Шпаклевка оргалита

как лучше загрунтовать оргалит под гуашь. если есть шпаклёвка акриловая, грунтовка жидкая, клей пва(немного)?

как лучше загрунтовать оргалит под гуашь. если есть шпаклёвка акриловая, грунтовка жидкая, клей пва(немного)?

• Если есть уже шпатлёвка - развести водой как краску и покрыть, можно с пропиткой акриловой для стен. По акрилу гуашь отлично ляжет.

Грунтовка - не сказано, какая - может ещё лучше..

Можно бумагу наклеить на оргалит: ПВА - дать высохнуть 20 мин, а потом прикатать утюгом (не сжечь токо).

• Привет. Можно обойтись без шпаклёвки, тем более, акриловой - тебе же надо под гуашь, а не под акварель. Я лично грунтовала только с рассыпчатой грунтовкой и клея добавляла немного, думаю что с жидкой грунтовкой можно так же.

Как улучшить свою квартиру или дом » оргалит

Для пола оргалит удобен потому, что имеет большую площадь. Несколько листов уложил и почти весь пол в комнате готов. Небольшая трудность может состоять лишь в том, чтобы правильно и точно вымерять и отрезать детали, требующие подрезки. Прямолинейный срез делать чрезвычайно легко. По отчерченной карандашом линии с помощью линейки острым концом ножа делаем несколько надрезов на одном месте. Получается углубление. Теперь лит можно перегнуть в направлении противоположном срезу, и он треснет точно по линии. Чем глубже будет надрез, тем легче сломается лист и более ровным получится край.

Теперь о том, как приготовить мастику. Здесь всё очень просто. Берём банку с масляной краской, отливаем в ведёрко или тазик и засыпаем в него стартовую гипсовую шпаклёвку. Вымешивать лучше дрелью с миксерной насадкой. Сразу же после замешивания насадку можно очистить от остатков мастики. Очистку выполняйте тряпочкой, смоченной в растворителе.

[ materialy.ru ] краски, шпаклевки и другие отделочные материалы

ОБНОВЛЕНИЕ ДВЕРЕЙ Автор Karasev 15.11.2006 г. Anel

Видеть больше не могу эти крашенные масляной краской двери в ванную, туалет и на кухню, которые сделаны из оргалита, прибитого к деревянной "коробке" (или как это правильно называется?), причем ладно бы оргалит был целым куском, так ведь нет - где в верхней трети двери, где в нижней - жуткие стыки листов, фиг скроешь. Денег на полностью новые двери нет, а хочется иметь ровненькие-гладенькие (т.е. "перловки-гречки" не подходят) и чтобы легко мылись (почему-то вокруг ручек вечно "захватано" (;-(). Может что посоветуете (в частности, стоит или нет приделать на полотно двери пластиковые стеновые панели).

brusnika

http://foto.rambler.ru/users/brus-nika/, извините, что опять туда посылаю, просто обратите внимание не дверь изнутри - пластик на жидких гвоздях (кстати, торец никак не маскировали, только беленьким закрасили - и никого не напрягает). В эксплуатации уже 2,5 лет, НИКАКИХ претензий, хотя помещения (особенно ванная, там такая же дверь) довольно влажные. В уборке легче легкого, а если подобрать рисунок с о стопроцентным попаданием в идею, вполне конкурентоспособно с эдакими деревянными дверями.

brusnika

Есть опыт "создания" двери с использованием моющихся обоев. Упомянутый "шедевр" в эксплуатации лет 6, выглядит, как новенький.

Anel

Посмотрела Это фото N14? Я вот только не совсем поняла - вертикальные полосы шириной ~ 10 см - это отдельные панели или это лист пластика шириной на всю дверь с такими углублениями? И можно про пластик поконкретнее - у нас в Новосибирске, многого вашего, московского нет или трудно найти, если не знаешь точно, как называется (это так писк души, например, только и облизнулась про акриловый вкладыш в чугунную ванну - а в Н-ске тю-тю вообче, хотя в Москве - нет проблем).

Сулейман

Если "плясать" от минимумума затрат, можно швы подшпаклевать, если требуется всю плоскость двери зачистить и выровнять, затем поклеить плёнкой-самоклейкой. Моя мама сделала так у себя 2 двери плёнкой под дерево - смотрятся, как новые.

Anel

Вот как раз фиг швы зашпаклюешь - и через пленку все равно видно - знакомые так попытались сделать - без толку, да и на углах эта пленка через некоторе время "задираться-отдираться" начинает.

Сулейман

Не видя предмета обсуждения тяжело советовать, это как ставить диагноз по телефону :-)) Но всё-таки, если швы заделать не удаётся, можно попробовать проклеить их какой-нибудь лентой типа серпянки, а чтобы плёнка не отклеивалась надо края утюгом проглаживать.

Anel

Можно поподробнее - на каком нагреве утюга (слабом, среднем?) прогревать края самоклейки. Между пленкой и утюгом что-то прокладывать надо (напр., бумагу)? Как долго держать (мгновение или можно "крепко приложитьтся").

Сулейман

Лучше что-нибудь тонкое проложить, например бумагу, только белую. Гладить надо со среднем усилием. Силу нагрева надо определить экспериментальным путём. Пройтись лучше по всей поклеенной поверхности.

MarSa

Один наш знакомый большооой мастер по поклейке пленки, рекомендует феном ее подогревать (вместо утюга), держится отлично, муж мебель в ванной оклеивал его способом с феном, получилось здорово.

Дмитрий К

Себе что ли двери переделать...

горд

А что за проблемы? Не нравится лист из кусочков, отдираем и прибиваем целый.

Или сверху целый прибиваем.

Или шпаклюем старый. Только надо хорошей шпаклевкой, не дешевенькой масляно-меловой, а чем-нибудь полиэфирным или эпоксидным. Есть шпаклевка с наполнителем из стеклянных волокон.

Вообще-то я тоже В Новосибирске, в девятиэтажке панельной живу, и двери наши один пьяный столяр одним топором тесал.

Можно, конечно, оргалит на целый заменить, это просто. Но скучно. Если руки приставлены к телу тем концом, которым надо, да еще и зудят постоянно, то можно сделать не хуже, чем те, что продаюстя, с иммитацией филенок.

Итак. Первое. Бежим в магазин и покупаем пленку-самоклейку.

2. Стыки оргалита шпаклюем хорошей шпаклевкой и шкурим.

3. Грунтуем плоскость двери, особенно там, где прошпаклевано, акриловым лаком, та как на шпаклевку и засаленные места самоклейка не пристанет. Можно не акриловым, а олифой, но хуже и вонючей.

4. Заклеиваем середину двери пленкой.

5. По краям двери прибиваем, с клеем ПВА, полосы фанеры шириной примерно 100 мм. Можно, конечно, без фанеры, но тогда главный недостаток оргалита- взлохмаченные края, останется.

Головки гвоздей утапливаем поглубже.

6. рубанком ровняем торцы двери и края нашей фанеры, шпаклюем все, шкурим и т.д. В качестве шпаклевки я применил замазку для окон, она прочней и не дает усадки, как обычная шпаклевка, можно смело замазывать большие щели, не боясь, что потрескается.

7. Грынтуем акриловым лаком, куда ж без него, и клеим пленку на фанерные полосы. Пленку клеим так, что бы и на обратной стороне двери оставался запас миллиметров 40-50. Потом на этот запас сверху ляжет пленка обратной стороны двери.

И вообще, пленку надо клеить тоько внахлест. Во-первых, края потом не оттопырятся, во-вторых, со временм, пленка дает усадку, и если положить встык, то потом будет щель.

8. Уступ между фанерной накладкой и остальной плоскостью двери неплохо бы прикрыть чем-нибудь. Я прибил на клею так называемые "Нащельники". Это они так в магазине называются, стоя в Новосибирске 11 руб. за метр. Предствляют обой красиво фрезерованну деревянныю рейку. Со стороны прихожей я красил ее бронзовой краской, а из комнаты - обернул этирейки пленкой другого цвета. Всякие "жидкие гвозди" на бутадиеновом каучуке использовать нежелательно, так как растворитель съеживает ПХВ-пленку. Я клеил прозрачным клеем для потолочных плиток. Прибиваем гвоздиками, откусываем шляпки, и добиваем гвоздик до конца. И следов не видно.

9. Вешаем дверь на петли, бежим в магазин за пивом, зовем друзей-соседей и любуемся на содеянное.

Пункт 10. Необязательный. Мне попались в руки декоративная раскладка от мебели, ну, там листочки-цветочки. Листочков было мало, а у меня аж 9 дверей в доме. Вот пришлось делать из алебастра форму, и сейчас, приходя с работы, каждый день, завожу эпоксидку с бронзовой пудрой, и копирую эти фитюльки.

Anel

Спасибочки за подробнейшее объяснение про дверь и самоклейку! Использую, ... правда при оклейке старого холодильника.

baker

Посоветуйте, друзья мои сведущие, как сделать советскую дверь прикольной? Сделана непонятно из чего (вероятно, древесно-стружечная), неоднократно заботливо крашена в белый цвет.

Дмитрий К

1) шлифмашинкой (так быстрее) выравниваете ее.

2) раскрашиваете как душе угодно, хоть под ржавый металл, хоть под золото. Тут дело фантазии.

pipa

Сходите "в гости в Мяу". Мяу умничка все собрала на одном сайте. У нее там есть обалденая перловая дверь. Заодно посмотрите как смотрится, идея великолепная.

Правша

ДСПшную, советскую дверь можно сделать прикольной, декоративно «расстреляв» её, подлую, типа тупыми пулями, не пробившими её насквозь и застрявшими на выходе. Глухая дверь всё-таки должна оставаться глухой и не забудьте, что диаметр разрушений на выходе должен быть больше, чем входное отверстие. Если Ваш ник, а заодно и интерьер за этой дверью имеет отношение к мотоциклам, то можно на двери ещё оставить след крутого протектора, а в качестве ручки вполне уместна ручка газа (так наверное это называется :-) ) от какого-нибудь «Харлея».

З.Ы. Это прикол для biker-ов :-), а baker-у лучше прислушаться к опыту Мяу.

baker

Пребольшое спасибо. Хоть моя фамилия и не имеет к вывшеуказанному отношения, но круто. Обзязательно воспользуюсь советом. только вот не поняла, как это с пулями?.. Можно чуть-чуть поподробнее?

Правша

Опаньки… Я это написал, чтобы поднять настроение приунывшим на той странице форумчанкам, и как-то не думая, что baker - барышня. Но раз уж взялся за гуж, то … только что опробовал на старом, ещё советском, ДСП. Посоветовать привезти дверь на стрельбище, расстрелять её там из 9мм пистолета Макарова, а потом насобирать там же нужных пуль, было бы на этом форуме уже не смешно (хотя, почему бы и нет). Практически того же эффекта можно добиться и дома, но надо сначала определиться с наличием и калибром пуль, которые должны застрять в двери, и иметь соответствующее по диаметру сверло. Для этого с противоположной «декорируемой» стороны двери (лучше положить её «лицом» вниз) сверлим не насквозь отверстия глубиной не менее 3мм. Потом с помощью тупой выколотки (или др. конца того же сверла) и молотка выбиваем из двери «лишний» кусок. Диаметр образовавшегося «кратера» сильно зависит от глубины сверления и в меньшей степени от диаметра кольцевой подкладки (подойдёт рулончик со скотчем). Надо попрактиковаться.

Прикольно было бы вставить в отверстия настоящие пули, но если их нет, то подобие можно выточить на токарном станке, или купить на стройрынке блестящие декоративные гайки (это которые глухие и закруглённые с одной стороны - можно увидеть на торцах осей нынешних велосипедов).

Кстати, если не до конца «выбивать породу», то на поверхности получаются интересные растрескавшиеся вздувшиеся бугры. А если предварительно надпилить место разрыва тонкой дисковой пилой в виде трёх-пятилучевой звезды, то этот бугор треснет точно по надпилам. Ну а дальше поиграйте на контрастах цвета и фактуры торчащих в воронке опилок и нетронутой «бандитами» поверхности двери.

Интересный эффект получился бы, если из-под покрашенной под металл поверхности двери проявилась бы её трухлявая сущность, вскрытая блестящими пулями (навеяло недавней переделкой КВ).

P.S. Может это и будет прикольно, но дизайн уж слишком экстремальный :-).

Мяу

Окромя перловки (гречки, манки, макарон ;D ) можно обклеить старыми картами, или банкнотами, или (но это до осени ждать) насушить красивых листиков, и все это покрыть лаком. Еще видела дверь, оклееную фотографиями, причем каждый побывавший в доме добавлялся на эту выставку, и потом оставлял подпись. Получилось необычно.

Еще можно изумительно окрасить, подобрать фактуру, это уже к Дмитрию. Это, на самом деле, проще и очень красиво.

sourie

Если дверь филенчатая, то можно для начала приклеить или прибить на нее лист оргалита - тогда она приобретет гладкую поверхность. На эту поверхность можно приклеить: либо фотообои (если Вам это нравится); либо обои, которыми оклеено помещение (дверь сольется со стеной); либо прикрепить вьетнамскую соломку по размеру полотна, если это подходит по стилю. По-моему, это наиболее простые и дешевые варианты.

GregoryB

пленка самоклейка (ассортимент текстур весьма велик, вплоть до голубенькой в цветочек) + какиенить нетрадиционные материалы и дверь будет неузнаваема!:-)))

« Пред. След. »

Штукатурные и шпаклевочные работы

Армирующие материалы

Серпянка - универсальный армирующий материал, позволяющий работать как с гипсокартонном и др. листовыми материалами, так и с бетонными оштукатуренными поверхностями. Производится из термоскрепленного полотна - лавсана, очень хорошо впитывающего влагу. Имеет плотность 50 г/м2. Серпянку можно применять при более толстослойных работах (рекомендуется применять в случаях, когда толщина слоя шпаклевки превышает 1 мм).

Рединка - сверхтонкий, универсальный армировочный материал, позволяющий работать как с листовым материалом, так и с бетонными оштукатуренными поверхностями. Производится из полипропилена. Плотность - 25 г/м2. Рекомендуется к применению при тонкослойных финишных работах (в случае, если толщина слоя шпаклевки не превышает 1 мм). Применяется для проклейки: стыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов: трещин, углов и швов бетонных и штукатурных поверхностей; мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам: для сплошного армирования стен и потолков.

Технологии применения серпянки и рединки очень похожи. Существует два варианта технологий их применения. Первый вариант - наложить слой шпаклевки, потом вдавить в него серпянку (рединку) и поверх нанести еще слой шпаклевки. Второй вариант - наклеить серпянку (рединку) на обрабатываемую поверхность и затем зашпаклевать.

Сетки производятся из стеклянных нитей. Для того чтобы, находясь в агрессивной штукатурной среде, они не растворились, их пропитывают специальным щелочестойким составом.

Серпянка самоклеящаяся сетчатая стехлотканевая пропитана специальной полиакрилатной дисперсией, обеспечивающей устойчивость к щелочной среде. Сетчатая основа и незасыхающий, равномерно нанесенный клеевой состав позволяют выполнять работы быстро, технологично даже непрофессионалам.

Серпянка самоклеящаяся применяется для проклейки:

стыков гипсокартона, ДСП, оргалита и других листовых материалов;

мест примыкания дверных и оконных коробок к стенам;

стыков потолков со стенами;

трещин в потолках и стенах.

Большое развитие получил рынок сухою строительства по технологии фирмы «Тиги-Кnauf». Эта технология предусматривает, прежде всего, работу с листами гипсокартона и гипсоволокна. Для армирования стыков листов лучше всего подходит серпянка (лавсан) и серпянка стеклотканевая самоклеящаяся.

Самоклеящаяся серпянка является наиболее технологичным вариантом. Если работать с обычной серпянкой, то сначала необходимо шов заполнить шпаклевкой, потом утопить в слое шпаклевки серпянку, чуть подождать, чтобы армированный слой подсох, затем нанести второй слой шпаклевки, опять подождать, пока он высохнет, и отшлифовать шкуркой. Самоклеющаяся серпянка просто наклеивается на гипсокартон, а затем зашпаклевывается. За счет того, что серпянка имеет сетчатую структуру, шпаклевка проникает в шов и полностью его заполняет. В общем, вес просто: наклеил, зашпаклевал, просушил и зашкурил - работы гораздо меньше.

Применять стеклотканевую серпянку без шпаклевания смысла нет - она довольно толстая и будет выделиться на поверхности стены. В этом случае лучше применять лавсан. Самоклеящейся серпянки на такой основе не бывает. Клеить ее нужно на ПВА или латексный клей (в зависимости от вида последующей обработки поверхности). Выбирая клей, надо помнить и о том, что является его основой. Например, ПВА - клей водный и уже только поэтому применим далеко не всегда. При контакте клея с головками саморезов, с помощью которых крепятся листы гипсокартона к обрешетке, начинается коррозия и на поверхности образуется желтое пятно ржавчины.

Стеклотканевые армирующие сетки предназначены, прежде всего, для защиты поверхности от трещин. Принимая на себя нагрузку, возникающую при неправильной эксплуатации зданий, они сглаживают воздействие температуры и влажности. При штукатурных работах их можно применять как внутри помещений, так и снаружи.

Технология применения всех стеклотканевых сеток достаточно проста. Наносится первый слой (это может быть и штукатурка, и шпаклевка). В этот слой утапливается сетка. И потом можно сразу наносить второй слой (способ «мокрый по мокрому») или чуть подсушить первый слой и затем нанести второй. Если сетку сначала прикрепить к стене (так поступают, когда используют металлическую сетку - она жестко кренится к стене дюбелями), а потом начать шпаклевать или штукатурить, то сетка работать просто не будет. Сетка должна находиться не с края, а именно внутри штукатурного слоя. Нахлест полотен сетки друг на друга должен быть не менее 100 мм.

По области применения сетки подразделяются на малярные, штукатурные и фасадные.

Для наружных и внутренних работ сетки применяются с разными физико-механическими характеристиками, так как нагрузки на сетку на фасаде несоизмеримы с нагрузками внутри помещения. Перепады температур и влажности тоже отличаются. Различают сетки по такому показателю, как поверхностная плотность (это разделение установлено мировыми стандартами). Для внутренних работ используются сетки с поверхностной плотностью от 110 до 160 г/см2 при величине ячейки 5x5 мм. На фасадах используются сетки с поверхностной плотностью 160 г/м2 и выше (может доходить до 300 г/м2). Плотность зависит от места применения. Чем выше этаж, тем меньше может быть поверхностная плотность применяемой сетки.

Сетка малярная стеклотканевая. Ячейки - 2x2 мм. Щелочестойкая, не ржавеет, не разлагается с течением времени, имеет малый вес, заметно улучшает механическую прочность покрытия, берет на себя нагрузки, связанные с постоянным изменением температуры и влажности, пропитана специальной полиакриловой дисперсией, обеспечивающей устойчивость к щелочной среде и сохраняющей высокие прочностные характеристики. Нахлест полотен сетки друг на друга должен быть не менее 100 мм.

Малярная сетка применяется:

для армирования при шпаклевочных работах;

для защиты поверхности от образования трещин на потолках и стенах перед покраской и наклейкой обоев;

для армирования и гидроизоляции;

при ремонте потрескавшейся штукатурки;

для армирования мест примыкания дверных, оконных коробок и потолочных перекрытий к стенам для предотвращения вываливания штукатурке;

при ремонте потрескавшейся шпаклевки.

Сетка штукатурная стеклотканевая с ячейками 5x5 применяется:

для армирования поверхности при штукатурных работах и в системах внешнего утепления;

для армирования наливных полов;

для армирования гидроизоляции;

при реставрации растрескавшейся штукатурки;

для армирования мест примыкания дверных, оконных коробок и потолочных перекрытий к стенам для предотвращения вываливания штукатурки;

при ремонте потрескавшейся шпаклевки.

Сетка стеклотканевая усиленная с ячейками 5x5 и сетка стеклотканевая панцирная применяются:

в системах внешнего утепления (СП 12-101-98) для армирования поверхностей при штукатурных работах;

для усиления штукатурки на первых этажах.

Сетка отделочная стеклотканевая с ячейками 10x10 применяются:

для армирования при укладке плитки на гипсокартон;

для армирования наливных полов;

для армирования поверхностей при штукатурных работах.

Сетка стеклотканевая углозащитная применяется:

для армирования и выравнивания внешних и внутренних углов при штукатурных и отделочных работах;

для армирования при штукатурных работах внутри и фасадов;

в системах внешнего утепления.

Грунтовки

На базовой поверхности (подложке) из любого материала - бетоне, кирпиче, гипсолите, дереве, металле — все покрытия должны прочно держаться. Для этой цели используются грунтовки, которые глубоко проникают и основу и улучшают ее адгезию (сцепление) с последующим слоем. Обладая связывающими и усыпляющими свойствами, грунтовки часто предотвращают повреждение базовой поверхности (например, при снятии обоев). Помимо этого грунтовочный слой способствует более равномерному наложению и абсорбции (впитыванию) таких материалов, как краски, штукатурки, обойный клей, шпаклевки и т. д. В результате повышается качество финишной отделки помещений.

Праймер - грунт для выравнивания цвета основы и увеличения адгезии (то есть прилипания слоев краски к основанию), очень близок к грунтовке.

Грунтовки производятся на минеральной, акриловой, алкидной и других основах.

Грунтовки на минеральной основе применяют для первичной ускоренной обработки и предварительного выравнивания внутренних стен из минеральных же материалов: штукатурки, бетона, легкого бетона, кирпича, газосиликатных и керамзитобетонных блоков. В качестве связующего в таких составах используется цемент.

Универсальные водоразбавимые грунтовки на основе акриловых сополимеров имеют хорошую укрывистость и обеспечивают хороший адгезионный контакт с конечным покрытием, в том числе с латексными, акриловыми и алкидными красками. В равной степени подходят для подготовки поверхностей из бетона и бетонных блоков, цемента и цементной штукатурки, гипсовых и гипсокартонных плит, дерева и его производных, а также для ранее окрашенных плоскостей и стекло волокнистых обоев.

Грунтовки быстрого высыхания на алкидной основе предназначены для первичной и вторичной обработки новых и ранее окрашенных деревянных, древесноволокнистых и древесностружечных плит. Они обладают хорошей адгезией к таким сложным в работе поверхностям, как стекловолокно, ПВХ-пластик, оцинкованная сталь, стекло, кафель.

Выпускаются также грунтовки узкой специализации, среди которых необходимо отменить влагоизоляционные грунтовки (с противоплесневыми и фунгицидными добавками), особые изоляционные футы (предотвращают выявление дефектов покрытия, вызванных никотином, дымом, сажен, высохшей водой), краски-грунтовки для потолков и грунтовочные составы для подготовки полов.

Все грунтовочные и шпаклевочные составы по соотношению «цена-качество» можно условно разделить на три группы:

Дешевые отечественные материалы применимы в случаях, когда решающим фактором является цена, а не качество (в основном это относится к отделке общественных помещений, государственных организаций и т. д.). Здесь, как правило, на все виды внутренних работ предусматривается один вил грунтовки.

Высококачественные материалы, изготовленные совместно с иностранными фирмами или на основе импортных компонентов (марки Тиги-Кnauf, Евролюкс (фирма «Руслюкс»), Святозар, Ярославские краски и др.).

Грунтовки известных иностранных фирм («Meffert AG Fabverke» торговая марка Dufа, «Tikkurila», «Сараrol», «Орtiroc Оу» и др.), наиболее широко используемые, составляют третью группу.

При увеличении стоимости грунтовки более строго различаются по назначению: появляются материалы отдельно для бетона, для покраски, для пористых поверхностей. Каждый слой обретает четкую специализацию (слой между стеной и штукатуркой, между штукатуркой и шпаклевкой, между шпаклевкой и краской, под обоями).

Если есть финансовая возможность выбора. Имеет смысл комбинировать материалы второй и третьей групп. Качественными отечественными составами можно выполнять работы в подсобных и второстепенных помещениях (кладовка, гараж, тренажерная комната, лоджия), а импортные направлять на самые «отечественные» поверхности - стены, потолок, выступы, внешние углы гостиной, кухни, кабинета.

Степень пористости той или иной основы (кирпича, бетона, штукатурки и др.), то есть ее способность впитывать влагу, определяет прочность сцепления отделочных материалов не только с основой, но и между собой. На относительно плотные, малопористые основания лучше нанести грунтовку с высокими адгезивными свойствами. Рыхлую, очень пористую поверхность лучше укрепить грунтом глубокого проникновения. Универсальные грунтовочные составы наносятся на основы средней степени пористости (капля поды будет сохнуть на такой поверхности 3-20 минут).

Многие высококачественные профессиональные грунтовки предназначены для конкретного типа основания, что позволяет достичь максимального эффекта от их применения. Вот пример применения. На бетонные монолитные стены особенно сложно наносить первые слои штукатурки. Поэтому такие поверхности обязательно обрабатываются грунтовками. В данном случае оптимальны составы на минеральной основе (связующее— цемент), разработанные специально для этих целей и гарантирующие качественный результат. Например, грунтовка Веtokontakt фирмы «Тиги-Кnauf».

Одной из популярных грунтовок для первичной обработки (выравнивания) стен из минеральных материалов (бетона, кирпича и керамзитобетонных блоков), а также для ремонта старых поверхностей, оштукатуренных цементным раствором, является Vetonit ТТ финской фирмы «Орtiroс Оу». Этот состав на цементной основе предназначен для сухих, влажных и мокрых помещений. Его часто используют и при подготовке поверхностей под облицовку плиткой.

Для отделки влажных помещений (ванные комнаты, душевые, сауны, бани) также применяются специальные грунтовочные составы. Они должны создавать на поверхности основания: тонкий гидроизолирующий слой, препятствующим проникновению влаги внутрь конструкции. Например, грунтовка Waterproof Primer 94 французской фирмы «Semin». Грунтовку можно использовать при подготовке основы под покраску, обои, шпаклевку, облицовку плиткой, а также, если речь идет об обработке пола, под стяжку.

При подготовке поверхностей под покраску лучше всего пользоваться материалами одного и того же производителя. Это обеспечит качественный результат всей работы. Каждая серьезная фирма выпускает свою линейку продуктов, гарантируя совместимость различных материалов в ее пределах. И если вы хотите добиться хорошего результата, в конечном счете, важна не толщина наносимого слоя грунтовки, а ее тип и марка производителя.

Следует еще раз подчеркнуть: обработка поверхностей грунтом обязательна по технологии. Если приходится иметь дело со старыми и сыпучими стенами, обычно принимается решение загрунтовать их самым основательным образом, чтобы укрепленный слон был как можно толще. Если стены надежные и хорошо схватываются, как правило, слой грунтовки делают более тонким. В этом случае, работая с высококачественными грунтовками третьей группы, можно даже уменьшить их концентрацию ради экономии дорогостоящего материала. Оптимальное значение толщины наносимого слоя грунта – 0,2 мм. Нужно учесть, что пористая поверхность обладает лучшей впитываемостью. Соответственно увеличивается и расход материала. Больше грунтовки уйдет и на дополнительную обработку старых стен с мелящимися поверхностями.

Под виниловые или стекловолокнистые обои с последующей покраской иногда применяют не грунтование стены, а только шпаклевание или оштукатурившие. Дело в том, что сами обои в данном случае играют определенную связующую роль (фактически функцию грунтовки здесь выполняет клей). Под плитку грунтовочный слой может не наносится, если базовая поверхность в хорошем состоянии (при необходимости стены грунтуются плиточным клеем). Гипсолитовые блоки перед наложением плитки обязательно должны грунтоваться: грунт впитывается и поверхность, создавая пленку, которая не позволит клею терять влагу (если клей не сохнет в предусмотренные по инструкции производителя сроки, он теряет в прочности, и плитка со временем может отлететь).