Внутренняя отделка стен из газосиликата

Отделка стен бани из газосиликата

Газосиликат - хороший материал для строительства бани, хорошо держит тепло. Но, при дальнейшей отделке нужно помнить, что газосиликатные блоки "дышат". Поэтому желательно такие стены тщательно утеплить снаружи и гидроизолировать. Можно на стены укрепить минеральные плиты, затем гидрозащита, воздушный зазор, кирпичная кладка пустотелым декоративным кирпичом. Вместо отделки кирпичом можно сделать отделку имитацией под брус или сайдингом. Но я сторонник натурального сайдинга из досок, тем более такого сооружения как баня. Главное - дать возможность стенам отдавать влагу во внешнее пространство.

Теперь по поводу внутренней отделки стен из газосиликата плиткой. Обязательно следует использовать монтажную сетку, потому что при нагревании плитка и стена имеют различный коэффициент расширения. Если положить плитку прямо на стену из газосиликата, то она начнёт быстро отваливаться. По этой причине, а также по причине инфракрасного излучения от печи в парилке я бы посоветовал в помещении парилки использовать не плитку, а вагонку. И теплоизоляцию в парилке поставить фольгированную.  Да и дышать липовой или осиновой вагонкой более приятно и полезней, чем плиткой, которая уже и так надоела в квартире. В моечной можно положить плитку, там температура и влажность всё же меньше, чем в парилке. Штукатурку лучше разглаживать зубчатым шпателем. Стены в комнате отдыха можно просто оштукатурить или отделать имитацией под брус. Но выбор за Вами.

Утепление и отделка стен из газосиликатных блоков

Газосиликатные блоки относятся к группе ячеистых бетонов, поэтому им передаются практически те же свойства и технические характеристики, коими и обладают ячеистые бетоны. А это: высокая паропроницаемость, низкая теплопроводность (она сравнима с деревом), пористость и морозостойкость. Но любые строения из-за пористой структуры газосиликатного блока и наличия мостиков холода, которые появляются благодаря наличию клеевых швов, нуждаются в правильном утеплении и отделке.

Планомерное утепление газосиликатных блоков начинается еще с момента строительства. Известно, что для соединения отдельных элементов конструкции требуется либо клеевая смесь, либо вяжущая. Неграмотный подход допускает использование не предназначенных для укладки газосиликатных блоков пескосодержащих смесей, что приводит к потере тепла при шве в 1 см до 30%. Учитывая возможные теплопотери, при строительстве следует использовать только специальные клеевые смеси.

Зачастую для внешнего утепления применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол, что также нецелесообразно. Дело в том, что паропроницаемость у газосиликата очень высокая, чем не обладает выбранный утеплитель, соответственно, весь выпускаемый пар будет скапливаться в самой стене, что при очень низких температурах негативно скажется на эксплуатационных характеристиках, Постепенно стена может просто разрушиться. Лучшим утеплителем для газосиликатного блока может стать только базальтовая или каменная вата.

Для того, чтобы утеплить каменной ватой газосиликатный дом, достаточно ее наклеить на специально предназначенный для этого клей, не допуская воздушных прослоек и свободного доступа воздушных масс с улицы. Иначе относительной всей стены данные места будут играть роль мостиков холода, а соответственно, здесь начнет скапливаться влага, которая на морозе застынет и повлияет на целостность стены.

Следующим этапом в утеплении должен стать выбор финишной отделки. Здесь можно пойти двумя путями: выбрать систему вентилируемого фасада, либо наложить армирующий слой на базальтовую вату и оштукатурить сооружение либо силикатной штукатуркой, либо силикатным ее аналогом.

Система вентилируемого фасада предполагает использование ветрозащитной пленки. В ее особенности входит пропускная способность пара изнутри и недопуск его обратно. Но в этом случае необходимо уточнить при выборе данной пленки показатели паропропускной способности. Так как для того, чтобы создать хороший и здоровый микроклимат в самом помещении, необходимо при утеплении соблюдать следующий принцип: каждый последующий применяемый с этой целью материал должен обладать более высокими показателями паропроницаемости. Иначе выпускаемый пар может нечаянно задержаться в одном из слоев, тем самым разрушая его. Вполне логичным было бы вообще отказаться от ветрозащитной пленки и заменить ее на армирущий слой, уже далее следовать системе вентилируемого фасада.

Внутренняя отделка стен из газосиликатных блоков исключает применение таких материалов, как например, виниловые обои, навесные потолки из ПВХ пленки и некоторые другие. Главным для экологически чистой и здоровей атмосферы внутри помещения является высокая паропропускная способность стен, чем и обладает газосиликат. Нелогично делать дорогостоящий фасад, который может «дышать», и перечеркнуть данное достоинство, использовав для отделки стен не пропускающий пар материал.

Eifs-лучшие фасады :: бюджетная отделка газосиликата.

findeler пишет:Здравствуйте.

Подскажите имеет ли право на жизнь такая конструкция.

Дом построен из газосиликата стены ровные на клею, погрешность в пределах 1-2 мм,

можно ли использовать такой вариант отделки.

1. Стены

2. Тонкий штукатурный или шпатлевочный слой, Церезит-24 к примеру.

3 Грунтовка силиконовая.

3. Силиконовая краска.

Вариант два. (еще более дешевый).

1. Стены.

2. Затертые швы белым кладочным клем для блоков.

3 Грунтовка силиконовая.

3. Силиконовая краска.

Под окраску требуется однородное основание в т.ч. по параметрам удельной поверхности и водопоглощению. Именно по этой причине, рекомендуется сплошной слой шпаклевки независимо от фактической ровности кладки из калиброванных блоков (вариант 2 - отбрасываем).

Первый вариант жизнеспособен, но недолговечен опять же из-за удельной поверхности. Дело в том, что декоративные штукатурки популярны не из-за моды, а из-за реальных преимуществ перед традиционной окраской:

- повышенное теплоотражение через поверхность с удельным коэффициентом 1,6 и, как следствие, меньше перегрев и "тепловые удары", приводящие к трещинам;

- тонированные в массе штукатурки служат не менее 30лет (долговечность малярных пленочных покрытий от 2-х до 10-ти лет);

- технологичность нанесения (два технологических передела против высокой трудоемкости работ по подготовке под окраску - 4-6 переделов шпаклевания с зашкуриванием)

Поэтому предлагаю третий вариант:

Импрегнирующий грунт CT 17

Выравнивающая шпаклевка от 0 до 40мм в один слой CT 24

Адгезионный грунт CT 16

Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка (цветная и разных фактур) CT 174 или CT 175

Все слои подобраны по принципу идеальной стены (уменьшения сопротивления паропроницанию).

Считайте деньги и выбирайте между первым и третьим.

-----

Problem->Resources->Decision->Result

Отделка стен из газосиликата деревом

У нас такой же вариант отделки. В этом году возвели коробку - 1 эт. газобетон Ytong, 2-ой - брус - тип "шале". Летом собираемся отделывать. Погрешности кладки ГБ заделаем раствором (можно ГБ крошка+клей). Под деревянным декором (фартук от пола до подоконника) штукатурить не собираемся (лишняя работа и траты). Открытые стены - штукатурка под маяки+шпаклевка+грунтовка+краска. Все материалы - для ГБ, т. е паропроницаемые. Внутри класть кмень (плитку) планируем прям на ГБ. Единственная для нас не совсем "переваренная" тема - это отделка камнем ГБ со стороны улицы. 7208021 прав: паропроницаемость должна увеличиваться к улице. А если с внешней стороны будет "совсем непроницаемый камень", то есть вероятность отсыревания стены (внешняя отделка газобетона - штукатурка под покраску с декором из камня). Как вариант, можно части стен, где предполагается камень снаружи, промазать спец. раствором для уменшения (блокирования) проницаемости пара в газобетоне. Второй вариант - увеличение шва между каменной кладкой. Пока не решили.

Рекомендую, может будет полезно для вас: Гринфельд Г. И. Инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. Отделка кладки из автоклавного газобетона: учеб. пособие / Г. И. Гринфельд. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2011. – 130 с.

Скачать (бесплатно) можно здесь http://www.allbeton.ru/forum/topic17207.html - лично проверяла, вирусов нет!

Дом из газосиликатных блоков

   Застройщики в последние годы всё чаще начинают строить дом из газосиликатных блоков. И действительно, этот материал обладает целым рядом преимемуществ. Он хорошо подходит людям, строящим дом своими руками, которые в тоже время не являются каменщиками. Построить дом из газосиликатных блоков довольно просто и при наличии желания многим под силу.

    Многие считают, что из-за малого веса газобетона, фундамент можно сделать также более лёгким, не глубоким и тем самым сэкономить. В действительности это не так. Основной недостаток газосиликатных блоков - это низкий предел прочности на изгиб, т.е даже при маленьких не равномерных подвижках фундамента, на стенах могут появиться трещины. Поэтому фундамент всё же должен быть основательным и поддерживать постоянство формы дома.

    Наилучшим вариантом является монолитная железобетонная плита, подходящая практически для всех видов грунтов. Более дешёвый вариант - монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке. Также подойдёт столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

   Итак приступаем к строительству. Газосиликатные блоки являются гигроскопичным материалом, поэтому советую первый ряд блоков располагать на некотором расстоянии от земли. Здесь есть два варианта:

1. При возведении фундамента строится опалубка и он заливается выше уровня земли;
2. Если фундамент залит по уровню грунта, нужно выложить несколько рядов (цоколь) из обычного  (лучше керамического) кирпича. В нашей практике мы кладём первый ряд блоков на высоте примерно 0,5 метров от земли.

    Сначала делаем гидроизоляцию. На фундамент или на кирпичный цоколь (некоторые его называют "ноль") раскатываем два-три слоя рубероида. Первый ряд блоков кладём на обычный цементно-песчаный раствор. Хотелось бы отметить, что первый ряд является пожалуй самым важным и торопиться здесь не стоит. Чем ровнее вы его положите, тем ровнее получится в итоге вся стена и тем легче будет делать последующую кладку.

    В-первую очередь с помощью уровня кладём угловые блоки. После того как они немного встанут, натягиваем шнурку (гвоздики для натяжения шнурки можно забивать непосредственно в блоки) и выкладываем весь ряд до конца. Вертикальные швы в первом ряду заполняются специальным клеем для газобетона. Блоки при кладке подстукиваем большим резиновым молотком. Если по верхней плоскости выложенных блоков получились перепады, сглаживаем их специальным рубанком для газобетона. Это обязательно нужно делать,  иначе последующие блоки могут в местах перепадов треснуть.

   Заканчивая выкладывать ряд практически всегда необходимо изготовить доборный блок. Для этого существуют специальные пилы по газобетону. Мы обычно пользуемся ножовкой с крупными зубьями, на кончиках зубьев напаяны твердосплавные пластинки. Существуют и электрические пилы, но они нужны скорее людям, которые зарабатывают исключительно строительством газобетонных домов. Не пользуйтесь простыми ножовками по дереву, зубья очень быстро снашиваются.

    Последующие ряды блоков кладём на специальный клей, толщина швов при этом 2-3 мм. Клей замешивается в вёдрах с помощью дрели или перфоратора с насадкой-миксером. Наносится клей на блоки простым мастерком и зубчатым шпателем (таким же как при облицовке плиткой) . Перед нанесением клея удаляйте смёткой с блоков пыль, мочить блоки водой не нужно. При кладке доборного блока наносите клей не только на блоки которые уже лежат, но и на сам доборный блок.

    Некоторые используют при кладке цементно-песчаный раствор, считая, что так будет дешевле. Я настоятельно не рекомендую этого делать. Во-первых, используя раствор приходится делать швы толщиной около 10 мм. При этом теряется основное достоинство газобетонных стен - это их низкая теплопроводность, так как швы являются мостиками холода,  и чем они тоньше, тем теплее будет в доме. Во-вторых, хоть клей и дороже примерно в два раза, но расход его в 5-6 раз меньше, то есть в действительности на растворе Вы потратитесь больше. Ну и в-третьих, на клей ложить проще, быстрее, и стены получаются более ровными. Одного мешка клея (25 кг) хватает примерно на 20 блоков размером 600х200х300 мм (или на 0,7-0,8 м? кладки).

    При кладке последующих рядов блоков перевязка вертикальных швов должна быть не меньше 10 см.

   Теперь поговорим про армирование стен. Вообще, армирование не оказывает никакого влияния на несущую способность кладки. Оно предохраняет стены от появления волосяных трещин, воспринимая изгибающие нагрузки при неравномерных подвижках фундамента. Поэтому армирование целесообразно выполнять только в случае, если стены в последствии будут отштукатуриваться хотя бы с одной стороны. Подробнее о внутренней и наружной штукатурке газосиликатных блоков Вы можете узнать в статье "Штукатурка стен из газобетона".

    Если, например, Вы намереваетесь обшить дом снаружи сайдингом, а изнутри - гипсокартоном, то необходимость в армировании отпадает, достаточно будет соорудить монолитные армопояса в уровнях перекрытий и под стропильной фермой крыши. При выполнении армирования в верхней грани ряда блоков нарезаются штробы с помощью ручного (см. фото) или электрического штробореза. Достаточно закладывать два прутка арматуры диаметром 8 мм, причём обязательно именно перед закладыванием арматуры, штробы заполнить клеем. Это обеспечивает совместную работу арматуры с кладкой и защищает арматуру от коррозии.

    Обычно арматура закладывается на первый ряд блоков, и затем через каждые четыре ряда. Также арматура кладётся на один ряд ниже оконных проёмов и на ряд, на который опираются перемычки. При этом армирование следует распространять только на 0,9-1 метр в каждую сторону от края проёма.

  Вместо арматуры можно использовать специальные арматурные каркасы для тонких швов. Они представляют собой парные полосы оцинкованной стали сечением 8х1,5 мм соединённые проволокой "змейкой" диаметром 1,5 мм.

  Перекрывание оконных и дверных проёмов можно осуществить несколькими способами:

   1) Проёмы шириной до 1,5 метров проще всего перекрывать двумя металлическими уголками (напр., 90х90 мм) и класть блоки на них. Опирание уголков на простенки минимум 25 см. Под уголки необходимо сделать в блоках пропилы (можно болгаркой с алмазным диском), чтобы не было перепадов по высоте. Сами уголки перед закладкой лучше покрасить. В проёмы нужно на время поставить распорки (напр., из бруса 50х100).

    2) При проёмах более 1,5 метров или даже менее того (например, если мы собираемся делать перекрытия из плит, и у нас получается, что плита кладётся прямо над проёмом и её ширина меньше ширины проёма) следует заливать монолитную железобетонную перемычку высотой не менее 200 мм. Опалубку для неё можно сделать из обрезных досок или фанеры (см. фото), можно использовать специальные блоки U-образной формы имеющиеся в продаже.

      Опирание перемычек на простенки также не менее 25 см. Арматурный каркас для перемычек достаточно будет связать из 4-6 прутков диаметром 12-14 мм. Опалубку и подпорки лучше убирать после полного возведения всех стен, но не ранее чем через 20 дней после заливки бетона.

      Перед монтажём перекрытий и стропильной фермы крыши с целью равномерного распределения нагрузки необходимо сделать монолитный армированный пояс толщиной не менее 10 см. Опалубку также делаем из обрезных досок, либо из фанеры, следим за горизонтальностью верхней кромки. Для армирования достаточно заложить два прутка арматуры диаметром 12 мм. Следите, чтоб арматура находилась в толще бетона, а не просто лежала на блоках.

    Здесь нужно отметить важный момент.Если после строительства стен Вы не собираетесь их утеплять и зальёте пояс на всю толщину стены (напр., 375 мм), то этот участок впоследствии будет промерзать, что приведёт к появлению сырости под перекрытиями и к другим неприятностям, так как у бетона самая высокая теплопроводность. Чтобы этого избежать, можно, например, к наружной стенке опалубки перед заливкой бетона вложить пенопласт толщиной 10 см. При отделке фасада он заштукатурится.

     При возведении стен из газосиликатных блоков необходимо тщательно продумать, как и какими материалами Вы будете в последствии их отделывать и какой "пирог стены" у Вас получится. Подробнее об этом читайте в рубрике "ОБЛИЦОВКА ФАСАДА".

    В качестве дополнения в данной статье можете посмотреть видео-урок по строительству дома из газобетона.

P.S.   Для меня очень важно знать Ваше мнение.  Скажите, понравилась ли Вам данная статья?