Под штукатурку

Грунтовка стен под штукатурку – трудно выбрать, легко нанести

Известные «болезни» штукатурки – отслаивание и растрескивание, и если вторая зависит от правильно подобранных компонентов и условий для высыхания, то первая может быть предотвращена таким «лекарством», как грунтовка стен под штукатурку. Не зная специфики отделки стен, можно долго гадать, зачем нужна грунтовка, если штукатурная смесь и сама по себе обладает достаточной вязкостью. Оказывается, предварительная обработка поверхности для последующего оштукатуривания не просто нужна, она крайне необходима для повышения адгезии покрытия с тем или иным материалом стен.

Содержание

1. Грунтовка стен под штукатурку, зачем она?
2. Для каких поверхностей используется грунтовка под штукатурку
3. Грунтовка по штукатурке и плитке – обработка при необходимости

На фото - грунтовка под штукатурку, diyfixit.co.uk

Подготовка стен под штукатурку: как это делают мастера

В любом виде ремонтных работ важны теоретические навыки, не исключение и подготовка стен под штукатурку.

В данной статье мы расскажем вам, как подготовить к оштукатуриванию бетонные, кирпичные и деревянные стены, расскажем о способах выравнивания поверхности, научим использовать для этих целей штукатурную сетку и деревянную дрань.

Подготовка поверхностей под штукатурку проводится после окончания следующих работ:

• прокладки труб для скрытой проводки систем отопления, водопровода, канализации;
• прокладки скрытой электропроводки;
• установки оконных и дверных коробок, встроенной мебели;
• установки крепежных деталей под разные приборы.

Подготовка стен к штукатурке включает в себя целый комплекс работ.

А именно:

1. Устранение неровностей стен.

Стены следует проверить на вертикальность и наличие впадин. Устранение неровностей нанесением толстого слоя раствора увеличивает расход штукатурки на 1м2, а также потребуется больше времени время для нанесения штукатурки в несколько слоев.

В строительных нормах и правилах указаны следующие допустимые отклонения готовой поверхности для различных видов штукатурки.

• для простой штукатурки отклонение от вертикали – не более 15мм на высоту помещения или не более 3 мм на 1 м при толщине штукатурного слоя не более 12 мм;
• для улучшенной штукатурки отклонение от вертикали — не более 10мм на высоту помещения или не более 2 мм на 1м поверхности.

Причем толщина улучшенной штукатурки должна составлять не более 15 мм;

• для высококачественного вида штукатурки отклонение от вертикали – не более 5 мм на высоту помещения или1 мм на 1 м поверхности при толщине штукатурного намета не более 20 мм.

Неровности стен можно устранить с помощью проволочной сетки с размером ячеек 10х10 мм.

На кирпичной кладке такая сетка крепится гвоздями, которые вбиваются по швам кирпичной кладки.

На бетонной поверхности сетка закрепляется в местах выпуска арматуры. Для предотвращения появления ржавчины сетку обрабатывают цементным молоком.

Мелкие впадины и трещины заделываются штукатурным раствором, и делается это как минимум за три дня до начала проведения выравнивания стен штукатуркой.

2. Очистка стен от копоти, пятен, пыли и различных загрязнений.

Эти дефекты могут значительно снизить прочность сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

Каменные, кирпичные и бетонные поверхности очищают с помощью 3%-ного раствора соляной кислоты. После очистки поверхность следует промыть чистой водой.

Избавиться от масляных пятен на стенах и потолке можно используя жирную глину. Ее намазывают толстым слоем на пораженные участки. После этого поверхность просушивают и очищают от глины, которая впитала в себя жир. При необходимости, эту процедуру повторяют несколько раз.

Однако этот метод не всегда дает стопроцентную гарантию того, что со временем масло снова не начнет проступать наружу. Поэтому специалисты рекомендуют полностью вырубать жирные пятна, а образовавшееся углубление заделать раствором.

Поверхность очищают от пыли, грязи и остатков раствора с помощью стальной щетки, которую плотно прижимают к поверхности и двигают в разные стороны.

3. Работы по улучшению сцепления штукатурного раствора с поверхностью.

• Швы кирпичной кладки расшивают, то есть делают в них углубления до 1см для получения пустот между кирпичами. Стальная щетка, молоток и зубило помогут в подготовке кирпичных стен для лучшего сцепления раствора с поверхностью.

Следует отметить, что эта процедура эффективна только для стен из кирпича на пористой основе. Если же кирпич гладкий, то для получения шероховатости на стене делаются насечки с помощью молотка и зубила.

• На бетонной гладкой стене обязательно делаются насечки топором или перфоратором. Глубина насечек должна быть около 0,5 см, а длина 5-10см.

  Стена под штукатурку с насечками

• Перед началом оштукатуривания стен своими руками поверхность смачивают водой с помощью кисти.
• Участки с масляной краской необходимо вырубать, так как к масляной краске штукатурка не прилипнет.

Подготовка деревянных стен под штукатурку

На гладких деревянных стенах и потолках штукатурка держаться не будет.

Поэтому деревянные поверхности перед нанесением штукатурки покрывают:

• армированной сеткой
• деревянной дранью
• тростниковым матом

Дрань – это наколотые надранные рейки, полученные из кусков круглого соснового леса. Длина реек обычно составляет 1-2 м. Набивается дрань на поверхность гвоздями по одной рейке или готовыми щитами.

По способу изготовления дрань бывает:

• колотая (шириной 15-20 мм)
• пиленная (шириной 25-30 мм)

По способу применения дрань бывает:

• простильной (нижней)
• выходной (верхней)

Простильная дрань состоит из кривых, узких и тонких реек. Ее ширина не менее 3 мм. Дрань набивают под углом в 45? относительно плоскости пола и с шагом реек около 45х45 мм для стен, а для потолков 40х40 мм. Ее лишь слегка прибивают гвоздями, чтобы она не упала. Длина гвоздей 25-40 мм, диаметр 1,6-2 мм. Эти гвозди будут вытаскиваться после прибивания выходной драни.

Затем сверху на простильную (нижнюю) дрань под тем же углом набивают выходную (верхнюю) дрань так, чтобы между слоями драни виднелась оштукатуриваемая поверхность. Эти пустоты будут заполняться раствором и держать основной слой штукатурки.

Важно! Перед прибиванием рейки лучше смочить водой, так меньше вероятность того, что они расколются. По этой же причине гвозди следует забивать в шахматном порядке с небольшим смещением от центра.

Выходная дрань состоит из реек более толстых и ровных, их ширина 15-20 мм. Рейки меньшей ширины будут раскалываться при прибивании, а большей ширины будут сильно разбухать от влаги и коробиться, что приведет к разрывам штукатурки.

Выходную дрань сначала прибивают по обеим концам рейки, причем эти гвозди вбиваются под углом 45? и острие гвоздя направлено к концу драни, чтобы тем самым происходило ее натягивание. Дальнейшее крепление драни промежуточными гвоздями осуществляется через две простильные рейки на стенах и через одну на потолке.

Важно! Нельзя соединять концы реек точно встык, так как при разбухании они могут разорвать штукатурку. Достаточно будет оставить расстояние в 2-3 мм.

Подготовка под штукатурку мест соединения разнородных поверхностей

Кирпич, бетон, камень или металл имеют разную плотность и скорость высыхания штукатурки на них разная. Чтобы избежать появления трещин на оштукатуриваемых откосах, углах и прочих местах сопряжения разных поверхностей, эти участки лучше проармировать нержавеющей металлической сеткой. Диаметр проволочной сетки 1,5-2 мм, размер ячеек – 30х30 мм, ширина полосы сетки – не менее 20 см.

Сетка укладывается на угол и прибивается:

• к деревянной поверхности – на гвозди или саморезы
• к бетонному и кирпичному основанию – на дюбеля
• к металлу – на саморезы по металлу или с помощью сварки

Армирование поверхности сеткой или проволокой

Если толщина слоя штукатурки предполагается более 40 мм, то для армирования деревянной поверхности помимо драни применяется металлическая сетка или проволока.

Нержавеющую сетку с ячейками от 10х10 мм до 40х40 мм нарезают отрезками необходимой величины и закрепляют на стенах и на потолке гвоздями, при этом сильно ее натягивая. Гвозди длиной 80-100 мм располагают в шахматном порядке с шагом 100 мм. Верхнюю часть гвоздя загибают, прижимая тем самым сетку.

Оплетение гвоздей проволокой обеспечивает лучшую шероховатость в сравнении с готовой плетеной сеткой. Гвозди вбиваются в основание в шахматном порядке, с расстоянием друг от друга в один метр. При этом следует учитывать, что шляпки гвоздей будут утоплены в будущий штукатурный слой примерно на 20 мм.

Медную или нержавеющую проволоку диаметром 1-2 мм несколько раз обматывают вокруг шляпки гвоздя и, хорошо натягивая ее, ведут плетение сети.

Подготовка старого штукатурного слоя к обновлению

По технологии не рекомендуется наносить штукатурный раствор на старую штукатурку, но ее можно обновить, используя раствор для перетирки, состоящий из извести, кварцевого песка и воды.

Подготовка поверхности к обновлению состоит в следующем:

• Простучите старую штукатурку деревянной киянкой для выявления плохо держащихся участков и очистите эти места от штукатурки до основания.
• Очистите старую краску с поверхности.
• Удалите набелы.
• Зачистите все трещины, сколы, царапины по всей глубине, используйте при этом воду.
• Высолы, жировые пятна и следы плесени вырубите вместе со старой штукатуркой.
• Отбитые участки замазываются тем же раствором, из которого изготовлена штукатурка. Перед этим они тщательно смачиваются водой. Если слой старой штукатурки более 30 мм, то сначала делается обрызг тонким слоем жидкого штукатурного раствора, а затем наносится грунт (основной слой). После высыхания раствора проводится обновление всей поверхности.

Без тщательно подготовленной поверхности невозможно получить качественную штукатурку, следовательно, этому этапу работ должно уделяется не меньше внимания, чем самому процессу оштукатуривания или выбору материалов для штукатурки.

Крепления для маяков под штукатурку - главная

Для высококачественной штукатурки стен строители применяют металлические маяки.

В большинстве случаев строители устанавливают их на стену путем приклеивания гипсовыми составами разного типа.

К сожалению, этот способ имеет много недостатков:

• много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента;
• помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым;
• без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки;
• маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются;
• невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков;
• нельзя устанавливать маяки на гипсовые смеси в помещениях с повышенной влажностью, санузлах и при штукатурке фасадов.

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь , которая позволяет без особых усилий и навыков крепить маячковый профиль к стене.

Технология следующая:

Подготовка основания под штукатурку

Основание под штукатурку должно прочно сцепляться со штукатурным раствором и удерживать штукатурку длительное время. Поверхности, предназначенные под оштукатуривание, в процессе подготовки выравнивают, насекают, очищают, смачивают водой, при необходимости срубают наплывы на поверхности, выбирают швы. Во всех случаях с поверхностей удаляют загрязнения, особенно маслами, красками, смолами.

Выравнивание стен производится для исправления большого наклона или кривизны их поверхности. Перед производством работ гладкие стены предварительно насекают перфоратором или зубилом.

Если на поверхности стены есть бугры, их срубают. С поверхностей стен из мягких материалов (гипсовые блоки, штукатурка и т.п.) бугры легко удаляются перфоратором с лопаткой, зубилом и молотком или шпателем. Если бугор надо снять с твердой поверхности, то выручит шлифовальная машинка с диском по бетону. При срубании бугров под потолком в углах помещений необходимо работать осторожно, в этих местах может оказаться электропроводка. После снятия бугров заделывают небольшие выбоины раствором.

В том случае, когда нет уверенности в прочном сцеплении штукатурки с основанием или слои штукатурки превышают 20 мм, перед выравниванием стен штукатуркой натягивается штукатурная сетка.

Для этого под потолком через 20-30 см сверлят отверстия. В них забиваются, деревянные пробки (очень хороши для этого мебельные шканты подходящего диаметра). В эти пробки забиваются гвоздики. Затем отрезается кусок сетки по высоте помещения. Он навешивается на гвоздики изгибом внутрь помещения, так будет легче ровнять сетку.

Гвозди загибаются, а затем сквозь отверстия в сетке сверлят отверстия через 20-30 см по высоте и длине. В них забиваются пробки и гвоздями прижимают сетку к стене.

Обязательно закрепляют все края сетки. Если сетка местами отходит от стены, то в этих местах производится дополнительное крепление сетки к стене.

Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться. Перед оштукатуриванием известково-гипсовыми растворами сетку окрашивают масляными красками или цементным молоком. Это предохраняет ее от коррозии и разрушения.

Количество сетки легко рассчитать, исходя из площади оштукатуриваемой поверхности и ширины сетки. Пробок и гвоздей необходимо примерно по 25 штук на 1 квадратный метр.

Для создания шероховатостей на деревянных поверхностях на эти поверхности набивают дрань - деревянные полосы небольшой толщины.

До набивания драни деревянные поверхности закрывают пергаментом или войлоком. Эти материалы утепляют стены и перегородки, снижают звукопроницаемость.

Перед набивкой штучной драни ее сортируют на простильную и выходную. Простильная дрань неровная, узкая, толщина, не менее 3 мм. Выходная дрань высокого качества, толщина от 3 до 5 мм, ширина 12-15 мм.

Простильную дрань набивают первой, располагая под углом 45° к полу, расстояние между драницами 20 мм. Закрепив на стене простильную дрань, на нее набивают выходную дрань, располагая ее перпендикулярно простильной на расстоянии 25-30 мм одна от другой .

Однако лучше использовать не штучные драницы, а набивать готовые щиты ("коврики"). Стыки драницы во избежание утолщения следует делать впритык. . Дрань к стенам крепится штукатурными гвоздями через два пересечения. Расход гвоздей на обивку дранью одного квадратного метра поверхности - примерно 105 штук.

При подготовке поверхностей надо соблюдать правила техники безопасности. Все инструменты должны быть крепко насажены на прочные ручки без заусенцев. Работу следует вести в рукавицах, защитных очках. При сверлении отверстий необходимо учитывать, что в стенах могут быть трубы и провода. Обычно они находятся в 10-20 см от потолка, пола или угла.

21.05.2008

Подготовка поверхностей под штукатурку. плоскоп. ватерпас савельева

Технические требования к основаниям и их подготовке

Поверхности, предназначенные под наружную и внутреннюю штукатурку, должны удовлетворять следующим основным требованиям:

1) Недостаточно шероховатые поверхности (бетона, выполненного  в  металлический опалубке или строганой деревянной опалубке, кирпичной кладки, выложенной в полный шов) должны быть подготовлены путем насечки, нарезки или обработки пескоструйным аппаратом.

2)         При значительных отклонениях от вертикальности и горизонтальности, а также значительных местных неровностях дефектные места должны быть обтянуты проволочным плетением или  металлической сеткой.

3)         Деревянные дощатые перегородки и потолки должны устраиваться из досок шириной не более 10 см. Доски большей ширины должны раскалываться и расклиниваться.

4)         При толщине штукатурного намета на вертикальных поверхностях до 30 мм и горизонтальных до 25 мм эти поверхности должны быть обиты штукатурной дранью, а при большей толщине намета, при отклонениях деревянных поверхностей от вертикали или горизонтали либо значительных местных неровностях оштукатуриваемых поверхностей, дефектные места должны быть обтянуты проволочным плетением или металлической сеткой.

5)         Места сопряжения подлежащих оштукатуриванию деревянных конструкций с оштукатуриваемыми каменными или бетонными конструкциями должны быть обтянуты лентами из металлической сетки шириной не менее 20 см.

6)         вбивка деревянных поверхностей штукатурной дранью должна производиться, как правило, драночными щитами с ячейками размером от 45 X 45 до 55 X 55 мм в свету без переплетения драниц.

Примечание. Драночные щиты должны прибиваться к вертикальным поверхностям через два-три пересечения драниц, а к горизонтальным — через одно-два пересечения.

Провешивание поверхностей и устройство маяков

Провешивание стен при помощи отвеса и шнура выполняется следующим образом. В верхнюю часть стены на расстоянии 25 — 30 см от потолка и грани угла забивают гвоздь так, чтобы его шляпка отстояла от плоскости стены на толщину слоя будущей штукатурки. Забив первый гвоздь, к его шляпке прикладывают шнур отвеса, который опускают почти до пола. Внизу у пола вбивают в стену второй гвоздь на такую глубину, чтобы его шляпка касалась вплотную шнура. Таким образом получают первые две точки будущей вертикальной поверхности оштукатуренной стены. После этого переходят во второй угол стены и таким же путем находят еще две точки.

Забив гвозди на двух сторонах стены, приступают к проверке ее ровности, для чего натягивают шнур с угла на угол крест на крест. Если поверхность стены ровная, то гвозди оставляют. Если же шнур касается в какой-либо точке поверхности стены, то в зависимости от размеров выпуклости ее срубают (при малых выпуклостях) или с одной стороны вытаскивают гвозди и опять устанавливают их по отвесу, если выпуклости большие. Вытаскивать гвозди необходимо  на  такую   величину,   чтобы   в выпуклых местах оставалась минимальная толщина штукатурного слоя.

После проверки, кроме указанных четырех гвоздей, в стену вбивают точно по натягиваемому шнуру промежуточные гвозди на расстоянии 1,5 м один от другого по горизонтали и 1 —1,25 м по вертикали.

При провешивании потолков шнуры натягивают по диагоналям, закрепляя их за гвозди, забиваемые в углах с отступом от стен на 20 — 25 см. Выверяются гвозди уровнем или ватерпасом.

Затем шнуры по тем же четырем гвоздям натягиваются по периметру потолка. Под шнуры забивают гвозди на расстоянии  1 — 1,25 м один .от другого (для гипсовых марок), дополнительно проверяя положение каждого уровнем или ватерпасом.

Установка марок и маяков по вбитым в стену или потолки гвоздям также весьма трудоемкая операция.

Для укрепления деревянных маячных реек к забитым в потолок или в стены гвоздям на них намазывают так называемые „марки" из гипса или раствора в виде усеченых пирамидок (с размерами основания 5x5 см), поверхность которых затирают до уровня шляпок гвоздей.

На эти марки накладывают деревянные маячные рейки, которые прижимаются к маркам посредством костылей, а под рейки забрасывают раствор, плотно заполняя все пространство между рейкой и стеной. После схватывания раствора маячные рейки осторожно снимают, а на поверхности остаются полосы из раствора — маяки.

Маяки определяют толщину будущего слоя штукатурки и служат направляющими для движения по ним заглаживающего инструмента (правил, малок и др.).

Обрызг и грунт наносят в промежутки между маяками, при этом маяки должны выполняться из того же раствора, который применяется для штукатурки.

Вместо писанных выше трудоемких процессов постанов

ки марок й устройства маяков применяются инвентарные

деревянные металлические маяки, устанавливаемые одно

временно с провешиванием без предварительной установки

марок.

Деревянные маяки представляют собой бруски 50 X 40 или 40 X 40 мм. В большинстве случаев деревянные маяки устанавливаются над штукатурным слоем.

Для крепления деревянных маяков к стенам рекомендуется применять универсальные маякодержатели системы Артеменко

Недостатками деревянных маяков являются их малая ин-вентарность, сравнительно высокая стоимость и подверженность короблению, которое может привести к дефектам штукатурки.

Этих недостатков избавлены металлические маяки, из которых наиболее распространены инвентарные маяки конструкции инж. Шмидта.

Металлический маяк состоит из трех деталей: собственно маяка, маякодержателя и штыря.

Маяки типа № 1 помещаются в толще штукатурки, а маяки типа № 2 —над штукатурным наметом.

Вместо вертикальной установки маяков по предложению новатора И. В. Елагина на каждой стене устанавливается два параллельных горизонтальных маяка ,   что сокращает более чем на 30% погонаж маяков й облегчает работу по разравниванию намета.

Для разравнивания штукатурного намета при такой расстановке маяков применяют специальную рейку длиной 2,6 м и сечением 10 X 5 см. Край рейки, которым срезается раствор, обит листовой сталью.

Для провешивания потолков рационализатор-штукатур И. Я. Савельев предложил водяной ватерпас, значительно облегчающий эту работу.

Ватерпас Савельева представляет собой резиновый   шланг диаметром 10 мм,  на концах   которого имеются стеклянные наконечники. Шланг заполняется водой в таком количестве, чтобы уровень был виден в обоих наконечниках.

Приспособление действует по принципу сообщающихся сосудов.

Стеклянные наконечники резинового шланга два штукатура прикладывают к противоположным концам стены на расстояние 40—50 см от потолка. Передвигая вверх и вниз один из наконечников, добиваются, чтобы в нем появилась вода. Найденные две точки обозначают на стене горизонтальную линию, положение которой фиксируется. Такую же операцию производят на  противоположной стене, но   уже   на   уровне той линии, которая была определена раньше. От одной линии к другой туго натягивают шнур и по мерной линейке, прикладываемой к шнуру, определяют положение марок. Металлические марки вбивают в потолок с таким расчетом, чтобы их шляпки расположились на  одинаковом расстоянии от нанесенных на стенах горизонтальных линий, т. е. разместились бы в одной горизонтальной плоскости.

Для проверки плоскостей существует специальный оптический прибор — плоской конструкции С. И. Аппеля и В. П. Иванова.

Использование плоскопа дает возможность получить абсолютно правильную поверхность штукатурки (строго вертикальную на стенах, горизонтальную на потолках), при наименьшей толщине намета.

Принцип действия прибора заключается в том, что из него выходит узкий и яркий пучок света.

При вращении оптической трубы плоскопа световой луч описывает плоскость, по которой устанавливаются марки.

Работу с плоскопом производят в следующем порядке. Плоскоп ставят у стены так, чтобы колпачок находился от нее на расстоянии 4 см, и выверяют прибор по уровню, после чего включают электрический ток. Поворачивая трубу, луч света направляют на стены, примыкающие к той, на которой необходимо установить марки.

Регулируя прибор, оптическую трубу устанавливают в таком положении, чтобы луч света проходил мимо обрабатываемой поверхности на расстоянии, равном толщине штукатурного намета.

При вращении трубы след луча, перемещаясь по всем плоскостям помещения (примыкающие стены, потолок, пол), указывает толщину будущего штукатурного иамета.