Грунтовка под металлик

Фосфатирующая грунтовка праймер 2k wash primer 221

Фосфатирующая грунтовка WashPrimer ? это раствор триоксихромата или тетраоксихромата цинка, поливинил-бутираля и ортофосфорной кислоты, который применяется для защиты кузова транспортного средства от коррозии и повреждений. Нанесенная слоем от 10 до 30 мкм, такая грунтовка праймер также обеспечивает отличную адгезию к цветным и черным металлам и применяется с пленками покрытий на этинолевой, полиуретановой и эпоксидной основе.

В том случае, когда к качеству покрытия предъявляются особенно высокие требования, специалисты советуют наносить поверх праймера дополнительный слой 2К акриловой грунтовки. Тогда эмали на акриловой основе и двухстадийные покрытия типа «Металлик» будут выглядеть просто превосходно.

НАЗНАЧЕНИЕ

Защита стальных деталей от коррозии. Усиление адгезии (сцепления) лакокрасочного покрытия с металлами: сталь, оцинкованная сталь, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы, полиэфирные шпатлевки, заводское лакокрасочное покрытие

Цвет: желто-зеленый

Продукты: 2K Wash Primer 221 (2К Фосфатирующая Грунтовка 221): 1 л

ACID HARDENER 471 (Кислотный Отвердитель 471): 1 л

Подложки: кузовная сталь, оцинкованная сталь, алюминий и его сплавы, медь и ее сплавы, полиэфирные шпатлевки, заводское лакокрасочное покрытие.

Подготовка поверхности: Обезжирить, затем вытереть насухо, зашлифовать

Смешивание с отвердителем: 1:1 по объему

Жизнеспособность: 8 ч при 20оС

Разбавление: не требует

Вязкость при нанесении: 16-18 сек по DIN 4/ 20оС

Оборудование для нанесения: Compliant: 1,2-1,5 мм/ 3-4 бар; HVLP: 1,3-1,5мм/2 бар

Число слоев: 1-2

Выдержка между слоями: 10-15 мин/20оС

Толщина покрытия: рекомендованная 10-30 мкм

Сушка: 15 мин /20оС

Интервал окрашивания: от 15 мин до 24 ч /20оС

Очистка Оборудования: специализированные очистители, THINNER 422 (Разбавитель 422), THINNER 421 (Разбавитель 421), растворитель 646/647

Автомобильная грунтовка G?NTEX обладает уникальными свойствами, которые заслуженно выделяют нашего производителя на рынке лакокрасочной продукции.

Покраска металликом

Содержание:

1. Самостоятельная окраска авто
2. Правильное окрашивание металликом
3. Подготовительные работы
4. Окрашивание автомобиля металликом
5. Лакировка – последний этап работ

Процедура окрашивания авто на СТО стоит довольно дорого, особенно если это модный металлик. Поэтому многие из владельцев машин решаются произвести все работы самостоятельно. Конечно, технология покраски металликом в «домашних» условиях, несколько отличается от профессиональной. Но, тем не менее – задача эта вполне выполнимая.

Самостоятельная окраска авто

Для начала помойте машину. Так вам проще будет найти повреждения кузова. Кроме коррозии, днище и кузов получают дефекты в ходе передвижения от песчинок, мелких камней и прочих абразивов.

Процедура окраски может быть точечной, частичной либо капитальной, что зависит от кузовных повреждений. Мы будем говорить о кардинальной смене цвета.

Демонтируйте замки, молдинги, уплотнители - они будут мешать работе. Если вы их, оставив, заклеите скотчем, то влага под данными элементами, скопившись, нанесет авто непоправимый вред.

Кузов надо зачистить, покрыть грунтом и зашпаклевать. Старое покрытие снимается полностью, коррозионные очаги тщательно обрабатываются. По мере необходимости, может понадобиться сварка либо рихтовка кузова.

Применяйте материалы только одного изготовителя. Нередко составы, произведенные разными компаниями, отторгаются. Нанесенная на подобный нестабильный подготовительный слой краска может отлететь.

Схема основных этапов работы:

1. Мойка машины. Применяя автошампунь, удалите загрязнения. Произведите первичную подготовку.
2. Обезжирьте кузов, удалите смазку, битумные пятна и пр.
3. Уничтожьте очаги коррозии, старое покрытие счистите абразивным шлифованием. Наждачная шкурка должна использоваться так, чтобы разница в величине зерен абразива не превышала 100 единиц. Поверхность обрабатывайте последовательно в пять этапов. В противном случае материал просядет, а после окраски могут проявиться полосы и царапины.
4. Произведите первую и вторую грунтовку, она создаст антикоррозийное покрытие. Грунт будет высыхать примерно 3-4 часа.
5. Основной этап – нанесение краски.
6. Последняя операция – лакировка поверхности.

Правильное окрашивание металликом

Грамотная технология покраски автомобиля металликом предполагает нанесение покрытия в три слоя. Суммарная его толщина не должна быть свыше 70-120 мкм.

Удобнее всего наносить краситель способом напыления. Детали, которые не будут обрабатываться, защитите скотчем, бумагой, в некоторых из мест можно пользоваться

пластырем.

Допустимо покрытие не окрашиваемых участков авто водным составом на основе мела, глицерина и декстрина. После окончания работ он легко удаляется обыкновенной водой.

Разбавьте краситель и размешайте его до нужной вязкости. При первичной окраске она должна быть равна 26 с. Для последующих слоев краска нужна более жидкая.

Для 6 кг покрытия необходимо 4 кг грунтовки. Учтите, что 20% от рабочей массы краски должен составлять растворитель. Для каждого из применяемых материалов: грунтовки, шпаклевки и красителя, используйте разные пульверизаторы либо пистолеты. Это необходимо потому, что уровень вязкости составов различен. В том случае, если диаметр у сопла выбран вами неправильно, то жидкие материалы будут не распыляться, как должно быть, а во все стороны разбрызгиваться, оставляя при этом на поверхности авто неравномерный и не аккуратный слой вещества.

Пистолет для окраски машины выбирайте по диаметру его сопла. Когда вязкость материала равна 18-22секундам, то вам следует выбрать пистолет, имеющий сопло в 1.3-1.4мм.

Если вязкость равна 30-35 секунд, то сечение сопла должно быть не больше 1.8мм.

Стоит отметить, что хороший краскопульт дает возможность управлять конфигурацией факела, а также давлением воздушного потока и количества жидкости.

Поэтому, имея всего один пистолет, вы получите возможность покрасить стойки лобового стекла круглым факелом, широким же – капот авто. При этом затраты состава будут оптимальными, а туман небольшой.

Подготовительные работы

Началом процедуры являются грунтование и шпаклевка элементов кузова машины. При выборе цвета шпаклевочного состава руководствуйтесь будущим цветом авто. Особенно внимательно отнеситесь к этому, если он будет обладать слабыми укрывающими свойствами. Таковы, например, красный и желтый цвета.

Сейчас продается большое число разноцветных составов для шпаклевки. Правильно подобрав смесь, вы избежите нанесения дополнительных слоев красителя.

Все детали, которые не нужно окрашивать, демонтируйте либо оклейте малярным скотчем. Начинать работы лучше всего с внутренних частей автомашины.

Важнейший этап подготовительных работ при окрашивании машины металликом - это обезжиривание поверхностей и их обдувка. От качества выполнения процедур зависит конечный итог. Если вы обезжирите авто недостаточно, это приведет к плохой адгезии красителя с кузовом, а незаметные, на первый взгляд, мелкие пылевые частицы проявятся после работ.

Обратите внимание, что проводиться эти работы должны исключительно в покрасочной камере. В чем вы можете убедиться, просмотрев на любом специальном сайте материал, технология покраски автомобиля металликом: видео.

Сначала тщательно продуйте весь кузов автомашины, не забывая про труднодоступные места, в них может скопиться пыль и мусор. Вслед за этим приступайте к обезжириванию при помощи специальной жидкости. Смочите ею чистую салфетку и самым тщательным образом протрите весь корпус авто. Затем вытрите его сухой салфеткой.

Далее повторите операцию обдува и завершите подготовительную работу, протерев кузов особой пылесборной салфеткой, с целью удаления мельчайших частиц пыли.

Окрашивание автомобиля металликом

Согласно грамотной технологии, приступать к окрашиванию авто необходимо как можно скорее – сразу же по окончании подготовки. Этим вы уменьшите опасность случайного загрязнения кузова. Следите за тем, чтобы не трогать обезжиренные поверхности грязными либо жирными руками.

Следующим этап работ - это нанесение базового слоя краски. Выбирая растворитель для эмали, не экономьте, приобретая дешевый состав. Лучший вариант - следовать рекомендациям производителя краски.

Следует заметить, что наиболее восприимчивы к качеству растворителя светлые металлики. Ваш неудачный выбор приведет к тому, что металлические частицы в покрытии лягут на поверхности кузова неоднородно и образуются пятна.

Следующий важный фактор подборе растворителя - это температурный режим в камере для покраски и время года. Вот несколько рекомендаций?

1. При низких режимах температуры специалисты рекомендуют применять быстросохнущий растворитель.
2. Температура состава, кузова автомашины и температурный режим в помещении должны быть примерно одинаковыми.
3. Категорически запрещено подогревание растворителя либо окрашиваемого элемента.

Нанесение металлика на корпус автомашины производится в несколько приемов. Их число зависимо от цвета красителя, качественности произведенных подготовительных работ, а также от ваших навыков. Обычно, вполне достаточно двух слоев покрытия.

При нанесении первого слоя вполне допустимо присутствие небольшого пятен либо полос на обрабатываемой поверхности. Основная задача данного этапа - это укрыть грунтовку и привести окрашиваемый корпус к однородному состоянию. При выполнении этой операции, действуйте аккуратно, следите за тем, чтобы не распылить излишнее количество красителя. В противном случае могут получиться подтеки.

Перед нанесением последующего слоя покрытия, нужно подождать, чтобы растворитель испарился. В зависимости от режима температур в окрасочной камере, этот процесс может занять от 10 минут до получаса.

Более точную информацию вы всегда можете узнать из инструкции производителя, печатаемой на емкости с красителем. Крайне не желательно убыстрять процесс просушки покрытия воздухом. При излишне быстром высыхании металлические частицы не успеют правильно разместиться в слое красителя, и это повлечет за собой появление пятен.

При ситуации, когда через первый слой металлика просвечивает грунтовка, вышеописанный этап нужно повторить. Обычно, повторного нанесения базового слоя вполне достаточно, чтобы укрыть грунтовку.

Напыление финишного слоя красителя – самая ответственная стадия, так как от нее будет зависеть, как будет автомашина выглядеть после перекраски. На данном этапе категорически не допустимы пятна и полосы.

Краситель на этой стадии должен быть разбавлен растворителем больше, распыляться – сильнее, а наноситься – с чуть большего расстояния. Но, при излишне большом расстоянии состав будет высыхать на лету, что приведет к образованию пятен.

После того, как последний слой покрытия высохнет, можете приступать к завершающему этапу работ – покрытию кузова лаком.

Лакировка – последний этап работ

Технология окраски автомашины металликом такова, что крайне не желательно пересушивать краситель перед лакированием поверхностей. Не рекомендуется оставлять уже выкрашенную автомашину без нанесения лака на ночь. Объясняется это тем, что пересушенная эмаль будет иметь плохую сцепку с лаком.

Перед процессом нанесения, лак должен быть разбавлен закрепителем и растворителем. Пропорции разведения указываются в инструкции каждым изготовителем. Опытные автомаляры, обычно, при первичном лакировании, состав делают более слабым, чем при последующих этапах.

Лакирование производится в 2-3 слоя. Каждый из них должен быть полностью высушен. Следует отметить, что покрытие кузова автомашины лаком - процесс более простой по сравнению с окрашиванием, но и он потребует от вас некоторых навыков.

Убрать небольшую шагрень совсем нетрудно при помощи ошкуривания и последующей полировки, то удалить подтеки лака значительно сложнее. Иногда для этого необходимо удалить целый слой лака и нанести его опять.

Покраска автомобиля в металлик: технология

Жизнь современного автовладельца, в корне отличается от трудностей, которые мы испытывали 15-20 лет назад. Речь идет о наличии запчастей и всевозможных аксессуаров, приспособлений и материалов для ремонта и тюнинга своего авто. Сегодня для того, чтобы осуществить ремонт кузова или покраску автомобиля своими руками есть всё.

Остаётся только дело за малым: ваше желание сделать и научится.  Желание сделать зависит от вас, а вот теоретическую часть того, как осуществляется покраска автомобиля металликом, мы вам выложим.

Покраска автомобиля своими руками, металлик это, либо покраска в матовый цвет, дело сложное и одновременно нет.  Технология покраски автомобиля металликом ненамного отличается от технологии покраски авто вообще. Как в принципе не отличается технология, материалы и оборудование для полной покраски или локальной покраски кузова после ремонта сколов или трещин.

Материалы для покраски автомобиля металликом

Покраска автомобиля металиком по технологии отличается от стандартной покраски тем, что имеет двухслойную основу. Покрытие базой и лаком.

Базовая основа (на сленге автомаляров просто «база»). База это краска на нитрооснове. По сути своей она придаёт цвет и эффект металлик. База не имеет блеска и не отличается атмосферостойкими качествами. Время сушки между слоями базы, как правило, 15-20 минут. Очень важно! Температура нанесения базы должна быть около 20 градусов. Если температура будет ниже на 5-10 градусов, то увеличивается срок сушки и ухудшается качество базы.

Лак. Изготавливается на акриловой основе. Второй по очереди, но первый по важности элемент покраски автомобиля металликом. Лак выполняет защитную функцию лакокрасочного покрытия кузова. Существуют и применяются два типа лака для покраски металлик.

Лак типа MS. Этот лак считается мягким лаком. Требуется нанесение его в 3 слоя. Хорош тем, что легко поддается полировке кузова, но как недостаток менее экономен для работы и менее долговечен.

Лак типа NS. Это твердый тип лака. Требуется всего 1,5 слоя нанесения. Слегка первый, и основательно второй. Даёт при покраске меньше подтеков. Долговечен, но трудно полируется.

Покраска авто в металлик производится с применением традиционных материалов и оборудования: шпатлевки, грунтовки, краскопульт и т.д. Всё это остаётся неизменными орудиями труда маляра.

Технология покраски автомобиля металликом совершенно идентична с технологией покраски автомобиля в стандартные цвета. И так же включает в себя: подготовку автомобиля к покраске, грунтовку, шпатлевку, подготовку места к покраске и покраску. Полировка кузова после покраски является обязательной процедурой. Не забывайте, что процесс происходит в кустарных условиях и пыль – грязь будут обязательно.

Особенности покраски авто в металлик

При покрытии базой первый слой называют наливным. То есть он существует для того, чтобы закрыть все пятна от шпатлевочно – грунтовочных работ на кузове.

Для избегания эффекта «яблока», особенно светлых металликов, очень важно соблюдать расстояние от сопла пистолета до поверхности в 150-200 мм., желательно давление в 3 атм. И, самое главное, процесс распыления на одном участке не должен останавливаться. Стоит на секунду остановить движение пистолета, эффект «яблока» обеспечен.

Для базы категорически рекомендуется использовать именно т от растворитель, который рекомендован производителем. Не экономьте, и не используйте обычный 646 растворитель. Вы уже и так сэкономили на покраске.

Не рекомендуется действовать по схеме «12 стульев»: вечером база, утром лак. 30 минут – это максимум для сушки базы. Важно и раньше не начинать покрытие базы лаком. Иначе краска базы может подняться.

Вот, собственно, такова технология покраски авто в металлик. Теоретически сложного ничего нет, но и расслабляться не следует. Наилучшим вариантом станет тренировка на старой детали кузова перед покраской автомобиля в металлик своими руками.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

Покраска автомобиля: краски, лаки, грунтовки, шпатлевки, подготовка к покраске, сглаживание, маскирование, грунтование

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ

Внешний вид автомобиля во многом определяется состоянием его лакокрасочного покрытия. К качеству покраски предъявляются высокие требования, независимо от того, был ли окрашен весь автомобиль или только его часть. В настоящее время техника покраски достигла высоких результатов, современные краски более долговечны и дешевы. Самостоятельную покраску при желании можно выполнить на вполне профессиональном уровне.

Оборудование

Мы не рекомендуем новичкам приобретать профессиональное оборудование, так как его стоимость соизмерима со стоимостью самого автомобиля. В продаже имеется большое количество недорогого, но вполне качественного оборудования, при помощи которого вы можете выполнить покраску очень хорошо. Для достижения этого уровня вам необходимо следовать указаниям, описанным ниже.

Время

Это то, в чем автолюбители всегда имеют преимущество, так как для профессионала время -деньги. К примеру, если вы нанесли на кузов слишком толстый слой краски, приведший к дефекту, вы можете потратить время на его исправление, в то время как профессионал не должен ошибаться.

Опыт

Естественно, что профессионал, имеющий годы практики за плечами, обладает огромным опытом, которого не имеет ни один автолюбитель. В свою очередь, последнему необходимо освоить только ту часть работы, которую он должен выполнить, а также тщательно изучить инструкции и немного потренироваться.

СОСТАВ КРАСКИ

Краски применялись с очень давних времен. Современные краски являются сложными химическими веществами. Автомобильные краски состоят из трех веществ: пигмента, связующего вещества и растворителя.

Пигмент

Пигмент - это вещество, которое придает цвет краске, а также выполняет некоторые другие функции, например, замедляет коррозию. В красках типа "металлик" пигмент играет особенно важную роль, о чем будет рассказано далее.

Связующее вещество

Это вещество является носителем пигмента и способствует его закреплению на окрашиваемой поверхности. Он также формирует защитную глянцевую пленку поверх пигмента после высыхания краски.

Растворитель

Растворитель придает краске текучесть, соответствующую целям ее применения. Он сделан на основе летучих соединений. Растворитель постоянно испаряется (как во время покраски, так и после нее), оставляя на поверхности пигмент и связующее вещество, которые и формируют лакокрасочное покрытие. К различным видам краски подходят различные растворители. Краску нужно разбавлять только соответствующим растворителем и до нужной текучести.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАСКИ

Не так давно выбор был ограничен лишь двумя типами красок: нитроцеллюлозным лаком (известным также как целлюлозная краска) и синтетической эмалью. Однако все меньше профессионалов теперь используют эти краски, так как большинство фирм-производителей автомобилей применяют другие типы красок, более подходящие для массового производства.

Эмали

В автомобильной промышленности применяется два вида эмалевых красок, которые формируют устойчивое покрытие путем застывания, а не простого высыхания. В качестве примера можно рассмотреть обычный (например, обойный) и двусоставный клей. Обычный клей использует в качестве растворителя воду и при ее испарении высыхает. В двусоставном клее застывание происходит химически. Двусоставные клеи не поддаются действию влаги, но подвержены влиянию теплоты (чем выше температура, тем быстрее происходит застывание).

Оба типа эмалевых красок содержат в своем составе растворитель для придания краске нужной текучести при распылении.

Если ваш автомобиль - мелкосерийного производства, имейте в виду, что вы можете использовать любой тип краски, хотя следует отдавать предпочтение специальным краскам для ремонта кузова. У автомобилей с кузовом из стеклопластика лакокрасочное покрытие находится в верхнем слое материала.

Акриловые лаки

Этот тип краски обычно производится в аэрозольной упаковке, но его можно также применять при помощи покрасочного пистолета. Акриловые лаки дают прекрасное глянцевое покрытие, хорошо держатся и быстро высыхают, хотя для полного высыхания требуется около 16 часов. Лак следует наносить после распыления основной эмали для придания поверхности надлежащего блеска. Лучше всего не использовать обычную целлюлозную грунтовку под акриловые лаки. Рекомендуется использовать специальные растворители и грунтовки под этот тип краски.

Кроме того, нельзя смешивать различные акриловые лаки; в противном случае покрытие может потрескаться. Так как акриловые лаки дают тонкую пленку, их следует наносить в несколько слоев.

Лаковые краски высыхают и затвердевают, когда полностью испаряется растворитель. Термопластиковые акриловые лаки содержат вещество, которое расплавляется под воздействием теплоты. Автомобили, покрытые такими красками, в процессе производства проходят высокотемпературную обработку. Такая обработка высушивает краску, приводит к ее затвердеванию и появлению ровного слоя. При необходимости термопластиковое покрытие может реставрироваться другими лаковыми красками, для которых достаточно лишь просушки.

РЕМОНТНЫЕ КРАСКИ

Заводская краска часто не подходит для перекрашивания автомобиля. Например, если кузов автомобиля подвергнуть воздействию высокой температуры для размягчения термопластиковой краски, то это может привести к размягчению и повреждению пластмассовых элементов отделки, сидений и электропроводки. Поэтому для перекрашивания выпускаются специальные краски. Они бывают следующих типов: лаковые краски, краски на основе масляных и синтетических смол, легкоплавкие эмали, двухкомпонентные краски.

Лаковые краски ("целлюлоза")

Эти краски высыхают очень быстро, что удобно для автолюбителей, так как это уменьшает вероятность загрязнения окрашенной поверхности во время высыхания. Для того, чтобы обеспечить соответствующий глянец, лаковые покрытия обычно полируются после покраски. Этот тип краски более дешевый, чем большинство новых "экзотических" концентратов, наносит меньший вред здоровью (хотя, некоторые из них все же опасны для здоровья), а также более долговечен. Основным недостатком является возможная несовместимость этой краски с заводским покрытием, хотя возможно нанесение изоляционного слоя между двумя несовместимыми красками. Пленки лаковых красок очень тонкие, поэтому для создания необходимой толщины лакокрасочного слоя применяются многослойные покрытия.

Эмали

Эмалевые краски близки по составу к краскам старого типа, они так же долговечны, как и лаковые краски, и, вероятно, являются самыми дешевыми из существующих красок.

Основное преимущество эмалей состоит в том, что они не вступают во взаимодействие с ранее нанесенными слоями красок других типов. Но эти краски также обладают рядом недостатков:

- они долго сохнут, и за время высыхания окрашенная поверхность может загрязниться;

- они долго застывают (сначала эмали высыхают как обычно, затем затвердевают под воздействием кислорода);

- краска любого типа, нанесенная поверх эмали, покроется трещинами, особенно если эмаль нанесена недавно;

- эмали не полируются (они сами имеют яркий глянец).

Двухкомпонентные краски

Эти краски состоят из двух химических компонентов и дают хороший глянец, если их распы-

лять из покрасочного пистолета. Они блекнут меньше, чем другие виды красок (особенно это относится к цветам, наиболее подверженным обесцвечиванию - желтому и красному). Основным недостатком этих красок является их высокая токсичность (неправильное применение может даже привести к смертельному исходу), поэтому при их использовании нужно обязательно пользоваться респиратором. Кроме того, эти краски долго застывают.

Легкоплавкие эмали

Легкоплавкие эмали плавятся при минимальной температуре 80°С и всегда используются в мастерских, имеющих соответствующее сушильное оборудование.

Краски типа "металлик"

Для того, чтобы правильно использовать такие краски, необходимо знать их состав и принцип действия. "Металлический" эффект достигается путем включения в краску мельчайших алюминиевых частиц. Эти частицы действуют как отражатели света, придающие металлический блеск окрашенной поверхности, а также теневой эффект. Причина этого объясняется просто: если на окрашенную поверхность смотреть сверху, то алюминиевые частицы будут отражать много света, поэтому поверхность кажется светлее. Если на поверхность смотреть сбоку, то частицы будут отражать значительно меньше света, поэтому поверхность будет казаться темнее. К сожалению, внешний вид такого покрытия в разных частях автомобиля может отличаться.

Там, где краска нанесена тонким слоем, частицы алюминия будут расположены плоско относительно панели, и таким образом, разница между видом покрытия сверху и сбоку будет большой. В других местах краска может иметь более толстый слой, и алюминиевые частицы могут быть расположены под любыми углами по всей толщине слоя. В этом случае разница между светом и тенью будет небольшой. Увидев автомобиль, окрашенный краской "метал-лик", постарайтесь потренироваться в определении таких областей. Если вы будете подкрашивать панель, на которую уже был нанесен слой такой краски, постарайтесь повторить тип первоначальной окраски. Краска "металлик" может быть приготовлена из любого типа вышеописанных красок путем добавления алюминиевой пудры.

Прозрачные лаки

Покраску кузовов прозрачным лаком используют некоторые производители автомобилей. При этом цветонесущий слой используется не как верхнее покрытие, а как грунтовка, и покрывается сверху одним или несколькими слоями прозрачного лака.

ГРУНТОВКИ

Качество покраски в значительной степени зависит от качества проведенных подготовительных работ, и разница между любителями и профессионалами в основном состоит в выборе грунтовки. Правильный выбор грунтовки позволит значительно сократить время подготовки к покраске и снять многие проблемы во время самой покраски.

Грунтовочные покрытия служат для хорошего сцепления краски с окрашиваемой поверхностью и предохраняют ее от коррозии. Тип грунтовки выбирается в соответствии с целью выполняемых работ. Ниже описаны основные типы грунтовок.

Вытравливающие грунтовки

В вытравливающей грунтовке содержится кислота, которая вытравливает микроскопический слой металла с окрашиваемой поверхности, что увеличивает прочность сцепления краски с металлом и препятствует распространению коррозии под ней.

Грунтовки-наполнители и укрепляющие грунтовки

Это - наиболее многофункциональные грунтовочные покрытия. Они могут наносится непосредственно на металл двумя слоями. Оба типа грунтовок дают хорошую адгезию и за счет

толстой пленки скрывают дефекты поверхности.

Укрепители и наполнители

Укрепители и наполнители не выполняют функцию грунтовки и не должны наноситься непосредственно на металл. Они применяются лишь для заполнения щелей и раковин. Важно не переусердствовать в применении этих препаратов. Если на поверхность попадет слишком много наполнителя, его нижний слой будет долго оставаться сырым, и поэтому лакокрасочному покрытию потребуется дольше времени для высыхания. Пластмассовый аэрозольный наполнитель, с другой стороны, затвердевает после добавления затвердителя в краску перед началом распыления. Так как он не нуждается в высыхании, он может создавать пленку такой толщины, какую вы пожелаете. К сожалению, он представляет такую же опасность для здоровья, как и двухкомпонентные краски.

Аэрозольные шпаклевки

Эти шпаклевки действуют так же, как и вышеописанные аэрозольные наполнители, но дают более глубокий эффект. Они изготовляются на основе целлюлозы, и поэтому гораздо безопаснее, чем двухкомпонентные соединения. Перед проведением выравнивания шпаклевка должна тщательно просохнуть. Аэрозольная шпаклевка распыляется без добавления растворителя, поэтому для того, чтобы выполнить эту операцию, требуется довольно мощный компрессор.

Если ваш компрессор достаточно мощный, используйте аэрозольный наполнитель или аэрозольную шпаклевку: это сэкономит вам много времени.

Изоляторы

Эти относительно дорогие, но очень полезные грунтовки используются как барьер между двумя типами несовместимых красок. Изоляторы производятся на водной основе, на основе древесного спирта либо любого другого растворителя, который не взаимодействует с красками другого типа. Для большей уверенности перед началом работ

испытайте изолятор на ненужной детали. Всегда распыляйте грунтовку-наполнитель сверху в течение времени, определенного производителем, и никогда не выравнивайте сам изолятор.

Грунтовки для защиты от сколов

Этот тип грунтовки предназначен для снижения опасности скалывания краски в таких уязвимых местах, как пороги, ветровые щитки. Она также используется при обработке больших плоских поверхностей, таких как капот, и дополнительно защищает от шума и останавливает распространение коррозии.

Посоветовавшись со специалистом, вы всегда сможете подобрать грунтовку, подходящую для выполняемой вами работы.

Покраска в металлик своими руками.(часть вторая)

Сегодня как и обещал выложу фото машины в новой покраске. А перед этим расскажу какие бывают нюансы в покрасочном деле. Вообще красить металликом очень не просто, краска имеет нулевую укрываемость, а лак очень трудно наносить без потеков.

Перед началом работ я прочитал множество литературы о том как работать с автомобильной краской в "полевых" условиях но все равно в литературе всего мира не точных данных что вас ждет при работе.

Как к примеру нет ни слова о работе с грунтовкой, тобиж о подложке под металлик. Первые несколько деталей я запорол как раз таки по этой причине! плохо обработанный грунт стал причиной белесых пятен и матовой поверхности. По мимо всего прочего подвел и китайский "пистолет" краскопульт. Мало того что резинки в его внутренностях разлогались от растворителя, так еще и дефект в его воздуховодах "ложил" грунт мелкой крупой! В этоге пистолет пришлось купить новый. Новый краскопульт украинского производства порадовал своим качеством. За те же деньги он имел отличное внутреннее содержание, легко промывался(так как метал был хорошо обработан внутри) и грунт наносил идеально! Тут то и стало понятно что покрашеные китайским пистолетом детали нужно перекрашивать.

Перед тем как начинать все заново(а деталей было не мало) я решил посмотреть как выглядят уже покрашеные краской металлик машины, как лежит грунт под краской и т.д. В этом помогли друзья, я чуть ли не с лупой разглядывал как "лежит" металлик и акрил, какой отражающий эффект, как обработан грунт и так далее.

На банках с грунтом есть анатация по применению но если обрабатывать грунт как там написано наждачной бумагой Р500 и выше, у вас ни чего не выйдет. Наждак буквально сразу "забиваеться" и быстро выходит из строя, хоть чисть его хоть нет.

Обрабатывая деталь, снимая краску или матуя ее, нужно использовать наждак от Р80 до Р220, с промежуточной Р120 ! нанеся грунт обрабатываем его Р220 и далее Р400. это позволит добиться гладкой, ровной поверхности без "рисок", "шагрени" и прочей не приятности.Если же грунт обработать плохо или не "тереть" мелкой текстуры то при покраске цвет станет грязным с эффектом "Молотковой краски".Забыл упомянуть что разводиь грунт сложнее всего, при смешении компонентов добиться нужной вязкости очень трудно, благо что на язык го пробовать не приходиться.Сейчас я конечно могу развести его до нужной густоты с закрытыми глазами но по первому времени…

Не в коем случае не полеруйте грунт с водой! грунт пропускает воду как губка и через пару часов на "проплешинах" метала (или если старой краски вообще под грунтом нет) появляется коррозия!

Сам я полеровал без воды но бывало что повышенная влажность по утру или после дождя даже в закрытых помещениях, заставляет ржаветь деталь под грунтом.

Что бы избежать данной неприятности можно побрызгать обильным слоем из распылителя "Цинкарь" (марганиевый преобразователь) по верх грунта, и через какое то время "ржа" под грунтом преобразуется. Ну или можно содрать грунт и начать все сначала.

Да, забыл сказать что под светлый металик нужен белый двукомпонентный грунт, и нужно острое зрение что бы увидеть что происходит под грунтом и во время его палерования ! Иначе во время окрашивания вы обнаружите массу не приятных сюрпризов.

И так, грунт обработан и готов к покраске. Теперь разводим краску 1:1 с растворителем и наносим первый проявочный слой. на этом этапе можно подшпаклевать мелкие трещенки и сколы. Далее наносим последующие слои, внимательно смотрим за факелом от сопла пистолета что бы избежать "непрокрасов" слои не перекрываем крест накрест, это может изменить цвет! ! все три слоя ложим по ходу движения машины, горизонтально слева на право. Это поможет избежать разности цветов при состыковки деталей. Движения руки должны быть быстрые и плавные, на расстоянии 25-30см, дабы избежать наплывов. После последнего слоя цвет должен быть матовым, равномерным, не искриться и без белесых прожилок.

С дюзой 1,5 и давлением 3,5 атмосферы при температуре 40 градусов краска сохнет практически в полете. Так что наносить краску проще всего.

Теперь можно наносить лак. Вот тут начинается Творческий процесс! не угадаешь с давлением он матовеет, окружающий воздух слишком теплый-очень быстро сохнет, низкая температура-пойдет потеками.А ведь его тоже три слоя!

С дюзой 1,5 и давление 4 атмосферы лакировать оптимальнее всего. Выше давление делать не стоит, лак будет разгонять воздухом как капельки на лобовом стекле после дождя и он будет тотчас же высыхать и делаться матовым! Уточню что быстро сохнуть лак не должен, иначе при нанесении на него еще одного слоя может образоваться слойный подтек, под весом последующей наносимых слоев! Выглядит это как пяточек размером от манетки до тенисного мячика в диаметре. Бороться с этим нужно последующим нанесением слоев и полировкой!

От подтеков тоже можно избавиться в процессе, для этого нужна всего лишь губка.Ну а если подтек или наплыв образовались на третьем слое или во время сушки то это тоже можно исправить путем переворачивания детали давая наплыву тем самым двигаться в противоположном напровлении и равномерно распределяя его по поверхности. Лак начинает твердеть в среднем через час при 20 градусах цельсия, так что крутить деталь иногда приходиться долго пока наплыв или подтек не растечется так как нужно. Ну а если деталь очень большая или перевернуть ее верх ногами не возможно то аккуратно промакиваем подтек губкой. После этого остается не значительная шагрень которая легко уберется при полеровке.

Теперь когда все готово внимательно смотрим на поверхность, деталь должна быть насыщенного цвета, с легкой искринкой, и отражающей способностью в половину от способности зеркала! Зеркального 100% эффекта можно добиться после глубокой полеровки.

Хочу отнести отдельное внимание экстремальным ситуациям, в случае нехватки напряжения компрессор не будет создавать нужное давление и дабы не портить смешанные компоненты можно наносить грунт, краску и лак без ресивера! рабочее давление будет составлять всего 2 атмосферы но этого хватит что бы без "портаков" на нести все три компонента. Лак при этом будет наноситься более толстым слоем и нужно делать более долгую межслойную сушку. К примеру если лакировать на 4 атмосферах при 20 градусах то меж слойная сушка составляет 4-5мин, при2х атмосферах сушка будет 15-20минут даже при 40 градусах окружающего воздуха!

Тоже относиться и к двум другим компонентам, грунту и краске.

Теперь по поводу рабочей одежды. Нужно одевать спец.бумажные костюмы. но в них давольно таки жарко в покрасочной камере и можно не заметить как зацепился рукавом да окрашеную деталь! В результате чего "портаки" на детали и обильное потовыделение заливающее глаза! А если не видишь как красишь… тут нужно быть очень внимательным. так что я крашу голым, точнее в одних трусах. Так намного удобнее да и налипшая на тело пыльца без труда смывается в душе.

Теперь сборка, тут то и появляются первые сколы, царапины, потертости… но все это легко исправить! Затираем грубые края сколов(если такие имеются) наждачкой, далее разводим краску 1:1 с лаком(!)добавляем отвердитель по инструкции, немного растворителя что бы было по жиже и заливаем в аэрограф. Теперь закрашиваем потертые и обработанные места и готово! Незначительные места переходов уберутся при полировке.

поскриптум хочу сказать что мелкие косяки все равно будут, тем более если вы работаете один, без помощи и так же как и я впервые сталкиваетесь с этим делом.Просто не возможно сделать идеальную машину без опыта и большого количества времени.Я потратил на работы 5 месяцев, работая без выходных и иногда даже ночами. Идеалом времени для таких работ был бы год(при учете что работать нужно одному).

Все выше изложенное достигнуто методом проб и ошибок. Борьба с потеками, карозией под подложкой, обработка грунта, конечная уборка сколов и многое другое, придумано мною в процессе работ.Попытка повторить не карается=)

Достигнуть совершенства можно лишь упорно трудясь не теряя при этом самообладания.

Ну и фотки как и обещал.

тут видно расширеные стойки, измененные крылья, увеличеный угол наклона на 5см

а это вид с боку, здесь видно что дверь не в цвет, ее я еще не перекрасил после китайского пистолета, да и вообще возможно ее сменю из за технических нарушений.отсюда и щель у крыла, так как дверь не на месте.так же отсутствуют молдинги с хром вставками, отсюда и двойная линия на борту так как картина еще не закончена.

здесь видно стойки и переходящее ребро крыла на дверь, "коготь".

это вот новая фара под галоген и новые поворотники в место углового и дублирующего круглого.

тут ноздри и увеличеный нос капота, прикрывающий решетку.

сам воздухозаборник.

дублирующий поворотник, самодельный, пока без хромовой окантовки

а это надпись, ода нашей совместной с машиной любви друг к другу. располагается на том самом крыле которое отличалось по цвету, как бы в память о былых приключениях.

Отсутствие замка крышки багажника, теперь он эллектро. задние фонари пока еще старые, новые будут позже.

Выражение лица.

Вот думаю поставить такую фигурку на капот и назвать ее "Alkon" (шутка)

вот как работают поворотники в ночи.

ну и вместе с фарами

ну и автомобили ставшие прототипами и вдохновением при создании своего шедевра.

как всегда мест для фото не хватило так что продолжение в следующем БЖ.