Силиконовые штукатурки для фасада

Фасадная штукатурка: технология нанесения от мастеров

Сейчас вместо обычного оштукатуривания все чаще применяются теплоизоляционные системы фасадов. К стенам при помощи фиксаторов и клея крепится утепляющий материал из минеральной (базальтовой) ваты, далее – армирующая сетка.

Облицовочным слоем служит специальная фасадная штукатурка — технология нанесения ее довольно проста.

Виды штукатурок для фасада

Преимущества подобных штукатурок:

• Защищают стены от влаги, но пропускают воздух.
• Дают возможность получать разнообразные структуры поверхности, что зависит от наполнителей и методов обработки материала.
• Материалы с особыми наполнителями повышают тепло- и звукоизоляцию стен.
• Позволяют изменять в дальнейшем фактуру и цвет облицовки фасада.

Современные промышленные штукатурные материалы делятся на четыре вида:

Акриловая штукатурка

Выпускается уже готовой к употреблению. В материалах данного вида штукатурок связующим веществом служит водная дисперсия акриловых смол, которая сообщает покрытию способность пропускать пар.

Стены здания, обладающие паропропускной способностью, отдают излишки влаги, проникающие в них. Это значительно уменьшает вероятность увлажнения внутренних помещений, вследствие конденсации в них водяных паров. Если же увлажнение все-таки произойдет, то его можно быстро высушить.

Акриловая штукатурка обладает эластичностью и устойчивостью к перепадам температур. Благодаря ее свойству низкой поглощаемости, загрязнения покрытия не являются структурными, поэтому легко удаляются. Биоцидные добавки защищают акриловую облицовку от разрушений микроорганизмами.

Минеральная штукатурка

Благодаря вяжущим веществам – извести либо цементу — это самый прочный и наиболее дешевый вид тонкослойных фасадных штукатурок. Минеральные материалы выпускаются в виде сухой смеси из вяжущего, наполнителя-крошки и различных присадок, которые уменьшают их водопроницаемость.

Это покрытие также хорошо защищено от микроорганизмов и плесени. Главный недостаток подобных штукатурок – ограниченный выбор цветов. Если вам захочется чего-либо необычного, то возникает необходимость приобретения белого минерального покрытия и окрашивания его специальной силикатной краской.

Она сообщает облицовке ряд дополнительных полезных качеств и не ограничивает ее паропропускную способность.

Силикатная штукатурка

Является одной из разновидностей минеральных штукатурок. Связующим веществом в ней выступает жидкое калиевое стекло. Также как и предыдущие материалы, силикатные покрытия выпускаются уже готовыми к употреблению.

Главное достоинство этого облицовочного материала — его высокая паропропускная способность. Она позволяет использовать его там, где нельзя применять акриловые покрытия, например: на стенах, возведенных из ячеистого бетона.

Силикатная штукатурка обладает нейтральной электростатичностью. Иными словами — она не притягивает находящиеся в окружающей среде частицы грязи и пыли.

Силиконовая штукатурка

Самый дорогой вид фасадных покрытий. Производится на основе полимерных вяжущих веществ. Этот материал обладает множеством достоинств. Может окрашиваться в самые разнообразные цвета, обладает эластичностью и высокой паропропускаемостью.

Интересный факт!  У такой облицовки есть одна особенность — она самоочищается. Дождевая вода быстро смывает с нее загрязнения и пыль.

Выбирается вид штукатурки, исходя из типа и характеристик фасада, а также ваших пожеланий. Способы нанесения фактурной штукатурки и создания структуры у всех тонкослойных промышленных штукатурок одинаковые.

Чаще всего выполняются шероховатая и рустикальная фактуры. При воспроизведении шероховатой фактуры, материал затирается движениями по кругу. Если делается рустик – произвольными движениями – вертикальными, горизонтальными, круговыми, что зависит от желаемого эффекта.

Если необходимо получить текстуру штукатурки как у песчаника, то используется минеральная штукатурка, в составе которой есть известковые и кварцевые наполнители, фракционностью до 1 мм. Благодаря этой мелкой крошке структура покрытия получается похожей на камень.

Нанесение штукатурки

Если создание теплоизоляционного слоя не предполагается, то первым этапом идет подготовка стен под штукатурку. Снимите старую, плохо держащуюся штукатурку (если она есть).

Если стены сложены из штучных материалов – кирпича, блоков, камня, прочистите швы на глубину в 1 см.

Сделайте на фасаде деформационные швы с шагом в 2.5/3 м. Они позволят увеличить сцепку, предотвратят осыпание и растрескивание облицовки.

Затем обеспыльте и увлажните поверхность стен.

Вторым этапом является приготовление штукатурной смеси. Перед тем как приготовить раствор для штукатурки, прочтите на упаковке, в какой пропорции затворяется сухой состав, время выработки и прочую полезную информацию. В слишком густую смесь можно добавить еще воды. В слишком жидкую — положить еще немного сухой штукатурки.

Третий этап – непосредственно штукатурка стен снаружи здания методом обрызга. Эта операция требует определенного навыка, потому как нужно набросить на поверхность стены именно такое количество смеси, которое необходимо в этом месте. Делать это надо с такой резкостью и силой, чтобы штукатурка прилипла к стене, а не стекла вниз либо разбрызгалась в стороны.

Когда вами будет наноситься фасадная штукатурка своими руками, обратите внимание на такие нюансы.

• Работать на только что возведенных стенах нельзя, так как при усадке кладки штукатурка даст трещины.
• На бетонные стены нельзя сразу наносить раствор, содержащий гипс. Штукатурка может вздуться, а затем отвалиться. Чтобы этого избежать, нанесите на стену сначала известковую штукатурку толщиной слоя в 5 мм.
• Затирку делайте через несколько часов после разглаживания штукатурки, когда она станет жесткой, но не успеет полностью схватиться. Если начать заглаживать ее очень рано, то она может отвалиться пластами от стены, если вы начнете затирку поздно – раствор станет слишком жестким и не поддастся заглаживанию.
• Толщина слоя, который наносится за один раз, не должна быть больше 2 см.

Обратите внимание! Затирать штукатурку надо деревянной либо алюминиевой (с наклеенным пенопластом) теркой, прижимая ее всей плоскостью к поверхности и делая круговые движения.

Штукатурка для фасада или интерьера

Декоративные штукатурки это тонкослойные смеси, придающие поверхности эффектный вид, а также обладающие защитными свойствами. В зависимости от основы, штукатурка для фасада и внутреннего интерьера делится на полимерную (акриловую), минеральную (известковую) силикатную и силиконовую (жидкое калийное стекло и кремниево-органическая смола). Все вышеперечисленные штукатурки различаются по размеру наполнителя (зерна), который входит в состав материала.

Появление многих новых технологий, конечно, не обозначает снижение потребности на традиционные штукатурные смеси. Их поклонники часто отделывают фасад штукатуркой III категории – то есть штукатурным или цементно-известковым раствором с последующей окраской. Таким образом поступают также те, дома которых подвержены интенсивным загрязнениям. Существует такое мнение, что гладкий фасад не так сильно загрязняется как фасад со структурной штукатуркой.

Структурные, тонкослойные
Эти штукатурки для фасада производятся из различного сырья, а это значит, что они имеют различные параметры и назначение. Самые большие требования предъявляются фасадным штукатуркам. Во первых – они предназначены защищать наружные стены от неблагоприятного атмосферного воздействия, во-вторых – должны украшать фасад. Структурные штукатурки это тонкослойные материалы, требующие ровного основания, которое можно получить, используя в виде подкладочного слоя традиционные цементные или цементно-известковые штукатурки. Они могут быть приготовлены на стройке, но лучше использовать фабричные штукатурные смеси, напр. ШТУКАТУРНУЮ СМЕСЬ ATLAS. Готовые смеси гарантируют лучшие технические параметры и позволяют применение штукатурного агрегата. Разнородность фактур, богатая колористика, а также связующие вещества, применяемые для производства тонкослойных структурных штукатурок позволяют инвестору идеально сделать соответствующий выбор. Стоит перечислить наиболее популярные такого типа штукатурки для фасада: минеральные и акриловые АТЛАС ЦЕРМИТ (Atlas Cermit), силикатные АТЛАС СИЛКАТ (Atlas Silkat), а также силиконовые АТЛАС СИЛКОН (Atlas Silkon). Любая из этих штукатурок обладает своими неповторимыми свойствами. Решение о том, какую выбрать из них остается за проектантом и инвестором. Для правильного выбора нужно рассмотреть основные свойства каждого материала.

Минеральные штукатурки для фасада– самые прочные. Минеральная штукатурка является самой дешевой среди тонкослойных штукатурок благодаря связующему веществу, то есть цементу. Кроме низкой цены, минеральные штукатурки являются самыми прочными – эти штукатурки с течением времени приобретают еще большую твердость. Минеральные штукатурки производятся в виде сухой смеси цемента, крошки и различного вида добавок – напр., гидрофобных – уменьшающих водопоглощаемость. Они имеют высокий реагент pH и самостоятельно защищаются от биологической коррозии, то есть от порослей и грибков. К сожалению, щелочной характер этих штукатурок ограничивает их фабричную цветовую гамму до нескольких цветов. Однако, любители цветных фасадов не должны огорчаться, так как есть возможность покупки белой минеральной штукатурки и окраски ее нужной фасадной краской. По трем причинам самой лучшей для этой цели является силикатная краска. Во-первых – ею можно покрасить штукатурку уже через два дня после оштукатуривания, во-вторых – не ограничивает паропропускающей способности штукатурки, в-третьих – проникая в структуру штукатурки, дополнительно ее укрепляет. Одним из хороших решений, позволяющим получить цветное оштукатуривание с относительно низкой ценой, является оштукатуривание фасада специальной минеральной штукатуркой для окраски – например, Atlas Cermit SN-Mal – и покрытие ее силикатной краской Atlas Arkol S, доступной в 392 цветах. Необходимо добавить, что высокая паропропускаемость минеральных штукатурок позволяет применять ее на зданиях, утепленных минеральной ватой.

Силикатные штукатурки для фасада с высокой паропропускаемостью
Силикатные штукатурки, напр., Atlas Silkat, также принадлежат к группе минеральных штукатурок, но вяжущим веществом здесь служит калиевое жидкое стекло. Они производятся в виде готовых к употреблению масс. Также как и минеральные штукатурки, у них высокий pH, защищающий их от порослей и очень высокой паропропускаемости. Колористика силикатных штукатурок более богатая, чем минеральных, но она никогда не достигнет цветовой гаммы акриловых и силиконовых штукатурок. Основным преимуществом силикатных штукатурок является, уже вспоминаемая, высокая паропропускаемость, позволяющая применять их там, где не могут применяться акриловые штукатурки, то есть на стенах с небольшим диффузионным сопротивлением, напр., из ячеистого бетона. Минеральные штукатурки –как цементные, так и силикатные – имеют нейтральную электростатичность, то есть они не притягивают к себе частичек пыли, находящихся в воздухе.
*Паропропускаемость - способность строительной конструкции (напр., стены здания) отдавать излишек воды, проникающий в нее из эксплуатируемого помещения или других объектов. Уменьшается риск увлажнения вследствие конденсации водяного пара внутри построек, а если увлажнение произойдет – его можно быстро осушить.

Акриловые штукатурки для фасада – эластичные и с низкой поглощаемостью
Как и силикатные штукатурки, они также производятся в виде готовых к употреблению масс. В штукатурках этого типа вяжущим веществом является водная дисперсия синтетических смол. Она гарантирует штукатурке паропропускаемость, но на более низком уровне, чем для минеральных штукатурок. Однако, у них есть другие преимущества: они эластичны, более стойкие к колебаниям температуры, с низкой поглощаемостью – все это позволяет удерживать минеральные штукатурки более длительное время без необходимой окраски. У них нет нейтральной электростатичности и они будут притягивать грязь, но, однако, благодаря низкой поглощаемости, они не приведут к структурным загрязнениям и их можно будет легко устранить. Добавки биоцидов защищают акриловые штукатурки от микроорганизмов.

Силиконовые штукатурки для фасада – самоочищающие
Это самая дорогая группа штукатурок, но она включает в себя все ранее указанные преимущества материалов. Самыми важными из них являются неограниченная колористика, эластичность, высокая паропропускаемость, необыкновенная гидрофобность. Этот последний параметр дает право называть силиконовые штукатурки, напр., Atlas Silkon, самоочищающимися, так как дождевая вода легко смывает из них пыль и загрязнения.

Петр Идзиковски ГРУППА ATLAS

Дополнительные сведения:

Самые важные принципы оштукатуривания!

1. Под тонкослойные штукатурки для фасада всегда нужно использовать указанные производителем конкретные подкладочные штукатурные смеси, напр., Atlas Cerplast (под минеральные и акриловые штукатурки), Atlas Silkon ANX (под силиконовые штукатурки) и Atlas Silkat ASX (под силикатные штукатурки).
2. Тонкослойные штукатурки для фасада наносятся вручную толщиной фактурного зерна, содержащегося в них.
3. Оштукатуренный фасад должен быть защищен от атмосферных осадков, ветра и солнца как во время работы, так и в процессе высыхания штукатурки.
4. В случае цветных штукатурок на одну поверхность наносят материал из одной производственной партии.
5. Нужно заранее запланировать технологические перерывы, чтобы не допустить засыхания штукатурки перед нанесением новой полосы. Если это проигнорировать, место соединения высохшего фрагмента с вновь нанесенной штукатуркой будет заметным.

Какую выбрать штукатурку для фасада? В зависимости от вида объекта, визуальных представлений проектанта и инвестора и, наконец, характера фасада, можно применять различные решения и различные материалы. Метод нанесения и придания фактуры всем тонкослойным штукатуркам одинаковый, необходимо помнить только об использовании соответствующего грунтовочного препарата, разного для каждого вида штукатурки. Нужно сначала решить, какая будет фактура, а после этого покупать соответствующую штукатурку. Не каждой штукатурке можно придать желаемую фактуру.
Шероховатая или рустикальная?
Наиболее часто выполняемые фактуры – это шероховатая N и рустикальная R. Инвестор может выбрать минеральные штукатурки Atlas Cermit SN и DR, акриловые штукатурки Atlas Cermit N и R (в том числе специальную штукатурку для окраски в массе, которая позволяет получить индивидуальный цвет), силикатные штукатурки Atlas Silkat N и R, а также силиконовые штукатурки Atlas Silkon N и R. Поверхность штукатурки затирается – в зависимости от вида фактуры – в случае шероховатой - круговыми движениями, в случае рустикальной - произвольными движениями: вертикальными, горизонтальными или круговыми, в зависимости от ожидаемого эффекта. Этап затирки очень важен, так как гидрофобные соединения, содержащиеся в штукатурке, делаются активными под влиянием механической затирки. Эти соединения задерживают воду на поверхности штукатурки и она становится стойкой к мытью.
Достойный песчаник
Для получения фактуры песчаника используют минеральную штукатурку Atlas Cermit PS. В ее состав входят кварцевые и известковые заполнители толщиной зерна до 1 мм. Благодаря такой мелкой крошке фактура штукатурки отлично имитирует камень. Эта штукатурка производится только белого цвета.
Разноцветные зернышки
Мозаичную штукатурку получают, используя мозаичную штукатурку Atlas Deko M. Она произведена на основе акриловой смолы с добавкой естественного мрамора и цветной кварцевой крошки высокого качества. В связи с высокой прочностью, стойкостью к мытью, очистке и истиранию эта штукатурка рекомендуется для отделки поверхностей с большой потребительской нагрузкой, напр., цоколей зданий, лестничных клеток.
Какая краска?
Акриловые краски
Они производятся на основе акриловых смол. Очень хорошо держатся на основании. Могут растворяться водой или растворителями. Первыми красками можно красить почти все, а вторые лучше использовать для обновления старых фасадов. Акриловые краски эластичны и стойкие к загрязнениям, они характеризуются более низкой паропропускающей способностью по сравнению с силикатными или силиконовыми красками. Не подходят для силикатных оснований и известковой штукатурки. Акриловая краска образует на фасаде матовый гладкий, воздухопропускаемый слой, стойкий к мытью, атмосферным осадкам, а также обветшалости. ATLAS предлагает 695 цветов акриловых красок под названием Arkol E.
Силиконовые краски
Вяжущим веществом в них служит силиконовая смола, то есть полимеры, содержащие в своих звеньях частички кремния. Силиконовые краски могут растворяться водой или растворителями. Они имеют отличную адгезию с основаниями. Они паропропускаемые, стойкие к истиранию и ультрафиолетовым лучам. К уникальным свойствам силиконовых красок относится полная гидрофобность, то есть атмосферная водостойкость. На силиконовой краске почти не образуются загрязнения, потому что ее поверхность после высыхания приобретает нейтральную электростатичность. Это означает, что частички пыли не притягиваются ею, но если все же она загрязнится, стекающая по штукатурке вода без труда смывает загрязнения. В ассортименте Atlasa силиконовые краски выступают под названием Arkol N в 695 цветах.
Силикатные краски
Это водорастворимые краски на основе калиевого жидкого стекла. Они прочные и очень стойкие к вредным атмосферным влияниям. Характеризуются хорошей паропропускаемостью и гидрофобными свойствами, на них не образуются поросли и мох. Эти краски нельзя наносить на стены, ранее окрашенные акриловой или силиконовой краской. Их можно наносить на поверхности, которые были ранее окрашены красками того же самого вида или известковой краской. Окраска силикатными красками является трудной, поэтому лучше поручить эту работу специалисту. ATLAS имеет в своем ассортименте силикатную краску под названием Atlas Arkol S в 392 цветах.

Силиконовая фасадная штукатурка и краска в москве

• Декоративная штукатурка и краска
• Авторские фактуры
• Художественная роспись
  1. Роспись потолков
  2. Художественная роспись стен
  3. Рельефная роспись стен
  4. Золочение
  5. Роспись стен в детской
• Декоративные полы
• Фасадная штукатурка и краска
  1. Силиконовая штукатурка и краска
  2. Эластичная штукатурка
  3. Декоративная фасадная штукатурка
• Краски, грунтовки и пропитки
  1. Краски
  2. Грунтовки
  3. Пропитки
  4. Эмали
• Инструменты

Фасад дома. популярные вопросы и ответы о фасаде

Строительство бань

В России баня известна с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Для того, чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню надо строить в отдалении от дороги, но рядом с водой - на расстоянии 15-20 метров и огораживать забором или какими-либо постройками от посторонних глаз. Вход в баню следует делать с южной стороны - зимой с этой стороны меньше сугробов, а потому баню проще эксплуатировать.

Помещения бани (как и сауны) необходимо строить просторными - не менее 1,8 кв. метра на человека, а также продумать систему освещения.

Важнейший элемент и бани, и сауны - это отопление. Исторически наши предки топили баню по-черному, то есть выходная труба в бане отсутствовала. В наше время все чаще используются электрокаменки, которые не задымляют помещение, и для них не требуется выходная труба. Правда, и эффекта от горения дров в данном случае не ощущается. Поэтому идеальным вариантом для ценителей русской бани является дровяная каменка - неприхотливая в обслуживании и к выбору топлива она отличается от электрокаменки лишь источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

В процессе строительства бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизолирующие пленки и листы, дерево, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, органические и минеральные утеплители и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно это круглый лес хвойных пород), из которого можно сделать абсолютно всю баню - от фундамента до крыши. Такая баня не только дешевле, но и экологически чище, да и просто приятнее. А самым простым вариантом возведения деревянной бани является строительство бани из бруса. С него и начнем.

Еще до начала строительства бани нужно четко определиться, какая именно баня вам нужна: традиционная русская баня, финская сауна или, может быть, турецкая или японская. Но здесь поговорим об обычной русской бане как самом распространенном варианте.

Далее надо решить вопрос о размерах и месте расположении бани. Разумеется, вопрос размеров бани зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей хозяина, и от предполагаемого количества людей, которые этой баней будут пользоваться. Стандартный же вариант небольшой бани - 3,5 на 3,5 м. на этой площади уместятся все необходимые помещения: парная, моечная и предбанник (вместо предбанника может быть просто раздевалка). Опять-таки стандартное соотношение этих помещений по площади 1:1,5:2.

Расположение бани на участке - момент очень важный, поскольку ошибка может привести к тому, что пользоваться баней будет некомфортно либо она прослужит намного меньший срок, чем могла бы.

Разумеется, баню лучше строить в глубине участка и подальше от дороги - и дело тут не только в том, чтобы скрыться от посторонних глаз. Во-первых, с дороги будет лететь пыль и выхлопные газы от проезжающего мимо транспорта, что уже неприятно и к тому же противоречит предназначению бани, а во-вторых, этот же транспорт будет наносить ущерб самому строению.

Многие владельцы загородных домов желают строить баню как можно ближе к речке или озеру, однако ее лучше ставить на приличном расстоянии от водоема - не менее 15 метров.

Баню можно возводить и как отдельное строение, так и скомбинировать ее с другими - летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция будет уложена правильно, то влажность на дом распространяться не будет.

Технология строительства бани не сильно отличается от строительства дома. Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Проще всего при строительстве бани применить самый простой ленточный фундамент. Однако для некоторых видов грунтов он не подойдет - потребуется свайный фундамент. Поскольку фундамент - чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, и какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину его зарывать, и ответит на все прочие вопросы.

После того, как разобрались с фундаментом (а лучше, разумеется, и до этого), надо решить вопрос с материалом, из которого будет строиться сама баня. Для нашего климата идеально подходят хвойные породы - сосна и ель. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель - от этого зависит долговечность постройки.

Так, для бань, строящихся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья - например, карельские: растут они в схожем с нашим климате, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной, а потому менее влажной. А вот южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для строительства бань обычно используется клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый к быстрой и точной сборке стен строения.

В первую очередь возводится бетонный или кирпичный цоколь, покрываемый слоем гидроизоляции (чаще всего - рубероидом), после чего приступают к укладке первого венца, в который надо врубить лаги пола и брус внутренних перегородок.

Пол должен быть иметь уклон к водяному стоку, оборудованному канализацией и водяным замком, чтобы холодный воздух с улицы не поступал.

Брусья в процессе строительства бани укладываются в «торцевой шпунт» или в «лапу», можно производить укладку и без шпунта - с помощью деревянных или металлических штырей, монтируемых по углам или в середине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Крыша бани укладывается аналогично крыше дома.

Важней частью русской бани является печь-каменка, которая должна располагаться следующим образом: бак с водой должен находиться в моечной, а топка - в парной. При этом должна прогреваться и стена раздевалки. Печку-каменку иногда заменяют либо трубами с горячей водой, либо специальными электронагревательными приборами. Печь можно сложить самостоятельно, если есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полок в парной должен быть деревянным, размер его может быть любым - для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, разумеется, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полка зависит от размеров самой бани.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования существуют и к процессу возведения и бревенчатых бань - самому старому и до сих пор весьма распространенному виду бань. Хотя некоторые особенности тут, конечно, есть.

Здесь очень важно подобрать правильные бревна. Идеальный диаметр бревна для бани - примерно 20-25 сантиметров: если они будут более тонкими, помещение будет терять тепло, а если более толстыми - их будет очень неудобно монтировать.

В наши дни можно купить и готовое оцилиндрованное бревно, но можно подготовить его для строительства и самостоятельно.

В первую очередь бревно необходимо ошкурить таким образом, чтобы его верх и низ в диаметре отличались не более 30 см, после чего бревно распиливается.

Далее бревна выстраиваются в отдельные венцы, укладываются горизонтально и соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних венцов и 2-3 верхних, а для дверных - наоборот. Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху - более тонкие. Укладываемые на фундамент верхние венцы следует прокладывать поперечными брусьями, а зазоры над фундаментом закладываются кирпичом или заливаются цементным раствором.

Очень важный момент - утепление бревенчатой бани. Стены бани можно оконопатить, а внутри и обклеить вагонкой, которая помимо наличия эстетических свойств еще и удерживает тепло. По мере того, как сруб бани высыхает, зазоры между бревнами увеличиваются, поэтому их надо еще раз обработать - паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, наиболее простой и дешевый вариант строительства бани - это возведение каркасной бани. Еще одно ее преимущество перед срубом - ее не надо «отстаивать» целый год для усадки - можно отделывать сразу и эксплуатировать.

Общие требования к строительству бани здесь опять же почти такие же, как к бане из бруса или бревна, разница совсем невелика.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой закладывается утеплитель - минераловата. С внешней и внутренней стороны каркас обшивается листовым материалом - OSB или фанерой. Для внутренней отделки бани применяется вагонка, а для внешней для - вагонка, сайдинг или блокхаус, придающий бане вид бревенчатого сруба.

Утепление такой бани происходит следующим образом: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из лиственных пород), потом пароизоляция, далее - утеплитель (минераловата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец - внешняя отделочная обшивка.

Внутри для утепления дома используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, который должен быть обращен внутрь помещения - фольга будет отражать тепло, и баня будет быстрее прогреваться. Пол и потолок утепляются пароизоляцией и минераловатой, но в парилке пол утеплять не надо.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича - это, конечно, дороже, но такая баня долговечнее и, что немаловажно, менее пожароопасна. Основные ее недостатки - баня медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для снижения которой стены изнутри обшиваются вагонкой, а между вагонкой и стеной укладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для кирпичной бани должен быть весьма основательным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня или также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После того, как траншея глубиной не меньше 30 см, а шириной - 25 см под фундамент вырыта, на ее дно насыпают слой песка в 15-20 см, который проливается водой и трамбуется. Сверху укладывают слой щебня примерно такой же толщины, производят забутовку и заливают все бетоном. Когда бетон застывает - на него укладывается слой гидроизоляции из рубероида.

Цоколь сооружается из кирпича высотой кладки в 4-5 кирпичей, в нем должны быть предусмотрены вентиляционные продухи.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно производится в полтора или два кирпича, а перегородки - половину кирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяется с нижним с помощью известкового раствора, толщина шва должна составлять 12-15 мм.

Кладка начинается с установки порядовок, для чего используется отвес, для всех рядов кладки натягивается шнур и по порядовкам выкладываются штрабы.

Начинать укладку стен следует с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпичей, возникающие при этом промежутки, заглаживают четвертью кирпича.

Первый ряд кирпичей укладывается поперек - на гидроизоляцию фундамента, после чего возводится облегчённая кладка из нескольких стенок в полкирпича, проемы между которыми заполняются теплоизоляцией - смесью опилок, известью-пушонкой или легким шлаком.

При строительстве кирпичной бани особое внимание надо уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция может быть нескольких видов:

- окрасочная - в местах проникновения влаги стены обмазываются битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

- оклеечная - к стене дома приклеиваются любые рулонные материалы (например, рубероид), а все зазоры и щели заделываются и замазываются.

Для оштукатуривания стен используют цементно-известковые растворы, содержащие тёплые лёгкие заполнители - мелкий шлак, керамзит, пемзу. Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если с внутренней стороны стены будут обшиваться вагонкой - штукатурить их необязательно.

Строительство и оборудование бани или сауны предполагает наличие серьезных знаний и умений. Строительная Северо-Западная компания имеет существенный опыт в строительстве таких бань - одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Eifs-лучшие фасады :: силиконовая штукатурка, грамотное исполнение примыканий [2]

Геннадий Емельянов пишет:clean

Ещё вам тут герметик насоветовали - EMFI PU-40. Вот только одна беда. Сам изготовитель его НЕ позиционирует как фасадный. Полиуретановый герметик для фасадов хорошее решение, но марка 40 очень твёрдая для фасада. Что-то "товарищ" читать не умеет (спасибо, даже над написанием поржал - "екструдированный" инструкции заводские, а учить лезет... так что если EMFI, то более эластичные марки 15 или 25.

А в качестве герметика самый лучший вариант на сегодня - это герметики на основе MS-полимера. Почитать обзорную статью про MS- полимерный герметик

(Добавление)

nadegniy пишет:А куда вы воткнёте профиль и для чего он нужен, я так понял, что неровная поверхность.

заметьте, человек вообще неадекватен... не умеет даже чертежи читать...

.......

Узел с выведением сетки из-под системы является классическим, очень надёжныйм и признаётся практически всеми системодержателями. В нашей действительности, у Заказчика в регионе больше шансов купить левый, некачественный уголок с сеткой, элемент примыкания из Китая.

Вроде стоит с 1997 года http://fotki.yandex.ru/users/nad...ew/204409?page=1

нареканий по Эмфи не было. Эмфи ПУ - 40 рекомендуется для герметизации кровли, можно ПУ-25, но Пу-15 я не стал бы применять в этом случае.

(Добавление)

nadegniy пишет:Геннадий Емельянов пишет:clean

Ещё вам тут герметик насоветовали - EMFI PU-40. Вот только одна беда. Сам изготовитель его НЕ позиционирует как фасадный. Полиуретановый герметик для фасадов хорошее решение, но марка 40 очень твёрдая для фасада. Что-то "товарищ" читать не умеет (спасибо, даже над написанием поржал - "екструдированный" инструкции заводские, а учить лезет... так что если EMFI, то более эластичные марки 15 или 25.

А в качестве герметика самый лучший вариант на сегодня - это герметики на основе MS-полимера. Почитать обзорную статью про MS- полимерный герметик

(Добавление)

nadegniy пишет:А куда вы воткнёте профиль и для чего он нужен, я так понял, что неровная поверхность.

заметьте, человек вообще неадекватен... не умеет даже чертежи читать...

.......

Узел с выведением сетки из-под системы является классическим, очень надёжныйм и признаётся практически всеми системодержателями. В нашей действительности, у Заказчика в регионе больше шансов купить левый, некачественный уголок с сеткой, элемент примыкания из Китая.

Вроде стоит с 1997 года http://fotki.yandex.ru/users/nad...ew/204409?page=1

нареканий по Эмфи не было. Эмфи ПУ - 40 рекомендуется для герметизации кровли, можно ПУ-25, но Пу-15 я не стал бы применять в этом случае.

В добавление к сказанному...

Если строите для себя и не собираетесь этот дом продавать, то целесообразно сделать все примыкания системы к оконным и дверным блокам, к цоколю, к кровле с выведением сетки из-под системы... просто это намного надёжнее элементов примыкания, но требует большей аккуратности от производителя работ, больше вероятность испачкать окна.

Всегда сталкиваешся перед выбором... как подрядчику мне удобнее и выгоднее использовать элементы примыкания

.... если делаешь близкому другу, то конечно делаешь все примыкания с выведением сетки из-под системы, потом промазываешь примыкания герметиком, на уголки с сеткой свершу делаешь дополнительный слой сетки.

(Отредактировано автором: 7 марта 2010 - 12:33)

-----

И сказал Копай Копаю: Я тебя Копай закопаю!