Шпатлёвка акриловая для деревянного пола

Д-007 шпатлевка акриловая для деревянных полов

НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется для заполнения швов и стыков между половицами, а также для исправления дефектов и неровностей на поверхности пола.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА

Обладает повышенной эластичностью, безусадочная и работает в слое до 10 мм. Устойчива к небольшим деформациям и отвечает требованиям водостойкости. Подготавливает поверхность пола под последующее окрашивание всеми типами лакокрасочных материалов, укладку линолеума и листов ДСП.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

Стыки и швы между половицами, а также полости между плинтусом и полом шириной и глубиной не более 10мм.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Обрабатываемую поверхность очистить от рыхлых (осыпающихся) участков, разделительных веществ, грязи и масляных пятен.

ПРИМЕНЕНИЕ

Состав готов к применению. Наносить на подготовленную поверхность шпателем. Перед нанесением последующего слоя, предыдущий необходимо высушить и обработать абразивным материалом.

РАСХОД

Расход составляет до -1,7кг/м2.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания составляет от 3 до 24 часов при t + 200 С и относительной влажности воздуха не более 65%.

ХРАНЕНИЕ

В плотно закрытой оригинальной упаковке хранить при температуре от +30 до + 280 С в защищенном от прямых солнечных лучей месте. В случае замораживания шпатлевку следует разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать до получения однородной массы. Срок годности - 12 месяцев со дня изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски - доктор лом. первая помощь при ремонте

Если деревянный пол прочный, не скрипит, но имеет щели между досками, сами доски выгнуты волной или просто старая краска отваливается кусками толщиной в несколько миллиметров, то такой пол можно отремонтировать, не перебирая доски. Главное, точно знать, что лаги и доски в нормальном состоянии. Это позволит сэкономить много времени, хотя денег понадобится не так уж и мало. Конечно же классическим способом является циклевание пола, но далее этот способ не рассматривается по двум причинам: во-первых те, у кого есть циклевка, и так прекрасно знают, как ей пользоваться, а те у кого нет, могут вызвать циклевщиков на дом, а во-вторых циклевка не всегда может решить проблему, потому как полы бывают кривыми настолько, что никакая циклевка не поможет, да и циклевать по гвоздям - удовольствие сомнительное.

Выравнивание (улучшение эстетического вида) проводится в 2 этапа:

1a. Шпаклевка.

1b. Укладка листовых материалов (фанеры, ДСП, OSB).

1c. Стяжка.

2. Укладка рулонных или плиточных материалов (линолеума, ковролина, паркета, ламината, плитки ПВХ).

Далее рассматривается только первый этап выравнивания пола.

Для того, чтобы определить насколько пол неровный, нужно определить отметки пола во всех углах, на серединах стен и посредине помещения (если помещение очень большое или пол очень неровный, то отметок нужно больше). Проще всего это сделать строительным двухметровым уровнем. Подробности работы с различными измерительными приборами, используемыми для этой цели, изложены отдельно.

1a. Если отметки пола находятся на одной высоте (плюс-минус 5 мм не считается, впрочем тут все зависит от того, насколько Вы требовательны, можно и разницу в 1-1.5 см не считать), то значит пол ровный. А если перепады высот не превышают 2-3 мм, то такой пол вообще можно не выравнивать листовыми материалами.

• Можно 1-2 раза прошпаклевать такой пол акриловой шпатлевкой или акриловым герметиком. Главное достоинство акриловых шпатлевок - высокая пластичность, даже если доски будут немного прогибаться при ходьбе по полу, то шпатлевка при этом не будет разрушаться. Если объем работ не большой, то сойдет и акриловый герметик продающийся в шприцах под строительный пистолет. Полы перед нанесением шпатлевки необходимо обработать соответствующей грунтовкой, чтобы улучшить адгезию к доскам. Выглядеть это будет приблизительно так:

Скачать более полную версию данного видео можно здесь, размер видео 60 Мб, формат wmv.

В данном случае нужно было выровнять около 1.5 м2 пола. При больших объемах лучше покупать акриловую шпатлевку для деревянных полов в ведрах, впрочем принцип нанесения шпатлевки не поменяется. Кстати, таким способом можно выравнивать полы и под покраску и даже под лак, например, паркетные полы (конечно если они в достаточно хорошем состоянии), но тогда понадобится тонированный герметик. Впрочем купить тонированный герметик под цвет дерева сейчас небольшая проблема, правда выбор цветов не очень большой и стоят они значительно дороже, чем белый акриловый герметик, но все-таки.

Перед укладкой линолеума или ковролина прошпатлеванную поверхность желательно прошлифовать.

• Главный недостаток акриловой шпатлевки - низкая прочность. Поэтому вместо акриловых шпатлевок или герметиков можно использовать шпатлевку, замешанную на клее ПВА. Если толщина наносимого слоя не будет превышать 1-2 мм, то можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА. При большей толщине наносимого слоя можно использовать гипсовую стартовую шпатлевку, замешанную на клее ПВА или древесные опилки, замешанные на клее ПВА. Основные недостатки этого способа: шпатлевку очень трудно сразу нанести ровным слоем из-за чрезвычайной липкости шпатлевки (ПВА - очень хороший клей), поэтому прошпатлеванную поверхность придется долго шлифовать для получения ровной поверхности.

Чем толще слой герметика или шпатлевки, тем дольше он будет сохнуть. поэтому если неровности пола больше 3 мм и их много, то тогда уже без стяжки или укладки листовых материалов не обойтись.

1b. На старый деревянный пол можно укладывать фанеру толщиной 8-20 мм, или плиты ДСП, OSB, MDF. Также можно использовать и гипсоволокнистые листы. В этом случае верх волны будет служить опорой (как бы лагой) для нового напольного покрытия. При ширине досок 10-20 см и равномерном распределении волн толщины фанеры 8-10 мм вполне достаточно. Если волны на досках через одну доску или ширина досок больше 20 см, то лучше использовать более толстую фанеру (на рисунке снизу).

Рисунок 1. Простое выравнивание деревянного пола.

Использовать для выравнивания пола ДВП не имеет смысла, так как со временем ДВП примет форму пола и опять появятся волны. В принципе толщина листовых материалов может быть и больше, но чем толще листовые материалы, тем они дороже и, главное, тяжелее. Мне больше по душе влагостойкая фанера, для кухонь и прихожих в сталинках и хрущевках она незаменима, но стоит она дороже, чем другие листовые материалы. Листовые материалы крепятся к деревянному полу с помощью шурупов или саморезов. Чтобы утопить шляпку шурупа или самореза делается потай. Листовые материалы крепятся к доскам в местах верха волны (см. рисунок). После прикручивания листов стыки листов и шляпки саморезов шпаклюются акриловым герметиком. Если у Вас качественная фанера с хорошим текстурным рисунком, стыки фанеры аккуратные и хорошо подогнанные и потаи распределены равномерно, то можно подобрать акриловый герметик соответствующего цвета и просто вскрыть фанеру лаком.

Если перепады высот на отметках пола Вас не удовлетворяют, то тут придется повозиться. Нужно сделать опору для нового основания на одной отметке. Сделать это можно 2 способами:

1. Ленточная опора - минилаги из бруса. Этот способ хорош, если нужно выровнять перепад высот от 3 до 10 см. Правда для того, брус был на одной высоте используются деревянные подкладки разной толщины - шабашки. Обычно шабашки делаются из фанеры разной толщины, но можно их делать и из коротких брусков с помощью топора или стамески. Там где речь идет о миллиметрах используется толь или любой другой тонкий водостойкий материал. Расстояние между минилагами зависит от толщины листового материала и в принципе требует инженерного расчета, но как показывает практика для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм максимальное расстояние между минилагами 35-40 см. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм максимальное расстояние между минилагами 50 см. Этот логический ряд можно продолжать и дальше, но укладывать более толстые листовые материалы тяжело даже вдвоем, да на нагрузка на перекрытие опять же увеличится, хорошо если перекрытие железобетонное или по металлическим балкам, а вот увеличивать нагрузку на деревянные балки нужно осторожно. При больших перепадах высот удобно использовать брус разного сечения, там где перепад высот небольшой, используется брус меньшего сечения но и крепить его к доскам пола нужно чаще, дальше используется брус большего сечения.

Рисунок 2. Выравнивание деревянного пола по минилагам.

Минилаги могут крепиться как поперек досок (на рисунке вверху), так и вдоль (на рисунке внизу). Тут важно точно разметить листы (определить места для отверстий), чтобы не насверлить лишних дырок.

Для наглядности на фотографиях 1 и 2 показан переход от старого деревянного пола к новому покрытию в дверном проеме. Пол выравнивался водостойкой фанерой, местами опоры шабашки, в основном по минилагам из брусков разного сечения, общий перепад высот старого пола был больше 6 см. Саморезы перед поклейкой плитки ПВХ фирмы LG были два раза прошпаклеваны тонированным акриловым герметиком:

Фотография 1. Вид из коридора. (увеличить)

Фотография 2. Вид из комнаты

2. Точечная опора - шабашки. Это способ подойдет, если перепады высот не очень большие. Точечная опора менее надежна, чем ленточная, поэтому шабашки под листовые материалы нужно ставить чаще, так чтобы получилась сетка с размером ячейки 30-35 см для фанеры толщиной 12-14 мм и для ДСП, OSB толщиной 16-18 мм. Для фанеры толщиной 16-18 мм и для OSB толщиной 20-24 мм размер ячейки 40-45 см.

Конечно, и при ленточной опоре и при точечной можно делать больше расстояния между опорами, но в этом случае новый пол будет слишком подвержен динамическим деформациям, проще говоря может прогибаться при прыжках и танцах и даже при ходьбе.

После того, как основание пола выровнено, укладывать на него финишное покрытие, будь то паркет, линолеум, ковролин, плитка ПВХ, быстро легко и приятно. Только не забудьте про вентиляцию подполья. Для этого в одном из углов (где была старая вентиляция) поcле укладки финишного покрытия сверлится отверстие и ставится небольшая вентиляционная решетка.

Если перепад высот старого деревянного пола больше 8-10 см (и такое бывает), тогда лучше снять часть досок и заменить их листовым материалом.

1c. Пол можно выровнять "мокрой" стяжкой. Но только в том случае, если Вы абсолютно уверены в прочности деревянного пола, например, если полы сразу делались под стяжку, или это деревянные полы по железобетонному перекрытию, с лагами на кирпичных столбиках, при этом и лаги и расстояние между лагами и толщина половых досок подобраны таким образом, чтобы обеспечить минимальный прогиб полов при расчетных нагрузках. Дело в том, что цементные стяжки хорошо работают на сжатие и намного хуже на растяжение, это может привести к тому, что цементная стяжка на деревянном полу будет разрушаться или керамическая плитка, наклеенная на такую стяжку, будет отслаиваться. Для выравнивания деревянных полов используются специальные сухие смеси с пластификаторами и наполнителями, обеспечивающими стяжке максимальную прочность и упругость, как пример - Ветонит 3300. Такая стяжка наносится слоем не более 1 см, перед нанесением стяжки на деревянные полы набивается армирующая стекловолоконная сетка и полы грунтуются. Если неровности пола превышают 1 см, то такая стяжка не поможет. Теоретически по деревянному полу можно сделать и обычную цементую стяжку толщиной 5-7 см с металлической армирующей сеткой, в этом случае нагрузка на перекрытие сразу увеличится на 75-100 кг/м2, поэтому перед тем как делать такую стяжку, нужно сначала проверить несущую способность перекрытия. Чтобы защитить древесину от воздействия воды из стяжки на деревянный пол укладывается полиэтиленовая пленка.

Но в любом случае вне зависимости от способа выравнивания нельзя забывать об устройстве проветривания для деревянных полов, чтобы полы не сгнили. Подпольное пространство обязательно должно вентилироваться. Раньше для этого в одном из углов помещения высверливали отверстие в доске диаметром около 50 мм и сверху набивали декоративную решетку, или делали вентиляционный канал в стене и прибивали декоративную решетку к стене. Выглядят такие решетки приблизительно так:

Рисунок 3. Вентиляционные решетки для деревянных полов.

Если у Вас на полу или на стене были подобные решетки, то не спешите их замазывать или заклеивать обоями.

А вообще старые деревянные полы, с трещинами, разводами краски, сучками, сколами, выщерблинами и прочими дефектами - это невероятная крутизна и суперстиль, сейчас все чаще люди, уставшие от прямых линий современного дизайна, хотят на идеально гладкую и ровную стяжку уложить паркетную доску, стилизованную под старые покоробленные временем деревянные полы. Стоит такое удовольствие не дешево, так что перед тем, как зашивать деревянные полы, подумайте, а нужно ли это Вам?

Шпатлевка для деревянного пола - строительный информационный портал новосибирска "hoyenmex.com".

Применение акриловой шпатлевки по дереву заключается в том, чтобы заполнить каждый стык, каждый шов между половицами. Кроме того, этот материал служит для выравнивания деревянных поверхностей как внутри, так и снаружи дома. Важно, чтобы температура при этом не понижалась до десяти градусов со знаком «минус».

У такой шпатлевки повышенная эластичность, яркий и выразительный цвет. К тому же, она не «садится» и способна работать до десятимиллиметрового слоя. Водостойкость на уровне.

Помимо покраски, шпатлевка подготавливает пол под укладку:

• плитку;
• листы ДСП;
• ламинат;
• линолеум.

Как правило, акриловая шпатлевка производится в трех основных цветах: белый, сосна, а также дуб.

Перед тем, как производить евроремонт маленьких квартир, данный материал наносится шпателем на поверхность пола, нужно очистить ее от мусора и рыхлых участков, различных пятен. Огромным плюсом является то, что акриловая шпатлевка поставляется уже как готовый к применению материал. Ее срок годности, как правила, колеблется в области года.

Наносить материал следует шпателем. Однако, помните: нанося каждый следующий слой, обязательно высушите и обработайте его абразивным материалом.

Шпатлевка для деревянных полов

Специальная шпатлевка по дереву нужна для того, чтобы раз и навсегда позабыть о пустотах, дырах от гвоздей, щелях и других дефектов, которые могут быть связаны с древесиной.

Для того, чтобы шпатлевка не бросалась в глаза на фоне деревянного пола, советуем применять подкрашенную шпатлевку, просто подобрав нужный цвет. Множество нынешних сортов шпатлевки по дереву состоят из древесной муки плюс какой-нибудь связывающий компонент.

Работая со шпатлевкой, возьмите ее шпателем, буквально чуть-чуть. Избавьтесь от трещины, дыры или пустоты. Если полость не представляет собой большой глубины, спокойно разгладьте шпателем, плавно двигая его в свою сторону.

Важно, чтобы шпатлевка немного выступала над деревянной поверхностью во избежание вмятин после высыхания. От времени пребывания на воздухе зависит ее пластичность: чем больше, тем меньше.

Шпатлевка оставляет пятна, поэтому будьте предельно осторожны, чтобы пол был чистым. Шпатлюя дыру от гвоздя, вам будет достаточно 1-2 слоя. При глубокой впадине, слоев будет больше. После высыхания шпатлевки обработайте ее наждачной бумагой.

Шпатлевка для деревянных полов акриловая, 1кг в екатеринбурге - узнать цену и купить у уралинтерьер - id 504229

Назначение

Применяется для эффективной коррекции и заполнения дефектов на поверхности древесины. Шпатлевка средней зернистости обладает особыми свойствами, делающими ее максимально совместимой с древесиной: эластична во времени, учитывает такие свойства древесины как сжатие и расширение, не усыхает и не растрескивается, воздухопроницаема, способствует естественной циркуляции воздуха в древесине. Обладает хорошей адгезией, слабой усадкой. Легко шлифуется. Позволяет обрабатывать как горизонтальные, так и вертикальные поверхности благодаря пастообразной текстуре высокой вязкости. Для наружных и внутренних работ по дереву, подлежащему окраске или обработке лаком.

Применение

Поверхность должна быть сухой (влажность не более 20%), очищенной от загрязнений, смол, пыли, в том числе и древесной. Наносится нержавеющим шпателем, тщательно заполняя все дефекты поверхности. Допустимая толщина 1 слоя - не более 5 мм . В случае более глубоких изъянов шпатлевка наносится в несколько слоев. Время высыхания 1 слоя шпатлевки - 2 часа. После высыхания можно наносить следующий слой, либо подвергать. Материал шлифовке и последующей окраске. Для придания гладкости поверхности поверх "ШПАТЛЕВКИ ПО ДЕРЕВУ выравнивающей" рекомендуется использовать "ШПАТЛЕВКУ ПО ДЕРЕВУ финишную".

Характеристики

Среднезернистая шпатлевка исправляет дефекты поверхности древесины. Обладает рядом родственных с древесиной свойств. Эластичная, безусадочная, воздухопрониаемая, с хорошей адгезией, легко шлифуется. Применяется по горизонтальным и вертикальным поверхностям.

Состав

Вода, акриловый латекс, функциональные добавки.

Меры предосторожности

Работать в защитных очках, перчатках, одежде. При работе методом распыления применять средства защиты дыхательных путей. При попадании в глаза и на кожу обильно промыть водой. Состав пожаро-, взрывобезопасен.

Хранение

Хранить состав в герметично закрытой таре производителя, в сухом помещении при температуре воздуха от +5 до + 30°C . Срок годности - 2 года.