Утеплитель для внутренней отделки стен

Утепление стен изнутри своими руками, все хитрости изоляции

Далее на сформированные «соты» каркаса необходимо уложить плиты минеральной ваты. Каждая ячейка каркаса должна подходить по размеру к полотну минеральной ваты так, чтобы края плит плотно смыкались с брусьями обрешетки. Современные теплоизоляторы из минеральной ваты достаточно упруги – их можно легко сжать и вставить между каркасными рейками. Разжимаясь, каждая плита принимает исходную форму, плотно соединяясь с соседними плитами и краем бруса.

Для внутреннего утепления стен вполне хватает одного слоя теплоизолятора. Только в исключительных случаях требуется укладка второго слоя. При этом формируется дополнительный каркас, на который аналогичным образом укладывается минеральная вата.

Парозащитный слой

Парозащитный слой часто является необходимостью для предохранения стен от излишней влажности, которая формируется внутри помещения. Пароизолятор представляет собой полиэтиленовую пленку, но в последнее время в качестве парозащитного средства используется фольгированная пленка. При укладке на утеплитель блестящая сторона этой пленки обращается во внутреннюю часть помещения.

руками 2" src="/uploads/posts/otdelka-sten-minvatoj_2.jpg" alt="Утепление стен изнутри своими руками 2" width="300" height="253" />

Утепленную поверхность обычно обшивают гипсокартоном, а затем красят, клеят обои или штукатурят.

Это способствует не только защите утеплителя и стен от влажного конденсата. Блестящая фольгированная поверхность отражает лучистую тепловую энергию и направляет ее внутрь комнаты, что дополняет утепляющие качества минеральной ваты и любого другого теплоизолятора.

Особенно эффективно использование фольгированного слоя в области батарей отопления. В этих местах часто невозможно установить необходимый по толщине слой утеплителя. Поэтому в качестве теплоизолятора здесь монтируется Фольгопласт – тонкий слой утеплителя, снабженный с одной стороны блестящей поверхностью из алюминиевой фольги, которая направляет тепло от батареи во внутреннее пространство комнаты.

Как правило, пароизолятор накладывается поверх утеплителя, крепится пластиковыми или оцинкованными скобами, нередко – специальным клеем. Листы парозащитной пленки фиксируются внахлест друг к другу, а стыки можно проклеить металлизированным скотчем.

Финишная отделка

Отделочный материал крепится на поверхность утеплителя и пароизолятора посредством тонкой обрешетки – каркаса из реек. При фиксации отделки между нею и теплоизолятором остается небольшая воздушная прослойка, необходимая для удаления испаряющейся влаги наружу. В качестве отделочного материала может использоваться гипсокартон, поверхность которого можно подвергнуть любой обработке – от покраски до наклеивания декоративных панелей.

Как утеплить кирпичную стену изнутри?

Оговорим сразу – лучше, надежней и проще производить наружное утепление. Оно не крадет сантиметров драгоценной площади, не требует проведения дополнительной вентиляции и не вызывает «парникового» эффекта в помещении.

Внутреннее утепление производят в двух случаях:

• если не разрешены отделочные работы на фасаде (например, для сохранения архитектурного облика здания);
• если речь идет об утеплении фасада в старом многоквартирном доме, не отвечающем современным требованиям по теплозащите (такие дома следует модернизировать в комплексе, от единичного наружного утепления стен толку не будет).

Главные плюсы внутренней отделки – такая работа обойдется дешевле наружного утепления, потребует гораздо меньше материалов и её можно сделать самому.

Материалы и способы внутреннего утепления

Технология и выбор метода как утеплить кирпичную стену изнутри, зависят от материалов:

1. Пенопласт

Самый популярный, доступный и надежный утеплитель. Единственный недостаток – занимает много места. Впрочем, если площадь вам позволяет «пожертвовать» несколькими сантиметрами на благо теплоты в помещении, то стоит воспользоваться этим вариантом.

Технология внутреннего утепления пенопластом проста:

• поверхность стены оштукатурить;
• пропитать антигрибковой грунтовкой, подсушить;
• обработать шпаклевкой, чтобы выровнять поверхность;
• уложить гидроизоляционную пленку (чтобы конденсат, образующийся на стыке кирпичной стены и утеплительной прослойки, не разрушал теплоизоляционный материал и не вызывал образование плесени);
• прикрепить листы пенопласта «стык в стык» ровными рядами к стене с помощью клея;
• установить пароизоляционный материал;
• произвести финишную отделку (гипсокартоном, стеновыми панелями, вагонкой и т.д.).

2. Минвата

Технология применения минваты в качестве утеплителя для внутренней отделки стен, схожа с укладкой пенопласта. Но вместо стандартной штукатурки под минвату рекомендуют установить обрешетку с помощью вертикальных реек (подобрав размеры так, чтобы расстояние между рейками быть чуть меньше ширины мата утеплителя).

После монтажа обрешетки, к ней крепится гидроизоляция, а пространство между рейками заполняется утеплителем. Затем, конструкция закрывается паробарьером со стороны помещения и отделывается гипсокартоном, фанерой и т.д.

3. Штукатурный раствор

Проверенный десятилетиями метод – утепление стен штукатурным раствором. Самый бюджетный, но при этом наиболее долгий и «грязный» способ утепления. На кирпичную стену натягивается тканевая (металлическая) монтажная сетка, на которую наносится в несколько слоев штукатурный раствор.

Первый слой (обрызг), толщиной в 5-10мм заполняет зазоры между кирпичами. Второй слой (грунт) – равномерно покрывает всю стену, толщиной в 50-60мм. Наносится грунт в 2-3 слоя (каждый последующий – после подсушки предыдущего), чтобы не отпасть под собственной массой. Последний слой – теплая штукатурка (накрывка) - жидкий раствор, приготовленный из мелкого песка. Толщина финишного слоя – не более 5мм, с его помощью хорошо выравнивается поверхность.

Реже, для утепления стен используют пробковые панели, бетонные плиты со специальными теплоизоляционными наполнителями и т.д.

Внутренняя отделка лоджии, утепление лоджии. фото этапов остекления и отделки лоджии (балкона)

Продолжение материала о теплом остеклении лоджии и ее отделке (читать сначала: теплое остекление лоджии пластиковыми окнами).

Для того чтобы создать на лоджии соответствующий микроклимат, стены, пол, потолок лоджии должны быть соответствующим образом утеплены. Традиционно в качестве утеплителя использовался пенопласт и стекловата, однако сегодня существуют более эффективные их заменители, к числу которых относится изоком. Для того чтобы стены лоджии не только держали тепло, но и были защищены от внутренней влажности, необходимым условием по отделке является прокладка слоя пароизоляции. В качестве пароизоляционного материала отделки используется пенофол. Отделка лоджии начинается с пола. Пол покрывается сначала изокомом, затем пенофолом - фольгированным утеплителем (см. фото). Материал крепится направляющими лагами (брусок 30х40). Все бруски выводятся по уровню и покрываются сверху листами ДСП. Таким образом получаем черновой утепленный пол. Черновой пол из ДСП может быть покрыт любым материалом по выбору заказчика (деревянная половая доска, ламинат, ковролин, линолеум).

Экструдированный пенополистирол термоплэкс, утеплитель, теплоизоляция xps, эффективное утепление дома, стен, фасадов, полов, фундаментов

Достоинства наружной фасадной теплоизоляции с применением утеплителя ТЕРМОПЛЭКС:

• Выполнение требований новых теплотехнических нормативов Госстроя РФ, обеспечивает высокий уровень энергосбережения. Снижение затрат на отопление здания до 60%.
• Позволяет аккумулировать тепло в ограждающей конструкции, создавая благоприятный климат внутри здания.
• Применяется, как на вновь строящихся, так и на реконструируемых зданиях с фасадами любой высоты и сложности.
• Позволяет создать внешний вид фасадов, обеспечивая высокую архитектурно-планировочную и цветовую выразительность зданий.

Теплоизоляция стен изнутри

Теплоизоляция стен изнутри особенно рекомендуется в тех случаях, когда требуется быстрый обогрев помещения и здание представляет собой историческую или архитектурную ценность, нельзя изменить фасад, а также когда теплоизоляция снаружи невозможна, например, в подвалах. Экструдированный пенополистирол широко используется для этих целей, т.к. сочетает в себе прекрасные долговечные теплоизоляционные свойства с легкостью в обработке и монтаже. Плиты ТЕРМОПЛЭКС имеют грубую поверхность для лучшего сцепления с материалами внутренней отделки: сухой или мокрой штукатуркой, облицовочной плиткой.

Важным аспектом теплоизоляции стен изнутри является расположение утеплителя за отопительными приборами, т.к. в этих местах стены обычно тоньше. Довольно просто и эффективно установить плиты ТЕРМОПЛЭКС непосредственно за обогревательными элементами и произвести обычную отделку.

Мостики холода

Мостики холода не только вызывают теплопотери, но и ведут к образованию пятен на потолках или стенах в результате внутренней конденсации. В некоторых случаях это приводит к образованию плесени.

Плиты ТЕРМОПЛЭКС - простое средство против мостиков холода. Перед заливкой бетона для перекрытия вдоль наружной поверхности бетонной плиты необходимо выложить ряд из плит ТЕРМОПЛЭКС. Плиты с шероховатой поверхностью обеспечат хорошее сцепление бетона со штукатуркой, а также могут быть использованы в вертикальных конструкциях (оконных проемах, парапетах, балконах), где обеспечат необходимую адгезию с материалами и клеями.

Наиболее эффективный способ защиты от мостиков холода - это утепление наружной поверхности зданий теплоизоляционным материалом. Этот способ проще, быстрее, чем внутренняя теплоизоляция, и обеспечивает защиту от конденсата. Для такого применения рекомендуется ТЕРМОПЛЭКС с шероховатой поверхностью, поскольку он дает оптимальный эффект сцепления с отделочными материалами.

Обычно плиты крепят к наружной поверхности стен специальными креплениями, а затем закрывают металлической или полимерной сеткой и цементным раствором (штукатуркой).

Размышления об утеплении изнутри - системы теплоизоляции

Строительство коттеджа - Обзоры, технологии от Геннадия Емeльянoва Автор: Геннадий Емeльянoв 07.01.2008 05:00

Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление здания изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.

Обычно к выводу, что утеплять помещение надо изнутри приходят по причине полного невежества или вынужденно в многоквартирных зданиях, где каждый хозяин только своих стен, образующих квартиру. Ситуация, когда вокруг бедные соседи, которые будут мёрзнуть, но не согласятся совместно финансировать наружное утепление здания, а эксплуатирующим организациям это не надо в принципе, очень распространена, поэтому у человека, который хочет утеплить жилище остаётся не так много вариантов исправить положение - продать квартиру и подыскать более тёплое и комфортное жилище, или утеплить свои стены изнутри.

Внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:

1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.

2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.

3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.

4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей.

Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»

Рассмотрим с точки зрения теплотехники, какой толщины необходим утеплитель и какие процессы происходят при внутренней теплоизоляции помещений.

Предположим, имеется кирпичная кладка 63 см, которой также примерно соответствует теплосопротивление стены панельного дома.

Для Москвы нормируемое сопротивление теплопередаче R=3,15 (близкие значения для Санкт-Петербурга и близлежащих областей).

Для утепления берём минвату или пенополистирол (значения теплопроводности практически одинаковые – L=0,042 Вт/м*С) и вычисляем (расчёт приблизительный) необходимую толщину утеплителя (d):

R(кирпич)= d/L = 0,63/0,47 = 1,34 - до нормируемого значения не хватает R=1,8

d(утеплителя)= L*R = 1,8* 0,042 = 0,076 м, то есть необходима толщина утеплителя 76 мм, в случае учёта сопротивления поверхностей стены и воздушной прослойки необходимая толщина утеплителя в данном случае около 70 мм.

Смотрим рисунок:

(1) – ограждающая конструкция из обычной кирпичной кладки

(2) – утеплитель (минвата или пенополистирол в плитах)

На основании представленного утепления, как на рисунке, находим ниже по графику точку росы при трёх вариантах температуры наружного воздуха и определяем зону конденсации в представленной конструкции:

Точка росы – это температура, при которой водный пар достигает насыщения или иначе, как это считается на бытовом уровне – момент выпадения конденсата из воздуха.

Точка росы принимается из расчётных данных по санитарным правилам эксплуатации помещений:

Для жилых помещений (на основании ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002) нормируемая температура должна быть 20-22 градусов Цельсия и относительная влажность не более 55%.

Температура точки образования росы при этом +10,7 градуса (СП 23-101-2004).

Определяем местонахождение точки росы при температуре наружного воздуха -25 (зелёный график), получается, что место конденсации водного пара находится примерно в середине установленного утеплителя. Делаем расчёт местонахождения точки росы при нулевой температуре наружного воздуха (жёлтый график). При температуре, которая снижается от минус 25 до нуля градусов получается зона конденсации от середины утеплителя наружу до внутренней поверхности кирпичной кладки(панели). Теперь определяем зону отрицательных температур – это область пересечения изотермы 0 с зелёным и жёлтым графиками. Получается область, находящаяся как раз непосредственно на месте примыкания теплоизоляции к стене и в непосредственной близости по обе стороны от примыкания.

Оранжевый график приведён справочно для определения температурных полей при расположении точки росы непосредственно на наружной поверхности здания, при такой температуре конденсации не происходит.

Из представленного графика делается вывод:

1. При утеплении изнутри стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры при температуре наружного воздуха примерно от -18.. -20 и ниже. То есть когда термометр показывает температуру -18 и ниже, то стена полностью промораживается и при этом в случае конденсации водного пара между утеплителем и утепляемой изнутри стеной происходит образование наледи, которая разрушает место контакта утеплителя со стеной и утеплителем, а в случае приклейки – отрывает утеплитель от стены.

2. При температурах от 0 градусов до +11 происходит намокание стены вследствие конденсации водного пара в толще самой стены и только при отрицательной температуре точка росы перемещается с наружной поверхности внутрь установленного утеплителя. Температуры от 0 до +11 в средней полосе России бывают по 2-3 месяца в осеннее время и 2-3 месяца в весеннее. Отсюда следует, что сама стена с набором влаги теряет теплосопротивление и стена в зимнее время может целиком промерзать уже при температурах от -5..-10 и ниже.

3. Конденсация влаги и промерзание стены значительно сокращает срок службы всей конструкции, при этом образуется конденсат между утеплителем и стеной, которые в осенне-весеннее время в период накопления влаги при положительных температурах и отсутствии вентиляции воздушной прослойки между стеной и установленным утеплителем приводит к образованию на всей внутренней поверхности стены плесени и грибка, что приводит ещё к одному виду разрушения конструкции - к биологической коррозии стен.

4. В случае занижения толщины утеплителя по причине недомыслия или из соображений финансовой экономии зона конденсации целиком переходит в область соединения утеплителя и стены и далее в стену здания, при этом конденсация усиливается, а зона промерзания снижается и разрушение вследствие кристаллизации влияет больше на наружную часть и середину стены здания. Поэтому более безопасно получается завысить толщину применяемого утеплителя, при этом зона конденсации практически целиком уходит в толщу утеплителя, а сама стена меньше подвержена порче вследствие промерзания – переход из отрицательной температуры в положительную происходит значительно реже при отрицательных температурах атмосферы и так как влага не накапливается в стене, не происходит кристаллизации, разрушающей материал.

5. Вышеприведённые в пунктах 1-4 страшилки очень актуальны в случае утепления стен минеральной или стеклянной ватой, что часто происходит при установке гипсокартона. Во избежание вышеописанных последствий необходимо устанавливать в качестве утеплителя материал, который значительно менее паропроницаем, чем минеральная вата (к примеру экструдированный пенополистирол) или выполнять меры по пароизоляции внутреннего утепления, то есть на внутренней поверхности утеплителя, контактирующей с изолируемым помещением необходимо создать паронепроницаемую плёнку (3), что также требуют и строительные нормативы:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. (СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты)