Волосатая шпаклевка

''как я доводил до ума своё авто или пособие по кузовному ремонту для начинающих » заз.ру автоклуб

И вот сижу я как-то на работе и листаю газету, раздел по продаже авто. Как всегда продаётся 1-2 ЗАЗа. Написано: 3000р, 91 года. Ну я прикинул, думаю в принципе нормально, позвонил. Первый облом, оказалось - в газете опечатка, не 3000р, а 6000р.

 Подумал, решил поехать посмотреть, благо не далеко оказалось. Посмотрел, - еще один облом, 91 года оказался только движок. Кузов был 86 года, но судя по всему - не весь. Первичный осмотр показал, что задняя часть кузова пересажена от другого ЗАЗа, хирурги не потрудились даже сварные швы болгарочкой подчистить. Покраска пересаженной части так же оставляла желать лучшего, пороги прогнили почти насквозь. Зато вся крыша и передок (Кроме правого крыла) сохранила почти идеальный вид. Мелкие дефекты конечно были, но на первый взгляд они казались совсем мелкими. Переднее правое крыло явно побывало в переделке. При помощи молотка и деревянного брусочка ему придали примерно похожую на правду форму, да так и приделали на место. Отражатели фар от долгого простоя поржавели.

 Я был первым покупателем, приехавшим на смотрины, поэтому процесс извлечения аппарата из под горы мусора и куриного помёта происходил на моих глазах. По словам хозяина дед, который на нем ездил, умер года 2 назад. С тех пор машина стаяла под навесом. До последнего момента думал, что не нужна мне такая рухлядь, пока хозяин ключ в замке зажигания не повернул. После двух лет простоя движок запустился с первой попытки. Ну, тут я растаял. Постоял, побродил, позаглядывал везде, но это больше для виду. Поскольку масштабный кузовной ремонт мной планировался изначально, я решился на покупку этого экземпляра.

 Оформление особых проблем не вызвало (у продавца были связи в ГИБДД) и заняло от силы дня два. И вот, 1 СЕНТЯБРЯ 2004 года я стал законным собственником свего первого авто.ЗАЗ-968 МБ 86 года выпуска, цвет рубин. Еще через пару недель купил тех.осмотр.

  И так, что я сделал в первую очередь. Выставил зажигание, отрегулировал карбюратор помыл кузов снаружи и прибрался в салоне. Поехал в магазин и купил: два оптических элемента фар, бачок омывателя, стекло заднего фонаря, рулевую машинку и блок подрулевых переключателей от копейки. Дня два всё это ставил. С блоком переключателей пришлось помудрить, без переделок не хотел вставать. Остальное проблем не вызвало. Провел антикоррозийную обработку днища изнутри.

 В таком состоянии автомобиль стал более-менее пригоден к эксплуатации. Покатался месяцок в таком виде. Столкнулся с небольшой, но досадной проблемой. Двигатель иногда глох и потом долго не хотел заводится. Оказалось всему виной стала засоренность топливного тракта. Снял бак, отсоеденил все патрубки, промыл и продул. Проблема исчезла.

 С наступлением холодов стал задумываться об исправности отопителя. Пришлось купить новую свечу и подчистить внутренности. До сих пор нормально работает.

 И вот наконец-то у меня случился отпуск, целых 2 недели. В первый же день помчался закупать материалы для кузовного ремонта. Купил: 4 кг шпатлевки армированной ("волосатой"), 4 кг универсальной, 500 г мягкой, 1,5 л грунта и 1,5 л акриловой автоэмали MIPA цвета "Лада 110 Рубин" (с разбавителем и отвердителем). Так же приобрел набор шкурок различной зернистости и прочие мелочи для кузовного ремонта.

 У меня есть друг по имени Слава, он раньше работал в автосервисе и специализировался на кузовных работах. Ну, вот мы вдвоём и взялись за придание автомобилю надлежащего внешнего вида. Еще время от времени нам помогал приятель Рома, которому тоже хотелось поучавствовать в процессе. Для начала с автомобиля было снято практически всё, что могло помешать покраске и рихтовке. Задние стекла были сняты с целью тонировки. Был так же выкинут весь салон. "Половую" краску, которой была выкрашена задняя часть кузова я счистил при помощи стальной щётки и болгарки. Все места с подозрением на коррозию были обработаны болгаркой и преобразователем ржавчины. Крыло левое решил менять и выкинул за ненадобностью.

 Описывать в данном материале инструмент, используемый для рихтовки автомобиля я не стану, т.к. он в достаточном количестве, как правило, имеется практически в любом автосервисе так или иначе занимающемся кузовным ремонтом. Вобщем смысл рихтовки состоит в том, чтобы придать кузовным частям вид, наиболее приближеный к идеалу. Причем чем ровнее станет кузов после рихтовки - тем меньше затем уйдет времени и средств на его выравнивание шпатлевкой. Так что на этом этапе ремонта нужно запастись терпением. На рихтовку вмятин, сварку треснувших швов и заваривание дыр у нас ушло око 10 дней, хотя серьёзных дефектов, кроме правого крыла и прогнивших порогов, кузов не имел. К проблеме с изуродованым крылом я подошёл координально. Просто поехал в магазин и купил новое. Сам удивился откуда оно там взялось. А вот с порогами пришлось основательно повозится. Как я уже говорил ранее, они основательно подгнили от простоя. В нижней части была почти сплошная продольная дыра. Ввиду их полной непригодности к дальнейшей эксплуатации пришлось решать проблему доступными способами. Мы решили просто взять и отрезать болгаркой гнилые нижние части, а на их место приварить новые куски металла. Так и сделали. Получилось очень даже не плохо. Учитывая тот факт, что нижняя часть порога практически ровная, особо напрягаться с приданием формы не пришлось. Внешний вид порога практически не изменился, зато нижняя его часть стала на несколько милиметров толще.

 После рихтовки кузова начинается на мой взгляд самый нудный этап кузовного ремонта - его шпатлевание. Тут конечный результат работы зависит не только от кривизны рук, но и от терпения. Все неровности, оставшиеся после рихтовки замазываются шпатлевкой и затираются нождачкой до получения необходимой формы. Соответсвенно чем ровнее намажешь - тем меньше придётся шкуркой тереть. Сначала в ход идёт "волосатая" шпатлёвка, т.к. она самая прочная и первые слои лучше ложить именно ей. После замазывания крупных ям всё это дело долго и нудно затирается нождачкой крупной зернистости (40). По мере стирания основных масс, становится видно где нужно ещё подложить шпатлёвки. Так постепенно вырисовывается примерно ровная картина кузова. По своему опыту скажу, что Запорожец не очень охотно поддаётся подобного рода ремонту. Толстая сталь и преобладание округлых форм кузова вызывают не самые лучшие эмоции в процессе работы.

 Вобщем чего-то я отвлёкся. После армированной шпатлёвки необходимо заделать мелкие неровности. На этом этапе лучше использовать универсальную шпатлёвку, т.к. этот материал можно класть более тонким слоем, закрывая мелкие ямки. Тереть универсальную шпатлёвку намного проще. На этот этап у нас ушло не более недели. Соответственно нужно использовать более мелкую нождачку (60-80).

 После затирки универсальной шпатлёвки на поврхности иногда остаются едва заметные сколы и дырочки, которые изначально не бросаются вглаза, но после покраски станут видны. Такие мелочи необходимо исправлять мягкой или отделочной шпатлёвкой.

 По окончании отделочных работ можно приступать к подготовке поверхности под покраску. Для начала вся зашпатлёванная площадь обрабатывается более мелкой нождачкой (зернистость примерно 180). После этого ещё более мелкой (зернистость 360). Всё это необходимо для того, чтобы грунт хорошо лёг на поверхность и на нем не было заметно следов от крупной нождачки. Добившись относительной гладкости поверхности, можно грунтовать. Процесс грунтовки сам по себе не очень сложен, поэтому описывать его подробно не буду. Глвное размешать отвердитель получше и тщательно обезжирить поверхность растворителем 647 или его аналогом. Грунт наносится распылителем с расстояния примерно 30 см.

 После застывания грунта, его поверхность становится очень грубой и рельефной. Она так же нуждается в обработке. Для этого необходима нождачка с зернистостью 600, а лучше 800. Обрабатывается поверхность грунта в мокром виде. Для этого необходиомо постоянно подливать водички под нождачку, иначе пыль забьёт микроцарапины. После замывки поверхность должна стать идеально гладкой, даже малейшая шероховатость поверхности недопустима. Обработать таким способом необходимо не только загрунтованные участки, но и всю остальную поверхность кузова. Это нужно для того, чтобы краске было за что схватиться. К данному процессу надо подойти очень ответственно. От того, насколько качественно замыт грунт, зависит окончательный вид покрашенного кузова и прочность покрытия. Покраску лучше доверить профессионалам, как это сделал я. Не имея опыта в подобных вещах качественно покрасить кузов невозможно. В автосервисе, специализирующемся на кузовном ремонте обязательно есть все необхобимые приспособления и специальное помещение для покраски. Ни под каким предлогом не доверяйте эту работу дилетантам.

 Вот это собственно и всё. Надеюсь эта статья окажется полезной для людей, которые решат придать своим авто надлежащий внешний вид. Я постарался подробно изложить всю последовательность действий, но если что упустил не взыщите. С удовольствием отвечу на все вопросы.

KOT

Smallcar.ru

Позавчера, выезжая из гаража и слушая любимую группу Чайф, я увлёкся и вмазался бортом в косяк открытых гаражных ворот.

И у меня под крылом вскрылось следующее:

Проездив два дня, я этот позор зачистил вот этим:

Затем отогнул обратно образовавшийся пузырь покрыл всё антиржавчиной.

И начал шпаклевать...

и тут началось:

Мазал этим:

И теперь у меня возникают сплошные вопросы:

1) Чем намазывать шпаклёвку

2) Максимальная толщина

3) Как ровнять

4) Потом грунтовать?

5) Почему когда шпакля засыхает то образуются ямки кое где. Снова шпаклевать7

Шпаклевка боди - материалы и технологии - кают-компания "катера и яхты"

Металлический корпус, если хочется долговечности, всегда имеет смысл загрунтовать хорошим эпоксидным грунтом с антикоррозионными свойствами. По нему следует шпаклевать эпоксидными шпаклевками, т.к. испарения эпоксидки являются ингибитором затвердения полиэфирки. Толщину 4-6 мм легко можно набрать специальными яхтенными шпаклевками класса ватертайт (водозащитными). Они достаточно эластичны и прочны в высохшем состоянии, без всяких волокон. Ищите шпклевку, которую можно взять в большой банке - выйдет дешевле. Я в таких случаях беру Наутикс Ватертайт в упаковке 2 кг - мне достаточно. Max толщина слоя по инструкции не помню, то ли 12, то ли 20 мм... Вам хватит? Но обойдется в неск раз дороже, чем Боди.
P.S. На некоторых преобразователях ржавчины эпоксидка плохо держится - осторожно!

Почти со всем согласен, но

При строительстве корпусов первым слоем всегда идет барьерный грунт.

Его отличие от прочих эпоксидных грунтов, что он

1. Внутри себя имеет миллионы металлических чешуек. Когда он наносится, но эти чешуйки плавают в основе. Основа высыхает, утончается и пластинки встают парралельно поверхности, тем самым затрудняя проникновение воды.

2. Имеет очень сильную прилипаемость к поверхности (сплавы, сталь, пластик), другими словами, если поверх него будет слой шпатлевки сантиметра 4 - 5 он не оторвется от поверхности.

Барьерные грунты всегда наносятся множественными слоями и, как правило, имеют срок перекрытия до ПОЛУГОДА. Т.е. сварил, зачистил (пескосттруй) и можешь вернуться к этому месту потом, не шкуря заново большую поверхность или труднодоступные места. Что гораздо легче, вычищая ржавчину из труднодоступных мест.

Эти грунты есть почти у всех прозводителей.

Подобного рода грунт используют и для рам автобусов, грузовиков, вагонов. Только там основа алкидная, не предназначена для дальнейшей окраски, тем более шпатлевания. Выгорание ей совсем не грозит, но 15 лет гарантии на покрытие.

Шпаклевка.

Для яхт тоже используется волосатая, только вместо волос там микросферы. Отличается долгим временем застывания (что бы успеть слепить чего надо). Лепить сколько угодно можно, главное тонкими слоями (2 см - норма за слой) и то, это связано с тем, что могут остаться пузыри, которые потом на солнце будут проявляться на корпусе. Хоть усадка от полиэфирки ничтожная, но тонкие слои (2 см) позволят сохранить ровность отражений в зеркальной поверхности бортов долгие годы...

Есть еще тонкая (доводочная), похожа на вареную сгущенку. Урывает все поры и срывы основной.

Есть быстрые для мелкого ремонта, быстрые и удобные.

Ну а потом - грунт выравниватель, вроде жидкой шпатлевки.

Преобразователи.

Если он преобразует, то эта пленка остается. Значит весь пирог слоев будет держаться на этой пленке. В заводских условиях да. Самому - не очень. Есть для сплавов травящие грунты, но в крайних случаях (в автомобильных ремонтных системах используется на ура). Если он содержится в грунте (преобразователь), то на роль барьерного, прочного грунта с суперцепляемостью - годится плохо.

Все это эпоксидное, без сомнений.

Тема бесконечна.

Зависит от того, что хотите получить.

Качели во дворе ведь не ржавеют?

Баржи тоже

Яхты

Самолеты

Танки

итд.

На все есть краски, и не только на эпоксидной основе. Вон, ведь почти у всех есть автомобильные на водной, ничего, гарантия 10 лет на ЛКМ.

ЧТО ВАЖНО

просчитать всю схему заранее, выяснить доступность всего комплекта (РАСТВОРИТЕЛИ для разных температур), возможность получения консультативно-технической поддержки.

А самое главное, шкурить, чистить дробеструить обезжиривать и ЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИИ!

Вот блин написал сколько, весна, блин, скоро на воду!

Встретимся на воде

Андрей