Отваливается шпаклевка

Отваливается шпаклевка...

Купленная в кредит машина была разбита, отремонтировали на СТО (машина не на гарантии) от страховой (по КАСКо). После ремонта прошел год, машина начинает разваливаться. На СТО утверждали, что произвели замену элементов, а на самом деле замазали "тонной" шпаклевки. Выясняется это только сейчас. Я не специалист и сразу не могла заметить некачественный ремонт. Что теперь делать? Кредит платить осталось 4 года, но к этому времени машина станет металлоломом.

• шпатлевка от слова шпатыль)))
• нанимать опытного юриста
• приклей
• если отваливаеться шпаклевка то просто не качественная работа в простанародие на полный отьебис. и что самое интересное гарантия даеться на выполненную работу 1 год в течении года если чтото выявляеться то неполадки устроняються этой фирмой .а год прошол тепеть придется делать за свой счет .

Тема: Отваливается шпаклевка при покраске

Всем добрый день. Ремонтирую на кухне потолок. Раньше он был побелен меловой побелкой по шпаклевке, досталось от строителей. Все осыпающееся отшкрябал, побелку постарался смыть щеткой. Местами подшпаклевал готовой шпаклевкой на основе ПВА. Начал красить водоэмульсионкой, валиком. Буквально на второй прокатке к валику прилипает шпаклевка и отваливается.
В чем причина?
Шпаклевка, которая от строителей, желтоватого цвета. Может быть она на олифе и несовместима со шпаклевкой на ПВА?
Может быть плохо смыл?
Что делать? Шкурить потолок до шпаклевки строителей?

Грунтовали после "СМЫВАНИЯ"?

Да, грунтовал.
Отслоившиеся места пообдирал шпателем, прошлифовал сеткой 120 ед. Вновь прокатал краской. Где прошлифовал, краска держится, но начинает нматывваться шпаклевка рядом. В одном месте вырезал уголком шпателя прямоугольник и в его пределах шпателем пластом срезал старую шпатлевку до бетона. Такое впечатление , что шпаклевка сильно размокает. В конце я стал просто валик катать только в одном направлении, стараясь не возвращаться на прокрашенное. Но это не выход.

Это беда всех "совковых" потолков Воду (горячую), валик, шпатель, крепкие нервы - и будет айс!

Да, да, да. Счищать всю старую шпаклевку до бетона, а потом грунтовать и шпаклевать, иначе айса не будет

Как шпаклевать шпателем: выравнивание стен · шпаклёвка потолка · шкурение углов и примыканий

• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой грунтовкой якобы глубокого проникновения, высушить.

Частый вопрос: Почему шпаклёвка пузырится? — она содержит воду, которая впитывается в пористое, сухое основание, вытесняя из него воздух — вот и мелкие пузыри — обычно в первую минуту после нанесения. Если хочется это минимизи­ровать — можно разравнивать шпаклёвку через пару минут после нанесения, а не сразу.

Не путать с пузырением ненадёжного основания.

Гипсовое — сильно-впитывающее (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпатлёвка, если Не хочется её грунтовать) смочить (фасадным валиком) за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпатлевать, пока ещё сырое (так и шпаклёвка меньше пузырится выходящим из основания воздухом), но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой грунтовке (но если поверхность размягчается при намокании, её придётся высушить — предыдущий слой Vetonit-а, например). Сверхвпиты­вающие пеноблоки — смачивать очень… за минуту до шпаклевания.

• Если шпаклевать гипсовой по (даже прогрунто­ванному, но) очень сухому+впиты­вающему — место контакта с основанием — подсыхает быстрее и получится менее прочным, чем возможно… и чем сам нанесённый слой — это может стать дополнительной причиной последующего отслаивания — из-за коробления нового слоя при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при после­дующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки → бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрун­тованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед сле­дующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок само­сКлеится и при шкурении после­дующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до преды­дущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошку­ривается.

Однако, эта же трудно-сошкури­ваемая плёнка грунтовки (на которой лежит последний неСлой шпаклёвки) оказывается уместна — когда не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

Или, если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед сле­дующим слоем грунтовать надо, но при после­дующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотык­нуться об ихнюю “правильность”.

Объекты маркетинга имеют право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог влияет слегка (если не сделать совсем уж глупостей — типа шпаклевания по пыльному).

Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…

Холодное основание — шпаклёвку придётся сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.

• О битве с грибком.

Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпак­лёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

готовые · неготовые

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе высыхания.
• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают­→схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — новый слой в соотв. местах оказывается мягкий–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предвари­тельное смачивание заведомо быстро­сушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание из распылителя тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

Повадки гипсовых растворов: если на стенках ведра осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовых смесей, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо'льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,

а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках начало нарастать.

• Миксер — мыть сразу после замеса.

Удваивающая стоимость отделки… штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого

Для установки вертикального маяка — удобно прави'ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты. Не пытайтесь штукатурить по маякам, установленным не вертикально, а по наклонной стене — это сложнее… и только потом понимается, что наклон всех маяков нужно было сделать одинаковым… иначе плоскости не получается.

• Найти прави'лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрун­товать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ← от 5мм. Тоньше — FUGENFÜLLER ← от 0мм.
• Прижать прави'ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя на середину (держать разными руками в соотв. местах). Где прави'ло не коснулось раствора — накинуть, повторить. Можно установить прави'ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем, так маяк будет красивше (помни: правило тоже гнётся от прилагаемого усилия; можно оставлять правило и на ночь, а утром снять — постукивая по нему, пока не отлипнет). Маяк готов — когда схватится, прави'ло снялось, а маяк остался и подчищены его кромки.
• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави'ло — длины стены, но не упирающееся в углы при движении, что невозможно.
• Можно сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были на расстоянии — чуть меньшем длины прави'ла, а после схватывания плоскости — доштукатуривать за маяками.
• Вредно делать по двум маякам стену, длиннее 170% длины прави'ла — безопаснее установить третий, проверив ниткой, что головы саморезов — на одной прямой. До штукатурки — убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы предполагаемой плоскости.
• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENFÜLLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави'ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави'ло не коснулось. Повторить.
• Первое движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за прави'лом — толстый слой — местами сползёт обратно — получится бугор. Поэтому —
• последнее движение прави'ла — вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен. Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются, но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков — исправятся шпаклёвкой. Шерохова­тость — пусть будет, главное — точность толстого слоя, считающегося по верхушкам шерохо­ватости.

Дилемма: жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.

В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ← особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави'лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави'ла).

Штукатурные откосы пластиковых окон.

стыки гипсокартона

ляминивые и пластиковые Уголки

Штукатурить откосы, внешние углы, проёмы — удобно по правИлу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку (не заклеивай ребро, по которому скользит шпатель). Снимать прави'ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально» и выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания

Примыкания к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно в упомянутой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

При частичном „компромиссном“ выравнивании — не «по маякам», в конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться в правильной последова­тельности. Читать тут скучно — исправление ошибок действеннее…

Пытаться сразу выравнивать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов (или которые на противоположных стенах), потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв — просушить толстослойное подштукатуривание.

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в этом месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже), второй рукой — можно помогать, а жёсткие пра'вила оказываются вредны' …разным людям.

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить-надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —

Как шпаклевать шпателем - ремонт. стены - - школа ремонта своими руками - плинтус, уголки, пороги

простота — хужее воровства

Отвалилась плитка. Выберем вероятную причину:

• Плохая плитка
• Плохой плиточный клей
• Плохой контакт плиточного клея ?
• ? с основанием — если вместе с плиткой отвалился плиточный клей
• если основание и было прогрунтовано — возможно успело запылиться
• ? с плиткой — если плиточный клей остался на стене
• плитка лежала изнанкой вверх и запылилась
• если клей наносился на стену — его поверхность могла успеть подсохнуть
• обстоятельствам не повезло
• не срослось…

с т а н д а р т н а я б е з"у м"и н к а

Отвалилась шпаклёвка (посыпалась краска).

Причина … опять «всем» “понятна”:

• „Шпаклёвка (краска) — дерьмо“, — легко уверили идейную падаль.
• Возлагание (максималистичных) надежд за пределы возможностей материала
• Плохой контакт шпаклёвки (краски) с основанием.
• сухим — для гипсовой шпаклёвки, пыльным, прогрунтованным — но запылившимся
• в конкретном месте — была точечная подшпаклёвка без учёта нижеизложенного
• Подмокание, запотевание холодного места
• Отвалилась старая шпаклёвка, поверх которой шпаклевалось — можно посмотреть на обороте отставшего слоя.
• Основание — оказалось… Не таким, как требовала инструкция на упаковке

Надёжность и долговечность (несдираемость с обоями и Ненаматываемость на валик — часто) определяется Не только качеством и прочностью шпаклёвки, а очисткой основания, правильным его грунтованием — надёжностью контакта шпаклёвки с прочным основанием и его устойчивостью. Заявляемая производителями собственная прочность материала — может в десятки раз превышать прочность нормального контакта с основанием.

Идеальное основание для шпаклёвки:

• Чистое, свободное от пыли, остатков побелки, масла, бумаги.
• Прочное, способное нести нагрузку.
• Всегда_Сухое, но Не в момент нанесения (тонкого слоя или густой) капризной–гипсовой и (возможно) некоторых других шпаклёвок.
• Влагостойкое, неподверженное деформации ? от обилия воды.
• Комнатной температуры.
• Пористое — шероховатое.
• Впитывающее, но умеренно — типа обычного бетона. Очень Сильно впитывающее — грунтовкой глубокого проникновения, Снижающей впитывающую способность основания.
• Прогрунтованное чем-то — хорошо (необратимо от всего последующего) прилипающим к водная шпаклёвка

  ( Алюминиевые и Пластиковые ЗАЩИТНЫЕ уголки —

  В Л И П А Ю Т , т. к. ПЕРФОРИРОВАНЫ ) " color="#336699">конкретному основанию, к чему потом надёжно прилипнет заготовленная шпаклёвка.

отклонения от «этого ? идеала» — следует обрабатывать дополнительно:

• Побелка — долго размочить, накатав фасадным

валиком воды, счистить побелку и старую шпаклёвку, сразу снимая

~30см верха обоев. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения — Укрепляющей основание, перетирая мокрое ? косыми движениями валика или щёткой.

• Если старая шпаклёвка держится очень устойчиво — под обои или стеклохолст — можно ограничиться частой насечкой (через ~5см, с пологими „берегами“ — сточенным) углом скребка ? до грунтовки.
• „Водоэмульсионка“ часто не смывается, но размачивается — накатать много воды, подождать, накатать ещё…

Часто под шпаклёвкой современная „водоэмульсионка“, т.е. водная краска — пузырится вместе со шпаклёвкой.

• если за 30–40 мин ничего не происходит — сделать насечку ? высушить и далее — считать поверхность крашенной (особенно если это старая, жирная водоэмульсионка).
• если размокает или пузырится — счистить скребком, продолжая накатывать воду.

— Можно ли шпаклевать по краске?

— только если она устойчива, в т. ч. при долгом намокании.

• Крашенное, масляное (водоНепроницаемый бетон) — бетоконтактом, специально предназначенным для невпитывающих оснований или самопальной смесью: ПВА турецкий + жидкий алебастр ? для гипсовых, цемент ? для цементных — высушить, шпаклевать.
• На неправильные, но водостойкие поверхности — часто можно „приклеить“ (с ПВА турецким) „плёнку той же шпаклёвки“, высушить — существенна необратимость от последующей воды, поэтому — ПВА должен быть без КМЦ, как ето общепринято в родном и том же отечестве.
• Обои — сняв водоНепроницаемую плёнку — размочить тёплой водой, накатывая фасадным валиком, двигая его только вверх ? с лёгким наклоном в сторону ещё сухого, подхватывая струйку, стекающую от предыдущего движения валика.
• Снимать — только когда поверхность начнёт подсыхать — желательно целыми листами.
• Можно оставить тончайший неслой — трудно-удаляемые остатки бумаги — обоев, когда-то приклеенных на ПВА, БУСТИЛАТ и пр. необратимое. Загрунтовать недорогой якобы_укрепляющей грунтовкой якобы_глубокого проникновения, высушить.
• Гипсовое — сильно-впитывающее основание (в т.ч. предыдущая штукатурка или шпаклёвка, если Не хочется её грунтовать или грунтовка — местная) смочить (фасадным валиком за ~20мин — всё, если оно всё впитывающее или только впитывающие места — из распылителя за минуту до…) и шпаклевать, пока ещё сырое, но уже не мокрое. Или можно по ещё сырой недорогой грунтовке.
• Если шпаклевать гипсовой шпаклёвкой по сухому (даже прогрунтованному, но заметно впитывающему) — место контакта шпаклёвки с основанием — подсыхает быстрее и получается менее прочным, чем возможно и чем слой самой шпаклёвки — это может стать дополнительным фактором последующего отслаивания — из-за коробления слоя шпаклёвки при последующих «водных процедурах».
• Назрело пояснение: загрунтовав грунтовкой слой шпаклёвки… можно уткнуться в эту плёнку при последующем шкурении следующего слоя шпаклёвки. Отдельные капли грунтовки ? бугры при попытке шкурения этого места.

  При усердном шкурении бугра на загрунтованной шпаклёвке — получается кратер (вершина бывшего бугра — проваливается быстрее ещё покрытого плёнкой).

  Иногда — зашкуренную клеевую шпаклёвку — перед следующим слоем — «от пыли» — можно „грунтовать водой“ — пыль обратимых шпаклёвок самосКлеивается и при шкурении последующего слоя шпаклёвки, если крупная шкурка его полностью снимет, дойдя до предыдущего — бугра (почти) не будет, т.к. он тоже сошкуривается.

Но иногда — эта трудно-сошкуриваемая пленка — уместна — не даёт провалиться в неё мелкой шкурке.

Или — если загрунтовал предыдущий слой грунтовкой — Не пытайся его сошкурить. Последующий слой — шкури только До плёнки грунтовки.

В идеале — шкурке нужна равномерно твёрдая поверхность.

Пыльное (зашкуренное) основание — перед следующим слоем грунтовать надо, но при последующей обработке — помнить предыдущие стадии — тоже надо, дабы не спотыкнуться об ихнюю “правильность”.

Вы имеете право шкурить и грунтовать каждый слой шпаклёвки — это выгодно производителям „грунтовок“, но на итог — влияет слегка.

• Греющееся–тёплое — приходится часто смачивать шпаклёвку после нанесения, иначе потрескается…
• Холодное основание — сушить нагревателем, но Не сразу, а через некоторое время после шпаклевания, а то потрескается.
• Сыпучее, ненадёжное основание — загрунтовать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения — таковыми являются Не все, но все это обещают, как «все остальные»…

относительно устойчивому, умеренно впитывающему основанию — перед шпаклёвкой — не нужны (точнее — не обязательны, но допустимы) дорогие грунтовки глубокого проникновения — достаточно отеческих „акриловых“ (~220р/10л) — к ним прилипает достаточно хорошо. Или разбавленным ПВА турецким.

Грунтовать — за часы (а Не сутки) до шпаклевания.

готовые · неготовые:

• Среди готовых (уже_замешанных шпаклёвок) — не найдётся Не имеющих объёмной усадки при высыхании–схватывании, поэтому их слой — ограничен миллиметрами.
• У

неготовых (сухих) — есть с относительно большой усадкой (Vetonit LR+) и

c большим „временем жизни раствора“ — твердет–склеивается в процессе

высыхания.

• „Безусадочные“ — гипсовые, цементные — отвердевают?схватываются до высыхания.
• Если (местами) высыхание происходит быстрее схватывания — шпаклёвка (штукатурка) в соотв. местах оказывается мягкой–сыпучей — выглядит светлее.
• Уместно предварительное смачивание заведомо быстросушащих оснований (сильно впитывающих, пересохших), особенно перед тонким слоем гипсовой шпаклёвки. Последующее смачивание тонких (быстро становящихся светлыми) мест — тоже бывает полезно.

Повадки гипсовых растворов: если в ведре осталось чуть-чуть (близкой к схватыванию) шпаклёвки предыдущего замеса — это заметно уменьшит „время жизни“ (подвижности) нового замеса.

Этот же эффект можно использовать для ускорения схватывания (сразу после нанесения) гипсовой шпаклёвки, штукатурки, (быстро) прогрунтовав с очень жидко разболтанным в грунтовке алебастром пористое основание. Невпитывающему основанию — жидкий алебастр + ПВА и высушить. Схватившиеся (гидратировавшие) зёрна гипса — ускорят „прихватывание к основанию“. С бо?льшей вероятностью… процесс схватывания шпаклёвки — начнётся именно с основания, а Не «как всегда»…

Если при попытке соскребания–сковыривания высохшего слоя шпаклёвки — получаются отдельные ямки — хорошо,

а если скалупывается слой — прочность контакта с основанием существенно меньше прочности слоя самой шпаклёвки — более вероятно отслаивание при последующем короблении от увлажнения–высыхания…

• Перед

следующим замесом — тщательно отмыть ведро — лысой кистью, щёткой

или (металлической) теркой для сковородок, если на стенках

начало нарастать.

• Миксер — мыть сразу после замеса.

Штукатурка по маякам — рецепт из близкого прошлого:

Для установки вертикального маяка — удобно прави?ло на 2–3см короче высоты стены — в самом низком месте комнаты.

• Найти прави?лом + отвесом точку — самую выступающую из „плоскости“ стены. Можно попытаться сбить этот бугор ещё до грунтовки (или подгрунтовать сбитое).
• Проверяя по отвесу — вкрутить под потолком и у пола саморезы — по уровню бугра.
• Эта заготовка будущего маяка должна сойтись с другими, не уперевшись в «пузо» между ними и с требованиями к одинаковости глубины проёма… и т.п.
• Маяк для горизонтальной плоскости — только водяным уровнем (мениск — отсутствует у мыльной воды). Планка–уровень — имеет низкую точность, умножающуюся на длине потолка.
• Накидать ленточку от потолка до пола в местах закрученных саморезов.
• Какой слой штукатурки? Ротбанд ? от 5мм. Тоньше — FUGENF?LLER ? от 0мм.
• Прижать

прави?ло к голове одного самореза и провести по другому, не давя

на середину. Где прави?ло не коснулось раствора — накинуть, повторить.

Можно установить прави?ло (до схватывания раствора) торцом, оклеенным скотчем (помни — прави?ло тоже гнётся от прилагаемого усилия)

Маяк готов — когда схватится и прави?ло снялось …без маяка.

• Большую плоскость — лучше по маякам, максимально разнесённым — в идеале нужно прави?ло — длины стены.
• Можно

сместить один или оба маяка от углов — так, чтобы они были

на расстоянии — чуть меньшем длины прави?ла, а после схватывания

плоскости — доштукатуривать за маяками.

• Вредно делать по двум

маякам стену, длиннее 170% длины прави?ла — безопаснее установить

третий, проверив ниткой уровень голов саморезов. До штукатурки —

убедиться, что между маяками нет горба, выходящего за пределы

предполагаемой плоскости.

• После схватывания маяков — накидать Ротбанд (в тонких местах — FUGENF?LLER). Если маяки высохли — смочить, чтоб не было задиров.
• Трапециевидное прави?ло — по маякам вверх — снять лишний раствор, докинув его туда, где прави?ло не коснулось. Повторить.
• Первое

движение вверх — удобно тем, что раствор не падает на пол,

но потянувшись за прави?лом — толстый слой — местами сползёт обратно —

получится бугор. Поэтому —

• последнее движение прави?ла —

вниз — лучше, когда раствор близок к схватыванию, но ещё подвижен.

Так — местами могут получиться ямы, которые потом легко зашпаклюются,

но бугры — всегда опаснее. «Протяжки» — следы крупинок и комков —

исправятся шпаклёвкой. Шероховатость — пусть будет, главное — точность

толстого слоя, считающегося по верхушкам шероховатости.

Дилемма:

жидкое–подвижное — надёжнее прилипнет. Толстый слой густого — не упадёт

с потолка и не сползёт со стены, но может хуже приклеиться к основанию.

В идеале — сначала накидать жидкого и высушить ? особенно на проблемных основаниях. Перед толстым слоем густого — смочить поверхность высохшего первого слоя.

• Схватившуюся штукатурку — пока она сырая — полезно проверить во всех возможных местах и направлениях (прави?лом, ниткой).
• Счесать ошибки (скребком или ребром прави?ла).

штукатурить откосы, внешние углы, проёмы

Удобно

по прави?лу, заклеив прозрачным скотчем ту его грань, которая долго

контактирует с раствором — так оно легче отлипнет, не отломив кромку.

Снимать прави?ло — после схватывания (высыхания) штукатурки — осторожно

постукивая по нему, пока оно не отвалится само.

«визуальное» подравнивание проверяется Не правилом, а «визуально», выполняется До сплошных слоёв шпаклёвки и требует больше внимания.

Примыкания

к потолку, вертикальные углы, подплинтусье — шпаклевать приблизительно

в такой последовательности, иногда внося исключения по причинам типа: если подштукатурить

угол стен — его линия в месте утыкания в потолок — уползёт так, что

примыкание конкретной стены к потолку — лучше сделать после, по схватившейся штукатурке угла — как по маяку.

В

конкретном сочленении периметров потолков и стен — первым выравнивать

то примыкание, что наверняка сместит угол трёх „плоскостей“.

Будет

достаточно сделать пару ошибок и переделок, чтобы научиться разбираться

в правильной последовательности. Читать тут скучно — исправление ошибок

действеннее…

Пытаться сразу шпаклевать обе стороны одного угла — ошибка начинающих, можно сначала типа левые стороны углов, потом, когда они схватились — остальные.

После подравнивания периметров — сделать плавный переход на „плоскость“ длинным шпателем (снимать лишнее — держа плоскость лезвия перпендикулярно основанию), подровнять ямы и перепады на „плоскости“.

Общее время высыхания шпаклёвки уменьшится, если До сплошных слоёв шпаклёвки — просушить толстослойное подштукатуривание.

Как держать шпатель? — рука схватит так, как ей удобнее… в конкретном месте… этой консистенцией… сделать нижеописанное (и ошибки тоже). Второй рукой — можно помогать. Жёсткие пра?вила вредны?. Вариантов много.

прогиб лезвия при давлении на шпатель

Плоскость шпателя очень прогибается под давлением на него — на середину лезвия давление получается больше (поэтому — шпаклёвку перенамазывают на середину), края–углы лезвия — отгибаются от „плоскости“ (избавляя её от следов шпателя) — стремясь загладить_надавив — вдавишь слой в возможную яму основания.

Прогиб — тем больше, чем меньше угол между плоскостью лезвия и основанием.

Если хочешь чтобы шпатель не прогибался (штукатурка откоса, заполнение ямы, нивелирование перепада), снимая избыток — держи плоскость лезвия перпендикулярно основанию или Не дави, разравнивая — поверхность получится корявее, но толстослойное подравнивание — окажется точнее.

На углы шпателя — давление почти Не передаётся — при шпаклевании в углах и у кромок плоскости — поджимать второй рукой соответствующий угол шпателя —

Отвалилась шпаклевка

Название темы Форум Автор Статистика Последнее сообщение

Шпаклевка гипсокартона

• 1
• 2
• 3
• 6 -

Работа с гипсокартоном Goldenman-07*

• 75 Ответов
• 13 990 Просмотров

• 07 Март 2013 - 21:21
• Посл. сообщение: maloy3594

Шпаклевка ГКЛВ под пробку в ванной

гклв, гкл

• 1
• 2

Работа с гипсокартоном xccx

• 18 Ответов
• 1 892 Просмотров

• 07 Декабрь 2012 - 18:37
• Посл. сообщение: xccx

шпаклёвка стены поклейка обоев

Ищу мастера балу

• 0 Ответов
• 887 Просмотров

• 28 Ноябрь 2012 - 16:33
• Посл. сообщение: балу

Шпаклевка для пола (покраска лак с морилкой)

Полы и напольные покрытия alexx7777*

• 3 Ответов
• 717 Просмотров

• 27 Август 2012 - 22:47
• Посл. сообщение: Phoenix

Еще записи по теме

• Теплопроводность штукатурки
• Плотность шпаклевки
• Влагостойкая финишная шпаклевка
• Финишная штукатурка стен своими руками
• Грунтовка для стен и потолков
• Клей плиточный vetonit
• Отделка стен в прихожей плиткой