Выравнивание стен в панельном доме

Проводим выравнивание стен своими руками: различные варианты проведения работ

Накрывка

Этот слой самый тонкий, он является шлифовочным слоем, который изготавливается практически из одного песка тонкого помола. Кстати, специалисты рекомендуют использовать для накрывки мелкий речной песок. Данный раствор наносят на полутерку и круговыми движениями втирают его в массу оштукатуренной стены. После чего получается ровная поверхность.

Внимание! Каждый слой штукатурного раствора после его нанесения на стеновую поверхность, необходимо хорошо просушить. Срок высыхания для каждого слоя свой, это зависит от толщины нанесенного материала. Вот почему процесс оштукатуривания стен такой долгий.

Грунтовка и шпаклевка стен

Окончательный процесс выравнивания стены - грунтовка и шпаклевка

После того, как вы убедились, что стена после штукатурки хорошо просохла, ее необходимо прогрунтовать, после чего придется еще часов так пять-шесть выждать, чтобы стена просохла заново. И только после этого можно переходить к окончательному выравниванию стены с помощью шпаклевки. Необходимо отметить, что шпаклевка наносится на стену в два слоя. Первый – выравнивающий, он наносится толстым слоем. Второй – шлифовочный, тонкий, требующий аккуратного подхода.

Обязательное условие шпаклевочного процесса – это просушка каждого нанесенного слоя с последующей обработкой грунтовкой. Необходимо отметить, что шпаклевать стены нужно только в том случае, если они готовятся под покраску или под наклейку обоев. В случае с декорированием стен керамической плиткой, декоративными или пластиковыми панелями, жидкими обоями или фактурной штукатуркой, процесс шпаклевания проводить необязательно.

Все то же самое можно сказать и про последний штукатурный слой накрывку. Если стены будут шпаклеваться, то нет никакой необходимости наносить накрывку на стену, ее функции будет выполнять шпаклевочный слой.

Выравнивание стен в старом кирпичном доме

Убираем старую отделку стены

Если ремонт проводится в доме, где уже есть и шпаклевка, и штукатурка, то, хотите вы того или нет, вам придется шпаклевку полностью убрать, а штукатурку проверить на качество. Для этого необходимо простучать все поверхности стен на обнаружение внутри них пустот, карманов, отслоений. Все ненадежное и непрочное придется удалить. Оголенные участки заново штукатурятся. Места с обнаруженными дефектами типа трещины, сколы и выемки, придется заделать штукатурным раствором, то есть упрочить их.

И только после полного высыхания стен их грунтуют и наносят шпаклевку, как обычно в два слоя. Обратите внимание на один очень важный момент, который будет касаться качества штукатурки. Если у вас появились сомнения, что старая штукатурка имеет хорошее качество, то есть она может не выдержать возлагаемые на нее нагрузки, то не думая удаляйте ее полностью. В этом случае экономить нет никакого смысла.

Выравнивание стен в панельном доме

Нанесение штукатурки на армирующую сетку

Как правильно проводить выравнивание стен своими руками в панельном доме? Использовать ли для этого штукатурку? Эти и другие вопросы часто задают обыватели, которые проживают в панельных домах. А как показывает статистика, таких домов на просторах нашей Родины больше всего. Так вот сразу же и отметим, что все будет зависеть, в каком регионе расположен ваш дом. Если это север, то без штукатурки не обойтись, так как он выполняет еще и теплоизоляционные функции.

Но нанести штукатурку на железобетонные стены не просто, здесь без армирующей сетки не обойтись. Это металлическая сетка с квадратными ячейками может быть разного размера, и может быть изготовлена из различной по сечению проволоки. Крепят ее к стеновым поверхностям с помощью саморезов с широкими шайбами, которые будут прижимать ее к стенам. Весь остальной процесс оштукатуривания производиться аналогично кирпичной стене.

Но если ваш дом расположен в южных районах, то штукатурить стеновые панели нет смысла, здесь можно обойтись шпаклевкой, которой можно выровнять стены. Процесс шпаклевания был рассмотрен выше, единственное, на что необходимо обратить особое внимание, это на технику нанесения шпаклевки. Обычно для этого используется два шпателя: маленький и широкий. Первым шпаклевочный материал поддевается из емкости и наносится на шпатель широкий, равномерно распределив материал по всей ширине инструмента. Вторым шпателем шпаклевка наносится на стену.

Внимание! Подносить шпатель с материалом к стене необходимо под определенным углом, где-то 25-30 градусов. Таким образом, можно достигнуть определенной равномерной толщины наносимого материала.

Выравнивание стен гипсокартоном

Для выравнивания стен гипсокартоном на стены монтируются профили

С появлением на рынке строительного материала гипсокартона сильно изменило подход ко многим строительно-ремонтным процессам. Это коснулось и выравнивания стен. В настоящее время существует два способа укладки гипсокартона: каркасный и клеевой. Второй используется крайне редко, потому что под него необходимо создать очень ровную поверхность. А это все те же процессы, которые были рассмотрены выше.

Каркасный способ выравнивания стен требует приобретения кроме самого гипсокартона еще и дополнительных материалов, к которым относятся металлические направляющие профили и крепежные изделия. Каркас для гипсокартона выставляется по стене точно в вертикальной плоскости, для чего каждый профиль выставляют с помощью нехитрых инструментов: уровень и отвес. Первые два профиля устанавливаются на потолке и полу, параллельно друг другу и точно по горизонтали. Далее на стену с двух ее краев устанавливаются еще два вертикальных профиля, которые выравниваются строго по отвесу, установленному в углах комнаты. Все профили крепятся к поверхностям и между собой посредством саморезов.

К профилю крепится гипсокартон, при необходимости стену можно утеплить минватой

Получился своеобразный периметр стены, обрамленный профилями. Теперь необходимо установить профили внутрь периметра. И здесь необходимо точно определить шаг разбега между профилями, их надо подогнать под размер листа гипсокартона, и обязательно, чтобы один профиль проходил ровно посередине листа, как ребро жесткости. Промежуточные профили крепятся к стеновой поверхности с помощью прямых подвесов, которые крепятся к стене с помощью саморезов.

Между собой промежуточные профили скрепляются нарезанными металлическими профилями в виде планки. Вот таким образом создается каркас, который представляет собой надежную и прочную конструкцию, вертикально ровную, которая может выдержать достаточно большие нагрузки. Гипсокартон крепится к нему саморезами по металлу.

Внимание! Шляпки саморезов утапливаются в тело гипсокартона на глубину один миллиметр. Это делается для того, чтобы можно было бы проще провести процесс их декорирования с помощью шпаклевочного раствора.

Выводы

В этой стать были рассмотрены способы выравнивания стен с помощью традиционных материалов, которые чаще других используются в данном процессе. В некоторых случаях, если дело касается внутренних перегородок, могут быть использованы другие материалы, которые относятся к категории отделочных. Так, к примеру, пластиковые панели можно уложить прямо на железобетонную стену в ванной или туалетной комнате, не прибегая к выравниванию стен. Потому что в этом случае панели будут выполнять сразу две функции: выравнивания и декорирования.

Для более наглядного усвоения информации по данной теме, на этой странице сайта размещено видео, которое покажет, как проводить процесс выравнивания стен самостоятельно, то есть своими руками.

Выравнивание стен

Для начала давайте определимся, что такое выравнивание стен? Чем оно отличается от штукатурки стен?

В ыравнивание - создание ровной плоскости стены при помощи правила, своего рода линейки, шаблона, лекала длиной 1 м, 1,5 м, 2 м, 2,5 м, 3 м.  Выравнивание не предполагает готовую стену четко по вертикали, а потолок строго по горизонту. Это не всегда возможно, а иногда и не нужно.  Чтобы покрасить потолок  или наклеить обои на стену, строгий уровень необязателен, краска и обои лягут на просто ровную поверхность.  Здесь стоит оговориться, что ровная и гладкая поверхность - не одно и то же!

На ровной поверхности правило стоит без зазоров,  т.е. даже если стена слегка наклонена, но она в плоскости. Допускаются мелкие царапины от крупных песчинок самого материала. Выравнивание, как правило, делается гипсовыми штукатурками. Превратить ровную стену в гладкую можно одним слоем финишной шпаклёвки. 

Гладкой можно назвать стену, отшпаклёванную тонкой финишной шпаклевкой, её приятно гладить рукой, но это не означает, что стена ровная (этим часто пользуются недобросовестные мастера - отделочники). Чтобы гладкую стену сделать ровной, нужно фактически её переделать заново: выровнять, а потом снова зашпаклевать.

  Выравнивание нужно под покраску, обои, декоративные штукатурки, фактурные краски…

Можно подогнать длину правила под конкретное помещение. Например, для коридора  удобнее сделать правило длиной 1,2м, а для потолка туалета - длиной 0,8 м,  откосы в кирпичном доме удобно делать правильцем длиной 0,6 м.

Ремонт в панельном доме. фото-отчет - обсуждение в форумах на e1.ru

Автор: Chernov (О пользователе)

Дата: 23 Фев 2010 20:52

Входная дверь была заказана заранее. В тот же день, что и окна. Но окна поставили уже через 6 дней после заключения договора, а дверь будут ставить только завтра. Не знаю, можно ли называть компании, если кому надо - отпишусь. Дверь обошлась в 23000р.

Заранее были найдены рабочие для черновой отделки.

Пол было решено поднять на лагах (ровнителя там бы тонна ушла).

Те же рабочие делали и гипсокартон.

Выравнивание стен делали другие, приглашенные первыми

Начали с гипсокартонных работ на кухне (там стены не столько кривые были). Внешние стены с окном было решено полностью закрыть гипсокартоном, чтобы спрятать трубы и сделать нормальные откосы и приличный подоконник для окна. Дверь между коридором и кухней снесли вместе с так называемой антресолью - пережитком не пойми какой эпохи. Потолок общий и на кухню, и на коридор из гипсокартона.

Над кухонным гарнитуром короб с подсветкой и спрятанной гофрой для вытяжки. Над входной дверью чисто декоративный короб с подсветкой. Фальшстена скрывающая трубы отопления выдвинута настолько, чтобы плучить ширину кухни в 270см (чтобы не было лишних проемов). Расстояние от бетонной стены до гипсокартонной не больше 10см).

В процессе разбирались с электрикой - переносили, добавляли розтки. Также заранее провели интернет и ТВ в розетки.

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Для потолочного карниза оставлена ниша:

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Фотография из Фотогалереи на E1.ru

Перепланировка в панельных домах строительство и ремонт все для стройки

Согласно действующему постановлению, остекление лоджии или балкона не должно отрицательно влиять на внешний вид дома. Это мероприятие производится по проекту, который необходимо согласовать в Жилищной инспекции.

В некоторых панельных домах лоджии и балконы нельзя остеклять в связи с их конструктивными особенностями. Так, например, в зданиях серии 11-57 остекление запрещено, так как между лоджиями предусмотрены проходы для эвакуации при пожаре.

Панельные здания проектировались без расчета нагрузки, возникающей при остеклении балкона или лоджии, поэтому может потребоваться усиление балконной плиты.

Как правило, в многоэтажных панельных домах допустимая нагрузка составляет в среднем 200 кг/м². Даже при нормальной эксплуатации она постоянно снижается. Всё это делает невозможным реализовать некоторые дизайнерские решения. Так, на балконе панельного дома будет недопустимо устройство кирпичного или железобетонного ограждения. В данном случае лучше поставить металлический каркас, обшитый вагонкой, гипсокартонными листами или другими легкими материалами. Каркас заполняется теплоизолятором.

Устройство тяжелых ограждений допустимо, если они уже были предусмотрены проектом. Многие лоджии имеют металлический либо железобетонный парапет, который крепится к стенам металлическими закладными. Если заменить железобетонный парапет на кирпичный, нагрузка может значительно уменьшиться, так как кирпич легче бетона. Устройство такого заграждения будет уместно в случае, если уровень бетонного парапета и потолка лоджии не совпадает по вертикали. Это позволит получить точный оконный проем и избежать промерзания и протекания воды на лоджию после монтажа стеклопакетов. Кладка может выполняться как из кирпича, так и из пеноблоков, отличающихся меньшей массой, и армируется металлическими закладными в боковые стены лоджии. При длине парапета более 5 м каждый шов кладки следует армировать металлической сеткой. При использовании пеноблоков необходимо создание дополнительной защиты от прямого попадания влаги на сам пеноблок.

Категорически запрещается возводить кладку на парапет, предусмотренный проектом, так как это создаст недопустимые нагрузки на балконную плиту.

По этой же причине не стоит возводить новый парапет выше старого. В любом случае, даже если конструкция лоджии или балкона не будет претерпевать значительных изменений, все мероприятия по переустройству должны делаться по предварительному расчету и согласовываться в Жилищной инспекции.

Уровень теплоизоляции лоджии или балкона зависит от того, какие функции они будут выполнять. Если планируется это место отвести под кладовку, будет достаточно холодного остекления. Если же на лоджии будет располагаться спальня или кабинет, потребуется ее серьезное утепление.

Один из наиболее надежных и эффективных способов остекления - это установка стеклопакетов, монтируемых на кирпичный или железобетонный парапет. При остеклении должны использоваться стеклопакеты с количеством камер от двух и более. Коэффициент сопротивления теплопередаче должен быть не меньше 0,35 м² • °С/Вт. Оптимальный вариант - 0,56 м² • °С/Вт. Чем выше коэффициент, тем лучше стеклопакет препятствует утечке тепла из квартиры и проникновению холода извне. Эти показатели указываются в паспорте окон. При выборе стеклопакетов также следует иметь в виду, что камеры, заполненные аргоном, по своим звукоизоляционным характеристикам уступают камерам с обычным воздухом. Чем больше воздушных промежутков и слоев стекла в стеклопакете, тем выше его тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Последнее время приобрели популярность раздвижные фасадные системы, однако они плохо удерживают тепло и не подходят для жилой лоджии.

Согласно действующим строительным нормативам, ограждение балкона и лоджии должно выполняться только из негорючих материалов.

Использование дерева в данном случае недопустимо. Нельзя также использовать пластиковые панели, виниловый сайдинг или пенополиуретан, так как они горючи и при горении выделяют ядовитый газ.

В качестве теплоизоляции можно применять минеральную вату. Схема утепления должна выглядеть следующим образом: каркас - слой теплоизоляции из каменной ваты - слой пароизоляции - внутренняя обшивка. Лучше всего себя зарекомендовала пароизоляция на основе фольги. Так утепляют все стены и потолок.

При отделке и утеплении пола балкона или лоджии его уровень поднимается на несколько сантиметров. Теплоизоляция пола производится по той же схеме, что и теплоизоляция стен и потолка. Отличие заключается в том, что каркас с уложенной в него теплоизоляцией, обшитый цементно-стружечными плитами, покрывается стяжкой и отделывается керамической плиткой, паркетом, линолеумом и т. д. Толщина утеплителя должна составлять не менее 130 мм, стяжки - не более 30 мм. Вместо стяжки можно использовать половую доску.

Если лоджия выполняет функцию жилого помещения, потребуется ее отопление. Оно может производиться только с помощью выносных электроприборов или электрического теплого пола.

Установка радиаторов центрального отопления на лоджии и балконы запрещена, поскольку это снизит эффективность общедомовой отопительной системы.

На балконах и лоджиях категорически запрещается устраивать кухни и ванные.

На остекленной лоджии или балконе можно установить встроенные точечные либо накладные светильники. Не помешают выключатели и розетки. Для их монтажа под отделкой необходимо провести электрический кабель сечением 2x1,5 или 3x1,5. В некоторых случаях необходимым условием является запитка всей электрики на лоджии отдельным кабелем (2x2,5 или 3x2,5) напрямую от электрического щитка на площадке с установкой отдельного автомата.

Для подключения электрического обогревателя также потребуется розетка. Можно установить масляные радиаторы и электрические конвекторы. Подойдут инфракрасные, галогеновые или карбоновые обогреватели. Эти приборы прогревают воздух в помещении, используя теплоотдачу от нагретых конструкций, которые в свою очередь нагреваются от излучения. Лучше выбрать прибор с небольшой мощностью, так как иначе на застекленной лоджии или балконе станет слишком душно. Кроме того, мощные отопительные приборы будут перегревать часть ограждающей конструкции, на которую направлено излучение, что вызовет ее температурные деформации и станет причиной появления сквозняков.

Чтобы протянуть провод в дверной коробке, просверливается отверстие. В него вставляется изоляционная трубка и только потом сам провод. Для устойчивости его следует закрепить втулками. При прокладке необходимо использовать короба или плинтуса, защищающие кабель от перепадов температур и механических воздействий.

Чтобы не загромождать лоджию или балкон отопительными приборами, можно установить электрический «теплый пол». Мощность системы не должна превышать 180-200 Вт /м². Таким образом, при площади пола 6 м² «теплый пол» будет потреблять электроэнергии меньше, чем среднестатистический электробытовой прибор. При наличии термодатчиков и терморегуляторов энергопотребление значительно уменьшится.

Поверх «теплого пола» лучше положить керамическую плитку, поскольку линолеум, паркет и особенно ковролин будут поглощать тепло, выделяемое электрическим кабелем.

Кабель системы «теплой пол» монтируется на поверхности бетонного основания, покрытого теплоизоляционным материалом, который должен быть закрыт металлической фольгой. Это необходимо для того, чтобы тепло от кабеля не уходило вниз в толщу изолятора, а отражалось наверх. В качестве теплоизолятора обычно применяется минеральная вата. Кабель укладывается зигзагообразно, параллельными друг к другу изгибами с небольшими расстояниями между ними. Закрепить его можно с помощью быстросохнущего клея или монтажной пены. В зависимости от системы нагревания кабель заливают слоем раствора толщиной около 1 см либо используют специальное покрытие, входящее в комплект системы. Оно позволит теплу равномерно распределяться по поверхности и нагревать воздух у пола.

Для утепления лоджий и балконов прекрасно подходят нагревательные маты и пленочные «теплые полы», имеющие толщину несколько миллиметров.

Достоинством пленочного «теплого пола» является то, что нагревательные элементы расположены с шагом 1 мм, поэтому пленка нагревается равномерно по всей площади. Монтаж пленочного «теплого пола» осуществляется под напольные покрытия, которые устанавливаются без стяжки и клея. Такими покрытиями являются ламинат, линолеум, паркетная доска. Пленочный «теплый пол» почти не поднимает уровень пола, поскольку пленка имеет толщину около 1 мм. В комплект входит нагревательная пленка в рулоне, монтажные провода для подключения к сети и набор для изготовления соединений. Терморегулятор выбирается отдельно. Нагревательные маты крепятся с помощью специальной металлической ленты. Выпускается два типа монтажной ленты: с шагом 25 и 17 мм.

Монтажная лента раскладывается отрезками по площади обогрева на расстоянии 50-100 см друг от друга так, чтобы обеспечить равномерный шаг и плотное прилегание кабеля к стяжке. Лента закрепляется на полу с помощью дюбелей, гвоздей, жидкого клея и т. п. Нагревательные маты системы «теплый пол» не требуют жесткого крепления к основанию, на которое они укладываются, и при монтаже фиксируются алюминиевой самоклеящейся лентой.

В панельных домах присоединение балкона или лоджии к основному помещению возможно только в случае, если внешняя стена никак не будет затронута. В особенности это касается дверного порожка. Обычно он выступает на несколько см над уровнем пола и является частью внешней стены, которая держит балконную плиту. Если его убрать, ее несущая способность значительно уменьшится.

Снести часть несущей стены можно только при условии, что стена и балконная плита будут усилены металлическим каркасом.

Согласовать такое переустройство бывает сложно даже в элитных зданиях, построенных по индивидуальному проекту. В панельных домах это будет практически невозможно. Самый простой способ объединить внутреннее помещение с балконом или лоджией - это демонтировать балконный блок. Данное мероприятие будет возможно только в случае, если лоджия или балкон будут утеплены.

При остеклении лоджии или балкона на последнем этаже потребуется возведение хорошо утепленной кровли. Ее уклон должен быть достаточным для того, чтобы на ней не скапливалась влага. Балконная крыша строится по специальному проекту, в котором учитываются специфика ее монтажа и особенности будущей системы остекления. Крыша не должна опираться на систему остекления. Легкие системы могут прогнуться, тяжелые выдержат нагрузку, но плита будет перегружена.

Монтаж крыши лучше производить к несущей стене при помощи металлического профиля. Для прочного крепления крыши по всему периметру балкона к стене дома и парапету крепятся опоры, которые соединяются лагами. Лаги накладываются с небольшим напуском по отношению к наружным опорам. Сверху кладется кровельный материал. Можно отдать предпочтение профнастилу из оцинкованной стали. Он обладает высокой прочностью и долговечностью, но имеет низкий уровень звукоизоляции. Эту проблему поможет решить ондулин - кровельный материал, изготавливаемый из целлюлозных волокон, пропитанных полимерной или битумной связкой, покрытый с лицевой стороны винилом или акриловой краской. Крыша из ондулина обладает лучшей шумоизоляцией, но к механическим воздействиям она менее стойка, чем оцинкованная сталь.

Крышу лоджии или балкона на последнем этаже можно сделать из стеклопакетов с ударопрочным стеклом.

Такая крыша будет нуждаться в частой очистке, так как всё, что на ней скапливается, будет видно изнутри балкона. Не рекомендуется использовать для остекления крыши сотовый поликарбонат, поскольку он может не выдержать удара сосульки.

Возведением крыши балкона или лоджии должны заниматься только специалисты. Важно не только соблюдать технологию монтажа, но и правила техники безопасности. Специалисты, осуществляющие остекление балконов на последних этажах, как правило, проходят обучение по программе промышленного альпинизма.

Для лоджии можно выбрать монументальную мебель, крепящуюся к полу, стенам и потолку. Это может быть столешница в торце, узкие стеллажи под окном или шкаф-купе в одном из глухих концов, ступенчатые подставки под кашпо с цветами.

Предметы мебели для лоджии лучше производить точно по ее внутренним размерам. При производстве такой мебели применяется широчайший спектр декоративных покрытий и различных вариантов поверхностей. Сборка производится с применением крепления на металлических уголков, что увеличивает прочность и надежность собираемой мебели.