из стали. После сушки при 100...110°С пригодна для эксплуатации и в условиях тропиков НЦ-097 серая (бывшая нитро-грунтовка № 622) 18...22 8 мин Для распыления 22...26 №647 Для подгрунтовки небольших (до 10 см ) площадей по металлу при подкрашивании подшлифованных мест МЛ-029 красно-коричневая (бензостойкая) 18...20

затем

120 0,5

1 Для распыления 20...22 РКБ-1 или смесь ксилола и бутилового спирта (1:1) Для внутренних поверхностей тары для хранения бензина и других нефтепродуктов при температурах — -50...+50°С Б-241/3 бензостойкая 180 0,5 Для распыления 18...20 Ксилол или сольвент Для внутренних поверхностей автомобиля и бензиновых баков (с последующим нанесением эмали Б-241/16) ВЛ-02 желтая

ВЛ-023 18...23

18...23 0,5

0,5 Для распыления 15...22

Для распыления 15...22 Толуол, ксилол, Р-4, РФГ № 646 Перед использованием смешать с кислотным разбавителем: грунтовку ВЛ-02 в соотношении 4:1 , а грунтовку ВЛ-023 в соотношении 5:1, выдержать 30 мин и разбавить до рабочей вязкости. Жизнеспособность после смешения с кислотным разбавителем при Ю...23°С 8 ч, при 23...35°С 3 ч. Для изделий из черных и цветных металлов, эксплуатируемых в жестких атмосферных условиях. Заменяет фосфатирование Грунт-шпатлевка ГФ-018, красно-коричневая 18...20

затем

140 15 мин

30 мин Для распыления 25...28 Сольвент или ксилол Кузова и другие части легковых автомобилей ЭВА-013 ЖТ, от салатного до голубого 18...22 2 Для распыления 25...35, для кисти 70...80 Дистилли-рованная вода Предназначается для обработки ржавых стальных поверхностей при ремонтной окраске, перед нанесением противокор-розионного защитного покрытия. После высыхания грунтовка ЭВА-013ЖТ, нанесенная на ржавую поверхность, образует гладкую, однородную пленку без морщин и трещин, темно-синего цвета КЧ-0224, черная 18...22 1 Для распыления 36...60 То же Предназначается для противоударной защиты лакокрасочного покрытия на острых кромках легкового автомобиля. Покрытие грунтовкой КЧ-0224 стойко к действию воды и бензина. Грунтовку наносят в виде полос на отдельные поверхности кузова методом пневматического распыления Э-ВА-0112, коричневая 18...22 24 Для распыления 28...30, для кисти 50...60 Для грунтования поверхностей черных металлов с толщиной слоя продуктов коррозии до 100 мкм. Рекомендуется для эксплуатации в атмосферных условиях. Для обеспечения долговременной противокоррозионной защиты слой грунтовки Э-ВА-0112 необходимо покрывать лакокрасочными материалами. Перед применением основу грунтовки смешать с ортофосфорной кислотой из расчета на 100 массовых частей основы 3 массовые части 85% -ной ортофосфорной кислоты или 4 массовые части 70%-ной ортофосфорной кислоты. Перед нанесением смесь выдержать при 18...22°С в течение 1 ч Э-ВА-01 ГИСИ, от салатного до голубого цвета 18...22

или

80 24

30...40 мин Для распыления 28...30, для кисти 70...80 Дистилли-рованная вода Предназначается для нанесения на ржавую поверхность изделий из углеродистых сталей. Является двухкомпонентной системой, состоящей из основы и 70%-ной ортофосфорной кислоты, которые перед нанесением смешивают в соотношении на 100 массовых частей основы 5...7 массовых частей кислоты. После смешивания компонентов срок хранения смеси не более 24 ч. В исходном состоянии грунтовка имеет вязкость 100...240 с. Наносить следует на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10°С (оптимальная температура 15...24°С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка, нанесенная на ржавую поверхность, образует гладкую пленку от зеленого до темно-синего цвета ЭП-057 18...22 24 То же РП Протекторная грунтовка. Предназначается для защиты наиболее подверженных коррозии частей автомобиля (крылья снизу, днище и пр.). Представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы Э-41. За 30 мин до нанесения добавить на 100 массовых частей грунтовки 7 массовых частей отвердителя № 3. После введения отвердителя использовать в течение 6...8 часов.

Грунтовка автомобиля своими руками. автомобили в омске

Для того чтобы металл прослужил дольше, предварительно перед покраской его следует обработать грунтовкой. Значение грунтовочного слоя - антикоррозийная защита и хорошее сцепление последующей нанесенной краски на металл.

Грунтовочные смеси можно разделить на:

- Пассивирующие, имеющие в своем составе фосфаты и хромирующие вещества.

- Фосфатирующие металл грунтовки, в составе которой присутствует фосфорная кислота.

- Протекторный грунт обеспечивает катодную защиту металла. Используется при большом воздействии морской воды.

- Изолирующие грунтовки, защищающие металл от проникновения влаги за счет содержания цинковых белил и большого количества железного сурика.

Покрытие грунтом осуществляется в отведенном для покраски месте. Предварительно нужно заклеить маскирующей бумагой части кузова, не идущих под покраску.

Грунтовочная смесь наносится ровным слоем без подтеков с помощью пульвелизатора на большие участки, а небольшую часть лучше загрунтовать с помощью куска поролона или волосяной кисти.

Перед нанесением грунт перемешивают и тщательно фильтруют через мелкую сетку либо марлю, сложенную в 4 раза. В случае загустения грунта, его разбавляют специально предназначенным для этого растворителем. Наносят в 2 слоя. Время сушки зависит от консистенции (смотрите на упаковке или в инстукции).

К выбору цвета грунта нужно подходить серъезно. Автокраска должна перекрыть грунтовочный слой без просветов. Чаще всего выбирают серый цвет грунтовки, считающийся самым нейтральным. Но также используются черный или белый цвета. Имеет место и их смешивание для получения более темного или светлого серого цвета. Главное помнить, что смешиваемый грунт должен быть одной марки!

Перед нанесением грунтовочного слоя поверхность металла следует обеспылить, впрочем, как и собственную одежду. Если работа предстоит с пластиковыми деталями автомобиля, необходимо возпользоваться антистатиком. Также не забывайте обезжирить рабочую поверхность.

Шлифование загрунтованых частей проходит двумя способами: на сухую или с использованием воды. Выбор остается за Вами. Напомним лишь то, что вода является отличной средой для коррозии. Иногда возможно использование скотча «брайт» (в труднодоступных или неудобных местах).

Зашкуривание грунта происходит наждачной бумагой 800 под краску с лаком и наждачной бумагой 600 под акриловую краску.

Отдельную работу представляют новые детали кузова автомобиля. Данные детали всегда покрывают транспортировочным черным грунтом. Перед подготовкой к покраске такой детали, черный грунт снимается до блеска металла, после чего наносится фосфатирующий грунт в два слоя. Через 10 минут наносится проявочный слой краски. Зашкуривается поверхность вместе с проявочным слоем. Если на деталях имеются черные дыры, нужно нанести на данные участки еще грунт и повторить процедуру.

При грунтовании кузова автомобиля используйте средства защиты! Пары грунта, как и сухая его пыль очень вредна для организма. Неприменно следует надеть маску с угольными фильтрами, имеющимися в свободной продаже в любом автомагазине. Не экономьте на своем здоровье!

Покраска автомобиля своими руками, шлифовка, грунтовка, покраска, полировка

Покраска автомобиля своими руками дело не такое уж и тяжелое, главное знать технологию покраски автомобиля, иметь необходимый инструмент, компрессор, помещение и руки.

Помещение для покраски автомобиля

Если все таки перед Вами стоит покраска автомобиля своими руками, то самый распространенный вариант это собственный гараж или гараж соседа, друга.

Арендовать гараж для покраски автомобиля - дело не совсем выгодное, ведь зачастую покраска автомобиля своими руками подразумевает экономию на работе мастеров в специализированных автосервисах, хотя кто знает какая Ваша детская мечта, да и не всегда можно найти гараж, оборудованный для покраски.

В помещении для покраски автомобиля своими руками необходим температурный режим, а если проще, то должна быть плюсовая температура, как Вы этого добьетесь в не отапливаемом гараже зимой - решать Вам - должен быть плюс!

Перед началом работ по покраске автомобиля своими руками, необходимо своими глазами внимательно осмотреть повреждение либо место покраски на предмет доступности их обработки шлифовальными и другими инструментами. Все доступно - вперед, делайте ремонт без съема элементов.

Но, если к элементу, который подлежит покраске доступ хотя бы к части которого ограничен ввиду конструкции, например поверхности или углы, молдинги, углубления около фар, части уходящие под крыло, то придется снимать такой элемент, либо тот элемент который Вам может помешать, что проще.

При покраске автомобиля не стоит этим доступом пренебрегать, так как без подготовки поверхности к покраске, новое лакокрасочное покрытие в скорости начнет облазить. Если учесть что на автомойках используются аппараты высокого давления, то это новое лакокрасочное покрытие удалится вмести с остальной грязью в месте покраски.

Рекомендуется крепежи от разных элементов, которые Вы снимите разложить в отдельные коробки (снимаете бампер, молдинг, фару - крепления, клипсы, заглушки, болтики сложить к каждому элементу).

Если Вам удалось снять окрашиваемый элемент - отгоните автомобиль из помещения, в котором будет производиться покраска. В противном случае краска в виде пыли может осесть на поверхность не требующую покраски.

Если наоборот вы сняли все мешающие элементы с поверхности, подлежащей покраске - оттяните их подальше, спустите в подвал, в багажник, вообщем спрячьте (причины те же).

Теперь необходимо помыть поверхность с мылом, чистящим средством, после чего еще раз осматриваем поверхность на предмет мелких сколов, трещин, повреждений, царапин для принятия решение о том, полностью красить элемент либо его часть.

При помощи орбитальной шлифмашинки либо прямоугольной колодки и наждачной бумаги (абразив Р240 отлично подходит для работы на металлических поверхностях). Инструмент для обработки, а именно шлифовальная машинку или колодку, наждачная бумага купите в автомагазине или на авторынке, хотя колодку можно сделать самому из небольшого деревянного бруска.

Шлифовка

Расчищаем место покраски при помощи колодки с наждачкой пока визуально и на ощупь они не станут гладкими и ровными, без мелких царапин, без краски, ямок, выщербоин, то есть необходимо максимально сгладить мелкие повреждения до ровного уровня.

Грунтовка

Перед тем как огрунтовать отшлифованную поверхность ее необходимо обезжирить при помощи обезжиривателя. Грунтуем поверхность акриловым грунтом при помощи краскопульта (1.2-1.6 мм). Давление под которым необходимо распылять грунт, количество растворителя, температуру сушки, как правило, указывают на банке с грунтом. Грунт наноситься в три слоя с промежутками для подсыхания.

Каждый слой грунта надо нанести так, что бы каждый следующий выходил за предыдущий для избежания на границах грунта ореола - впоследствии краска не обрисует контур грунта.

Теперь надо время для сушки грунта от 1 до 5 часов, после шлифовать грунт, для того чтобы убрать те неровности, которые остались после шпатлевки.

Если у Вас есть проявочная пудра нанесите на высохший грунт - он необходим для того чтобы проявить неровности которые еще остались. Абразивом Р400 шлифуем поверхность - неровности себя проявят и вы будете понимать где надо пройти наждачкой, а где уже хватит. Вместо проявочной пудры подойдет мелкотолченая сажа.

После такой шлифовки сушим повержность, затем еще раз наносим пудру и шлифуем более мелкой наждачкой Р800.

После этих процедур поверхность можно красить.

Покраска

Перед покраской в помещении, которое не приспособлено к малярным работам смочите водой пол и стены.

Огромный выбор автоэмали, с автоподбором и без, легко найдете в автомагазине либо на авторынке. Лучше отправиться туда с лючком бензобака, его легко демонтировать с автомобиля.

Если Вы найдите код краски в сервисной книжке, или при осмотре дверных проемов, под капотом - еще лучше. Код краски - цифробуквенные надписи, иногда сос словами Paint, Kolor.

У Seat, Skoda, Audi, Volkswagen код краски находиться на бумажной наклейке в багажнике в районе запаски.

После того как куплена краска приступаем к покраске автомобиля своими руками.

Обязательно обезжирить поверхность. Движением руки «туда-сюда» наносим первый слой краски.

Так как автомобильные нитроэмали быстро сохнутчерез 10 минут наносим второй слой, но перед этим осмотрите поверхность на предмет соринок, волос, и, если они есть аккуратно подотрите такие места наждачкой Р1000.

Если их нет протрите поверхность антистатической салфеткой, которая уберет она уберет севший напыл от предыдущего слоя и прочие пылинки.

Второй слой можно положить более обильно. После высыхания повторите процедуру с осмотром и антистатической салфеткой.

Третий слой особенный (эффектный), надо немножко уменьшить подачу краски и увеличить давление воздуха, кладите третий слой даже суше первого, для того, чтобы он имел микроскопические неровности после того как высохнет, ведь именно за них будет держаться лак. Снова осмотр, салфетка.

Лакировка

Теперь кладем лак. Купите быстрый лак, для того чтобы при сушке на него осело меньше пыли.

Так как Вы хотите сделать покраску автомобиля своими руками, то скорее всего принудительной сушки у Вас нет, поэтому оставьте поверхность на 3-5 часов для естественной сушки.

Полировка

После того как лак высох возьмите наждачку Р2000 или Р2500 и аккуратно пройдите по покрашенной поверхности, но без усердия, чтобы не добраться до краски.

Теперь возьмите полировочную пасту, полировочную машинку и отполируйте нежно поверхность, при этом помните, лучше избежать полировки на ребрах жесткости и различных изгибах, так как там будет тонкий слой лака.

Вот и все. Успехов в покраске автомобиля своими руками.

Внимание!

Заказать и купить необходимое оборудование, можно позвонив по телефонам: Velcom: +375 29 646-14-34, МТС: +375 29 546-14-34

Либо написав нам на электронный адрес: [email protected]

Мы находимся в Торговом Центре «Автозапчасти на Лещинского» по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 14А, павильон 34

Подготовка авто к покраске своими руками

1. I этап. Подготовка помещения
2. II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
3. III этап. Осмотр автомобиля
4. IV этап. Подбор краски
5. V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
6. VI этап. Обезжиривание
7. VII этап. Абразивное шлифование
8. VIII этап. Шпатлевка
9. IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

• Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
• Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
• Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
• Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
• Малярный скотч
• Маскировочная лента
• Абразивные материалы
• Маскировочная пленка и мягкий пластилин
• Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

• Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
• Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

• Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

• Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

• Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

• Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

• Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
• Защиты металл от коррозии
• Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
• Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

• Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

• Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

• Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

• Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
• Свинцово-суричная, которую используют для защиты
• Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.