Штукатурка для печи
11 ноября 2013 г.
Штукатурка печки – простые решения для сложных условий
Издавна на Руси печь была главным украшением дома – что неудивительно, если учесть, сколько она занимает места. Её отделывали изразцами, штукатурили или просто красили кто во что горазд. Сегодня, когда на волне моды на загородные дома вопрос отделки печи снова стал актуальным, старая добрая штукатурка печки остаётся самым простым и эффективным способом вписать печь в интерьер.
1 Штукатурка печки – ключевые моменты
Штукатурить печь нужно с умом. Не стоит думать, что если вы умеете наносить штукатурку на стены комнаты, справиться с печью для вас окажется раз плюнуть: печка – штука весьма коварная. Чтобы горе-мастеру не пришлось потом, проклиная всё на свете, по кусочкам собирать свежеположенную штукатурку, ему стоит знать несколько важных вещей.
- Лучше всего использовать раствор на основе глины или извести с обязательным добавлением асбеста. Сложные растворы на основе цемента тоже подойдут – но не забывайте про асбест (или другой армирующий материал, например, солому или пеньку).
- Не спешите штукатурить свежепостроенную печь, дайте кладке как следует затвердеть! Штукатурка кирпичной печи не приемлет спешки.
- Штукатурку нужно класть на специальное основание – металлическую крупноячеистую сеть. Это ещё один способ укрепить штукатурный слой и придать ему больше жизнеспособности в условиях постоянных скачков температуры.
- Если вы надумаете красить печь после оштукатуривания, не используйте масляные краски: входящая в их состав олифа при нагревании сгорает и выделяет неприятные запахи.
Основные проблемы при штукатурке печей связаны с постоянными изменениями температуры. Печь нагревается – штукатурка тоже нагревается, печь остывает – и штукатурка за ней. Не каждый материал может выдержать подобные скачки, поэтому очень важно правильно приготовить раствор для штукатурки печи.
2 Как приготовить смесь для штукатурки печей
Основные материалы при приготовлении печной штукатурки – глина и известь, самые популярные растворы – известково-глиняный, известково-гипсовый, цементно-глинопесчаный. Для укрепления штукатурки в раствор обычно добавляется какой-либо армирующий материал: асбест, стекловолокно, солома, пенька. Почему-то популярностью пользуется соль, которая якобы придаёт прочности штукатурке – однако её полезность никем не доказана, так что многие мастера относятся к этому методу скептически. С другой стороны, широко известна опасность асбеста для здоровья человека. В общем, вопрос лучшего армирующего материала до сих пор остаётся открытым.
Глинопесчаный раствор следует готовить в пропорции 1:2, цементно-глинопесчаный – 1:2:1 (глина:песок:цемент), известково-глинопесчаный – в такой же пропорции, заменяя цемент известью. Во все эти растворы добавляется 1/10 часть асбеста. Также можно использовать гипс – не забывая о том, что он быстро твердеет и быстро схватывается.
3 Как правильно оштукатурить печь
Перед тем как приступать к штукатурке печи, её нужно как следует протопить и очистить от грязи. Далее горячая поверхность печки увлажняется, и на заранее подготовленную металлическую сетку (немного отстоящую от непосредственно печи) в два-три слоя, сверху вниз наносится смесь для штукатурки печей.
Каждый из слоёв штукатурки имеет своё название и служит для определённых целей.
Первый слой называется обрызг. Он необходим для того, чтобы загладить все неровности поверхности, на нём будет держаться вся штукатурка. Толщина обрызга – 3-5 мм.
Второй слой – грунт. Грунтуют поверхность сразу после того, как схватится основание, для этого используют раствор, по консистенции похожий на тесто. Толщина грунта обычно такая же, как и обрызга – 3-5 мм.
Последний слой носит название накрывка и предназначается для окончательного выравнивания поверхности. Его консистенция отличается от второго слоя – накрывка более жидкая, за счёт чего она затекает во все трещинки и неровности. Накрывку достаточно нанести слоем в два миллиметра.
Помимо прочего, при штукатурке печки встаёт вопрос со штукатуркой углов. Для того чтобы углы получились ровные и прочные, обычно используют рейки, выставленные в соответствии со строительным уровнем. Как только раствор схватится, рейки можно убрать и при необходимости – поправить неровности.
Как видно из этой статьи, печная штукатурка имеет ряд специфических особенностей и требует профессионального подхода во всём, начиная от подготовки раствора и заканчивая собственно нанесением. При выдерживании всех правил и точном следовании инструкциям оштукатуренная печь будет служить долго и никакие перепады температур её штукатурке не будут страшны.
Термостойкие смеси и штукатурки для печей. хафтмертели для печи.glenrich.
"Термостойкие смеси" и "штукатурки" для печей .
Выбирая тот или иной тип печи - из эстетических или практических соображений, необходимо ясно себе представлять, какие материалы для строительства "печей" будут использоваться.
Эти материалы - "штукатурки для печей", "термостойкие смеси", "мертели", "клеи" должны обладать высокой термостойкостью.
Отдельные элементы конструкции "печи" соединяются друг с другом связующими компонентами, которые представляют собой вещества, затвердевающие в результате физических процессов и химических реакций.
В состав материалов для строительства печей относятся : строительная известь, гипс, цемент, жидкое стекло, сульфат магния и др.
Мертели, штукатурки, термостойкие смеси - наша компания предлагает вам для строительства печей любых типов.
Это экологически чистые материалы.Они долговечны, качественны, чисты, высокотермостойки, с ними приятно работать.
Как оштукатурить печь
Перед оштукатуриванием поверхность печи необходимо хорошо подготовить, а до нанесения на печь раствора она должна быть протоплена, чтобы раствор наносился на горячие стенки.
Подготовка поверхности печи.
Когда кладка закончена и печь простояла уже не менее месяца, можно приступить к подготовительным работам. Печь очищают от глиняного раствора, то же самое проделывают и со швами, которые расчищают на глубину не менее 1 см. Это самый простейший способ, обеспечивающий достаточно прочное сцепление штукатурки с кладкой.
Имеется и более надежная подготовка к оштукатуриванию. Она состоит в том, что после расшивки швов и удаления из них раствора сюда забивают гвозди длиной от 100 до 110 мм, желательно под некоторым углом. Забивать их надо так, чтобы шляпки выступали над поверхностью на 5 мм и отступали друг от друга на расстояние 15-18 см; по вертикали - через 2-3 ряда кладки.
К гвоздям мягкой печной проволокой крепят плетеную сетку с ячейками не более 20X20 мм. Таким образом создается повышенная шероховатость, обеспечивающая более надежную фиксацию раствора на поверхности печи.
Если сетка слишком мягкая и вплотную прилегает к поверхности печи, под ней около гвоздей прокладывают стальную проволоку толщиной 2,5-3 мм и также крепят ее к гвоздям.
Растворы для оштукатуривания используют нескольких составов, отмеривая исходные материалы объемными частями и добавляя для армирования раствора асбест или мелко нарубленную шлако- или стекловату. Все составляющие раствора должны быть тщательно перемешаны.
Рецепт 1.
Одна часть глины, одна часть известкового теста, две части песка, одна десятая части асбеста.
Все компоненты закладывают одновременно и перемешивают, добавляя воду и доводя раствор до нужной густоты.
Рецепт 2.
Одна часть глины, две части песка, одна часть цемента марки не ниже 300 и одна десятая части асбеста. Сначала смешивают вместе глину и песок и добавляют воду в таком количестве, чтобы получить густое тесто. Затем вводят асбест и цемент и все вторично перемешивают, добавляют воду до получения раствора как густая сметана. Раствор должен быть употреблен в дело в течение часа, считая с момента приготовления.
Рецепт 3.
Одна часть гипса, две части известкового теста, одна часть песка, две десятые части асбеста.
Известковое тесто смешивают с песком и асбестом до полной однородности, получая густое тесто. Берут одну часть гипса, затворяют его водой до густоты жидкой сметаны, добавляют две части известкового раствора, тщательно все перемешивая и получая так называемую заводку. Густота регулируется водой. Эту заводку и наносят на поверхность печи в течение 5-6 минут с момента приготовления, пока раствор не схватился. Заводки следует приготовлять не больше двух литров - на указанный срок для начинающих штукатуров этого вполне достаточно. Перемешивать загустевшую заводку с добавлением воды нельзя, так как она после этого плохо схватывается, высыхая, трескается и не имеет необходимой прочности.
Рецепт 4.
Одна часть глины, две части песка и одна десятая части асбеста. Этот раствор самый слабый. Следует сказать, что толщина штукатурки считается хорошей в 10 мм, иногда ее доводят до 15-20 мм, но это уже лишнее.
Оштукатуривание выполняют по горячим стенкам печи. Сначала их смачивают водой, затем наносят жидкий сметанообразный раствор - этот слой называется обрызгом. Как только он схватится (немного окрепнет), на него наносят второй слой раствора - грунт, более густой, чем обрызг. Наносить слои, рекомендуется толщиной по 5-7 мм. После схватывания грунта поверхность окончательно выравнивают - затирают. Если толщина штукатурки 15-20 мм, то раствор наносят в три приема, каждый раз разравнивая слой раствора - так он потом легче затирается. Накрывать грунт тонким слоем и чистым гипсовым тестом нельзя: при последующей затирке такой слой прочности не имеет.
Затирка производится после схватывания раствора, но еще достаточно мягкого. Деревянная, металлическая или пластмассовая терка берется правой рукой; в левой держат кисть, которой при необходимости смачивают штукатурку водой. Затирку ведут так, чтобы штукатурка, была чистой и гладкой, без пропущенных мест и протирин. Если при высыхании на штукатурке образуются трещины, то их расширяют (разрезают), смачивают водой, замазывают тем же раствором и снова затирают.
Окрашивать штукатурку лучше всего известковой побелкой, в которую добавляют, хорошо перемешивая, поваренную соль, разведенную в стакане воды (100 г на 10 л побелки). Соль придает побелке прочность, и она не отмеливается. Наносят побелку один - два раза, но не больше: толстый слой, высыхая, может растрескаться.
Автор: А. ШЕПЕЛЕВ, инженер-строитель
Штукатурка для печи — деревня-online.ru
Может кому поможет? Взято с одного печного форума:
Бабушкин совет
Печи перелаживали весной, и уже в конце мая стал вопрос, кто и как будет их мазать. Походив по селу и узнав цены, мы были неприятно удивлены, что цена на мазку почти в полтора раза выше, чем сложить саму печь. Три печки нам обошлись в 150 рублей - работа, примерно столько материал: кирпич, глина, песок + доставка. Решили сами, но, никто раньше этого не делал - родились то в городе.
Состав назвали простой: глина, песок, солома, немного воды, а пропорцию подберёте мол сами. Примерно прикинув, сделал замес, замазал (именно замазал), печь в летней кухне. Когда она сохла, уже мысленно хвалил сам себя… Но когда полностью высохла, покрылась «эстетическими трещинами», напоминавшими дельту Амазонки. Пришлось всё срубать топором.
За дело взялась наша бабушка, точнее за руководство. Первое, что мне пришлось привезти велосипедом с фермы - четыре больших 70 кг мешка половы (это измельчённая солома), на ферме её достаточно много.
Затем я, по указанию СВЫШЕ, перемешал 4 ведра глины и 1 ведро песка и залил это 1 ведром воды. А затем начался самый главный процесс - замес. Пришлось снять обувь и ногами начать перемешивать эту смесь, добавляя в неё полову. Первый мешок растворился очень быстро, второй ещё быстрее. Бабушка, сидя рядом на стуле, наставляла: раздавливай комки пальцами ног, их быть не должно. Третий мешок также исчез в этой смеси тоже почти незаметно. При этом воду я практически больше не добавлял, только слегка смачивал полову. В конце концов ещё пришлось всыпать ещё половину четвертого мешка (куда оно только всё вмещалось!).
В результате получилась сплошная полова слегка смазанная глиной. Степень готовности этой смеси определялся очень простым образом - если вытаскивал ногу из этой каши, и она была чистая от глины, значит раствор готов. После этого мы его накрыли старой клеёнкой и оставили до следующего утра (этого хватило 3.5 м2, дну стенку, а их было по две-три на каждую печку).
Утром, я ещё раз «пробежался» ногами по смеси и начался процесс «наброса». Для начала, хорошо смочил водой кирпичную кладку. А затем начал делать из этой смеси типа больших «снежок», им с силой бросать их на стенку, начиная сверху до низу, приглаживая деревянным полутёром. Когда первый слой немного подсох, вторым слоем выровнял неровности (под правило - рейку).
Когда выровнял, стал набивать «ворс» (очень измельченная полова, слегка смоченная с крупной солью). Стена стала напоминать двух недельную небритость.
Всё это сохло примерно недели полторы - две. После чего начался процесс штукатурки. Состав раствора: чистый просеянный песок и можно сказать крахмал (мы разварили нечищеную очень мелкую картошку до степени пюре и перемешали с песком в пропорции два к одному). Эту смесь мы нанесли слоем до сантиметра, окончательно скрыв все неровности и огрехи штукатурки.
Выждав до полного высыхания стен (около месяца), мы их просто побелили известью несколько раз.
Конечно, это заняло очень много времени, но у нас оно было, метод этот достаточно трудоёмкий и годится только для себя. Но зато, какой результат - 15 лет никаких проблем с печками!
В селе свой «скоростной интернет»,- новости распространяются мгновенно. Первыми среагировали мужики - принесли бутыль самогонки с просьбой (ультиматумом), нанять кого-то, чтобы мазали, но только не сам. Их жены достали, мол городской печи мажет, а вы не в состоянии. У нас в селах это чисто женская работа (непонятно почему).
Вторая реакция - это пошли заказы, причем сразу четыре адреса. Но поскольку я работал в городе на заводе, то оказывал чисто консультативные услуги. К моёму сожалению, после ухода в вечность нашей бабушки и затем тёщи, дом был продан, и снимков я тогда не делал. Но, по словам соседей, которые ещё заходят в гости к новым хозяевам - печки в полном порядке.
Мне всё приходилось делать одному, поэтому процесс занял почти месяц (три печки). Но его можно «механизировать» - или пригласить соседей (с хорошим столом) или месить конями. Правда, после коней желательно «пробежаться своими ногами». Кони хороши при изготовлении самана или вальков, для утепления крыши. Я сторонник малых доз, но зато избавляетесь от болезни «комки», из-за них потом происходят трещины. Укрытие готовой смеси и растяжка во времени на 8-12 часов, позволяет хорошо размякнуть полове и стать более мягкими и вязкими.
Буду рад, если этот совет кому-то пригодится.
P.S. Ещё один маленький нюанс. Проверить готовность можно следующим образом - взять смеси в ладонь и сжать. Получившийся комок, должен перекатываться по ладони практически не пачкая её. Должен быть влажным, т.е. вода не должна течь с руки. Как раствор для шлакоблока.
Ещё один «бабушкин секрет», чтобы избежать образования сажи в каналах, она регулярно (раз в неделю), бросала в горящую печь таблетку нафталина.
Буду только рад, если эти «секреты» кому-то помогут.
С уважением Владимир Крамник.
Состав раствора для штукатурки печи [архив] - форум печников и строителей
OS: Тема, конечно, не в тему, но после баньки можно и поболтать. Хотя нового для Вас, наверное, ничего и не скажу.Теория пустотных /ледяных/ линз мне известна по книжке Яковлева /ТИСЭ/. Я хотел было с ним встретиться года три-четыре? назад, уже созвонился, но он заболел и так и не поправился.
Я хотел узнать, почему у меня постоянно пучит гараж на песчаном основании. Песок толщиной до 8м!, но в нем есть прослойки глины через каждые 20-30см. А эта теория как раз и объясняет образование слоев глины в песках. Когда пустотная линза заполняется водой сверху, она несет за собой глинистые частицы - ну Вы наверняка знаете, если спрашиваете. Так что хотел найти выход из ситуации, опираясь на разные идеи - а то ведь и не поймешь, что делать.
Но Гинзбург /фундаменщик - к.т.н.,автор журнала "ДОМ"/ меня обсмеял, да и теорию Дерягина тоже. В ЦНИИпромзданий тоже посмеялись - делайте, мол, плиту потолще и не заморачивайтесь "новомодными теориями"... А ведь теория линз не новомодная - в геологии ею объясняют слои глины и даже что-то там рассчитывают,вроде уровней промерзаний в древние тысячелетия?
Но в общем-то я грунтами всерьез не занимался. И почему лед образуется в центре пор в бетоне не знаю.
А вот ультрамелкими /субмикронными/ порошками и всяческими суспензиями /дисперсиями/ занимался много - и синтезировал, и прессовал, и спекал, и диспергировал, и сжигал, дисперсии стабилизировал или наоборот осаждал седиментацией... Только не каолина,а других веществ. Так что объекты типа лаков, красок, пигментов, пресспорошков, шпатлевок, керамики - это все по физике "мое" /но попутное, далеко не основное/.
Что касается ПВА, то его все знают - продукт старый и неоднозначный. С ним когда-то много в ВНИИстроме?/Люберцы/ по стройматериалам занимались. Мы туда тоже всякую свою номенклатуру /кремнийорганику, этилсиликаты, новые ПАВы/ возили, но методик экспресс-анализов образцов они так и не смогли разработать, возились годами. ПВА эмульсию все больше строительные организации сами на свой страх и риск вводили. Надо смотреть, есть ли официальные рецептуры с глиной или чем подобным сейчас в СП 82-101-98 /я его где-то недавно в Ремонтник.ру? видел/.
Цементный раствор с ПВА в твердом состоянии становился каким-то скользким, адгезия повышалась, но если плитку в мокром цеху клали, то для водоустойчивости клали обязательно. Вообще-то для меня до сих пор загадка, почему цементный раствор на бетоне плохо держится, особенно под плиткой, у меня однажды в двух залах вдруг неожиданно плитка на цементном растворе просто упала со стен после полугода эксплуатации. Ну на неукрепленной пропиткой известковой штукатурке, на побелке или на краске масляной не держится - вроде ясно почему. Но на бетонной стене?! Постоянно надо делать насечки, сетки, предварительный набрызг... Как все это в метро десятилетиями держится? Ну ладно, Вы и сами все это знаете.
Что касается ПВА в бытовых печах, то если кладку ремонтировать не планировать, то наверно можно и пробовать. А то после наших кремнийорганических пропиток уже никакой ремонт был невозможен - ничего на кремнийорганике уже не держится /недаром водоотталкивающие свойства/.
Первые водные дисперсии /краски, клеи, шпатлевки/ были "клеевые" /казеиновые, крахмальные, столярноклеевые и т.д./. Потом пошли составы на основе целлюлозы - КМЦ / советский обойный клей/ или высокомолекулярной целлюлозы /импортные обойные клеи типа французского Quelyd/. Все эти составы могли бы использоваться в бытовых печах, поскольку в воде вновь набухают и растворяются.
Затем пошел "Бустилат" /КМЦ и БСК марки СКС-65/ и "Клей ПВА" /КМЦ и ПВА/. Чистую эмульсию ПВА в розницу до сих пор редко дают, но можно недорого купить оптом на любой химбазе во флягах или бочках. Это уже влагостойкие и водостойкие составы.
Потом пошли другие многочисленные эмульсии. Из крупнотоннажных сначала появилась эмульсия бутадиен-стирольного каучука БСК, в быту называемая "латексной"/хотя латекс - это натуральный, а не синтетический каучук/. Затем появилась крупнотоннажная акриловая эмульсия /типа оргстекла/, в быту называемая "фасадной". Затем пошла кремнийорганическая эмульсия - "фасадная дышащая водооталкивающая". Если и добавлять что-нибудь из этого в печные растворы - то лучше все же акриловую эмульсию /можно в виде "фасадной пропитки"/. Будет держать "мертво".
Эти эмульсии не являются поверхностно-активными веществами, они лишь "склеивают", "стягивают" частицы глины при сушке. Так что, если добавлять их, то надо в раствор сразу добавлять и побольше песку /как и в случае добавок портланд-цемента/ - иначе будет большая усадка, и все покроется трещинами...
Специально для Вас заложил четыре образца. Первое фото - поверхность мокрого прессованого кирпича /довоенного/ с многочисленными трещинками. Второе фото - образцы на этом кирпиче /чистой глины, глины с желтком, глины с ПВА, глины с КМЦ/. При замешивании желток не разжижает глину, а делает ее более "мягкой", "тонкой", пластичной. ПВА сразу загущает раствор, несмотря на ввод дополнительной воды. КМЦ еще сильней загущает, делает вязкой.
Уже через полчаса образец с ПВА дал первые трещины...