Отделка стен из газосиликатных блоков

Утепление и отделка стен из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки относятся к группе ячеистых бетонов, поэтому им передаются практически те же свойства и технические характеристики, коими и обладают ячеистые бетоны. А это: высокая паропроницаемость, низкая теплопроводность (она сравнима с деревом), пористость и морозостойкость. Но любые строения из-за пористой структуры газосиликатного блока и наличия мостиков холода, которые появляются благодаря наличию клеевых швов, нуждаются в правильном утеплении и отделке.

Планомерное утепление газосиликатных блоков начинается еще с момента строительства. Известно, что для соединения отдельных элементов конструкции требуется либо клеевая смесь, либо вяжущая. Неграмотный подход допускает использование не предназначенных для укладки газосиликатных блоков пескосодержащих смесей, что приводит к потере тепла при шве в 1 см до 30%. Учитывая возможные теплопотери, при строительстве следует использовать только специальные клеевые смеси.

Зачастую для внешнего утепления применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол, что также нецелесообразно. Дело в том, что паропроницаемость у газосиликата очень высокая, чем не обладает выбранный утеплитель, соответственно, весь выпускаемый пар будет скапливаться в самой стене, что при очень низких температурах негативно скажется на эксплуатационных характеристиках, Постепенно стена может просто разрушиться. Лучшим утеплителем для газосиликатного блока может стать только базальтовая или каменная вата.

Для того, чтобы утеплить каменной ватой газосиликатный дом, достаточно ее наклеить на специально предназначенный для этого клей, не допуская воздушных прослоек и свободного доступа воздушных масс с улицы. Иначе относительной всей стены данные места будут играть роль мостиков холода, а соответственно, здесь начнет скапливаться влага, которая на морозе застынет и повлияет на целостность стены.

Следующим этапом в утеплении должен стать выбор финишной отделки. Здесь можно пойти двумя путями: выбрать систему вентилируемого фасада, либо наложить армирующий слой на базальтовую вату и оштукатурить сооружение либо силикатной штукатуркой, либо силикатным ее аналогом.

Система вентилируемого фасада предполагает использование ветрозащитной пленки. В ее особенности входит пропускная способность пара изнутри и недопуск его обратно. Но в этом случае необходимо уточнить при выборе данной пленки показатели паропропускной способности. Так как для того, чтобы создать хороший и здоровый микроклимат в самом помещении, необходимо при утеплении соблюдать следующий принцип: каждый последующий применяемый с этой целью материал должен обладать более высокими показателями паропроницаемости. Иначе выпускаемый пар может нечаянно задержаться в одном из слоев, тем самым разрушая его. Вполне логичным было бы вообще отказаться от ветрозащитной пленки и заменить ее на армирущий слой, уже далее следовать системе вентилируемого фасада.

Внутренняя отделка стен из газосиликатных блоков исключает применение таких материалов, как например, виниловые обои, навесные потолки из ПВХ пленки и некоторые другие. Главным для экологически чистой и здоровей атмосферы внутри помещения является высокая паропропускная способность стен, чем и обладает газосиликат. Нелогично делать дорогостоящий фасад, который может «дышать», и перечеркнуть данное достоинство, использовав для отделки стен не пропускающий пар материал.

Как проводится кладка стен из газосиликатных блоков?

Существует два вида кладки газосиликатных блоков:

• цементный;
• клеевой.

Стена из газоблоков

Какой из способов лучше и экономичнее? Начнем с того, что и клей, и цементный раствор имеют коэффициент теплопроводности выше, чем газобетон. Значит, чем меньше толщина шва, тем теплее в доме. Теперь обратите внимание, что при цементном способе кладки газоблоков толщина шва между ними будет варьироваться в диапазоне шесть-десять миллиметров. А вот толщина шва при клеевой кладке будет один-три миллиметра. Отсюда вывод - с клеем газобетонная кладка будет намного теплее.

Но необходимо отметить, что клеевой раствор намного дороже цементной смеси. Но при этом его расход раз в пять меньше. Так что получается по всем расчетам, что клей для кладки газосиликатных блоков и лучше, и экономичнее. Но… Есть один нюанс, который касается цементного раствора, он все равно используется при кладке этого стенового материала. А точнее для кладки первого ряда, где он играет двойственную роль, как скрепляющий компонент, и как выравнивающий слой.

Технология кладки

Кладка блоков

Под газосиликатные блоки необходим фундамент. И, как показывает практика, поверхность этого строительного элемента не всегда ровная, скорее всего, всегда неровная - так будет правильней. Поэтому ее сначала застилают гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или полиэтиленовая пленка, сложенная в несколько слоев. Затем по участкам наносится на поверхность цементный раствор из цемента и песка в соотношении 1:4.

Перед установкой блока необходимо смочить его нижнюю поверхность, которая ляжет на цементный раствор. Это делается с одной единственной целью – не дать влаге из раствора быстро перейти в блок. Ведь всем известно о высоких гигроскопических качествах ячеистого бетона. Тем более обезвоженный цементный раствор быстро потеряет свои скрепляющие качества.

Начинать кладку нужно с самого высокого угла фундамента, который определяется строительным уровнем или нивелиром. Уложенные в первом ряду блоки обязательно выравниваются строго по горизонтали, чтобы их общая поверхность была ровной. Для этого и используется цементный раствор, который укладывается с разной толщиной слоя, тем самым выравнивая поверхность фундамента. Следующие ряды будут укладываться на клей.

Если последний блок из газобетона не помещается на фундамент в полный размер, его можно подрезать ножовкой по металлу. Этот стеновой материал прекрасно поддается обработке, то есть его можно резать, точить, обламывать, сверлить и так далее. Монтаж второго верхнего ряда начинается именно с укладки поверх обрезанного блока, чтобы соблюсти перевязь, то есть получить стандартную кирпичную кладку со смещением.

Внимание! Каждый четвертый ряд газоблоков армируется. Для этого весь ряд штробят вдоль, в полученную штробу укладывается металлическая арматура, обычно диаметром восемь миллиметров, которая заливается цементным раствором. Штроба должна быть определенной глубины, чтобы арматура могла полностью погрузиться в нее.

Как штукатурить стены из газоблоков

После возведения стены для последующей отделки ее нужно оштукатурить

В том случае, если в квартире была установлена перегородка из газосиликатных блоков, то ее можно оштукатурить под последующую отделку. В этом процессе есть масса нюансов, которые не соответствуют процессу штукатурки простых поверхностей, к примеру, из кирпича или бетонных блоков. Самое главное отличие – это сам штукатурный раствор. Специалисты предупреждают, что наносить на газосиликатные блоки штукатурку на основе цемента не стоит.

Итак, какой раствор нужно использовать и как правильно провести штукатурку стен из газосиликатных блоков? Отвечая на поставленные вопросы, отметим, что рынок стройматериалов сегодня предлагает уже готовые штукатурные растворы, которые специально готовятся для отделки газоблоков. Они изготавливаются на основе гипса, потому что он обладает высоким показателем паропроницаемости. Современные гипсовые штукатурки продаются в строительных магазинах в сухом виде.

Готовить их до стадии употребления нужно точно по инструкции, которая указана на упаковке. Отметим, что сухой раствор сначала засыпается в емкость, и только после этого в него вливается вода, а не наоборот. Обычная концентрация раствора – это пятая часть литра на один килограмм сухой смеси. Будьте внимательны, избыток воды только повредит качеству штукатурки.

Технология нанесения штукатурного раствора

Нанесение штукатурки на стену

Этап номер один – очистка поверхности стены из газосиликатных блоков от пыли, мусора, пятен и подтеков. Этап номер два – грунтовка стеновой поверхности. Лучше всего для этого использовать укрепляющие смеси с глубоким проникновением. Этап номер три – установка армирующей сетки из стекловолокна, которая должна обладать рядом качественных показателей:

• высокая прочность на разрыв;
• высокая прочность на растягивание;
• высокая плотность.

Этап номер четыре – сам процесс штукатурки. Обязательное условие штукатурки стены из газосиликатных блоков – это проведение данного процесса по маякам, в роли которых можно использовать направляющие планки. Их выставляют на стеновой поверхности и пространство между ними заполняют штукатурным раствором. Необходимо обратить внимание, что штукатурка может наноситься на стену в один или несколько слоев. Если используется один слой, то его толщина не должна быть больше пятнадцати миллиметров. Если штукатурный раствор наносится в несколько слоев, то толщина каждого не должна превышать восьми-девяти миллиметров.

Выравнивание штукатурки производиться по установленным планкам, убирая излишки раствора специальной рейкой. После высыхания материала производится его затирка.

Внимание! Каждый нанесенный слой штукатурки необходимо хорошо просушить, и только после этого можно наносить второй слой. Весь процесс рекомендуется производить при внутренней температуре в комнате плюс 5 °С-30 °С.

Отделка стены из газосиликатных блоков

Стена из газоблоков отделывается так же, как и стены из других материалов

Стены из газосиликатных блоков по своим эксплуатационным характеристикам ничем не уступают другим видам стеновых поверхностей. Они так же прочны, надежны, но обладают высокими показателями звуко- и теплоизоляции. Но, как было сказано выше, у них повышенный коэффициент гигроскопичности, значит, использовать их для возведения стен при перепланировке для ванной или туалетной комнат не рекомендуется. Хотя сегодня можно этой рекомендации и не следовать, потому что производители отделочных материалов предлагают современный способы их защиты от повышенной влажности. К примеру, все те же штукатурки.

Во всем остальном это простые стены, поэтому ограничений в их отделке отсутствуют. Если дизайн-проектом запланировано оклейка стен обоями или их покраска, то придется довести стеновые поверхности до максимального состояния ровности и гладкости. Для этого можно использовать или штукатурные, или шпаклевочные растворы. Если перегородка устанавливается, разделяя комнату на две части, то можно выровнять ее только используя шпаклевку.

А вот для пластиковых или декоративных панелей вообще ничего со стеной делать не нужно. Установив на стену каркас из деревянных реек, можно отделать ее данными материалами. Это на сегодняшний день самый простой и дешевый процесс. Все тоже относится и к вагонке, и к деревянным панелям, и к зеркалам. Можно уложить на газосиликатные блоки и керамическую плитку, правда, придется стену отделать сначала штукатуркой.

Что еще можно посоветовать? Используйте любой отделочный материал, к примеру, фактурную штукатурку, жидкие обои, стеновой линолеум. Можно вообще его не обрабатывать, задекорировав стену различными мелкими предметами. Такой стиль сегодня часто используется, как городской промышленный вариант. То есть вариантов отделки стен из газосиликатных блоков большое количество.

Итог

Использовать ли в процессе перепланировки квартиры газосиликатные блоки или нет, решать только вам самим. Но хотелось бы отметить, что этого строительный материал показал себя только с положительной стороны. Его преимущества очевидны. Конечно, для его отделки в таких помещениях, как ванная, туалет и кухня придется повозиться, создавая защитный слой от влаги, но эти расходы окупятся сторицей, потому что газобетон дешевле кирпича и проще в укладке, чем гипсокартонные листы. Хотя даже последние не будут дешевле с их дополнительными материалами.

Домэконом: 12. отделка фасадов наружных стен из газобетона, газосиликатных блоков

О покраске фасада. В зависимости от бюджета строительства, для защиты газосиликатных блоков от попадания дождя и отделки можно применять специальные фасадные паропроницаемые краски или шпатлевки. Правила работы с ними содержатся в соответствующих инструкциях фирм-производителей. Поэтому подробно мы остановимся на самом экономичном способе. В качестве краски можно применить хорошо известную и недорогую фасадную шпатлевку (марки «Старатели»). Эта шпатлевка разбавляется водой (на 20 кг шпатлевки 7,4 литра воды) и тщательно перемешивается. Получается сметанообразная масса бежевого цвета. При помощи широкой щётки и валика красим фасад. Шпатлевка начинает затвердевать через полтора часа после разведения водой. Для получения другого цвета, в готовую массу перед покраской добавляем соответствующий водоэмульсионный колер. Затраты на покраску квадратного метра фасадной стены таким способом будут почти в 10 раз дешевле, чем с применением недорогой фасадной краски. Перед покраской производится затирка швов между блоками и небольших неровностей, заполнение вмятин и сколов кладки.

Дом из газосиликатных блоков

   Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

    Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков - это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

    Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант - монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

   Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного  (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

    Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют "ноль") раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

    В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

   Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

    Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

    Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен - это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода,  и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м? кладки).

    При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

   Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье "Штукатурка стен из газобетона".

    Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри - гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

    Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

  Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой "змейкой" диаметром 1,5 мм.

  Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

   1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

    2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

      Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

      Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

    Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

     При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой "пирог стены" у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике "ОБЛИЦОВКА ФАСАДА".

    В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

P.S.   Для меня очень важно знать Ваше мнение.  Скажите, понравилась ли Вам данная статья?