Выравнивание потолка штукатуркой

Выравнивание потолка штукатуркой. как сделать ремонт своими руками.

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях. При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т.е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают полутерком или правилом. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски.

Лузг - это внутренний угол в местах примыкания двух стен или потолка и стены.

Хорошо выполненные лузги украшают оштукатуренные помещения.

Натирка и разделка лузгов - трудоемкая операция. Лузги выполняют полутерками, правилом, шаблоном. Для натирки лузгов используют растворы, приготовленные на мелком просеянном песке. К нанесенному раствору прикладывают полутерок или правило и, передвигая его с небольшим нажимом вверх и вниз, натирают до получения точной чистой линии лузга. Эти элементы должны быть выполнены строго горизонтально. Дефекты штукатурки исправляют маленькими полутерками с дополнительным нанесением раствора в нужные места.

Для натирки лузгов пользуются также фасонными полутерками, полотно которых сбито из двух досок, скрепленных под прямым углом; штукатуры также применяют простые шаблоны и малки.

Для устройства лузгов используют ранее установленные маяки. Для этого концы ранее устроенных маяков доводят до стены (набрасывают раствор и натирают полутерком). К маякам у самого края потолка приставляют правила и укрепляют его. Затем приготовляют не очень густой раствор и наносят его под правило. Как только раствор схватится, правило снимают, а на поверхности потолка остается ровный горизонтальный маяк.

Неровности и раковины на лузгах исправляют, подмазывают раствором и натирают полутерком.

Лузговые маяки лучше всего устраивать из того же раствора, которым оштукатуривают поверхности. После устройства лузговых маяков приступают к оштукатуриванию, стараясь не намазывать раствор на эти маяки. Все виды конструкций оштукатуривают только после их полной осадки. При этом прочность подстилающих слоев устраиваемой штукатурки должна быть выше прочности накрывочных слоев или равна ей.

Другие способы отделки потолка ремонта потолка.

Выравнивание потолка штукатурными смесями

Перед нанесением штукатурки,поверхность потолка необходимо подготовить. Для этого острым шпателем снять с потолка старое покрытие, отслаивающуюся штукатурку и шпаклевку до бетона. Для размягчения старого покрытия используют проверенный способ: размывают побелку горячей водой, а водоэмульсионку пропитывают раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды), дают покрытию хорошенько пропитаться и пока оно не высохло счищают шпателем. Вододисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно, в этом случае их сдирают шпателем или дрелью с проволочной насадкой «щетка» вместе со шпаклевкой. Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно удалить любую старую краску, например, смывки немецкой фирмы «Пуфас». Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием.

Далее, простучите рукояткой шпателя или молотком штукатурку рустов (стыки плит перекрытия). Штукатурку, плохо держащуюся в рустах, а также в углах, образованных стеной и потолком удалить. Вокруг труб отопления, как правило, заштукатурено криво, бугром, поэтому необходимо топориком или молотком сбить излишки. Сбивать торчащие углы плит, а также выступающие углы железобетонных перемычек запрещается — старайтесь не трогать несущих конструкций, если не уверены, что понимаете, как они работают. Их лучше заштукатурить и зашпаклевать при ремонте потолка или стен.

В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и грибок. Выглядит, он как пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов. Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Нужно попытаться выяснить причину его появления, чаще всего он вырастает в помещениях с повышенной влажностью и плохим отоплением. Возможно, потребуется пересмотреть систему вентиляции помещения. Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирм «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте», либо применяют старый (не лучший) способ вывести грибок — раствором медного купороса. Пользоваться импортным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и через полчаса он умирает. Пока нашествие грибка находится в начальной стадии средства от плесени действительно помогают. При нашествии грибка, принимающем масштаб катастрофы, его выжигают кислотой или газовой сварочной горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой ограждающей конструкции, чтобы выжечь «грибницу».

На расшитые русты, углы, сколы старой штукатурки и места прохождения труб кистью нанести грунтовку для бетонных поверхностей Бетоноконтакт от фирмы Кнауф. Глубокие потолочные выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются быстротвердеющей ремонтной шпаклевкой Шпахтельмассе на цементной основе или шпаклевкой Унифлот (Кнауф). При небольших объемах работ, когда покупка немалого количества разнообразных материалов нецелесообразна, допускается заделка выбоин штукатуркой Ротбанд.

Русты сначала нужно законопатить паклей, смоченной в жидком (как молоко) растворе гипсовой штукатурки Ротбанд, или задуть монтажной пеной и дать высохнуть. Затем русты и трещины в потолке и стенах закрывают лентой-серпянкой. Серьезные трещины и широкие русты рекомендуется вместо серпянки проклеить полосами штукатурной стеклосетки с ячейками размером 2?2 мм. Применение для этой цели серпянки не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка.

Технология наклеивания серпянки и стеклохолста (стеклохолст ПСХ-Т-450 (1600), стеклоткани Э3-200, РСТ-250) заключается в следующем: на поверхность трещины наносится слой Ротбанда (Шпахтельмассе или Унифлота), армирующая ткань вдавливается в него и притирается шпателем. Излишки раствора, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, затираются шпателем в «ноль» с плитами перекрытия.

Кроме того, проводят армирование завершающего слоя выравнивающей штукатурки или шпаклевки (зависит от толщины намета под рустами).

Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, на котором вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны. Стеклохолст втапливают шпателем в свежий слой штукатурки (шпаклевки) и накрывают еще один слоем.

Штукатуры утверждают, что горизонтальных потолков в природе просто не существует. И это похоже на правду. Большинство людей больше не устраивает то обстоятельство, что плиты перекрытия в их квартире уложены неровно, то есть на потолке видны перепады высот. Если вам нужно просто выровнять потолки, то установка маячков вам не нужна, вместо них можно использовать те плиты, которые уложены ниже других. В результате потолок будет, может быть, не совсем горизонтальным, зато ровным. Расход материалов на выравнивание потолка будет существенно ниже, чем на выправление его горизонтальности.

Если потолок очень кривой, то установка маяков необходима. Металлические или пластиковые маячковые профили имеются в свободной продаже, их длина 3000 мм, высота 6 и 10 мм.

Маячки приклеиваются на Ротбанд или Фугенфюллер (на тот материал, которым будет производиться выравнивание потолка) и выставляются в виде рельсов.

Установка маячковых профилей: на поверхность потолка через 300 мм нанести лепками растворную смесь, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости по натянутым поперек (или по диагоналям) комнаты шнурам. Шаг профилей должен быть на 200 мм меньше длины правила.

Подшлифуйте наждачной бумагой неаккуратно заштукатуренные русты и выбоины. Загрунтуйте Бетоконтактом всю поверхность потолка, включая подмазанные и уже успевшие схватиться русты, трещины и выбоины.

Если толщина выравнивающего намета до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд (Кнауф), если слой не будет превышать 10–20 мм, — шпаклевку Фугенфюллер (Кнауф).

При использовании Ротбанда желательно (а чаще, обязательно) применять сплошное армирование потолка металлической сеткой, жестко прикрепленной к базовому потолку саморезами, ввернутыми в дюбели. Поэтому еще раз подумайте, нужно ли вам делать потолок «в горизонт» или будет достаточно простого выравнивания.

При выравнивании потолка, как правило, удается избежать толстого штукатурного намета и использовать более тонкий, а следовательно, более легкий слой Фугенфюллера. Ротбанд и Фугенфюллер, это родственные материалы, одно из различий в которых составляют размеры полимерных гранул. Фугенфюллер — это шпаклевка, материал для тонких слоев, Ротбанд — штукатурка, материал для более грубых и толстых слоев. Поэтому толстое выравнивание потолка делают Ротбандом, а тонкое — Фугенфюллером.

Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не надо — пятидесятимиллиметровый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет на примете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки.

Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на базовое основание и небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя. Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями.

После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному слою, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевки.

По высохшему потолку (по штукатурке Ротбанд или по грубой шпаклевке Фугенфюллер) делается выравнивающая шпаклевка (тонкая шпаклевка), чаще всего используется Ветонит ЛР.

После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.

Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя, и два слоя финишной шпаклевки Шитрок. После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.

Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2–2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2–3 часа и «исчезают» на сутки или двое, потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Однако качество таких потолков стоит затраченного на них времени. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают — нарушают технологию работ, а потолок, не стена, ошибок не простит. Лучше наймите опытных отделочников, но только с рекомендациями, не берите на эту работу людей «с улицы», даже если они прикрываются фирмой.

Еще одним способом выравнивания потолка является выравнивание потолка растворами с заполнением пенополистирольной крошкой.

Этот способ выравнивания позволяет наносить на базовый потолок более толстые выравнивающие слои. В этом случае нет необходимости в установке стальной армирующей сетки, которая требуется для тяжелых слоев Ротбанда.

После подготовки поверхности потолка, нанести грунтовку для бетонных поверхностей, например, Бетоноконтакт. Особое внимание нужно уделить рустам, углам и местам прохождения труб. Здесь грунтовку нужно наносить только кистью, стараясь, чтобы кисть проникала глубоко в русты, в углы и другие недоступные для валика места. Плоские поверхности можно прокатать валиком. Время высыхания: примерно 3 часа.

Для приготовления клеевого раствора потребуются два ведра и клеевой состав для пенополистирола совместимый с цементным вяжущим, например, Стайробонд. Использовать можно готовую пенополистирольную крошку или раскрошить во второе пустое ведро пенопластовую плиту ПСБ-С на отдельные шарики (крошку).

Накладывая шпателем на металлическую гладилку клеевую смесь из первого ведра начинаем делать первой слой штукатурки. На поверхность потолка наносим тонкий слой клеевой смеси, толщиной 2–3 мм. Это будет основанием для последующего, более толстого слоя. Не дожидаясь схватывания первого слоя, делаем второй слой. Наносим смесь из второго ведра. Таким же образом заполняем русты. Для удобсДаем штукатурке на схватывание и высыхание трое суток.

Высохшая поверхность потолка шкурится наждачной бумагой. Чтобы избежать в будущем растрескивания рустов, их закрываем полосами стеклохолста. Проделываются все те же операции, что были описаны ранее. Только в качестве накрывающего состава используем Стайробонд. Потолок у нас на цементном вяжущем, поэтому и используем совместимый материал. При необходимости закрываем стеклохолстом весь потолок. Сушим потолок трое суток.

Выравнивание оштукатуренной поверхности потолка можно произвести гипсовой шпаклевкой — Ветонитом ЛР. Даем шпаклевке время на схватывание и высыхание до от 1 до 3 суток (каждому слою).

Для финишного выравнивания поверхности используем готовую к употреблению шпаклевку Шитрок или Хендикот. Если одного слоя недостаточно, наносим дополнительные слои, давая каждому слою просохнуть около 4 часов. Через 4 часа после нанесения шпаклевки поверхность можно шлифовать, а после полного высыхания красить.

Делать штукатурные (клеевые) потолки можно из материалов и других производителей. Наиболее известны из них фирмы «Ветонит», «Юнис», «Биопласт», «Плитонит», «Вебер», «Кнауф», «Терако». Практически у каждой из перечисленных компаний разработаны свои группы материалов, пригодных для выравнивания потолков, обеспечивающие полный цикл работ.

Название сухих смесей «штукатурка» или «шпаклевка» у производителей сухих смесей, во многом, условное, то, что у одних называется «штукатуркой», у других называется «шпаклевкой», а у третьих вообще никак не называется. Главное, что нужно уяснить: на потолок после грунтовки наносятся смеси с более крупной фракцией зерна (чаще всего называемые штукатурками), а уже на них накладываются выравнивающие смеси с мелкой фракцией зерна (шпаклевки), и ни в коем случае не наоборот, иначе потолок может обрушиться. Для финишной шпаклевки используются готовые к применению составы, позволяющие растягивать шпаклевку «в ноль», создавая таким образом идеально ровную поверхность.

Не забывайте о совместимости материалов. Штукатурные составы на гипсовом и цементном вяжущем можно накрывать гипсовыми шпаклевками. А работать цементными составами по гипсу можно только с применением разделяющих грунтовок. На потолках лучше разделяющие слои грунтовки лучше не применять, нам нужен монолит хорошо тва работы с раствором металлическую гладилку периодически смачиваем водой. сцепленный с базовым потолком, а не разделенные грунтовкой слои.

Выравнивание потолка штукатуркой

Инструменты: пластмассовое ведро 18 л; дрель с насадкой «миксер» (мощность 800 Вт); кельма из нержавеющей стали; сокол штукатурный; правило алюминиевое; затирка губчатая; терка металлическая (гладилка); гребень штукатурный; кирочка с рукояткой; шпатели (50, 100, 200 мм).

1. Подготовка потолков

Остро наточенным старым, ненужным шпателем снять с потолка древнее покрытие, отслаивающуюся штукатурку и шпаклевку до бетона. Периодически затачивайте шпатель. Для облегчения этой, прямо скажем, тяжелой работы старое основание увлажняют с помощью валика и кистей (рис. 129). Шпатель можно привязать к длинной рукояти, тогда появляется возможность работать двумя руками, а не одной. Вместе с потолком обрабатываются и стены примерно на 200 мм вниз от потолка.

Рис. 129. Подготовка потолка под выравнивание штукатуркой: размягчить старое покрытие теплой водой и счистить шпателем

Для размягчения старого покрытия используют проверенный способ: размывают побелку горячей водой, а водоэмульсионку пропитывают раствором йода (в пропорции пузырек йода на ведро воды), дают покрытию хорошенько пропитаться и пока оно не высохло счищают шпателем. Вододисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно, в этом случае их сдирают шпателем или дрелью с проволочной насадкой «щетка» вместе со шпаклевкой. Иногда полностью удалить покрытие за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки покрытия смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Сейчас появились специальные смывки, с помощью которых можно удалить любую старую краску, например, смывки немецкой фирмы «Пуфас» или наши, произведенные в подмосковном Щелково или в Волгограде. Смывки наносятся на потолок валиком или широкой кистью и через 20–30 минут удаляются шпателем вместе со старым покрытием.

Рис. 130. Подготовка рустов: простучите русты и при необходимости «расшейте»

Далее, простучите рукояткой шпателя или молотком штукатурку рустов (стыки плит перекрытия). Штукатурку, плохо держащуюся в рустах, удалить (рис. 130). Простучать штукатурку в углах, образованных стеной и потолком, и вокруг труб отопительных стояков. Отслаивающуюся штукатурку зацепить лопаткой шпателя и сковырнуть. Вокруг труб отопления, как правило, заштукатурено криво, бугром, поэтому необходимо топориком или скарпелем и молотком сбить излишки. Сбивать торчащие углы плит, а также выступающие углы железобетонных перемычек запрещается — старайтесь не трогать несущих конструкций, если не уверены, что понимаете, как они работают. Их лучше заштукатурить и зашпаклевать при ремонте потолка или стен.

В процессе работы многие сталкиваются с тем, что удалять нужно не только старую краску, но и такую неприятную штуку, как грибок. Выглядит, он как пятна и наросты плесени буро-зеленых цветов. Если грибок «поселился» на вашем потолке, не стоит его игнорировать. Нужно попытаться выяснить причину его появления, чаще всего он вырастает в помещениях с повышенной влажностью и плохим отоплением. Возможно потребуется пересмотреть систему вентиляции помещения. Для удаления грибковой поросли используют специальные средства от плесени фирмы «Пуфас» и «Тиккурила» — под названием «Хомеенпойсте», либо применяют старый (не лучший) способ вывести грибок — раствором медного купороса. Пользоваться импортным средством от плесени просто: аэрозоль распыляется на поверхность с грибком и через полчаса он умирает. Пока нашествие грибка находится в начальной стадии средства от плесени действительно помогают. При нашествии грибка, принимающем масштаб катастрофы, его выжигают кислотой или газовой сварочной горелкой, при этом нужно сколоть верхний слой ограждающей конструкции, чтобы выжечь «грибницу».

2. Выполнение подготовительных работ

На расшитые русты, углы, сколы старой штукатурки и места прохождения труб кистью нанести грунтовку для бетонных поверхностей Бетоконтакт от фирмы Кнауф.

Глубокие потолочные выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются быстротвердеющей ремонтной шпаклевкой Шпахтельмассе на цементной основе или шпаклевкой Унифлот (Кнауф). При небольших объемах работ, когда покупка немалого количества разнообразных материалов нецелесообразна, допускается заделка выбоин штукатуркой Ротбанд. Операция выполняется средним прямоугольным шпателем из нержавеющей стали.

Русты сначала нужно законопатить паклей, смоченной в жидком (как молоко) растворе гипсовой штукатурки Ротбанд, или задуть монтажной пеной и дать высохнуть. Затем русты и трещины в потолке и стенах закрывают лентой-серпянкой. Серьезные трещины и широкие русты рекомендуется вместо серпянки проклеить полосами штукатурной стеклосетки с ячейками размером 2?2 мм. Применение для этой цели серпянки не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка.

Рис. 131. Обработка рустов

Технология наклеивания серпянки и стеклохолста заключается в следующем: на поверхность трещины наносится слой Ротбанда (Шпахтельмассе или Унифлота), армирующая ткань вдавливается в него и притирается шпателем. Излишки раствора, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, затираются шпателем в «ноль» с плитами перекрытия (рис. 131).

3. Провешивание потолка и установка маячков

Штукатуры утверждают, что горизонтальных потолков в природе просто не существует. И это похоже на правду. Однако прежде все же задайтесь вопросом, а действительно ли вас так сильно беспокоит абсолютная горизонтальность потолка. Большинство людей больше напрягает то обстоятельство, что плиты перекрытия в их квартире уложены неровно, то есть на потолке видны перепады высот. Если вам нужно просто выровнять потолки, то установка маячков вам не нужна, вместо них можно использовать те плиты, которые уложены ниже других. В результате потолок будет, может быть, не совсем горизонтальным, зато ровным. Расход материалов на выравнивание потолка будет существенно ниже, чем на выправление его горизонтальности. Если потолок очень кривой или педантичность черта вашего характера, то установка маяков необходима.

Сначала замерьте расстояние от пола до потолка по углам комнаты. Наименьший из замеров показывает на то, что в этом месте потолок наклонен. (А может, задран пол?) Далее, водяным уровнем перенесите нижнюю точку потолка на все оставшиеся углы и сделайте там карандашные метки. Натяните между метками намелованный шнур и отбейте горизонтальные линии по стенам. Отмелованная по периметру линия будет визуально указывать нижнюю границу будущего потолка. Забейте в линию на противоположных стенах и углах гвоздики (столько, сколько нужно) или вкрутите шурупы в предварительно установленные дюбели и туго натяните между ними леску. По этим шнурам выставляются маяки. Металлические или пластиковые маячковые профили имеются в свободной продаже, их длина 3000 мм, высота 6 и 10 мм. Маячки приклеиваются на Ротбанд или Фугенфюллер (на тот материал, которым будет производиться выравнивание потолка) и выставляются в виде рельсов.

Установка маячковых профилей: на поверхность потолка через 300 мм нанести лепками растворную смесь, в которую вдавить маячковые профили, выровняв их в одной плоскости по натянутым поперек (или по диагоналям) комнаты шнурам. Шаг профилей должен быть на 200 мм меньше длины правила.

4. Сплошная грунтовка основания

Подшлифуйте наждачной бумагой неаккуратно заштукатуренные русты и выбоины. Загрунтуйте Бетоконтактом всю поверхность потолка, включая подмазанные и уже успевшие схватиться русты, трещины и выбоины. Плоские поверхности грунтуют валиком, труднодоступные места (углы, места прохождения труб) — кистью.

5. Выравнивание потолка

Если толщина выравнивающего намета до 50 мм, используем штукатурку Ротбанд (Кнауф), если слой не будет превышать 10–20 мм, — шпаклевку Фугенфюллер (Кнауф).

При использовании Ротбанда желательно (а чаще, обязательно) применять сплошное армирование потолка металлической сеткой, жестко прикрепленной к базовому потолку саморезами, ввернутыми в дюбели. Поэтому еще раз подумайте, нужно ли вам делать потолок «в горизонт» или будет достаточно простого выравнивания. При выравнивании потолка, как правило, удается избежать толстого штукатурного намета и использовать более тонкий, а следовательно, более легкий слой Фугенфюллера.

Ротбанд и Фугенфюллер, это родственные материалы, одно из различий в которых составляют размеры полимерных гранул. Фугенфюллер — это шпаклевка, материал для тонких слоев, Ротбанд — штукатурка, материал для более грубых и толстых слоев. Поэтому толстое выравнивание потолка делают Ротбандом, а тонкое — Фугенфюллером.

Неровные потолки с перепадами по высоте более 50 мм штукатурить не надо — пятидесятимиллиметровый слой намета это предел, за который выходить небезопасно. На потолке штукатурный слой даже в 2–3 см сделанный неумело, это уже опасно для жизни. Если у вас нет напримете бригады опытных штукатуров, то лучше сделайте навесные или натяжные потолки.

Особенности работы с штукатурной смесью Ротбанд. В пластмассовый бак залить 18 л (или в пропорции) чистой воды из расчета на один мешок (30 кг) сухой смеси Ротбанд (Кнауф), засыпать 5–7 мастерков сухой штукатурной смеси и перемешать. Затем высыпать из мешка всю смесь и перемешать строительным миксером до получения однородной, не содержащей комков массы. При необходимости добавить воды или сухой смеси и опять перемешать. Для растворения полимерных компонентов, находящихся в сухой смеси Ротбанда, выдержать раствор 5 минут и снова перемешать. Нельзя добавлять воду или сухую смесь после последнего перемешивания раствора! Полимеры уже растворились и начали работать, добавление воды или новой порции сухой смеси нарушают баланс. Не допускается добавление в раствор других компонентов!

На базовых бетонных потолках с большим количеством трещин (с постоянно расходящимися рустами) и деревянных потолках производят сплошное армирование штукатурного намета. Армирующий слой размещают на одной трети глубины штукатурного слоя.

Если поверхность готовится под окраску или оклейку обоями, то после нанесения штукатурки на базовое основание и небольшой выдержки (около 15 минут) штукатурку необходимо обильно смочить водой и затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или войлочной теркой, чтобы выровнять возможные углубления и следы после выравнивания поверхности от широкого шпателя. Сделав небольшую выдержку, до появления матовой поверхности, штукатурку загладить широким шпателем или нержавеющей металлической теркой (гладилкой) широкими движениями. После высыхания на такую поверхность можно приклеить обои или потолочную полистирольную плитку. Чтобы добиться глянцевой поверхности, необходимо в течение суток, но не ранее чем через 2,5–3 часа после замешивания сухой смеси с водой, штукатурку вновь обильно увлажнить и повторно загладить металлической теркой. Считается, что после такой обработки шпаклевать поверхность штукатурки не требуется, она пригодна для высококачественной окраски. Однако на практике, чаще по штукатурному слою, делают слой (а то и два, три слоя) финишной шпаклевки.

Особенности работы с шпаклевочной смесью Фугенфюллер. При незначительной кривизне потолка и малой толщине выравнивающего слоя вместо Ротбанда используют сухую шпаклевочную смесь Фугенфюллер (Кнауф). Для приготовления растворной смеси Фугенфюллер засыпать сухой шпаклевочный состав в емкость с чистой холодной водой, равномерно распределяя по поверхности, до появления сухих «островков» (максимум 2,5 кг на 1,9 л воды). Выдержать 2–3 минуты для увлажнения засыпанного материала и перемешать шпателем-кельмой до получения однородной сметанообразной консистенции, не добавляя больше сухой смеси. Не допускается добавление других материалов, так как это ведет к значительному ухудшению ее свойств! Загустевшую растворную смесь не использовать, добавление воды и перемешивание не обеспечивает восстановления ее рабочих свойств. Загрязненные емкости и инструменты сокращают время использования материала. Продолжительность сохранения рабочих свойств растворной смеси до начала загустевания — не менее 30 минут.

При сплошном шпаклевании плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей первый слой растворной смеси Фугенфюллер нанести и разровнять с помощью широкого шпателя. На затвердевшую поверхность первого слоя нанести более тонкий выравнивающий слой шпаклевки Фугенфюллер.

Технология нанесения на потолок выравнивающей смеси (любой)

Приготовленную растворную смесь в течение 20–25 минут после затворения нанести на поверхность базового потолка (рис. 132). Минимальная толщина слоя, который можно наносить Ротбандом в один прием, составляет 5 мм, максимальная — 30 мм. Минимальная толщина слоя шпаклевки Фугенфюллер, наносимого за один прием, составляет 0,15 мм, что обусловлено размером полимерных гранул, максимальная — 5 мм.

Рис. 132. Нанесение на потолок выравнивающего слоя (грубая шпаклевка Фугенфюллером)

На потолок смесь следует намазывать шпателем «на себя», толщиной не более 20 мм, после чего разровнять правилом зигзагообразными движениями «на себя».

На первом слое выравнивания потолка трапециеобразное правило (h-правило лучше не использовать) ставится к выравнивающему слою (и к себе) скошенной кромкой. Чем положе будет установлено правило по отношению к потолку, тем толще оставляет оно за собой слой выравнивающего раствора. И, соответственно, чем круче будет установлено правило, тем тоньше оно будет оставлять за собой слой шпаклевки или штукатурки. Неровности в недоступных углах и за трубами отопления срезают или заглаживают шпателем.

Если требуется получить толстый штукатурный слой, необходимо первый, еще мягкий слой, «начесать» штукатурным гребнем и только после затвердевания, но не ранее чем через сутки (а лучше через 2–3 суток), нанести второй штукатурный слой. «Неначесанные» слои нужно грунтовать. Время выдержки слоев зависит от влажности воздуха в помещении. В сухом м теплом помещении штукатурка схватывается и твердеет быстро, в теплом и влажном — схватывание и твердение происходит более равномерно. Обычно при ремонтных работах влажность в помещении повышается, поэтому лучше дать штукатурке больше времени на высыхание. Не снижайте влажность проветриванием сквозняками! Получите подсохнувшую верхнюю корку и ничего более. Раствор высохнет не успевши схватиться! Если намазать на такую штукатурку (шпаклевку) новый слой, то не исключено обрушение штукатурного намета.

Шпаклевочные слои начесывать не нужно. При чередовании слоев грунтовку каждого слоя можно не делать, разве что легкую водяную для обеспыливания потолка.

На последующих выравнивающих слоях, после нанесения раствора на потолок шпателем, правило переворачивается и устанавливается к себе не скошенной, а прямой кромкой. В этом случае правило при вытягивании выравнивающего раствора «на себя» не «вытягивает» его, а сдирает. Процесс называется выравнивание «на сдир». Таким образом, первый слой выравнивания получается самым толстым и самым кривым, — здесь мы растягивали правилом раствор по потолку и плотно прижимали его к базовой поверхности. А второй и при необходимости третий слой получаются тоньше и ровнее, — здесь мы уже не только втираем правилом вновь нанесенный раствор в потолок, а еще и сдираем лишнюю толщину, периодически переворачивая правило к себе прямой кромкой. Работаем всей длиной правила. Эти слои назовем грубым выравниванием потолка.

Перед нанесением последующего тонкого слоя шпаклевки проверьте ровность высохшего потолка, двигая правилом из стороны в сторону и сильно прижимая к основанию, на буграх потолка останутся риски, зашкурьте их, а провалы зашпаклюйте.

Рис. 133. Нанесение на потолок второго (третьего ) слоя шпаклевки (тонкая шпаклевка Ветонитом)

По высохшему потолку (по штукатурке Ротбанд или по грубой шпаклевке Фугенфюллер) делается выравнивающая шпаклевка (тонкая шпаклевка), чаще всего используется Ветонит ЛР. Шпаклевка наносится на потолок широким шпателем (рис. 133). В процессе работы почаще очищайте и промывайте инструменты — шпатели и правило.

6. Армирование потолка

Проблемные потолки с трещинами армируются стеклохолстом по всей площади потолка или полосами под рустами. Армирование стеклохолстом проблемных мест потолка не помешает и на «хороших» основаниях. Для этого полотнище стеклохолста режут на ленты длиной чуть больше длины стола, с которого вы работаете, ширину ленты можно оставить такой, какая она есть или обрезать по ширине рустов плюс по 100–150 мм в обе стороны. Этими полосами армируют завершающий слой выравнивающей штукатурки (или шпаклевки; зависит от толщины намета) под рустами. Для определения нахождения рустов на стене заранее оставляют карандашные метки (рис. 134). Стеклохолст втапливают шпателем в свежий слой штукатурки (шпаклевки) и накрывают еще один слоем.

Рис. 134. Наклеивание на потолочные русты стеклохолста и финишная шпаклевка потолка Шитроком

7. Финишное шпаклевание потолка

После затвердевания предыдущего слоя шпаклевки или штукатурки нужно шпателем счистить с потолка следы, оставленные правилом, и зашкурить потолок теркой с шлифовальной сеткой (или наждачной бумагой). Затем обеспыльте потолок сухой кистью, пылесосом с мягкой щеткой или влажной кистью. Если пользовались влажной кистью, дайте время на высыхание потолка.

Для устройства высококачественной окраски на выровненное основание потолка (заштукатуренное Ротбандом или выровненное шпаклевкой Фугенфюллер), используя длинный шпатель, следует нанести два слоя шпаклевки Ветонит ЛР, она лучше чем Фугенфюллер тянется и меньше оставляет следов от шпателя, и два слоя финишной шпаклевки Шитрок. После нанесения каждого слоя потолок должен высохнуть. Если готовая шпаклевка Шитрок будет плохо или тяжело тянуться, разбавьте ее в пропорциях, указанных на банке, и работать станет значительно легче.

Обычно на оштукатуривание и отделку одного потолка тратится времени от 1 до 2–2,5 недель (зависит от количества слоев). Если вы нанимаете отделочников только на потолок, то работа их выглядит следующим образом: они приходят, делают свое дело за 2–3 часа и «исчезают» на сутки или двое (переходят на другой объект), потом появляются на несколько часов и опять «исчезают». Однако качество таких потолков стоит затраченного на них времени. Если вам обещают сделать потолок быстрее, вас обманывают — нарушают технологию работ.Так получилось, что дома у меня присутствуют почти все виды потолков: реечные, натяжные, плиточные и штукатурные. Для спален я предпочел выбрать классику — штукатурные потолки. И висят они у меня уже лет 10–15, нисколько не теряя своей первоначальной привлекательности и не показывая трещин по рустам и углам.

Однако у меня работали девчонки–отделочницы (они на фото), с которыми дружу не один десяток лет и с которыми мы построили и сдали не один десяток объектов. Но есть и другие примеры. У одного моего знакомого штукатурные потолки отвалились через неделю после того, как их сделали. Причем бригада отделочников была нанята через фирму. Отчего это произошло? Я не знаю, так как не присутствовал при их работе. Чаще всего штукатурные потолки рушатся из-за несоблюдения технологии работ. То не подготовят базовое основание, то пройдут потолки сначала шпаклевочными составами, потом штукатурными, то не дадут время на высыхание и схватывание слоев. Причин может быть много, а главная причина одна: абсолютное незнание технологии работ исполнителями и их надзором. Если у вас есть навык штукатурных работ, то надеюсь, с помощью данной статьи вы справитесь с работой. Если вы не умеете этого делать, то и не беритесь. Потолок, не стена, ошибок не простит. Лучше наймите опытных отделочников, но только с рекомендациями, не берите на эту работу людей «с улицы» даже если они прикрываются фирмой. И не перегружайте потолок лишним весом: не стремитесь к его горизонтальности, по нему шары не катать, а стремитесь к его ровности. Хотя последнее, это мое сугубо личное мнение, к которому можно не прислушиваться.

Выравнивание потолка штукатуркой

   При ремонте квартиры или при отделке дома, в котором в качестве перекрытий используются железобетонные плиты, в-первую очередь обычно выполняют выравнивание потолка. Все способы выравнивания, в общем, можно разделить на две категории:

• "сухие";
• "мокрые".

    К "сухим" относятся такие, как выравнивание потолка гипсокартоном, различными панелями (пластик, МДФ...), монтаж натяжных потолков. К "мокрым" относится выравнивание с помощью различных строительных смесей.

    По затратам на материалы выравнивание штукатуркой более выгодно, чем остальные "сухие" способы. Если же нанимать отделочников, то дешевле будет сделать, например, натяжной потолок. Таким образом, чтобы сэкономить на выравнивании потолков, нужно отштукатурить их самостоятельно.

     Из своего немалого опыта скажу, что самым главным этапом при "мокрой" отделке потолка является подготовка поверхности. Вы даже можете не очень ровно нанести слой штукатурки, не очень тщательно отшпаклевать поверхность, не очень равномерно покрасить потолок. Всё это будет заметно, если только пристально приглядываться. Но вот если штукатурка начнёт растрескиваться или, что ещё хуже, отваливаться, тогда всё придётся переделывать.

    Итак, в-первую очередь если на плитах осталась старая побелка или покраска, её надо обязательно удалить. Здесь конечно придётся попотеть. Удалять пробуйте шпателями, щетками с железным ворсом, побелку смывайте водой. В общем, чем будет получаться, тем и пользуйтесь.

     Обратите особое внимание на русты (швы между плитами). Если они у Вас забиты, постукайте по ним молотком, чтобы убедиться, насколько хорошо они держатся. Если старая штукатурка шевелится или вы слышите под ней пустоту, тогда её нужно отбить.

    Затем потолок необходимо загрунтовать. Грунтуем либо кистью, либо валиком. Мы всегда грунтуем валиком с поролоновой шубкой. Совет: если у Вас новая шубка, за сутки до грунтования, замочите полностью валик в грунтовке. Шубка маленько размякнет и при нанесении грунтовка меньше будет капать с валика. Если Вы отчистили потолок подчистую, хватит одного слоя, если же остались следы старой отделки (особенно побелки), то лучше перестраховаться и нанести ещё один слой.

    Посмотрите небольшое видео о подготовке потолков к последующей отделке:

После высыхания грунтовки начинаем наносить штукатурную смесь. Я всегда пользуюсь Ротбандом. Есть смеси и подешевле, но эта очень нравится и никогда не подводила.

    Перед написанием этой статьи я, как обычно, посмотрел подобные статьи на других сайтах. На многих написано, что перед штукатуркой необходимо отметить под потолком горизонтальный уровень и наносить штукатурку по этому уровню. Вообще никогда так не делал, да и Вам не советую.

    Представьте, что у Вас нет особо больших перепадов между соседними плитами, но отметив горизонтальный уровень Вы видите, что левая сторона комнаты на 3-4 см выше чем правая. Скажу Вам, нужно выполнить очень большую и сложную работу и потратить кучу штукатурной смеси, чтобы устранить этот перепад. А ведь намного проще просто сгладить изломы между плитами, а общий уклон потолка в какую либо сторону оставить. И когда потолок будет окончательно отшпаклёван и покрашен, даже Вы сами (тем более Ваши гости) не будете замечать этого уклона. К тому же, чем меньше слой штукатурки, тем лучше он держится.

    Штукатурная смесь наносится шпателем и выравнивается специальным правилом. Важно чтобы правило было длиньше, чем ширина плиты. Например, когда в комнате три плиты, чаще всего сначала выравнивается средняя, и когда она подсохнет, выравниваются крайние (но опять же, здесь нужно смотреть по ситуации). Главное постараться минимизировать слой штукатурки.

    Ещё хотелось бы отметить такой момент. Перед нанесением и разравниванием основной массы штукатурной смеси, покройте весь потолок полностью с помощью шпателя тоненьким (минимальным) слоем этой же самой штукатурной смеси и дайте ей высохнуть. Т.е Вы как бы ещё раз грунтуете потолок самой штукатуркой. Это в разы улучшит сцепляемость смеси с плитами.

    О шпатлёвке и покраске я расскажу в следующих статьях.

    Делайте Всё правильно и потолок долгие годы будет радовать Вас своей ровной гладкой поверхностью и белизной.

P.S.   Для меня очень важно знать Ваше мнение.  Скажите, понравилась ли Вам данная статья?

Выравнивание потолка штукатуркой

В статье  Виды потолков  я рассказала об основных видах потолков. Окрашенные потолки,   потолки, оклеенные обоями и потолочной плиткой,  будут смотреться красиво только в том случае, когда поверхность потолка идеально ровная. Бывают неровными сами плиты или же между плитами есть перепад. В этом случае требуется выравнивание потолка штукатуркой. В качестве штукатурки я использую только штукатурные смеси на гипсовой основе. Почему на гипсовой основе? Штукатурные смеси на гипсовой основе после высыхания не дают усадки,со временем не появляются усадочные трещины, как при использовании цементно-песчаных смесей.

Выравнивание потолка штукатуркой целесообразно выполнять в том случае, если перепад неровностей потолка не превышает 5см. Если перепад более 5см, стоит подумать о другом способе выравнивания-при помощи гипсокартоновых листов или же применить другие виды потолков.

Подготовка поверхности. Перед началом выравнивания необходимо очистить поверхность от старой краски, затирки, обоев, расчистить швы, если они имеются.   Мы применяем для этого скребок с телескопической ручкой, в который вставляются лезвия.По мере затупления лезвия можно поменять. Скребок позволяет без особого труда снять все, что есть на поверхности плиты.Можно применить, конечно, и шпатель, но тогда процесс обдирки будет более длительным и, возможно, болезненным.Не забудьте защитить руки хлопчато-бумажными перчатками, а дыхательные пути-респиратором.В новостройках необходимо почистить швы, отбить все наплывы, «шишаки», застывший раствор.

После того, как обдирочные работы закончены, весь потолок нужно тщательно прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой.Раньше я грунтовала раствором клея ПВА, но поняла, что это не имеет такого эффекта, как с грунтовкой. Затем отверстия между плитами заполним монтажной пеной и дадим высохнуть.

Выравнивание. Для начала выравнивания и определения наибольшего слоя штукатурки нужно определить горизонтальную линию уровня потолка. Можно сделать это при помощи лазерного уровня, можно сделать произвольную линию уровня, как я показывала в статье Определение горизонта пола. Зачастую я пользуюсь большим правилом и уровнем.

На фотографии показаны уровни разной длины. Для определения уровня потолка я беру правило длиной 2,5 или 3 м.

Определяю самый нижний угол потолка в комнате и от него отчерчиваю по правилу и уровню линию, дохожу до угла-и         перехожу на другую стену.

И так по всему периметру комнаты. Теперь толщина слоя определилась.Если она превышает 5см, то выравнивание потолка штукатуркой проводить нецелесообразно. Нужно применить в этом случае другие виды потолков. При толщине слоя от 3 до 5см на потолок следует прибить металлическую армирующую сетку.Она прибивается при помощи дюбель-гвоздей.Как правило, слой получается неравномерный, сетку можно прибить только в тех местах, где он более 3см.

После того, как линия уровня потолка проведена, я делаю по периметру «дорожки» по этой линии, по этим дорожкам в дальнейшем веду правилом, когда накладываю слой штукатурки. Я не сказала, какими сухими смесями можно пользоваться. Видов штукатурных смесей на гипсовой основе в магазинах сейчас большое разнообразие. Мне более всех нравится «Волма слой». Эта смесь продается в упаковке по 30кг, она очень эластичная, не растрескивается после высыхания, хорошо обрабатывается. Смесь «Ротгипс» немного экономнее в финансовом отношении, но и уступает по качеству, хотя ей тоже можно успешно пользоваться. Она тяжелее обрабатывается при шлифовке. Многие отделочники любят работать «Ротбандом» немецкой фирмы Кнауф. Ей я тоже работала, но предпочтение отдаю все-таки «Волма слою».

Вернемся к «дорожкам».Начинаю делать их с того, что наношу «ляпки» , подходящие строго к отчерченной линии уровня.

После того, как раствор затвердеет окончательно, замазываю эту линию полностью, пользуясь тем же правилом 2,5 или 3м.

Делаю подобным образом по всему периметру комнаты. Итак, получился готовый край нашего потолка. Теперь можно срезать мешающую пену и приклеить по швам серпянку-капроновую сетку ячейкой 2*2 или 3*3.С внутренней стороны она самоклеющаяся, поэтому ее очень легко клеить, но после наклеивания я замазываю поверх нее тонким слоем смеси при помощи шпателя.

Таким же образом проклеиваю все имеющиеся на панелях трещины.Если их нет-вам повезло.

На стене карандашом отмечаю места швов-с обоих сторон комнаты.Это необходимо будет для наклеивания строительного бинта поверх штукатурки.

Теперь мне  нужно рассказать, как разводить смеси. Для этого в чистое ведро наливаем воду и в нее насыпаем смесь, немного размешиваем при помощи миксера(насадки, вставленной в дрель или перфоратор с адаптером) .Ждем 3-5мин. и еще раз размешиваем.Досыпаем смесь до тех пор, пока она не приобретет консистенцию густой сметаны. «Живучесть» смеси составляет всего 20-30 минут, поэтому нужно рассчитывать, какой объем вы успеете выработать за это время.

Смесь наносим на потолок при помощи металлических шпателей. Для этой цели я использую шпателя трех размеров-10см, 25-30см и 45см. Шпателем 10см наношу раствор на шпатель 45см, а затем уже с него беру раствор шпателем 25-30см, последним наношу на потолок. Когда у меня замазан участок длиной 1-1.2м, разравниваю правилом.

При слое в один сантиметр раствор наношу за один раз. Если слой получается более 1см, даю затвердеть и наношу второй слой. В случае полного высыхания первого слоя сначала грунтую его грунтовкой и только после этого наношу второй слой. Таких слоев может быть несколько.

Если слой при выравнивании потолка штукатуркой не превышает 2см, я просто выравниваю его в несколько приемов. Но, при слое более 2см придется наклеивать потолочную армирующую капроновую сетку ячейкой 2*2мм. Для этого замазываем потолок так, чтобы до окончательного слоя не хватало несколько мм и наносим на сырой раствор сетку. Ширина ее 1м.Приклеивать ее удобнее вдвоем, хотя я справляюсь и одна.Отрезаю от рулона приблизительно 1м, при помощи шпателя наношу ее на потолок.Следующий кусок наклеиваю внахлест на 5-10см. Также эту сетку я приклеиваю в том случае, если была необходимость прибивать армирующую металлическую сетку, делаю ее поверх и через слой от металлической. После затвердевания раствора наношу окончательный слой штукатурки.

Расскажу вам еще об одном приеме, чтобы не набивать армирующую металлическую сетку.На некоторых участках при слое примерно 3,5мм я набиваю дюбель-гвозди, штук 8-10 на этот участок таким образом, чтобы шляпка «выставлялась» над потолком на 1см-1,5см.Закидываю это место первым слоем раствора и даю застыть. Далее наношу раствор снова. Слой раствора теперь как бы «держится» за эти шляпки.

Теперь  постараюсь объяснить вам, дорогие читатели моего сайта, как я выравниваю потолок, имея застывшие дорожки по периметру комнаты. Сделала схему, не знаю, насколько она будет понятна.

Правило одним концом упираю в край дорожки(3), вторым-в плиту, которая опущена ниже-линия А. (если плиты на одном уровне, то вторым концом упираюсь во вторую плиту, куда достает правило, но в любом случае дальше шва).Даю застыть этому слою.Второй слой делаю с другой стороны комнаты.Теперь правило упираю одним концом на дорожку с этой стороны, а вторым-куда оно ляжет на первом слое-линия Б.  Снова даю застыть. Затем накладываю слой посредине  первых двух и выравниваю правилом меньшей длины-линия В. На протяжении всего времени, пока я «вытягиваю» потолок, поворачиваю правило на 90 градусов и провожу им вдоль комнаты, для того, чтобы не получилось «волн».

На этой фотографии еще нужно выравнять потолок  посредине комнаты.

После того, как весь потолок выравнен, он еще не готов к дальнейшей отделке-шпатлевке. Нужно дать всем слоям схватиться, затем прочистить шпателем от неровностей, шишечек, получившихся во время выравнивания и сделать стяжку-зашпатлевать тем же раствором всю поверхность.Теперь подождем, когда штукатурка полностью высохнет и прошлифуем ее крупной нождачкой Н40.Более мелкой нождачкой  прошлифовать будет затруднительно.

После шлифовки потолок следует прогрунтовать.  Окончательно  отштукатуренные потолки будут иметь следующий вид:

Но и это еще не все. Нужно приклеить строительный бинт в местах стыка плит.Данная мера, возможно, спасет от появления трещин по стыкам. Хотя, ни серпянка, ни строительный бинт не может дать 100% гарантии от появления трещин.

Теперь наши потолки готовы к шпатлевке. Сложен процесс выравнивания потолка штукатуркой? Да, это тяжелая работа. Ваши спина, шея и руки должны быть готовы к ней. Зато ваши потолки будут долго радовать вас своим внешним видом! Все-таки, при большом выборе видов потолков, большинство людей предпочитают данный вид.Натяжные потолки нравятся далеко не всем, мода приходит и уходит, а ровные покрашенные потолки были и всегда будут в моде.