Как зашкурить шпаклевку

Как шпаклевать дерево

В принципе, поверхность дерева, как и любую другую необработанную поверхность, необходимо шпаклевать, чтобы ваши окна либо двери, либо какие-нибудь другие деревянные изделия выглядели красиво.

Новую, деревянную дверь, которую вы только забрали от плотника нужно еще как следует обработать, прежде чем устанавливать. Порой весь вид портится из-за того, что вроде бы новая дверь выглядит как старая: заусенцы не зашкурены, ямки не зашпаклеваны.

Все принципы шпаклевки деревянной поверхности точно такие же как и обыкновенной оштукатуренной стены, точно так же нужно грунтовать и шкурить.

Для того чтобы зашпаклевать деревянную поверхность вам понадобится шпаклевка по дереву. В зависимости от того, где будет находится ваше деревянное изделие можно купить шпаклевку как для внутренних, так и для наружных работ. Ничего страшного не будет, если вы зашпаклюете внутри межкомнатные двери шпаклевкой для наружных работ, наоборот держаться будет лучше. Можно попробовать цвет шпаклевки под будущий цвет всего деревянного изделия.

Также вам понадобится очень меленькая шкурка, потому что нужна идеально гладкая поверхность, которую можно получить, зашкурив нанесенную шпаклевку мелкой наждачной бумагой.

Также понадобится более крупная наждачная бумага, чтобы зашкурить непосредственно саму древесину.

Давайте представим себе, что вам необходимо зашпаклевать деревянное дверное полотно.

Порядок выполнения работ будет таков:

Во-первых. Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте дефекты на двери, уберите все заусенцы. Можно воспользоваться ручным шкуротером, чтобы не держать наждачку пальцами.

После ошкуривания хорошенько очистите щеткой дверное полотно от пыли. Внимательно изучите поверхность и посмотрите, в каких местах нужно наносить слой шпаклевки. Можете также предварительно загрунтовать поверхность тем грунтом, который рекомендует изготовитель шпаклевки. Я обычно грунтую простым грунтом глубокого проникновения, который используется практически при всех строительных работах.

Подождите, пока грунт высохнет, и приступайте к шпаклевке. Дерево не шпаклюется толстым слоем, если впадина слишком большая, то придется заделывать ее в несколько слоев. При шпаклевке желательно использовать широкий шпатель, чтобы после одного проведения поверхность сразу становилась ровная.

После того как шпаклевка высохнет не забудьте ее зашкурить хорошенько меленькой наждачкой и снова загрунтовать. Подождите, пока грунтовка высохнет, и снова внимательно присмотритесь: возможно остались какие-нибудь дефекты и их придется обработать еще раз.

Как правильно шпаклевать автомобиль

Шпаклевка автомобиля значительно отличается от шпаклевки стен, поэтому, если вы когда-нибудь шпаклевали у себя дома откосы, не думайте, что с автомобилем пройдет тоже все так гладко. В этой статье я хочу описать некоторые нюансы, которые нужно учитывать во время шпаклевки своего авто.

Из инструментов вам понадобится:

• Несколько шпателей: один маленький, чтобы размешивать шпаклевку и один среднего размера, который будет слегка больше впадин, которые вам необходимо зашпаклевать. Возможно, понадобится маленький ножик для того, чтобы заделывать совсем уж маленькие вмятинки.

• Также нужна будет наждачная бумага, чтобы обработать вначале саму вмятину, а уже потом зашкурить наложенную на нее шпаклевку. Наждачную бумагу покупайте качественную в том же магазине, в котором будете брать шпаклевку. Если взять на рынке какую-нибудь дешевую наждачную бумагу, то она быстро разорвется об крепкую поверхность автомобиля.

• Понадобится ручной шкуротер, если шкурить нужно достаточно большую площадь на автомобиле. Если же ямки и трещинки достаточно маленькие, то их можно будет зашкурить просто держа кусочек наждачной бумаги в руках.

Из материалов вам понадобится

• Автомобильная шпаклевка. Она должна идти с отвердителем. Перед применением внимательно изучите инструкцию к данной шпаклевке, посмотрите, сколько отвердителя идет на определенную массу шпаклевки.

• Также необходим будет растворитель, чтобы обезжирить шпаклюемую поверхность.

Порядок выполнение работ.

Возьмите наждачную бумагу и хорошенько зашкурьте проблемные места. То есть необходимо зашкурить вмятины, места, где треснула краска, также поржавевшие места. Ржавчину необходимо шкурить до тех пор, пока не останется только чистый, не подверженный коррозии металл.

После того как все зашкурите, очистите при помощи тряпки либо пылесоса либо еще чего-нибудь пыль с авто. После возьмите растворитель и протрите им зашкуренные места.

Теперь можно приступать непосредственно к самой шпаклевке автомобиля. Не размешивайте сразу всю шпаклевку с отвердителем, потому что высохнет она очень быстро и вы не успеете ее вымазать, только испортите. Намешивайте шпаклевку с отвердителем небольшими порциями, сразу кладите на шпатель и проводите по обработанным местам. Старайтесь разравнивать все шпателем с первого раза, чтобы потом не переделывать. Можно мешать шпаклевку непосредственно на месте, которое нужно зашпаклевать.

Если впадина слишком глубокая, то наносите шпаклевку в несколько слоев.

Шпаклевка высохнет достаточно быстро и можно будет сразу ее зашкурить. Если вы заметите еще некоторые дефекты после ошкуривание, то их также нужно подшпаклевать.

Как зашпаклевать гипсокартон - шпаклёвка гипсокартона

Популярность гипсокартона как строительного материала растет с каждым днем. Действительно, его можно применять вместо трудоемкой операции по выравниванию стен, изготавливать из него ниши, арки и другие архитектурные формы, устанавливать перегородки и так далее.

Гипсокартон различается по своему предназначению:

• ГКЛ - стандартный;
• ГКВЛ - влагостойкий лист;
• ГКЛО - огнеупорный лист;
• ГКЛВО - гипсокартон влагостойкий и огнеупорный;
• ГВЛВ - влагостойкий суперлист.

После того, как лист установлен и надежно прикреплен к направляющим, возникает резонный вопрос: как зашпаклевать гипсокартон и чем лучше это сделать?

Шпаклевка для гипсокартона

Как и обычные шпаклевки, те, что применяются для всех видов гипсокартона, разделяются на стартовые и финишные. Стартовая используется для заделки широких швов, ее можно наносить слоем до 5 мм, финишная - для окончательного их выравнивания, ее допустимый слой намного тоньше - до 3 мм.

Шпаклевка может быть сухой, насыпанной в мешки, или же пастообразной в пластмассовых банках. Сухую шпаклевку нужно насыпать в емкость с водой (соотношение всегда написано на упаковке) и хорошо перемешать с помощью насадки-миксера, установленной на дрель. Некоторые шпаклевки выдерживаются до 15 минут (способ приготовления тоже указан на упаковке), затем снова перемешиваются и становятся готовыми к употреблению.

Наносится шпаклевка только при комнатной температуре и влажности воздуха не менее 60%. Наносить ее удобнее всего шпателем. Мастера-отделочники используют два шпателя одновременно - одним наносят шпаклевку, другим зачищают первый шпатель.

Как шпаклевать гипсокартон

Листы гипсокартона имеют идеально ровную поверхность, поэтому ее шпаклевать не надо, она сразу красится, на нее клеятся обои или плитка. Шпаклюются только стыки гипсокартонных листов, стыки гипсокартона с оштукатуренными стенами и шляпки саморезов, которыми листы крепятся к направляющим.

Не нужно спешить шпаклевать саморезы. Они могут быть выступающими из поверхности гипсокартона. Возьмите шпатель и проведите острием по листу, где имеются саморезы. Если они выступают, то шпатель на них «споткнется». Значит, нужно их углубить шуруповертом или отверткой, и только поле этого шпаклевать.

Для того чтобы шпаклевка не потрескалась после высыхания, на широкие стыки нужно наклеить полоску строительной пластмассовой сетки - серпянки, а уже после этого нанести шпаклевку. После того, как она высохнет, поверхность ошкуривается наждачкой, после чего можно на большие участки нанести финишную шпаклевку, которая после высыхания тоже ошкуривается.

Наибольшую сложность в шпаклевке гипсокартона представляют собой углы. Внутренние углы нужно шпаклевать так: шпаклевка наносится на обе стороны угла по всей его высоте, затем на нее накладывается серпянка, после чего она аккуратно вдавливается в слой шпаклевки. Главное, чтобы она легла по центру угла. Лента закрывается слоем шпаклевки. Затем действуйте по описанной выше технологии - сушка, затирка.

Для того чтобы зашпаклевать наружные углы, понадобится металлический перфорированный уголок. Его использование облегчает работу, а в дальнейшем предохраняет угол от сколов. После того, как уголок обрезается по высоте, его концам лучше придать заостренную форму, обрезав углы, чтобы за острые концы при работе не цеплялся шпатель. С обеих сторон наружного угла по всей высоте наносится шпаклевка, затем на угол накладывается подготовленный заранее уголок и придавливается к гипсокартону. После этого на весь угол вместе с уголком наносится второй слой шпаклевки. Как правило, за один раз желаемого качества не добиться, поэтому на следующий день угол нужно зашкурить и нанести еще один слой шпаклевки, уже финишной.

Аккуратно выполненные шпаклевочные работы - это еще один шаг к завершению ремонта. От него зависит дальнейшая окончательная отделка помещения, общее впечатление от внутреннего пространства, а значит - и ваше настроение!

Шпаклевка стен и потолков

     Шпаклевка стен и потолков производится при выполнении отделочных работ перед покраской или перед оклейкой обоями. Работа эта требует определённого навыка. Если перед оклейкой обоями шпаклевка стен может быть сделана человеком и без особого опыта, то шпаклёвку под покраску лучше всё таки доверить мастеру. Хотя у некоторых получается довольно не плохо и с первого раза, просто немного подольше придется поработать наждачной бумагой.

    Выбор шпаклёвки в строительных магазинах сейчас очень большой. Все отделочники пользуются разными марками. Могу сказать какими шпаклёвками пользуемся мы:

• для выравнивания больших неровностей, выбоин - "фюгенфюлер" - у него не высокая степень усадки;
• для шпаклёвки под оклейку обоями - в основном "ЕК-200" - дешёвая, качество поверхности получается удовлетворительное, под обои достаточно;
• для шпаклёвки под покраску - "ветонит LR+"  - эластичная консистенция, хорошо зашкуривается после высыхания;
• для шпаклёвки оконных и дверных откосов из ГВЛ, а также стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью - "ветонит VH" - влагостойкий;
• для заделывания стыков между листами гипсокартона или ГВЛ - "унифлот" - после засыхания становится очень твёрдым, в сочетании с серпянкой хорошо предохраняет от появления волосяных трещин.

    Есть конечно много других смесей и по дороже, и качественнее. Каждый пользуется теми, с которыми привык работать.

    Перед нанесением шпатлевки поверхность надо загрунтовать. Без грунтовки можно обойтись, когда вы шпаклюете потолок или стены, предварительно выровненные штукатурными смесями (не песчано-цементным раствором - его грунтовать обязательно), при условии, что после штукатурки в комнате Вы не пылили. К штукатурным смесям (например, Ротбанд) шпаклёвка пристаёт хорошо и без грунтовки.

    Шпатлёвка разводится в воде (по инструкции на мешке), и перемешивается дрелью или перфоратором с насадкой-миксером. В ручную размешать смесь до однородной консистенции не получится. У разных сухих смесей различное время схватывания. К тому же оно меняется в зависимости от времени и условий хранения мешков. Например, если смесь долгое время хранилась при повышенной влажности, она будет схватываться быстрее. Поэтому, если Вы работаете со смесью первый раз, не замешивайте сразу помногу, иначе она может схватиться прямо в ведре.

    После того как Вы выработали замес, обязательно намойте ведро. Если этого не делать, во-первых, в следующем замесе будет попадаться много комочков и, во-вторых, он намного быстрее схватится, и Вы можете не успеть его выработать.

    Шпатлёвка наносится либо простыми шпателями либо шпателем-кельмой. Я всегда пользуюсь двумя простыми шпателями шириной 50 см и 10 см. Обратите внимание, что многие шпателя имеют прогиб в одну сторону. Их нужно держать выпуклостью к отделываемой поверхности, в противном случае после шпателя по бокам будут оставаться полосы.

    Чтобы шпатлёвка ложилась ровнее, наносите её однообразными движениями. Например, при отделке стен шпатель водите сначала от потолка к низу, а затем от пола к верху. При шпаклевании потолка водите шпатель на себя. Если шпаклевать зигзагами, как показывают по телевизору, ничего хорошего не получится, будут одни разводы.

    При шпаклёвке стен лучше сначала укрыть верха по всему периметру, а затем, продолжая идти по кругу, укрыть низа. При этом верха уже подсохнут и не будут свозиться. При шпаклёвке потолка, также сначала укрываем одну сторону, потом противоположную, потом середину.

    После высыхания поверхность шлифуется наждачной бумагой. Под оклейку обоями достаточно нанести один слой шпаклёвки, под покраску - минимум два. Финишный слой под окраску необходимо зашкуривать особенно тщательно. Удобно при этом пользоваться переносной лампочкой. Держа её в одной руке, нужно светить на поверхность под разными углами. Другой рукой шлифовать обнаруженные неровности. Без лампочки многие дефекты поверхности не видны, но после окрашивания, они становятся очень заметны.

    Зашкуренные поверхности перед оклейкой обоями или покраской необходимо снова загрунтовать.

Как шпаклевать шпателем: выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.

• Если шпаклевать гипсовой по (даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошку­ривается.

Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…

Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.

• О битве с грибком.

Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовых смесей, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо'льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,

а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.

• Миксер — мыть сразу после замеса.

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави'ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

• Найти прави'лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрун­товать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFÜLLER ← от 0мм.
• Прижать прави'ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину (держать разными руками в соотв. местах). Где прави'ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави'ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем, так маяк будет красивше (помни: правило тоже гнётся от прилагаемого усилия; можно оставлять правило и на ночь, а утром снять — постукивая по нему, пока не отлипнет). Маяк готов — когда схватится, прави'ло снялось, а маяк остался и подчищены его кромки.
• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави'ло — длины стены, но не упирающееся в углы при движении, что невозможно.
• Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави'ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками.
• Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави'ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой, что головы саморезов — на одной прямой. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости.
• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFÜLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави'ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави'ло не коснулось. Повторить.
• Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави'лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому —
• последнее движение прави'ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шерохова­тость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шерохо­ватости.

Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.

В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави'лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави'ла).

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави'ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра'вила оказываются вредны' …разным людям.

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —