Как выбрать грунтовку для автомобиля

Как выбрать грунтовку для автомобиля

Покраска автомобиля – дело достаточно серьезное и требующее немалых усилий. Следует помнить, что качество покраски автомобиля во многом зависит и от материалов, которыми вы пользуетесь, и от оборудования. Конечно, приобретать специальное оборудование для покраски одной машины совсем необязательно, тем более, что стоит оно практически столько же, сколько автомобиль. А вот приобрести хорошие материалы для покраски нужно обязательно. Не стоит покупать то, что вы увидели в магазине в первый момент, ведь и сама краска и подготовительные процедуры оказывают большое влияние на внешний вид вашего автомобиля в будущем.

Одним из очень важных элементов является выбор грунтовки. Именно этот материал обеспечивает надежное сцепление краски с покрытием автомобиля. Грунтовочные покрытия представлены сегодня в нескольких видах. К примеру, вытравливающая грунтовка содержит кислоту и удаляет мельчайший слой металла, что способствует более прочному сцеплению краски с поверхностью автомобиля и не даст ржавчине повредить вашу машину. Укрепляющие грунтовки, а также грунтовки-наполнители в основном используются для выравнивания поверхности. С ними достаточно легко работать и их можно наносить в два слоя друг за другом. Однако не стоит их путать с укрепителями и наполнителями, которые не считаются грунтовками и наносятся непосредственно на металл, наполняя различные щели и повреждения. Также используются аэрозольные шпатлевки. Данный материал обладает достаточно глубоким эффектом, правда для его распыления необходимо приобрести специальный компрессор. Грунтовки-изоляторы являются наиболее дорогими среди всех видов. Предназначены они для изоляции разных, несовместимых типов краски. Особое место занимают грунтовки для защиты от сколов. Данный вид покрытия используется в самых уязвимых местах. Многие задаются вопросом, как подготовить люк под покраску ревизионный, ведь его поверхность сделана из пластика. Однако это не должно вас останавливать. Приобретите хорошую грунтовку по пластику и смело наносите. А после этого можете начинать работать с краской для пластика. Помните, что без грунтовки краска будет плохо держаться на покрытии и отваливаться.

Кроме того, нужно также отметить, что существуют разные виды грунта в зависимости от их состава. К примеру, однокомпонентный грунт используется в основном в домашних условиях. Такой грунт требует температуры воздуха от 20 градусов тепла. Для того, чтобы просушить грунтовку необходимо несколько дней. Двухкомпонентный грунт, содержащий в себе отвердитель, используется в основном профессионалами. Для сушки вам понадобятся всего лишь сутки также при температуре от 20 градусов. Спиртовой грунт применяется в проблемных местах, сушка занимает всего лишь час. Также грунт бывает мягким и твердым. Твердый грунт, как правило, дороже мягкого, но намного прочнее и надежнее. Он очень редко проседает и достаточно сложно обрабатывается.

Грунтование - покраска авто - статьи - азбука покраски - покраска авто

Грунтование - ответственный процесс, от качества которого во многом зависит прочность лакокрасочного покрытия и его защитные свойства. Нанесение грунтовки необходимо для качественного сцепления лакокрасочных материалов или шпатлевки с металлом. Сам по себе грунт является защитным слоем. Это знает каждый автолюбитель, который до перекраски кузова долго ездил с зашпатлеванным и загрунтованным в местах повреждений кузовом. Не очень эстетично, но вполне предохраняет от ржавчины.

Основное требование к грунтовкам: они должны обеспечивать прочную адгезию покрытия к металлу и его высокие защитные свойства. Это достигается сочетанием пленкообразующих компонентов со специальными пигментами - ингибиторами коррозии металла, введением в композицию различных поверхностно-активных веществ и других добавок.

От эмалей грунтовки отличаются повышенным содержанием пигментов и тем, что пигменты в них применяются преимущественно противокоррозионные. Защитные свойства грунтовок объясняются прежде всего пассивирующим действием противокоррозионных пигментов, входящих в их состав. Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их толщине, поэтому их наносят тонким слоем, хотя при большей толщине они имели бы гораздо лучшие защитные свойства.

Грунтовка представляет собой взвесь. Именно поэтому перед употреблением ее тщательно перемешивают, так как при хранении возможно оседание пигментов, а в некоторых случаях, при необходимости, разводят растворителем До рабочей вязкости. Готовую грунтовку фильтруют через 2-3 слоя марли или капроновой сетки. Если в грунтовку для ускорения высыхания вводят сиккатив, его нужно добавить непосредственно перед применением грунтовки.

Не подлежащие длительному хранению грунтовки обычно составляют на месте применения. Для двухком-понентных эпоксидных грунтовок в качестве отвердителя обычно используют 50 %-ный раствор гексаметилен-диамина в спирте (отвердитель № 1) или полиэтиленпо-лиамины, которые вводят в количестве 8-10 %.

Отвердителями в полиуретановых грунтовках служат толуилендиизоцианат и ДГУ (70 %-ный циклогексаноновый раствор продукта взаимодействия диэтиленгликоля с толуилендиизоцианатом).

Учитывая малый срок хранения грунтовок с отвердителями, их рекомендуется готовить в небольших количествах, чтобы успеть использовать до загустения.

Какую именно грунтовку следует выбрать? Ведь по назначению и свойствам они довольно сильно отличаются. Приведем несколько групп грунтовок.

Пассивирующие грунтовки.

В их состав входят хроматы и фосфаты. Пассивирующие грунтовки содержат пассивирующие пигменты.

Пигменты в таких грунтовках не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозионный процесс. К таковым относятся, например, грунтовки ГФ-021 и ФЛ-ОЗК.

К грунтовкам этого типа относится свинцовосуричная, которую часто используют для защиты днища и крыльев автомобиля. Ее приготовляют непосредственно перед употреблением, смешивая сухой свинцовый сурик с

натуральной олифой или олифой «оксоль» в соотношении 2:1 по массе. Эту грунтовку наносят только кистью. Вязкость грунтовки должна быть такая, чтобы после ее нанесения риски от кисти исчезали в течение 30-60 с. Если используется натуральная олифа, для уменьшения вязкости рекомендуется добавлять в грунтовку 5-8 % уайт-спирита или скипидара. Грунтовки надо наносить на предварительно подготовленную и очищенную от продуктов коррозии и жировых загрязнений поверхность тонкими слоями толщиной 10-20 мкм.

Готовую свинцово-суричную грунтовку можно хранить при температуре до 10° С не более 14 суток, при 11- 20 °С не более 7 суток, при более высокой температуре не более 3 суток. По истечении указанных сроков грунтовка становится непригодной. Расход грунтовки 160-180 г/ма.

Протекторные грунтовки.

Они отличаются тем, что содержат металлический порошок с более высоким, чем железо, отрицательным потенциалом, обеспечивающий катодную защиту. В эту группу входят грунтовки ПС-1, ЭП-057 и др. Грунтовку ПС-1 готовят непосредственно перед употреблением, смешивая цинковую пыль с 10 %-ным раствором полистирола в ксилоле из расчета 1,5 части цинковой пыли на 1 часть раствора.

Есть грунтовки (например, ЭП-057), которые специально предназначены для длительной защиты от коррозии частей автомобиля, эксплуатируемых в самых коррозионных жестких условиях: это днище, нижняя поверхность крыльев и др. Такая грунтовка представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы. За 30 мин до нанесения, на 100 массовых частей

соотношении: на 100 массовых частей берут 5-7 массовых частей кислоты. После смешивания срок хранения грунтовки составляет не более 24 ч. В рабочем состоянии грунтовка имеет вязкость 100-240 с. Грунтовку-модификатор Э-ВА-01 ГИСИ надо наносить на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10 °С (оптимальная температура от 15 до 25 °С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка Э-ВА-01 ГИСИ, нанесенная на ржавую поверхность, образует пленку от зеленого до темно-синего цвета.

Грунтовка Э-ВА-0112 может быть использована при окраске поверхностей со слоем ржавчины не более 100 мкм. Рекомендуется для эксплуатации в атмосферных условиях. Перед применением основу грунтовки надо смешать с ортофосфорной кислотой из расчета: 100 массовых частей основы и 3 массовые части 85%-ной ортофосфорной кислоты или 4 массовые части 70%-ной ортофосфорной кислоты. Перед нанесением смесь выдерживают при температуре 18-22 °С в течение 1 ч.

Эффективность действия грунтовок-преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы. Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить грунтовки, - 100 мкм. Грунтовки непригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Ее используют также в качестве промежуточного слоя для улучшения адгезии меламиноалкидных и нитроэмалей к эпоксидным шпатлевкам. По технологичности нанесения и сушки, а также по защитным свойствам эта грунтовка соответствует требованиям, предъявляемым к материалам для восстановительной окраски автомобиля. Наносить ее можно как краскораспылителем, так и кистью.

Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошую адгезию к металлу, шпатлевкам и покровным эмалям, стойко к перепаду температур от -40 до +60 "С.

Под нитроэмали грунтовку рекомендуется сушить при температуре 100-110° С, так как в этом случае она устойчива к растворителям № 646, 647. Если возможности высушить грунтовку ГФ-021 при повышенной температуре нет, то время ее сушки до нанесения нитроэмали должно составлять не менее 48 ч при температуре 18-22 °С. Если грунтовка высушена недостаточно, пленка нитроэмали будет морщиться.

И последнее - лакокрасочное покрытие гораздо прочнее ложится на грунт, подвергшийся горячей сушке. Но все-таки напомним, что каждый слой покрытия, и грунт в том числе, пост высыхания должен быть отшлифован. Грунтовка должна быть отшлифована до идеальной поверхности.

Подготовка авто к покраске своими руками

1. I этап. Подготовка помещения
2. II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
3. III этап. Осмотр автомобиля
4. IV этап. Подбор краски
5. V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
6. VI этап. Обезжиривание
7. VII этап. Абразивное шлифование
8. VIII этап. Шпатлевка
9. IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

• Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
• Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
• Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
• Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
• Малярный скотч
• Маскировочная лента
• Абразивные материалы
• Маскировочная пленка и мягкий пластилин
• Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

• Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
• Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

• Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

• Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

• Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

• Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

• Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
• Защиты металл от коррозии
• Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
• Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

• Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

• Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

• Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

• Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
• Свинцово-суричная, которую используют для защиты
• Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

Автомобильные грунтовки

При окраске автомобиля очень важно правильно подобрать не только краску, но и грунтовку. Автомобильная грунтовка является промежуточным слоем между основным металлом кузова и финишным лакокрасочным покрытием, т.е. краской. Поэтому на автомобильной грунтовке не стоит экономить, ведь грунтовка – фундамент для краски и дополнительная защита от коррозии.  Хорошо подготовленная перед окраской поверхность – залог долговечности готового лакокрасочного покрытия.

Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно,  будет стоить не дешево. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля  появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново (перекрашивать).

Автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм.

По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:

1.    Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. К пассивирующим грунтовкам, которые применяются при окраске автомобиля, относятся ГФ-031, ГФ-017 и др. Свинцово-суричная грунтовка часто используется для защиты от коррозии  крыльев и днища автомобиля.

2.    Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя  лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. К протекторным  грунтовкам, которые часто используются в ремонтных работах автомобиля, относится ЭП-057 и  некоторые другие. Автомобильная протекторная грунтовка ЭП-057  - это суспензия порошка цинка в эпоксидной смоле  Э-41, отвержденная  полиамидным отвердителем №3 и стабилизированная бентонитом.

3.    Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными  пигментами препятствуют проникновению влаги механически. Среди них можно отметить автомобильную грунтовку ФЛ-ОЗК, также  ГФ-21 (часто используется для мелкого ремонта кузова).

4.    Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок). К фосфатирующим грунтовкам относятся составы ВЛ-023 и ВЛ-02. Грунтовки, в состав которых входит кислота, имеют свойства проникать  в основной металл где-то на 0,05 мкм, что увеличивает адгезию защитного слоя. После нанесения фосфатирующих грунтовок ВЛ-025, ВЛ-08 и ВЛ-02 можно наносить вторичный грунтовочный слой, например, ФЛ-03К,  ГФ-020 и т.д.

Существует еще один вид  - автомобильная грунтовка-модификатор ржавчины (преобразователь продуктов коррозии). Основным  достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее  продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.

Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:

- однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);

- двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;

- спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.

Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.

Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.

Нанесение автомобильных грунтовок

На поверхность  автомобиля грунты можно наносить несколькими способами: окунанием, кистью, электроосаждением, распылением и электрораспылением. Некоторые методы используются исключительно при серийном производстве автомобилей (например, окунание). Это связано с большим расходом лакокрасочного материала. Нецелесообразно для  нанесения ЛКМ на одну-две машины заливать резервуар огромной вместимости. Другие же методы могут использоваться только для частичного ремонта кузова, например, нанесение лакокрасочного материала кистью.

В хороших автосервисах на поверхность автомобиля наносят не один вид грунта. Изначально металл покрывается какой-либо фосфатирующей или кислотной грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию. Состав хорошо распределяется по поверхности и не требует последующего шлифования и нанесения в несколько слоев. Наносится первичный грунт на хорошо подготовленную, очищенную и обезжиренную поверхность металла. При работе с кислотными или фосфатирующими автомобильными грунтовками необходимо быть очень аккуратным, т.к. при недостаточной вентиляции помещения можно получить тяжелое химическое отравление.

После  первичного грунтовочного слоя, укладывается вторичный. Зачастую это твердая или мягкая двухкомпонентная система (шлифуемая или нешлифуемая). Вторичная автомобильная грунтовка наносится в два или три слоя и хорошо скрывает мелкие недостатки поверхности (проникает в поры, заполняет небольшие выемки и неровности).  Слои наносятся с периодичностью в 5 – 10 минут. Сейчас для экономии времени большинство автосервисов используют автомобильные грунтовки, которые не нужно шлифовать, но для этого необходимо иметь мастера с высоким уровнем подготовки (чтоб не нужно было переделывать работу из-за ошибок). Вторичный грунтовочный слой укладывается в том случае, когда необходимо скрыть видимые дефекты поверхности.

Если основной металл отличается идеально ровным поверхностным слоем, можно в качестве вторичного грунтовочного слоя сразу наносить нешлифуемый состав, который имеет глянцевую поверхность. Он высыхает достаточно быстро.

Далее, по прошествии минимум 15-20 минут, наносится финишное лакокрасочное покрытие.

Выбирая автомобильную грунтовку лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам-производителям. Ведь лучше отреставрировать автомобиль один раз, но качественно, чем потом переделывать всю работу. При выборе автомобильной грунтовки обязательно проверяйте ее срок годности, ведь просроченный состав не позволит достигнуть желаемого эффекта.

Автомобильная грунтовка ЭП-083 обладает пассивирующим воздействием на металл.   В состав автогрунтовки ЭП-083 входят следующие пигменты: цинковые и титановые делила, хромат бария, микробарит микротальк. Иногда используется в промышленности, т.к. отверждается при температуре около 150°С не более 20 минут. Используется в качестве защиты кузова и многих других деталей машины, предварительно обработанных в растворах фосфатов (подверженных фосфатированию).

Пассивирующая грунтовка  ГФ-089  (черная) содержит в  своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк.  При комнатной температуре 18 - 22°С  отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.

Изолирующая грунтовка  ГФ-020 (коричневая) разбавляется при помощи ксилола или сольвента. Данная автомобильная грунтовка очень часто используется для большинства машин. Можно сказать, что это основной грунт в производстве автомобилей.  При температуре от 15 до 25°С полностью  отверждается в течение 48 часов. А при температуре около 110°С – всего за пол часа.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-017 (темнокоричневая) нашла широкое применение при грунтовании кабин грузовых автомобилей и бандеризированных кузовов легковых авто. В качестве пигментной части используется мумия и хромат цинка. Разбавляется автомобильная грунтовка ГФ-017 сольвентом. Отверждается в течение получаса при температуре 125°С.

Изолирующая грунтовка ГФ-021 наносится на деревянную либо металлическую поверхность под эмаль. Высыхает при комнатной температуре (18-22°С) в течение суток. Для ее производства используется цинковые белила, кальцит, микротальк и красный железооксидный пигмент.

Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-073 (желтая) используется для обработки кузовов автомобилей. Для ее производства используются следующие пигменты: микротальк, триоксихромат цинка, красный железооксидный пигмент. Высыхает при комнатной температуре в течение суток. Разбавляется ксилолом.

Коричневая пассивирующая грунтовка ФЛ-03К высыхает в течение получаса при температуре 110°С. Используется для обработки черных металлов. Доводится до рабочей вязкости при помощи ксилола либо сольвента или их смеси 1:1 с уайт-спиритом. Для ее производства используются следующие пигменты:  цинковые белила, железный сурик, тальк и тетраоксихромат цинка.

Фосфатирующая автомобильная грунтовка ВЛ-02 очень быстро высыхает (около 15 минут при комнатной температуре). Пигментную часть составляет тетраоксихромат цинка. Грунтовка часто используется для межоперационной защиты от электрохимической коррозии металлических деталей в течение нескольких месяцев, а также в качестве обычного грунтовочного слоя.

Пассивирующая водоэмульсионная грунтовка В-МЛ-0143 используется для обработки поверхности черных металлов.  Высыхает при температуре 180°С в течение 30 минут. Пигментную часть пассивирующей грунтовки составляют  технический углерод, микротальк, хромат стронции и микробарит.

 

Грунтование автомобиля

Грунтование автомобиля один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как не в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлёвку или металл.Грунтование это обязательный пункт в процессе кузовного ремонта и в данной статье попробуем рассказать Вам какие существуют грунты и их применение в кузовном ремонте автомобиля.

Рассмотрим основные виды грунтов:

• Акриловый грунт 1K - Это однокомпонентный акриловый грунт. Это в основном мокрые грунты, которые кладутся тонким слоем, играя главную роль: адгезия, защита от коррозии, также применяют на новых деталях.

• Акриловый грунт 2К - Двухкомпонентный акриловый грунт. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Хорошая наполнительная способность: легкость в обработке, короткое время сушки, высокая межслойная адгезия.

• Антикоррозийный грунт - Применяется для нанесения на голый металл. Защищает от коррозии. Сверху необходимо покрывать 2К грунтом, так как нельзя ложить краску поверх антикоррозийного грунта. Наносится тонким слоем в отличии от порозаполняющих грунтов.

• Грунт по пластику - Отдельная группа грунтов, которые предназначены именно для нанесения на пластик. Обеспечивают прекрасную адгезию при дальнейшем нанесении акриловых грунтов наполнителей и лакокрасочных материалов. Обладают высокой эластичностью.

Грунтование голого металла

При окрашивании необходимо стремиться с учетом имеющихся технических возможностей создать антикоррозионную защиту, приближающуюся по своим качествам к заводской. Если в процессе предварительной обработки окажется, что просматривается голый металл, необходимо перед окрашиванием провести одну из следующих обработок:

• Кислотное (фосфатирующее) защитное грунтование
• Защитное грунтование на основе эпоксидных смол
• Нанесение 1К антикоррозийных грунтов

Кислотное грунтование

При кислотном защитном грунтовании, называемое также «вош праймером», речь идет о двухкомпонентном продукте. Его жизнеспособность после смешивания составляет 24 часа при 20°С. Основную грунтовку "наполнитель" наносят, когда кислотный грунт подсох, но еще обладает поверхностной активностью. Кислотный защитный грунт можно шлифовать. Осуществляют сухое шлифование шкуркой зернистостью Р280-Р400. Перерыв между нанесением отдельных слоев должен составлять около 5 минут. Можно нанести от двух до трех слоев. Время высыхания до нанесения наполнителя составляет от 30 до 90 минут при 20°С.

На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, поскольку она в не отвердевшем состоянии растворяет грунт. Можно использовать только 2К грунт - наполнитель. Наоборот, нанесение кислотного защитного грунта на отвердевшую шпатлевку возможно без проблем, поскольку шпатлевка в этом случае химически неактивна.

Слой краски или грунта обладает вплоть до полного высыхания поверхностной активностью. Можно наносить следующий слой без промежуточного шлифования (метод «мокрый по мокрому»). Если материал не обладает этими качествами, необходимо тонкое шлифование.

Время высыхания грунтовки делиться на 3 фазы

• Пылевое высыхание - к лакокрасочному слою пыль больше не пристает. При надавливании на лакокрасочный слой возможно появление отпечатков на слое
• Монтажное высыхание - покрашенная деталь может быть установлена. Появление отпечатков на лакокрасочном слое возможно только при сильном надавливании. Слой еще не полностью отвердел
• Окончательное высыхание - лакокрасочный спой можно подвернуть дальнейшей обработке или прошлифовать.

Технология использования и обработки акрилового грунта

Слой наполнителя образует подложку для нанесения лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой грунта или на старый лакокрасочный слой. Рассмотрим назначение грунта наполнителя.Наполнитель имеет следующие функции:

• Выравнивание неровностей ремонтируемой поверхности
• Прикрытие слоев шпатлевки и грунта
• Подложка для слоя краски в цепях достижения оптимального состояния поверхности под краску

Краску нельзя наносить непосредственно на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут низкое качество окрашенной поверхности и дефекты лакокрасочного покрытия.Акриловый 2К грунт наполнитель, представляет собой двухкомпонентный состав на акриловой основе и имеет качества, сходные с двухкомпонентными эмалями. У таких грунтов могут быть использованы различные пигменты.Наполнительная способность филлера- так иначе называется грунт наполнитель, определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная способность классифицируется следующим способом:

• Стандарт: стандартное содержание твердого компонента
• MS: среднее содержание твердого компонента
• HS: высокое содержание твердого компонента

Процесс нанесения акрилового грунта "Наполнителя"

Одним из методов нанесения наполнителя является способ «мокрый по мокрому». Наполнитель наносится в качестве промежуточного или изоляционного слоя. Обычно наносят два, три слоя в зависимости от ремонта, с выдержкой между 5-10 мин между слоями. После полного затвердевания грунта, его можно шлифовать.Цветные грунты - наполнители используют, когда хотят нанести как можно меньше краски, чтобы избежать различия оттенков покрытия. Подложка при подмешивании краски соответствует по цвету окончательному лакокрасочному покрытию.

Вид применяемого наполнителя определяется характером ремонта и окрашиваемой поверхности. Путем соответствующего пропорционального соотношения отвердителя, растворителя, добавок, можно целенаправленно придать наполнителю определенные качества. Важным является выбор отвердителя и растворителя в зависимости от температуры окружающей среды:

1. «Быстрый» наполнитель для температуры ниже 18°С;
2. «Средний» наполнитель для температуры от 18 до 25°С;
3. «Медленный» наполнитель для температуры выше 25°С.

Жизнеспособность наполнителей на акриловой основе составляет от 30 до 60минут. Не следует наносить наполнителя больше, чем необходимо!

При больших поверхностях, подлежащих ремонту, акриловый грунт наполнитель наносится на всю деталь кузова, если шпаклевание не производилось (новая деталь), то использования наполнителя смысла нет, а наносят 1К - антикоррозийный грунт (мокрый по мокрому). При небольших поверхностях наполнитель должен закрывать слой шпатлевки. Нанесение акрилового грунта осуществляют краскопультом с подходящим для данного грунта распылителем, что лучше всего делать в окрасочной камере. Посредством НVLР краскопульта (большой производительности при малом давлении) может быть достигнуто хорошее покрытие наполнителем. Краскопульт для нанесения грунта наполнителя, требуется с размером дюзы 1.6 - 1.8мм.

При нанесении наполнителя, предназначенного для последующего шлифования, для удаления неровностей необходимо несколько слоёв. Например, при небольших площадях, подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя на шпатлевке должен быть толще, чем в граничных зонах. При нескольких проходах краскопультом каждый раз следует покрывать большую площадь, чем предыдущий раз.

Шлифование и обработка акрилового грунта

Слой наполнителя следует тщательно отшлифовать. При недостаточном шлифовании результатом будут дефекты лакокрасочного покрытия. Грунт следует начинать шлифовать после его полного высыхания. При этом следует обратить особое внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не полностью высохшего наполнителя ведет к образованию рисок от шлифования и забиванию шлифовальной шкурки.

Длительность сушки зависит от вида и толщины слоя наполнителя. Она составляет от 3 до 12 часов при 20°С. Инструкцию необходимо смотреть на банке с продуктом.

Процесс шлифования имеет два этапа:

• Грубое шлифование
• Тонкое шлифование

Грубое шлифование выравнивает слой наполнителя на поверхности. При этом используется шлифовальные шкурки большой зернистости.

Назначением тонкого шлифования является достижение необходимой структуры поверхности с тем, чтобы краска хорошо пристала и прикрыла следы шлифования. Для этого используются шлифовальные шкурки малой зернистости.

Правильное шлифование грунта, как и другого лакокрасочного материала это ступенчатое шлифование. При ступенчатом шлифовании начинают с грубой шкурки и заканчивают шкуркой малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следует пользоваться слишком грубой шкуркой, так как иначе будут нанесены слишком глубокие царапины на слое наполнителя. По нормам FЕРА переход к шлифованию шкуркой малой зернистостью должно осуществляться в три приема.

Окончательное шлифование

Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска или нет. Толщина пленки при однослойной покраске (акриловые краски) больше, чем при двухслойной (металик+лак). При двухслойной окраске закрывание следов шлифования осуществляется слоем краски, а не прозрачного лака. Поэтому однослойная окраска закрывает более глубокие следы шлифования и в следствии этого подготовка под покраску под металик немного сложнее.

Сухое и мокрое шлифование

Слой наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании используют шлифовальные машинки с отсосом пыли. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

И так давайте ещё рассмотрим основные грунты, которые применяются в ремонте и грунтовании автомобиля.

Антикоррозийный эпоксидный грунт

Данный антикоррозийный грунт, обеспечивает превосходную защиту стальной поверхности, благодаря содержанию высококачественных смол и активных добавок, предотвращающих коррозию. Грунт предназначен как для ремонта легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств и автобусов, подверженных интенсивной эксплуатации. Поверхностные краски можно наносить непосредственно на данный грунт, существует также возможность использовать грунт работая методом «мокро на мокро». Грунт может быть использован в пропорции 1+1 с отвердителем H 5950 либо в пропорции 4+1 с отвердителем H 5960 от Novol.

Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol

Реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждeнии покрытия (царапины, отколы лака). Так как наносится очень тонкими слоями, оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.

Акриловый однокомпонентный наполняющий грунт Novol

Акриловый однокомпонентный грунт наполнитель – это однокомпонентный наполняющий акриловый грунт, который наносится методом распыления при помощи пистолета. PROTECT 370 обладает слабой адгезией к металлической подложке и не имеет антикоррозийных свойств, поэтому главное его предназначение - выравнивание шпатлёванных и старых лаковых поверхностей. Преимуществом PROTECT 370 (1К) является короткое время сушки, благодаря чему ремонт можно ускорить и осуществить в более короткий срок.

Акриловый 2К- двухкомпонентный грунт наполнитель Novol

Двухкомпонентный грунт HS 2К на основе акриловых смол, обладающий высокой наполняющей способностью. Высокая вязкость распыления позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины. Данный грунт превосходно заполняет достаточно большие царапины и неровности. PROTECT 310 от Novol обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей, характеризуется высокой антикоррозийной устойчивостью и является прекрасным изолятором между полиэфирными шпатлёвками и акриловыми лаками. Благодаря возможности смешивания белого и черного грунта, можно получить наиболее оптимальный оттенок серого цвета, что значительно облегчает подбор цвета накладываемого лакокрасочного материала.

Грунт для пластика

Однокомпонентный грунт для пластика, наносится с помощью покрасочного пистолета. Увеличивает адгезию грунтов, акриловых и полиуретановых лаков к разным основаниям, прежде всего со всеми пластмассами (также полипропиленом и его смесями).

Существуют разные цвета грунтов, для удобства использования и экономии материала при использовании плохоукрывистых цвето краски. Акриловые грунты разбавляются акриловыми разбавителями. Используйте фирменные растворители.

При грунтовании автомобиля, используйте средства защиты, респиратор и перчатки.

По всем интересующим вопросам обращайтесь на Форумбуду рад ответить.