Зачем нужна грунтовка авто

Грунтование кузова автомобиля и его деталей

В этой статье разберем грунтование поверхности автомобиля. Собственно, а для чего нужно грунтовать и нужно ли вообще? Ответ очевиден, конечно же нужно. Грунт является связующим звеном между поверхностью автомобиля и автокраской. Как правило, грунтовать приходится по шпатлевке, т.к. на шпатлевку ни в коем случае нельзя наносить непосредственно автокраску. Также чистый металл нуждается в грунтовании. В принципе рекомендуется и старую зачищенную поверхность прогрунтовывать, но от этого правила можно отступить, а иногда его просто нет возможности выполнить (например, когда выполняется покраска автомобиля переходом).

Существуют разные типы грунтов и подходят они для различных задач. Разберем самые распространенные.

Антикоррозионный грунт:

Как правило, применяется по чистому металлу, для защиты его от коррозии. Обычно является первичным грунтом и нуждается в покрытии вторичным, т.е. непосредственно на него автокраску накладывать нельзя. Производители рекомендуют всегда чистый металл обрабатывать антикоррозионным грунтом. В целом качество покрытия от этого выигрывает. Если же металл покрыт, например качественным заводским грунтом, который не пришлось счищать до конца, а только заматован, то необходимость в антикоррозионном грунте отпадает.

Двухкомпонентный порозаполняющий грунт:

Это основной грунт, применяющийся перед покраской автомобиля. Порозаполняющий означает то, что его можно накладывать более толстым слоем, чем обычный грунт, и он заполнят микропоры, которые могли остаться на шпатлевке. Таким образом, при использовании этого грунта снижается требование к обработке шпатлевки. Но в тоже время это грунт, а не жидкая шпатлевка и крупные царапины он, конечно же, не зальет.

Однокомпонентный нитро грунт:

Простенький грунт. Применяется под алкидные или нитро автоэмали. Нельзя использовать под акриловые автокраски или автомобильные краски с металлическим эффектом. К преимуществам можно отнести его очень быструю сушку (менее 30 минут).

Однокомпонентный акриловый грунт:

Как правило, это достаточно хорошие грунты. Их трудно обобщать, т.к. практически у каждой фирмы он есть, и все они отличаются друг от друга. Обычно быстро сохнет и прост в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунты по пластику:

По пластмассе и когда необходимо сделать ремонт бамперов, используются специальные грунты и составы. В принципе мы разберем еще работу с пластиком, но сейчас просто необходимо напомнить, что для бамперов или панелей используются свои материалы и в том числе грунты.

Изолятор несовместимых покрытий:

В принципе это и не совсем грунт, но упомянуть о нем нужно. Бывает в покрасочной работе такое неприятное явление, как несовместимость покрытий. Когда свеженанесенное покрытие начинает поднимать предыдущие слои системы. Обычно это проявляется, когда наносят автокраску или грунт на старое покрытие. Чтобы избежать этого явления и уберечь автомаляра от риска несовместимости - существует изолятор несовместимых покрытий. Наносится он на потенциально опасный участок, а уже по нему можно смело наносить следующий слой системы. Особенно удобно использовать материалы такого рода, на неизвестных покрытиях. Допустим известно, что автомобиль был перекрашен, но неизвестно чем. В таких случаях, чтобы избежать риска, технология покраски автомобиля рекомендует пройтись слоем изолятора, а только потом уже начинать работать обычными слоями системы.

Для чего нужна грунтовка

Индекс материала Для чего нужна грунтовка Продолжение Все страницы

В своих заметках о ремонте, я неоднократно упоминал такой процесс, как грунтование поверхностей. Теперь не мешало бы рассказать хотя бы вкратце, что же такое грунтовка, и зачем вообще тратить на неё время и деньги. Так сложилось, что если чья-то выполненная работа не бросается в глаза, то значит, её и нет вовсе. Спорить с этим, в силу многих причин трудно, хотя вполне можно возразить, что собственные мозги например, тоже никто не видел, и тем не менее, у некоторых они есть.

Похожая ситуация сложилась и с грунтованием. Грунтовка, это не обои, не краска, и даже не шпаклевка – то есть, её не видно. Следовательно, многие граждане считают, что не очень-то она и нужна. И хуже всего, когда так считают те, кто занимается отделкой профессионально, я имею в виду, кто живёт с этого. Мол, зачем тратить деньги, когда заказчик всё равно ничего не заметит? В крайнем случае, могут разбавить клей ПВА водой и обработать поверхности этой бодягой, полагая, что этого, вполне достаточно. Но это – заблуждение. Впоследствии, заказчик это всё-таки замечает, когда например, отваливается целый пласт штукатурки со стены или потолка, но даже в этих случаях подобные «профессионалы» не всегда способны связать между собой эти факты, то есть отвалившийся материал и отсутствие грунтовки. Не будем уподобляться подобным «специалистам», и будем считать, что грунтование поверхностей не просто нужно, оно – обязательно. Но, как говорится, хватит лирики, перейдём к делу.

Первое – грунтовки разумеется, бывают разные, и предназначены они тоже для разного. Основные типы грунтовок, можно разделить на шесть, такие как:

глубокопроникающие;

водоотталкивающие;

адгезивные;

антикоррозийные;

антисептические;

противопожарные.

Впрочем, три последние в народе не принято считать за грунтовки, их обычно называют просто пропитками. Хотя это, не совсем верно. Также следует отметить, что все вышеперечисленные характеристики вовсе не взаимоисключающие. Так например, глубокопроникающая грунтовка может быть не только укрепляющей, но и одновременно и адгезивной и водоотталкивающей.

Итак, начнём с глубокопроникающих грунтовок. Как уже видно из названия, главная их цель – проникнуть в поверхность, сделав её тем самым прочнее. Иными словами, проникающая грунтовка – равно – укрепляющая. Используется как правило, при работе с непрочными поверхностями, например со старой штукатуркой. Если вы, решили выровнять стену, которая уже была оштукатурена, да не чем попало, а известковой штукатуркой, которая к слову, довольно рыхлая, и у вас нет желания удалять её – тогда без проникающей алкидной грунтовки точно не обойтись. Грунтовать придётся несколько раз, до тех пор пока меловой эффект не исчезнет полностью. Как правило, это два – три раза. На всякий случай – «меловой эффект», это значит, что после проведения рукой по поверхности, руку приходится срочно мыть, поскольку на ней окажется изрядное количество той самой штукатурки. Грунтовка не просто намазывается на такую стену и блестит, она именно проникает вглубь, становясь связующим компонентом для фракций штукатурки, делая её намного прочнее. Пытаться наносить шпатлевку, или клеить обои на подобную, но негрунтованную стену – занятие бесперспективное, это всё равно, что пытаться прилепить резиновую присоску на ковёр. В большинстве случаев, проникающая алкидная грунтовка имеет и адгезивные свойства, о чем я уже говорил. Это значит, что помимо укрепления обрабатываемой поверхности, она способствует адгезии, ну или проще говоря – помогает наносимому впоследствии материалу, будь то шпатлевка, краска или клей для обоев, наноситься плотнее, и сцепляться с поверхностью значительно лучше, чем без использования грунтовки. Наносится проникающая грунтовка на разные поверхности, такие, как штукатурка, шпаклевка, гипсокартон, ГВЛ, кирпичная либо бетонная стена.

В последних двух случаях, существует отличие – для капитальных стен предназначена грунтовка с водоотталкивающими свойствами, поскольку стены должны дышать, а это значит, что она не должна позволять влаге проникать в основание, при этом не должна препятствовать выходу влаги из него. Такая вот «система ниппель». Впрочем, это касается в первую очередь фасадных грунтовок, предназначенных для внешней отделки зданий.

Касательно внутренней отделки, грунтовка наносится на каждый очередной слой обрабатываемой поверхности. Например, сначала нужно загрунтовать стену (или потолок) перед штукатуркой, потом перед шпатлевкой, а после вышкуривания (шлифовки поверхности специальной площадкой), еще и перед обоями. Перед покраской поверхности, следует применять не алкидную, а акриловую грунтовку, это также позволит краске лучше лечь на поверхность, и позволит избежать мелких пузырей, которые лопаясь, открывают часть непрокрашенной поверхности. Вроде мелочь, но неприятно, тем более что исправить одним мазком – не получится, этот мазок будет отлично выделяться на фоне более раннего слоя. То же самое касается стен обшитых гипсокартоном или ГВЛ, при этом такой процесс как штукатурка понятное дело, можно пропустить (шутка). Кстати, если гипсокартон не пришивается на каркас, а клеится к основной стене, то стену также необходимо загрунтовать. Впрочем, об этом я уже писал в заметке «Как клеить гипсокартон». Также необходимо знать, что проникающая грунтовка не всегда годится для бетонных стен.

То есть, если стена достаточно ровная, и готовится под шпаклевку, то проникающая-адгезивная вполне подойдёт, тогда как при выравнивании толстым слоем штукатурки, лучше не рисковать и использовать особую, адгезивную грунтовку. В народе такие грунтовки называют «бетаконтакт», что созвучно с самыми распространённым брендом («Бетоконтакт», от немецких производителей «Кнауф» и "Фейдал"), хотя есть и отечественные аналоги, такие как «Бетон-контакт» или «Консолит». Которые кстати, ничуть не хуже. Стоимость такой грунтовки понятно выше, чем у обычных, но свои функции она выполняет на совесть. Как-то ставил эксперимент – наносил этот «Бетоконтакт» на стекло, после чего приклеивал к нему кафельную плитку. После схватывания клея, оторвать плитку было уже невозможно, даже разбив. В общем, в тех случаях, когда нужно оштукатурить, выложить плитку, или клеить гипсокартон или ГВЛ, на слишком гладкую поверхность, такую как ровная бетонная стена, или например, окрашенная поверхность, то подобная адгезивная грунтовка – самое то. Самый простой пример – стены в ванной комнате. Зачастую, они покрашены алкидной эмалью, либо масляной краской, а у вас к примеру, возникло желание облицевать их кафелем или керамогранитом. Никакой плиточный клей не способен должным образом сцепиться с краской. Поэтому у вас есть выбор – либо терять время и долбить насечки на стене (много насечек), чтобы клей имел возможность хоть как-то «законтактировать» с основной поверхностью, либо потратиться на адгезивную грунтовку, и обработав ей стены, спокойно отделывать её дальше, не беспокоясь, что плитка в один прекрасный момент отвалится. Я кстати, подобный прикол наблюдал, и не раз, но поверьте, когда это произойдёт в вашем, а не чужом доме, вам будет не смешно.

Итак, из вышеизложенного, надеюсь, стало понятно, зачем нужны проникающие, водоотталкивающие и адгезивные грунтовки. Которые к слову, являются самыми распространёнными при отделке помещений, тогда как следующие, бывают нужны значительно реже. Поэтому о них – только в двух словах.

Антисептические грунтовки. Основная область применения – отсыревшие стены и деревянные поверхности. И в том и в другом случае – применять обязательно, поскольку как не штукатурь отсыревшую стену, грибок всё равно даст о себе знать, даже если ему потребуется больше времени чтобы «пролезть» через слой штукатурки. То же касается и деревянных (фанерных, ДСП и т.д.) поверхностей и элементов, кроме конечно, декоративных, финишных. Делаете ли вы полы, из доски или фанеры, или применяете фанеру при монтаже каркаса (иногда это необходимо, при монтаже сложных фигур), в любом случае, всё должно быть обработано антисептиком.

Абсолютно тоже самое можно сказать про противопожарные пропитки. Я имею в виду, обработку дерева, отсыревшей стене такая «помощь» понятное дело, не нужна. Эту задачу, экономя время и деньги, существенно облегчает то, что подобные грунтовки часто выпускаются двухкомпонентными, то есть они являются одновременно и антисептическими и огнеупорными. Идеальный вариант для тех, кому нужно обрабатывать только дерево, без сырых стен.

Также эти грунтовки активно применялись в обработке оконных рам перед покраской. Но в последнее время, граждане всё реже ремонтируют старые окна, предпочитая менять их на пластиковые. Но тем не менее, если ремонт старого окна – это как раз ваш случай, то вам понадобится специальная, глубокопроникающая антисептическая грунтовка, причем это ещё не всё – после этого на деревянную поверхность нужно будет нанести ещё и алкидно-масляную грунтовку, если конечно вы не хотите, чтобы через пару лет краска пошла пузырями, и начала отслаиваться.

Ну и в заключение – антикоррозийные грунтовки. Область применения такой грунтовки при отделке квартиры, раньше была очень узкой, применялась она только при обработке труб, разводки и радиаторов отопления. Сейчас, эта область ещё более сузилась, поскольку в большинстве случаев, при капитальном ремонте квартиры, радиаторы ставят алюминиевые, и уже покрашенные, трубы проводят полипропиленовые, разводку выполняют – либо тем же полипропиленом, либо металлопластиком. Ни в одном из этих случаев, ни краска, ни грунтовка, не нужны. Поскольку краска и раньше использовалась вовсе не в целях эстетики – она служила защитой от коррозии, ну а вместе с аналогичной грунтовкой, защита эта была намного серьёзнее. Теперь же, радиаторы повторюсь, уже идут покрашенные, ну а трубы и разводка из полипропилена или металлопластика, коррозии не подвержены. Ну а касательно эстетики, тоже полный порядок, поскольку все эти коммуникации как правило прячутся в короба из гипсокартона или ГВЛ, либо вовсе укладываются в штробы, если стены кирпичные, и достаточно толстые. Правда, штробить несущую стену под канализационную трубу, я категорически не рекомендую, надеюсь не нужно объяснять, почему именно. Но если вы всё же делаете просто косметический ремонт, без замены коммуникаций, то, антикоррозийная грунтовка вам безусловно понадобится. Правда, не стоит забывать о том, что наносить её нужно на относительно чистый металл, то есть, трубы придётся предварительно избавить от старой краски и ржавчины, при помощи металлической щётки и наждачной бумаги. Сделать это будет необходимо, поскольку наносить антикоррозийную грунтовку на ржавчину, нет никакого смысла.

На этом – всё. Дополнительную информацию, вроде той, «какой расход на квадрат», обычно можно получить просто почитав то, что написано на упаковке, а я могу с чистой совестью закончить эту заметку.

Следующая статья >

Грунтовка: нужна ли и зачем?

Ну если просят , то с радостю поделюсь опытом .

Грунт тольок для акрила , для нитра он не нужен .

Грунт подойдет как для моделистов и варгеймеров , так и для автомобилей (только не перепутайте с краской )

Грунт бывает только три цвета : белый , черный , и серый .

Черный - Это если вы будете красить темные миниатюры , в темных тонах .

Белый - это есть в светлых тонах .

Серый - уневирсальный .

А там смотрите сами , какой вам нужен .

Наносить его на улеце или на балконе . Модели которую будете грунтовать , надо поставить в коробо или ящики .

Распылать с 20-30 см , и полсе распыления перевирните бало и выпраскайте лишьнюю краску через супло . А то она там может засохнуть и балон в мусорник . Или просто на моделях будут комки.

Модели обезжирить (помыть моющим ) , и высушеть .

И самое главноле чтобы не попала пыль .

Грунтование автомобиля

Грунтование автомобиля один из немаловажных процессов кузовного ремонта. Если при шпатлевании мы добиваемся непосредственно определённой формы детали, то грунтование служит для антикоррозийной обработки и как связующие звено между шпатлёвкой и краской. Так как не в коем случае нельзя производить покраску непосредственно на шпатлёвку или металл.Грунтование это обязательный пункт в процессе кузовного ремонта и в данной статье попробуем рассказать Вам какие существуют грунты и их применение в кузовном ремонте автомобиля.

Рассмотрим основные виды грунтов:

• Акриловый грунт 1K - Это однокомпонентный акриловый грунт. Это в основном мокрые грунты, которые кладутся тонким слоем, играя главную роль: адгезия, защита от коррозии, также применяют на новых деталях.

• Акриловый грунт 2К - Двухкомпонентный акриловый грунт. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Хорошая наполнительная способность: легкость в обработке, короткое время сушки, высокая межслойная адгезия.

• Антикоррозийный грунт - Применяется для нанесения на голый металл. Защищает от коррозии. Сверху необходимо покрывать 2К грунтом, так как нельзя ложить краску поверх антикоррозийного грунта. Наносится тонким слоем в отличии от порозаполняющих грунтов.

• Грунт по пластику - Отдельная группа грунтов, которые предназначены именно для нанесения на пластик. Обеспечивают прекрасную адгезию при дальнейшем нанесении акриловых грунтов наполнителей и лакокрасочных материалов. Обладают высокой эластичностью.

Грунтование голого металла

При окрашивании необходимо стремиться с учетом имеющихся технических возможностей создать антикоррозионную защиту, приближающуюся по своим качествам к заводской. Если в процессе предварительной обработки окажется, что просматривается голый металл, необходимо перед окрашиванием провести одну из следующих обработок:

• Кислотное (фосфатирующее) защитное грунтование
• Защитное грунтование на основе эпоксидных смол
• Нанесение 1К антикоррозийных грунтов

Кислотное грунтование

При кислотном защитном грунтовании, называемое также «вош праймером», речь идет о двухкомпонентном продукте. Его жизнеспособность после смешивания составляет 24 часа при 20°С. Основную грунтовку "наполнитель" наносят, когда кислотный грунт подсох, но еще обладает поверхностной активностью. Кислотный защитный грунт можно шлифовать. Осуществляют сухое шлифование шкуркой зернистостью Р280-Р400. Перерыв между нанесением отдельных слоев должен составлять около 5 минут. Можно нанести от двух до трех слоев. Время высыхания до нанесения наполнителя составляет от 30 до 90 минут при 20°С.

На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпатлевку, поскольку она в не отвердевшем состоянии растворяет грунт. Можно использовать только 2К грунт - наполнитель. Наоборот, нанесение кислотного защитного грунта на отвердевшую шпатлевку возможно без проблем, поскольку шпатлевка в этом случае химически неактивна.

Слой краски или грунта обладает вплоть до полного высыхания поверхностной активностью. Можно наносить следующий слой без промежуточного шлифования (метод «мокрый по мокрому»). Если материал не обладает этими качествами, необходимо тонкое шлифование.

Время высыхания грунтовки делиться на 3 фазы

• Пылевое высыхание - к лакокрасочному слою пыль больше не пристает. При надавливании на лакокрасочный слой возможно появление отпечатков на слое
• Монтажное высыхание - покрашенная деталь может быть установлена. Появление отпечатков на лакокрасочном слое возможно только при сильном надавливании. Слой еще не полностью отвердел
• Окончательное высыхание - лакокрасочный спой можно подвернуть дальнейшей обработке или прошлифовать.

Технология использования и обработки акрилового грунта

Слой наполнителя образует подложку для нанесения лакокрасочного покрытия. Краска должна быть нанесена только на слой грунта или на старый лакокрасочный слой. Рассмотрим назначение грунта наполнителя.Наполнитель имеет следующие функции:

• Выравнивание неровностей ремонтируемой поверхности
• Прикрытие слоев шпатлевки и грунта
• Подложка для слоя краски в цепях достижения оптимального состояния поверхности под краску

Краску нельзя наносить непосредственно на шпатлевку или на кислотный грунт. В противном случае следствием будут низкое качество окрашенной поверхности и дефекты лакокрасочного покрытия.Акриловый 2К грунт наполнитель, представляет собой двухкомпонентный состав на акриловой основе и имеет качества, сходные с двухкомпонентными эмалями. У таких грунтов могут быть использованы различные пигменты.Наполнительная способность филлера- так иначе называется грунт наполнитель, определяется содержанием в нем твердого компонента. Наполнительная способность классифицируется следующим способом:

• Стандарт: стандартное содержание твердого компонента
• MS: среднее содержание твердого компонента
• HS: высокое содержание твердого компонента

Процесс нанесения акрилового грунта "Наполнителя"

Одним из методов нанесения наполнителя является способ «мокрый по мокрому». Наполнитель наносится в качестве промежуточного или изоляционного слоя. Обычно наносят два, три слоя в зависимости от ремонта, с выдержкой между 5-10 мин между слоями. После полного затвердевания грунта, его можно шлифовать.Цветные грунты - наполнители используют, когда хотят нанести как можно меньше краски, чтобы избежать различия оттенков покрытия. Подложка при подмешивании краски соответствует по цвету окончательному лакокрасочному покрытию.

Вид применяемого наполнителя определяется характером ремонта и окрашиваемой поверхности. Путем соответствующего пропорционального соотношения отвердителя, растворителя, добавок, можно целенаправленно придать наполнителю определенные качества. Важным является выбор отвердителя и растворителя в зависимости от температуры окружающей среды:

1. «Быстрый» наполнитель для температуры ниже 18°С;
2. «Средний» наполнитель для температуры от 18 до 25°С;
3. «Медленный» наполнитель для температуры выше 25°С.

Жизнеспособность наполнителей на акриловой основе составляет от 30 до 60минут. Не следует наносить наполнителя больше, чем необходимо!

При больших поверхностях, подлежащих ремонту, акриловый грунт наполнитель наносится на всю деталь кузова, если шпаклевание не производилось (новая деталь), то использования наполнителя смысла нет, а наносят 1К - антикоррозийный грунт (мокрый по мокрому). При небольших поверхностях наполнитель должен закрывать слой шпатлевки. Нанесение акрилового грунта осуществляют краскопультом с подходящим для данного грунта распылителем, что лучше всего делать в окрасочной камере. Посредством НVLР краскопульта (большой производительности при малом давлении) может быть достигнуто хорошее покрытие наполнителем. Краскопульт для нанесения грунта наполнителя, требуется с размером дюзы 1.6 - 1.8мм.

При нанесении наполнителя, предназначенного для последующего шлифования, для удаления неровностей необходимо несколько слоёв. Например, при небольших площадях, подлежащих ремонту, на этих местах слой наполнителя на шпатлевке должен быть толще, чем в граничных зонах. При нескольких проходах краскопультом каждый раз следует покрывать большую площадь, чем предыдущий раз.

Шлифование и обработка акрилового грунта

Слой наполнителя следует тщательно отшлифовать. При недостаточном шлифовании результатом будут дефекты лакокрасочного покрытия. Грунт следует начинать шлифовать после его полного высыхания. При этом следует обратить особое внимание на слои увеличенной толщины. Шлифование не полностью высохшего наполнителя ведет к образованию рисок от шлифования и забиванию шлифовальной шкурки.

Длительность сушки зависит от вида и толщины слоя наполнителя. Она составляет от 3 до 12 часов при 20°С. Инструкцию необходимо смотреть на банке с продуктом.

Процесс шлифования имеет два этапа:

• Грубое шлифование
• Тонкое шлифование

Грубое шлифование выравнивает слой наполнителя на поверхности. При этом используется шлифовальные шкурки большой зернистости.

Назначением тонкого шлифования является достижение необходимой структуры поверхности с тем, чтобы краска хорошо пристала и прикрыла следы шлифования. Для этого используются шлифовальные шкурки малой зернистости.

Правильное шлифование грунта, как и другого лакокрасочного материала это ступенчатое шлифование. При ступенчатом шлифовании начинают с грубой шкурки и заканчивают шкуркой малой зернистости. При ступенчатом шлифовании не следует пользоваться слишком грубой шкуркой, так как иначе будут нанесены слишком глубокие царапины на слое наполнителя. По нормам FЕРА переход к шлифованию шкуркой малой зернистостью должно осуществляться в три приема.

Окончательное шлифование

Процесс окончательного шлифования зависит от того, будет ли произведена окраска или нет. Толщина пленки при однослойной покраске (акриловые краски) больше, чем при двухслойной (металик+лак). При двухслойной окраске закрывание следов шлифования осуществляется слоем краски, а не прозрачного лака. Поэтому однослойная окраска закрывает более глубокие следы шлифования и в следствии этого подготовка под покраску под металик немного сложнее.

Сухое и мокрое шлифование

Слой наполнителя может быть выровнен сухим или мокрым шлифованием. При сухом шлифовании качественная поверхность достигается быстрее, чем при мокром. Мокрое шлифование осуществляют вручную, при этом образуется большое количество отходов шлифования. При сухом шлифовании используют шлифовальные машинки с отсосом пыли. При мокром шлифовании можно благодаря присутствию воды использовать шлифовальную шкурку с меньшей зернистостью, чем при сухом шлифовании.

И так давайте ещё рассмотрим основные грунты, которые применяются в ремонте и грунтовании автомобиля.

Антикоррозийный эпоксидный грунт

Данный антикоррозийный грунт, обеспечивает превосходную защиту стальной поверхности, благодаря содержанию высококачественных смол и активных добавок, предотвращающих коррозию. Грунт предназначен как для ремонта легковых автомобилей, так и для грузовых транспортных средств и автобусов, подверженных интенсивной эксплуатации. Поверхностные краски можно наносить непосредственно на данный грунт, существует также возможность использовать грунт работая методом «мокро на мокро». Грунт может быть использован в пропорции 1+1 с отвердителем H 5950 либо в пропорции 4+1 с отвердителем H 5960 от Novol.

Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol

Реактивный антикоррозионный грунт на основе поливиниловых смол. Отличная адгезия и высокая антикоррозионная устойчивость позволяет применять грунт на разных видах поверхностях, а также при повреждeнии покрытия (царапины, отколы лака). Так как наносится очень тонкими слоями, оптимальная защита обеспечивается при применении вместе с любым акриловым грунтом.

Акриловый однокомпонентный наполняющий грунт Novol

Акриловый однокомпонентный грунт наполнитель – это однокомпонентный наполняющий акриловый грунт, который наносится методом распыления при помощи пистолета. PROTECT 370 обладает слабой адгезией к металлической подложке и не имеет антикоррозийных свойств, поэтому главное его предназначение - выравнивание шпатлёванных и старых лаковых поверхностей. Преимуществом PROTECT 370 (1К) является короткое время сушки, благодаря чему ремонт можно ускорить и осуществить в более короткий срок.

Акриловый 2К- двухкомпонентный грунт наполнитель Novol

Двухкомпонентный грунт HS 2К на основе акриловых смол, обладающий высокой наполняющей способностью. Высокая вязкость распыления позволяет получить выравнивающее покрытие большой толщины. Данный грунт превосходно заполняет достаточно большие царапины и неровности. PROTECT 310 от Novol обладает отличной адгезией к разным видам поверхностей, характеризуется высокой антикоррозийной устойчивостью и является прекрасным изолятором между полиэфирными шпатлёвками и акриловыми лаками. Благодаря возможности смешивания белого и черного грунта, можно получить наиболее оптимальный оттенок серого цвета, что значительно облегчает подбор цвета накладываемого лакокрасочного материала.

Грунт для пластика

Однокомпонентный грунт для пластика, наносится с помощью покрасочного пистолета. Увеличивает адгезию грунтов, акриловых и полиуретановых лаков к разным основаниям, прежде всего со всеми пластмассами (также полипропиленом и его смесями).

Существуют разные цвета грунтов, для удобства использования и экономии материала при использовании плохоукрывистых цвето краски. Акриловые грунты разбавляются акриловыми разбавителями. Используйте фирменные растворители.

При грунтовании автомобиля, используйте средства защиты, респиратор и перчатки.

По всем интересующим вопросам обращайтесь на Форумбуду рад ответить.