Отделка стен подвала

Стены подвала - отделка-профи.рф

Если в конструкции дома предусмотрен подвал, то его стены, как правило, совмещают с ленточными фундаментами несущих стен. При столбчатых фундаментах возможно устройство круглого в плане подвала. Он наиболее экономичен по расходу материалов (давление бокового грунта гасится круглой формой, и стены могут быть тонкими). Такая форма особенно предпочтительна при высоком уровне грунтовых вод, глубоком подвале или малом расстоянии между стеной подвала и внутренней плоскостью фундамента.

Однако следует отметить, что вертикальные стены такого подвала без достаточной нагрузки в пучинистых грунтах могут иметь сезонные вертикальные перемещения. Для предотвращения пучения стены лучше выполнять наклонными.

Важно, чтобы стена подвала располагалась на безопасном расстоянии от внутренней вертикальной плоскости мелкозаглубленного фундамента. Это исключит влияние оседающего под фундаментом грунта на стенки подвала. Расстояние выбирают в зависимости от величины отметки подвала и подошвы фундамента, среднего давления под подошвой и характеристик грунта. Если расстояние из конструктивных соображений надо уменьшить или же фундамент вообще требуется поставить на стену подвала, последнюю необходимо предварительно рассчитать на прочность, поскольку на нее будут действовать боковое давление от расширения мерзлого грунта и гидростатическое давление грунтовых вод. Совмещенные стена подвала и фундамент должны быть жестко связаны между собой.

При отсутствии в момент строительства средств на оборудование подвального этажа можно ограничиться ленточным фундаментом на глубину промерзания грунта. Позже вы в любое время достроите его до фундамента с плитой без ущерба для стен уже обжитого дома.

Толщина стен подвала зависит от материала, глубины подвала и длины стены. В таблице 3 приведены ориентировочные данные для прямоугольных в плане подвалов. Устройство подвала в условиях высокого стояния грунтовых вод (выше уровня пола подвала) не рекомендуется, поскольку защита от проникания грунтовых вод требует сложной гидроизоляции.

При глубоком заложении фундаментов, а также при рытье котлована для подвала желательно использовать землеройную технику: автобур - для бурения скважин под столбчатые фундаменты, экскаватор - для рытья котлованов и траншей под ленточные фундаменты и подвалы.

Таблица 3. Ширина фундамента при сооружении падвала, см.

Отделка стен подвала

Основная задача при обработке стен подвала это защитить поверхность от действия влаги или воды. Про этот вопрос следует тщательно проработать еще на стадии проектирования здания, так как для воды достаточно небольшого отверстия или трещины, чтобы начать свое разрушительное действие. В этой статье будет рассмотрено несколько методов, как это сделать с максимальной эффективностью и минимальными временными и материальными затратами.

Первое что нужно сделать внешнюю защиту и по возможности отвести воду. В этом нам поможет сооружение дренажной системы на начальных стадиях строительства. Если все сделать правильно, то вода будет скапливаться в специальных колодцах и не будет проникать в подвал. Также не помешает обработать наружные стены водоотталкивающим составом.

Следующим этапом будет отделка внутренней поверхности подвала. Если вода все же смогла просочиться, нужно максимально защитить помещение и здесь нам предстает выбор из качества и цены. Каждый из них при «правильных руках» показывают хорошую эффективность, но все же.

Дешевым вариантом будет использование вязущих средств для нанесение его на стены. По составу и консистенции они сильно похожи на битум, что потребует дополнительных усилий и времени для обработки поверхности.

Мембраны-пленки стоят дороже, но уже точно не оставляют трещин и незаделанных швов. Они просты в применении, что немаловажно для начинающих строителей. Также стоит упомянуть последнее ноу-хау - высокотехнологичные-глубокопроникающие смеси. Их принцип действия основан, на том что благодаря составу активное вещество глубоко проникает во все трещины и отверстия в стене закрывая тем самым доступ воде.

Отделка стен подвала

В подвальном помещении не исключается повышенная влажность (хотя с этим необходимо бороться) и отсутствует естественное освещение. Учитывая такой «климат», при отделке такого помещения вообще и стен в частности следует отдать предпочтение светлой цветовой гамме, продумать систему искусственного освещения (в подвале неплохо смотрятся фальшокна, представляющие собой подсвеченные витражи), использовать влагостойкие материалы: керамическую плитку, керамогранит, камень, подойдут и деревянные панели, вагонка. Обои, пластик и ткани — это не те материалы, на которые можно делать ставку при отделке подвала (более того, лучше исключить варианты отделки, сопровождающиеся «мокрыми» работами). Если хочется применить гипсокартон, то обязательно нужно приобрести влагостойкий.

Как правило, стены подвала отделываются керамической плиткой или оштукатуриваются. Если вы предпочли первый способ оформления стен, то поступили вполне рационально, поскольку плиточное покрытие красиво, тем более что выбор материала огромен и можно подобрать плитку на любой вкус (одно- и многоцветные, с рельефной или гладкой поверхностью, покрытую глазурью и без нее, с рисунком, росписью, стеклянную и керамическую и т. д.) и кошелек, гигиенично, водонепроницаемо и достаточно долговечно.

Рядовая плитка имеет прямоугольную форму и размеры 150 х 150,100 х 100,150 х 100 мм и др. Фасонная обычно бывает прямоугольной с вогнутой поверхностью вокруг продольной оси. В соответствии с местом (угол стены, карниз, плинтус и пр.), которое отделывается фасонной плиткой, она называется внешним, внутренним или плинтусовым уголком, пояском и т. д. Облицованная плиткой поверхность тоже неоднородна. В ней различаются плинтус (полоса из фасонной плитки, маскирующая место примыкания пола к стене), цоколь (полоса из обычной плитки, которая отличается цветом или рисунком от остальной поверхности и отграничивает основное поле), фриз (верхняя часть облицовки в виде орнаментальной полосы), карниз (полоса из фасонной плитки в верхней части стены).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки. При дополнительной теплоизоляции перекрытия погреба толщина этого слоя должна быть не менее 8-10 см. Если укладывается новое монолитное перекрытие, то толщина увеличивается до 12 см. Неплохими теплоизоляционными материалами являются минеральные волокна, плиты из древесной шерсти, пробка, пенополистирол и др.

Чтобы плиточное покрытие прослужило долго, оно должно быть уложено на тщательно подготовленное основание, в противном случае плитка может отпасть вместе с прослойкой из раствора.

Обустройство подвала дачи - подвал как место для жизни

Человек, решив строить дом и выбирая проект, неизбежно задумается о том, какой будет цокольная часть его жилища.

Если почва на участке глинистая, придется серьезно заглублять фундамент - до уровня промерзания (130 см в нашем регионе). Плюс цоколь - еще метр от поверхности земли до пола первого этажа. Это же целый этаж! А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то вся пора закопаться и использовать дармовое пространство - необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент (требуемый под каждую капитальную застройку) закладывается почти на ту же глубину.

Обустройство подвала либо цокольного этажа (который поднимается над уровнем земли приблизительно на половину высоты) выгодно во многих отношениях. Там легко размещаются гараж, мастерская, кладовые, баня-сауна, туалет, комната отдыха, тренажерный зал, котельная-бойлерная, инженерное оборудование. Многие помещения хозяйственного назначения группируются, высвобождая ценную площадь надземных этажей, на участке нет нужды в создании лишних проездов и дорожек, исключаются дробление и неорганизованность застройки. А при наличии окон в цокольной части, подвал обретает полноценные, светлые и удобные в эксплуатации комнаты, улучшающие общий тепловой режим дома. Архитекторы всего мира теперь все чаще используют «подземное» пространство, размещая там магазины, кинотеатры, спортивные сооружения, офисы, стоянки и склады. Современный подвал - это не дедовский погреб, а полноценное помещение.

В последние годы некоторые граждане стали устраивать в подвалах винные погреба - это классический вариант использования во многих странах. В этом деле есть свои хитрости, поэтому проектировать и строить винные подвалы должны специалисты. Ориентировочная стоимость работ - от 5 тыс. долларов, а верхняя планка не ограничена.

Особенно интересны решения с живописной композицией дома и размещением помещений на разных уровнях, что возможно при сложном рельефе. В одном архитектурном проекте под землей находилась большая часть площади коттеджа, а под английским газоном у дома размещалась огромная гостиная с камином. Ее стеклянная стена выходила на склон холма за участком, откуда открывался великолепный вид. В надземной, видной с дороги, части здания находились только спальни и веранда.

Неизбежные хлопоты

Почва - постоянный источник влаги, вредной как для строительных материалов, так и для человека. Особенно весной, когда грунтовые воды поднимаются до самой поверхности земли и она переполняется влагой. Поэтому при строительстве фундаментной и цокольной части дома обязательна гидроизоляция на всю их высоту и площадь. Когда подвал предполагается превратить практически в жилое помещение, выполнять эти работы следует очень тщательно, а в сложных случаях - с привлечением специалистов.

Однако если ваш дом не очень велик, а грунтовые воды не подступают к порогу, можно попробовать решить проблему самостоятельно.

1. Прежде всего необходимо обеспечить дренаж. Выройте вокруг дома траншею на глубину фундамента и уложите специальную трубу с отводом грунтовой воды в пониженный участок местности. Такие трубы продаются сейчас в каждом строительном магазине; предпочтительнее трубы с покрытием геотекстильным полотном, так как они меньше заиливаются. Однако это не панацея - дренаж избавляет лишь от большой воды, а почва остается влажной.

2. Второе обязательное мероприятие - устройство отмостки из бетона или асфальта (прочного и водонепроницаемого пояса вокруг дома, шириной полметра-метр), чтобы отвести подальше от стен дома талую и дождевую влагу. Основное внимание при выполнении работ надо обратить на качественную герметизацию места примыкания к цоколю или стене дома, так как именно здесь всегда образуется трещина при усадке асфальтобетона и осадочных деформациях грунта вокруг здания. В качестве герметика можно использовать тиоколовые или уретановые мастики.

3. Классическое и очень надежное, хотя и хлопотное конструктивное решение - устройство «глиняного замка», который делали наши предки. Для этого пространство вокруг подвала закладывали выдержанной, хорошо перемешанной глиной без каких-либо включений, тщательно трамбуя ее слоями по 15-20 см. Именно так была выполнена гидроизоляция старых петербургских зданий, которую разрушили малоквалифицированные коммунальщики при проведении водопровода и канализации. Подвалы, естественно, тут же затопило.

4. Простейшее современное решение - оклеивание стен подвала снаружи рулонным материалом типа рубероида или стеклоизола. При маловлажных и сухих грунтах достаточно двойной обмазки стен горячим битумом или мастикой. Оклеивание и обмазка выполняются именно снаружи, внутри их быстро оторвет даже при небольшом давлении воды.

5. Гидроизоляцию подвальных полов делают при устройстве стяжки (слоя бетона, служащего основой половых покрытий). Может применяться и такая схема: выровнять пол песком, тщательно утрамбовать (возможно - присыпав щебнем), пролить водой, уложить штукатурную сетку (или арматуру), залить по маякам бетон слоем не менее 50 мм, застелить толстой полиэтиленовой пленкой или стеклоизолом (с перехлестом и склейкой швов), уложить утеплитель, залить второй слой стяжки с армированием. По контуру помещения оставляют шов и уплотнительную ленту. При использовании экструзионного пенопласта в качестве утеплителя слой стяжки может быть один, поверх пенопласта и гидроизоляции. Вместо металлического армирования можно применять пластиковые сетки или специальные добавки к бетону - фиброволокна, эластификаторы и т. п. Если уровень грунтовых вод выше пола подвала, под первую стяжку укладывают слой глины толщиной 250 мм (см. выше - устройство «глиняного замка»). Эти работы требуют квалификации и опыта, укладка примитивного цементно-песчаного раствора грозит скорым растрескиванием стяжки.

6. Прежде чем начинать работы по гидроизоляции подвала, стоит поискать течи. Найти их можно по белесым следам - высолам - местам, где влага вымывает из бетона вяжущие вещества и соли. Если эти следы обнаружатся на стыках блоков и их не слишком много, решить проблему удастся «малой кровью». Среди сухих смесей есть и специально предназначенные для борьбы с течами. Приготовленный на их основе раствор схватывается очень быстро и в условиях высокой влажности с обеспечением хорошей адгезии.

7. Среди серьезных профессиональных методов гидроизоляции - обмазка эластичными составами на основе цемента, «проникающая гидроизоляция» и горизонтальная отсечная гидроизоляция путем инъектирования гидрофобизирующих (водоотталкивающих) составов. Первые два из упомянутых методов можно попробовать применить самостоятельно. Обмазочный метод обеспечивает создание эластичного, «резинобетонного» слоя толщиной несколько миллиметров - готовая двухкомпонентная смесь размазывается жесткой щеткой и выравнивается валиком. Проникающая гидроизоляция - общее название составов типа «Кальматрон», «Пенетрон» и др. После обмазки подобным составом бетонных фундаментных конструкций происходит закупоривание пор и капилляров бетона нерастворимыми кристаллами. Залог успеха применения подобной технологии - строгое соблюдение инструкций изготовителя.

Утепление

Под землей всегда холодно. Каждый знает, как зябко в пещерах, какая студеная ключевая и колодезная вода. И в тоже время в земле всегда тепло. Зимой, в лютый мороз, под метровым слоем грунта температура выше нуля, вода не замерзает. Жить в землянке не слишком комфортно, но возможно. Случись глобальная катастрофа - люди спрятались бы в глубокие подвалы и метро. Иными словами, под землей температура стабильная, но существенно ниже комфортной. Так что если хотите обитать в подвале, его надо утеплять.

Кроме обеспечения комфорта в подземных помещениях подземная теплоизоляция дает еще несколько преимуществ - сокращаются общие затраты на отопление, несущие конструкции здания эксплуатируются в щадящем режиме, повышается их сохранность. А если теплоизоляция целиком устроена снаружи гидроизоляции, то и сама она, и элементы сооружения приобретают дополнительно защиту от механических и термических воздействий. При устройстве теплоизоляции в подвале изнутри, проникающие сквозь нее водяные пары будут превращаться во влагу на стыке со стеной, и промочат и испортят все покрытие.

Однако сам теплоизоляционный материал оказывается при этом в экстремальных условиях. Подвальная и цокольная часть здания постоянно соприкасаются с грунтом, увлажняются дождем, талыми водами и брызгами от капель, падающих с крыши, - но впитывать эту влагу теплоизоляция не должна. Второй фактор - нагрузки. Под тяжестью почвы теплоизоляция не должна сминаться или разрушаться. «Воздушность», прочность и водонепроницаемость - такие противоречивые требования одновременно! Плюс долговечность: свои качества теплоизоляционный материал должен сохранять в течение нескольких десятилетий, пока дом не пойдет на капремонт.

Не удивительно, что только в последнее десятилетие в отечественном строительстве стали применяться материалы, способные соответствовать им. В первую очередь, это экструзионный пенопласт. От других видов пенопласта он отличается закрытыми, герметичными порами, поэтому воду он не впитывает и полностью водонепроницаем. Кроме того, он достаточно прочен и его можно укладывать под пол или автостоянку; благодаря добавкам - стабилизаторам - он служит несколько десятилетий. Используют его следующим образом. В цоколе здания делают горизонтальную гидроизоляцию против капиллярного подъема влаги и облицовывают помещение снаружи пенопластом, оштукатуривают его по сетке либо закрывают декоративными цокольными панелями. Штукатурка не должна контактировать с влажным грунтом, поэтому ниже уровня земли ее покрывают битумной мастикой, а прилегающее пространство засыпают гравием.

Для утепления стен подвалов после выполнения внешней гидроизоляции их также оклеивают плитами пенопласта, закрывая со стороны грунта специальными дренажными плитами и засыпая землей. Если грунтовые воды проходят очень высоко, пенопласт превращают фактически в дополнительный гидроизоляционный слой.

Другой, парадоксальный, способ применения экструзионного пенопласта - утепление фундамента по периметру дома. От предыдущего он отличается тем, что плиты размещают по поверхности конструкций не вертикально, а горизонтально, под землей. В результате в зимние холода почва не промерзает, подвал теряет меньше тепла, уменьшаются деформации почвы, вызванные ее замерзанием.

Инженерные системы в подвале

Подвал открывает много возможностей использования - для размещения хозяйственных помещений и оборудования.

Гараж - самое популярное использование подземных помещений. Необходимо только позаботиться о дренажных решетках у ворот, о качественной вентиляции, чтобы не дышать бензином, и о звукоизоляции, чтобы не просыпаться под рокот двигателя.

Котельная-бойлерная. Там находится котел (бойлер), регулирующая и запорная арматура и контрольно-измерительные приборы. При такой схеме удается максимально эффективно использовать топливо - никаких потерь тепла или длинных трубопроводов. Нехитрое сооружение позволяет экономить значительные средства.

Вентиляционный блок. В больших современных коттеджах нельзя надеяться на простое проветривание. Сердце вентиляционной системы - блок подготовки воздуха собирается из отдельных служебных модулей и устанавливается вне жилой зоны, в подвале либо на чердаке. Там обеспечивается полная сохранность системы и комфортные условия обслуживания и ремонта.

Электрооборудование. Подвалы обычно занимают большую площадь и легко доступны для установки электрооборудования. В первую очередь это вводной щит, система резервного электропитания. Там же может стоять контрольная панель охранной системы. Помещения подвала, особенно те, где обеспечивается отопление и электропитание, обязательно следует снабдить пожарными датчиками.

Система водоснабжения. Самый сложный, но в то же время комфортный вариант - скважина для водоснабжения, которую бурят непосредственно рядом с домом или в подвале (по окончании работ «нулевого цикла» - после возведения стен подвала, но до сооружения его перекрытий). Скважину тщательно изолируют от канализационного выпуска на случай аварийного затопления. Над скважиной, на чердаке, в отдельном утепленном помещении располагают резервуар для воды емкостью 200-300 л. Электронасос для подачи воды устанавливают в подвале, управление осуществляется из подсобного помещения внутри дома или из кухни, с помощью ручного пускателя либо автоматически. Там же, в подвале (или на чердаке), можно проложить внутреннюю водопроводную разводку. Обычно трубы оставляют открытыми. Если делается скрытая прокладка труб в штрабах, в местах установки арматуры и резьбовых соединений устраивают люки для профилактического осмотра и ремонта. Разбив вокруг коттеджа сад, в подвале можно разместить емкости для полива общим объемом 4-5 м3 в расчете на участок 25-40 соток. Вода в емкости набирается ночью, не беспокоя хозяев, за сутки нагревается и используется вечером следующего дня.

Сауна в подвале - весьма распространенное решение, тем более когда недалеко бойлер для нагрева воды и насос для ее подачи. Однако размещение рядом бассейна может привести к проблемам. Это нежелательно прежде всего конструктивно - излишнее заглубление чаши бассейна относительно подошвы фундамента жилого здания недопустимо. Да и комфортность подземных бассейнов ниже, чем пристроенных к дому, в которых можно плавать, наслаждаясь солнцем, воздухом и прекрасным видом. Стационарные бассейны должны проектировать и строить специальные бригады, имеющие на то лицензию. Нарушение технологии может привести к подтоплению подвала дома, оседанию фундамента, гибели садовых деревьев и т. д.

При устройстве теплого пола в подвале или цокольном этаже действует правило - чем ближе помещение к грунту, тем тщательнее следует выполнять гидроизоляцию и толще положить слой теплоизоляции (30-120 мм). Чтобы расширяющийся при нагреве пол не давил на стены, между стенами и бетонной стяжкой предусматривают зазор, заполняемый специальной изолирующей лентой (толщиной до 5 мм) с гидроизолирующей пленкой.

Насосы. Причин для их размещения в подвале по крайней мере две - возможность аварий или опасность природных катаклизмов вроде сильных осадков, весенних паводков, наводнений и прочих неожиданностей. Чтобы не обнаружить по весне подвал, цокольный этаж или погреб затопленными, в приямке, ниже уровня пола, устанавливают простой и малогабаритный дренажный насос, который может включаться дистанционно или автоматически. Применяются и фекальные насосы, обеспечивающие передачу сточных вод из подвала или низины в существующую канализацию, очистные сооружения либо обычный септик. Такие насосы отводят стоки на расстояние до 100 м по горизонтали и при необходимости поднимают их на высоту 5-7 м.

Отделка

Особенности «климата» подвальных помещений - повышенная влажность и недостаток света. Поэтому стоит выбирать для их отделки материалы светлой цветовой гаммы, тщательно разрабатывать систему искусственного освещения и вентиляции, шире использовать влагостойкие керамическую плитку и камень, «дышащие» отделочные покрытия. Пластик, обои и ткани - неподходящие материалы для подвала. В крайнем случае, допустимы деревянные панели и вагонка. Если использовать гипсокартон, то только влагостойкий. Хорошее решение - создание фальшокон (подсвеченных витражей). Белая облицовочная плитка, белая мебель и отдельные цветные пятна сделают помещение подвала значительно светлее и уютнее.

Впрочем, внутренняя отделка подвала, превращенного в «место для жизни», заслуживает особого внимания и специальной статьи.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Алексей СМЕРТИН, менеджер по проектам фирмы «Изовер»:

Для утепления таких помещений, как подвалы и гаражи, очень удобен экструдированный пенополистирол. От обычного полистирола, именуемого в народе пенопласт, его отличает закрытая ячеистая структура, благодаря которой он имеет в пять раз более высокую прочность, практически нулевое водопоглощение, низкую теплопроводность. Кроме того, этот материал в десять раз превосходит пенопласт по долговечности. Сочетание всех характеристик делает экструдированный пенополистирол оптимальным для утепления пола подвала, стен, цоколя и для теплизоляции фундаментной плиты. Следует отметить удобство этого материала в монтаже: наличие шпунтованных кромок позволяет легко стыковать элементы, а шероховатая поверхность прочно схватывается с бетоном (при использования в качестве несъемной опалубки) и со штукатурными составами при отделке цоколя. Материал легко режется под разными углами, поэтому можно крепить теплоизоляцию не только на стены и потолок, но и к сложным архитектурным формам.

16.05.2007

По материалам: http://zagorod.spb.ru

Чем лучше отделать стены подвального помещения?

ГКЛ в подвале? Ну Вы и советчики, Ребята, в самом то деле.... это же строительный форум, а не обсуждение Наша Раша)))
Вариантов выравнять много, но, главное по сути - вентиляция и гидроизоляция. Как выравнять? - пример, листами СМЛ, или плоским шифером, проявите смекалку. Самое лучшее, конечно, просто штукатурка. Но как говорится, нет возможности сделать ее - используйте листы материала не подвергающегося деформации и износа при определенных условиях связанных с влагой.