Грунтовка металла перед покраской
7 ноября 2013 г.
Тема: Всегда ли нужна грунтовка перед покраской
Купил неплохую краску (Sherwin Williams, SuperPaint на потолок, Duration Home на стены), читал что грунтуют поверхности непосредственно перед покраской (так-то грунтовка, шпаклёвка и т.п. были при подготовке поверхностей по полной программе).
Мой подрядчик говорит, что они очищают (пылесосят), а своего рода грунтуют первым слоем краски, разбавленной водой. Объектов делают много. С этой краской, как и с Dulux и другими работают.
Вопрос - я чего-то не понимаю или они технологию не нарушают особо и грунтовать подготовленные к покраске стены (но запылённые - были работы по установке дверей, резка плитки и т.п.) не нужно?
обязательно грунтуйте!не хотят они грунтовать- до свидания! прогрунтуйте сами или наймите порядочных и добросовестных людей. не повторяйте чужих ошибок (например моих , пробовал когда-то заменить грунтовку разбавленной многократно краской,больше на такое не соглашусь никогда, какой бы суперкраской меня не соблазняли.хотя Dulux мне нравится по укрывистости ) у краски и грунтовки разные свойства и предназначения. настаивайте ,чтобы подрядчик грунтовал, иначе последствия по финансам могут быть плачевные, придется все переделывать
чтобы вам было более понятно ( я всем стараюсь так объяснять- провожу аналогию) пусть побелка на потолке-это пыль, возьмите и покрасьте двумя слоями любой суперкраски. 1-й слой-разбавленный грунтовочный, 2-й и даже 3-й ,если хотите, финишные . а потом после высыхания возьмите шпатель и гляньте как легко и непринужденно снимается краска ) если бы все в отделке было просто, то эти работы подготовительные не стоили таких сил и денег
2Altruist2 TDS на Duration Home говорит - 1слой праймера и 2 слоя краски
http://www.sherwin-williams.com/do_i...acrylic_latex/
разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности )) , а что за праймер в данном случае ? незнакомое слово для меня просто )) поиск выдает праймер-грунтовка битумная
например такой, по сути латексная грунтовка - http://www.sherwin-williams.com/do_i...rywall_primer/
Праймер выполняет как функции грунтовки, так и выравнивает по цвету основание перед покраской.
Слово primer имеет оч. много значенний в зависимости от контекста. В малярном деле этим словом обозначают грунтовку. Не какую-то конкретную, а грунтовку вообще - как понятие. То есть то, что наносится на чистую, ничем не покрытую повехность.
Основная функция грунтовки это обеспечить сцепление последующих слоёв краски с поверхностью.
Грунтовок, разумется, есть много и разных, поскольку и поверхностей много разных. На чистый бетон или штукатурку нужна грунтовка глубокого проникновения. На дерево - грунтовка по дереву, на металл - грунт по металлу, на цветной метал нужна грунтовка по цветному метаплу и т.п.
Пигментированный грунт в априори не способен впитаться глубоко в поверхность - потому грунт глубокого проникновения всегда прозрачный.Тест такой-хорошая малярная лента приклееная на высохшую краску,при снятии не отрывает краску.Глубинный грунт (хороший) нужен.В догонку вопрос,duration home-действительно один из лучших вариантов в мире,кто аналог и кто круче? Из праймеров,хотелось бы попробовать first coat primer от шитрок (или аналог)-типа краска-шпаклевка,но по глубинному грунту.Всё понятно, спасибо, господа!ГКЛ потолочные конструкции были покрыты MAXI. После не грунтовались. Была куплена система покраски Benjamin Moore (грунт краска + краска). Малярша, думая что грунт-краска есть грунтовка начала по MAXI сразу ее наносить. Хорошо что вовремя остановилась - грунт краска
начала быстренько впитываться в шпаклевку оставляя после валика не слабую шагрень и проплешины.
После этого грунтанула Фейдаловским грунтом и все стало ок.
Теперь, уже я, все поверхности включая плотную ETS-2 буду грунтовать обязательно.Согласна, primer - это вообще, все то, что наносят перед финишем. И праймером (особенно если это неплохая и грамотно подобранная грунтовка) кашу точно не испортишь!Что-то пообщавшись с продавцами красок (причём от дорогих до "местного разлива") и молярами вынес для себя 2 вещи:
1. все продавцы говорят, что грунтовать надо. естественно в основном ссылаются на свою грунтовку.
2. все маляры говорят, это всё туфта, и первый слой как бы грунтуется краской, смешанной с водой и что если грунтовать грунтом, то потом закрашивать его умудохаешься - очень много слоёв надо, и краска смотрится хуже на грунте.
Кому верить? Первые продают тонны краски - вторые ежедневно красят десятки квадратных метров (при этом дают гарантию, и перекрасили кучу объектов - включая своё, по той же "не технологии" никто не жаловался).
Момент со сложностью закраски загрунтованой поверхности наводит на мысли, что это первым выгодно - больше краски на продажу... Выгоды вторых делать "не по технологии" не понимаю - видимо на практике они убедились, что так можно делать.
В общем выявлены чёткие два лагеря. Забавная ситуация.Третий лагерь (я маляр)-грунтовать,когда надо и не грунтовать,когда не обязательно.Например-этс 2,два слоя (эксперемент по тщательности грунтования) разбавленной дешевой универсальной гунтовки,один слой краски (питсбург) и очень неплохой результат.Каких там много слоев?2Алексей Б
http://msd.com.ua/lkm/r-26_.gif
судя по этому графику - у нас любой грунт глубоко проникающий.
Глубинный же он и/или клеящий поверхность зависит от соотношения пористости основы и размеров глобул латекса, вязкости, числа и технологии нанесения, степени разбавления, сухого остатка, наличия различных добавок и т.п.
В песок любая грунтовка на ура пойдет, а в железненый бетон шиш хоть что-то особо забьется.
Подскажите пожалуйста,чем наносить ГГП на тоненький слой финишной шпатлевки,каким инструментом?
Пробовала кистью,смывается Ветонит ЛР+.А финишная ТЕКС,в ведерке,еще тоньше,не больше 1 мм.
И нужно ли перед окрашиванием потолка разводить ГГП Глимс в два раза,чтобы загрунтовать финишную шпатлевку?
В инструкции к ГГП Глимс написано ,что не рекомендуется разводить.Ну раз написано "не рекомендуется" так и не разводите.
ГГП по консистенции как вода - нанести её кистью очень трудно и долго. Обычно используют валик со средним или малым ворсом.
Не савсем понял что у вас смывается?Грунтовка по металлу – химичим защиты ради
Для того чтобы поверхность прослужила достаточно долго, ее нужно правильно подготовить. Важную роль играет основа под покраску, которой является грунтовка по металлу. О разновидностях и характеристиках этого материала поговорим чуть ниже.1 Зачем грунтовать металл перед покраской?
Грунтовка напрямую определяет, насколько крепким будет слой краски, которую вы нанесете на металл. Она способствует хорошему сцеплению лакокрасочного покрытия и самой поверхности. Кроме этого, она выполняет еще одну значительную и важную роль – защиту от коррозии и ржавчины. Ведь металлические изделия часто выходят из строя именно из-за нее.
Чтобы порча металла была минимальной, нужно выполнять весь комплекс защиты. Некоторые виды грунтовок являются так называемыми преобразователями ржавчины. Ею покрывают металл, который уже подвергся коррозии, чтобы продлить срок эксплуатации.
Грунтовка для металлических поверхностей делится на несколько видов: изолирующие, фосфатирующие, пассивирующие, протекторные, ингибирующие и преобразователи ржавчины. Рассмотрим каждую подробнее.2 Разновидности грунтовки по металлу
Изолирующая образует пленку, которая защищает поверхность от влаги и кислорода. Обычно в нее добавляют цинковые белила, железный сурик и наполнители. Самыми распространенными являются алкидная грунтовка по металлу ГФ-021 и эпоксидная ЭП-0010. Применяют ее в основном к черным металлам. Преимуществом можно считать ее низкую цену.
Фосфатирующая используется для поверхности из цветных и черных металлов. Она делает легче пассивацию металла, фосфатирует его и увеличивает адгезию. Обычно ее называют двухкомпонентной, так как она содержит в себе основу и кислотный разбавитель с ортофосфорной кислотой.
Также она имеет еще одно название – грунтовка для цинка, потому что ею можно окрашивать оцинкованную сталь, к которой основная масса лакокрасочных материалов не имеет адгезии. А вот конечным покрытием может быть любая эмаль. Такими могут быть ВЛ-02 и ВЛ-023.
Пассивирующая снижает электрохимическую активность металла, значительно замедляет коррозию. Вода, которая попадает к металлу сквозь покрытие, растворяет некоторые пигменты, содержащиеся в слое. Представителями этого вида являются грунтовка ФЛ-03К и ГФ-0119.
Протекторная содержит до 90% пигментов металла (сплав цинка с магнием, порошок цинка и свинец). При взаимодействии с электролитом лакокрасочный состав с цинковым порошоком под действием коррозии образует плотную непроницаемую пленку.Для пленкообразования используют эпоксидно-полиамидные составы, алкидно-стирольные смолы и др. Если возникает царапина на лакокрасочном покрытии, то частицы цинка защищают металл, выполняя функцию протектора.Хорошо применять ее для защиты от коррозии поверхности из стали, которые находятся в морской воде. Такими являются грунтовка ХС-068, ЭП-057 и ЭП-0284.
Ингибирующая грунтовка становится очень популярной в последнее время. Ингибиторы коррозии не только увеличивают защиту, но создают новый вид материала – грунт-эмали. Они сочетают преимущества двух этих веществ. Ингибиторы коррозии имеют два вида: маслорастворимые и водорастворимые. Выпускается такая марка как ЭП-0180.
Преобразователи ржавчины используют на той поверхности, с которой уже удалена ржавчина или окалина. Грунтовка по ржавчине в своем составе имеет ортофосфорную кислоту. Она преобразует коррозию в нерастворимые фосфаты железа. Одновременно с преобразованием ржавчины поверхность приобретает полимерную пленку, которая делает покрытие устойчивым к коррозии. Составами этого действия можно назвать ЭП-0199 и ХВ-0278.
3 Как выбрать грунтовку по металлу и как ее наносить?
Стоит учитывать несколько факторов при выборе грунтовки:
- какой металл обрабатывается;
- в каких условиях будет использоваться (агрессивность среды, климатические условия, механические нагрузки);
- тип вещества, который образует пленку.
После выбора грунтовки можно приступать к обработке поверхности. Первое, что нужно – это проверить существующий слой краски. Для этого сделайте два надреза, наклейте между ними скотч и резко оторвите его. Если краска оторвалась, значит, ее придется полностью удалить.
Далее нужно очистить поверхность от ржавчины и других загрязнений. После этих процедур можно начинать наносить грунтовку тонким слоем. Делайте это с помощью валика, кисти и краскораспылителя.
Если поверхность оказалась глянцевой, тогда нужно ее зачистить мелкозернистой наждачной бумагой для лучшего сцепления с краской. И только теперь можно начинать наносить слой краски.
Грунтование кузова автомобиля и его деталей
В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.
Антикоррозионный грунт:
Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.
Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:
Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.
Однокомпонентный нитро грунт:
Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).
Однокомпонентный акриловый грунт:
Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.
Грунты по пластику:
По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.
Изолятор несовместимых покрытий:
В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.
Грунтовка металла перед покраской - лаки, краски - laborer.ru - ремонт и строительство
Расскажу свой опыт. Металический забор небходимо сначало очистить от механических загрязнений и ржавчины, если ржавчина крепко держится оставить и конечно же обезжирить поверхность. Затем нанести антикоррозионную грунт - эмаль ХВ - 0278 она совмещает с себе свойства преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Наносил в 3 слоя. Результат не заставил себя ждать прошло 2 года,а забор как новенький. И ещё не мало важно можно наносить в любое время года (я наносил при минус 10 градусах.) Всем советую!!!Покраска металла
Покраска металла — работа, требующая опыта и знаний. Покраска металлоконструкций невозможна без качественной защиты металла от коррозии. Покраска металла требует следующих приготовлений: подготовка поверхностей, обезжиривание, грунтование и нанесение эмали. Для того, чтобы выполнить окраску металла, делая полную очистку поверхности, нужно достичь хорошего сцепления эмали с металлом (т. е. адгезии). Если покраска металлоконструкций производится на старых поверхностях, нужно следить за абсолютным качеством проведения этих работ, иначе новый слой краски будет недолговечен. При попадании влаги возможна внутренняя коррозия, а при температурных перепадах краска начнет отслаиваться. Очищая металл, важно пользоваться абразивным оборудованием. Далее, окраска металла требует обезжиривания поверхности, для сцепления с грунтом или эмалью. Внешние загрязнения всегда присутствуют на всех предметах и конструкциях, и при сильных их проявлениях грунт или эмаль будут скатываться с металла, либо давать неоднородную пленку, что ведет к тому, что покраска металлоконструкций будет осуществлена некачественно. Покраска металлоконструкций просит еще и грунтовки, но поверхность перед этим видом работ должна оставаться сухой и чистой, а это исключает большой перерыв между ее подготовкой и покраской. Грунтовка по металлу при покраске металла проводится в два и более слоев (согласно инструкции), дожидаясь полного высыхания каждого слоя. Покраска металлоконструкций и их грунтование выполняется только по ровной, без дефектов поверхности. Далее следует непосредственно покраска металла. Ворота и крыши, всевозможные ограждения и элементы игровых и спортивных снарядов, трубы и дверцы, радиаторы и котлы, гаражи и карнизы – да мало ли где еще металл может найти применения. Плюсов у этого материала много: он прочен и долговечен, способен переносить высокие температуры и «держать» удар. Минус один – способность корродировать и разрушаться под воздействием кислорода Чем защищать? Одним из самых эффективных методов защиты от атмосферной коррозии считается нанесение защитных лакокрасочных материалов. И крупные производители ЛКМ обязательно включают в ассортиментную линейку продукцию «для металла». Это, как правило, покрытия, образующие при высыхании твердую пленку органических веществ с пигментами и наполнителями. Толщина пленки определяется назначением покрытия, а защитные свойства – толщиной слоя и характером взаимодействия с поверхностью основания. Групп средств для защиты металлических поверхностей три: грунтовки, краски и универсальные препараты «три в одном» (например, Alpina Direkt Auf Rost от Caparol, Poli-Hammer от «Поли-Р»), которые наносятся прямо на ржавчину. Грунтовка – незаменимое средство борьбы с атмосферным окислением, одно- или двухслойное грунтование производится перед окрашиванием, помимо защитных свойств сообщая финишному покрытию лучшую адгезию к основанию. При выборе состава важно знать, что для разных металлов используются разные грунтовки. Это именно тот случай, когда к надписи на банке «грунт универсальный» стоит отнестись скептически. Черные металлы нуждаются в высокой антикоррозийной защите, в то время как к поверхности цветных у наносимых составов должна быть хорошая адгезия. Защитные свойства цинка общеизвестны. Оцинкованная поверхность дольше остается не подверженной коррозии, а потому для стали и других черных металлов лучшей считается алкидная грунтовка с содержанием цинка. Существует несколько ее разновидностей: на фосфате цинка (используется под алкидные краски); на хромате цинка (состав применяется для тех же целей, но подходит и для деревянных поверхностей). Для алюминиевых оснований используют специальные грунтовки на цинковой основе либо уретановые краски. Медь, латунь и бронзу обычно не красят – эти металлы поставляются на рынок с заводской обработкой, защищающей поверхность и подчеркивающей ее красоту. Если же целостность такого «фирменного» покрытия со временем нарушается, его лучше полностью удалить с помощью растворителя, после чего основание следует отполировать и покрыть эпоксидным или полиуретановым лаком. Считается, что наилучший материал для покрытия металлических поверхностей — нитроэмали. Они быстро высыхают даже при комнатной температуре. Но эти эмали очень чувствительны к влаге, и если относительная влажность воздуха в комнате более 70 %, пленка эмали при высыхании может покрыться белыми пятнами. Покрывать оцинкованную жесть и изделия из нее (в кухне и ванной — это вытяжные вентиляционные трубы, труба водонагревательной колонки) тоже не следует. Как бы хорошо вы эти трубы ни обезжирили, нитрокрасочное покрытие долго на них не продержится. Все дело в незаметной для нас вибрации, которая хорошо распространяется по поверхности тонкого металлического листа. Вообще, чем массивней предмет, поверхность которого вы собираетесь покрыть нитрокраской, тем больше вероятность того, что слой краски долго останется в целости. Именно поэтому и еще из-за повышенной влажности за пределами дома (квартиры) нет смысла покрывать нитрокраской решетки на окнах. Как правило, в инструкции всегда указывается, для обработки каких поверхностей предназначен тот или иной продукт. Например, для грунтования цветных металлов, в т. ч. алюминия и меди (а также оцинкованной стали, пластика и стекла), можно использовать высокоадгезивный Feidal Super-Haft Grund (Feidal), а для черных металлов – антикоррозийный Feidal Allgrund. Быстросохнущая матовая грунтовка «Ростекс Супер» (Tikkurila) с короткой межслойной выдержкой считается идеальной для обработки стальных, оцинкованных, зашкуренных алюминиевых поверхностей. Грунтовки, тиксотропные эмали и краски для металла обычно наносятся достаточно толстым слоем. Если вы не поклонник метода распыления, а предпочитаете окрашивание «вручную», приобретите круглую кисть с жесткой щетиной (мягкая щетина плоских кистей распределяет состав хуже). Материалы для отделки металлических поверхностей разрабатываются с учетом условий эксплуатации оснований. Так как большинство металлоконструкций используется все же в уличных условиях, то и производить обработку можно прямо на стройплощадке практически при любой погоде. Процесс нанесения может быть механизирован (используются краскопульты), что позволяет не только увеличить производительность, но и сэкономить время. Готовим основание Как утверждают специалисты, 70% успеха при работе с металлическими подложками зависит от правильной подготовки основания. Оценить его состояние, произвести очистку, удачно подобрать систему защиты (не забывая об условиях эксплуатации), нанести ее без нарушения технологии – вот основные правила, соблюсти которые не слишком сложно. Подготовка металлической поверхности к окрашиванию сводится к ее очистке от грязи, рыхлой ржавчины, жиров и грунтованию. Определив состояние подложки и тип загрязнения, можно приступать к делу. Жиры, нагар, грязь, пыль и копоть можно удалить с помощью мыльного раствора либо неагрессивных моющих средств. Новую поверхность после очистки и перед нанесением грунтовки дополнительно обрабатывают очищающими растворителями. Старые поверхности требуют более внимательного к себе отношения. Старые краска и лак удаляются механическим (с помощью наждачной бумаги или разрушителя), химическим (используется растворитель), либо термическим (путем обжигания, что весьма травмоопасно) способом. Если нет нужды в полном удалении старых слоев краски, и при тщательном осмотре вы не заметили на поверхности вздутий и трещин, выдающих наличие ржавчины, то основание можно зашкурить и, загрунтовав открытые участки, приступить к окрашиванию. Не забывайте проверить старую и новую краски на совместимость! Для этого следует сделать пробные выкрасы на площади 10–15 см2. Если покрытие высыхает хорошо, не образуя явных дефектов, – все в порядке. Покраска металла Окрашенная металлическая поверхность приобретает завершенный вид и дополнительные защитные свойства. На ней образуется свето-, влаго- и атмосферостойкая пленка, препятствующая окислению, а срок покрытия продлевается до 6–8 лет и более. Производители ЛКМ рекомендуют использовать для финишной отделки краски, эмали и лаки на акриловой (шелковисто-матовая, тонкослойная краска-универсал экстра-класса для наружных и внутренних работ), алкидной основе эмаль 115 и силиконовых смолах, а также краски специального назначения (например «жидкая пластмасса» WS-Plast от W+S). Она может быть использована без грунта как на новых, так и на старых металлических поверхностях). Особой популярностью пользуются материалы из серии «прямо на ржавчину» (Feidal Metallschutzlack от Feidal, Poli Hammer от «Поли-Р»), не требующие тщательной зачистки основания и облегчающие проведение ремонтных работ. Защита для батарей и котлов Свойства металла позволяют использовать его в режиме постоянного или временного нагрева (печи, батареи, котлы). Такие поверхности также нуждаются в защите, но покрытия здесь используются особые – термостойкие. И тут очень важно не ошибиться – просчеты приводят к пожелтению и растрескиванию краски, преждевременному выходу ЛКП из строя. Подбор материалов производится исходя из температурного режима. Поверхности, нагреваемые не выше 80 градусов, можно обрабатывать любыми ЛКМ для металлов. Следующий уровень – нагрев до 100 градусов (батареи парового отопления) – требует применения модифицированных красок на базе алкидных и акриловых смол, например FEIDAL Heizkoerperlack и FEIDAL Acryl-Heizkoerperlack соответственно. В составе этих материалов есть специальные добавки, не позволяющие покрытию желтеть. Для удобства нанесения можно использовать и лак для батарей в аэрозольной упаковке. При нагреве до 120 градусов лучше использовать адаптированные акриловые или эпоксидные краски и грунтовки (например, с цинк-фосфатом или цинковой пылью), а при 150 – некоторые полиуретановые покрытия. Более высокие температурные нагрузки (200–400 градусов) требуют создания на металлической поверхности пленки на базе различных комбинаций этилсиликатных и эпоксиэфирных смол. В качестве пигмента в таких ЛКП используется металлическая пудра, т. к. обычные пигменты при этих температурах очень быстро выгорают. Воздействие влаги при таком режиме ничтожно, поэтому достаточно бывает нанести один слой покрытия (например, грунтовки с цинковой пылью). Следующая степень нагрева – от 450 до 600 градусов – позволяет использовать наносимые очень тонким слоем однокомпонентные покрытия на базе силиконовых смол, такие как силиконалюминиевая или черная силиконовая краски «Термал» от Tikkurila (их рабочая температура – 500 градусов, но они выдерживают и краткосрочный нагрев до 650). Полное отвердевание таких покрытий происходит лишь при нагревании до 200–230 градусов в течение не менее двух часов. Основными ошибками, приводящими к преждевременной утрате ЛКП для металлов защитных свойств, являются: неправильная оценка состояния основания, подбор ЛКМ без учета материала подложки и условий эксплуатации, несоблюдение технологии производства и нанесения покрытий, использование некачественных, просроченных, либо устаревших материалов (например, на масляной или битумной основе, сроки службы которых редко превышают 2–3 года). И, наконец, при нанесении финишных покрытий на металлические конструкции мы руководствуемся не только практическими, но и эстетическими соображениями. Окрашенная поверхность выглядит приятно. Вспомните, как преображается детская площадка после прихода маляров, как аккуратно выглядит свежевыкрашенная ограда.