Чем зачищать шпатлевку

26 ноября 2013 г.
Выравнивание стен

Тема: Шпатлевка - какой наждачной бумагой зачищать?

Подскажите, вопрос наверное ерундовый, но меня в покое не оставляет: наждачной бумагой какой "зернистости" зачищать потолок для последующей покраски?
Начал эксперимент с Р100 - остаются заметные следы. Добрался уже до Р400 - следы меньше, но я их все равно вижу! Ну не покупать же мне Р600! Да и чувствую, что следы все равно будут. Они закрасятся наверное, да? А я тут панику развожу...
а какой материал шкурите то?
Мы "Волму-Слой", "Волму-Шов" (гипсовые смеси) шлифуем шлиф. сеткой от 60 до 120-го номера. Для финишной (Лр+, Шитрок) - берём шлиф бумагу "нулёвку", "двойную нулёвку" или шлифовальную губку. По размеру она - как губка для мытья посуды, имеет разные номера зернистости. Как меня учили - финишную шлифовать надо с таким усилием, как будто гладишь попку любимой женщины)))))) И шлифовать - на шлиф. бруске!
я бы на шкурку не грешил, ну разве что совсем брак какой-то попался, мне P240 вполне хватает, Р100 действительно крупновата. Но это для sheetrock, у ЕК К200 фракция может быть крупнее поэтому мелкие песчинки отколовшись могут давать царапины.
_ Ещё важно, какой краской, какой густоты и каким способом красить. Если известь валиком, то и от 100 ничего не остаётся, а если пульверизатором моющийся акрил - будет заметно и 400. Я не знаком с фирмой "Волма", но попробуйте после шкурки влажным паралоном слегка пройтись.
2Samar Да, наверное я погорячился насчёт нулёвки при покупке на ощупь пробую Но её используем для Шитрока и Ветонита. Для гипсовых - шлиф.сетка от 60 до 100-120 номера.
Шлифую "ротбанд" только крупным абразивом (<80), и обязательно - "наждачка" на ткани.
Не забивается "моментом". Сбиваю пыль с абразива ударами шпателя (аккуратно). При большом усилии - снять 5мм - дело каких-то минут. Хотя, если есть такие "наплывы", снимаю их рубанком.
На поверхности остаются хорошо заметные царапины.
Их не трогаю.

Прохожу "финишем" - мною любимыми: "щитроком", "флюгером".
"Флюгер" "снимаю" >200. Очень быстро "забивает" абразив; пыль трудно выбить. Под покраску - никаких "флюгеров", имхо...
"Щитрок" - шлифуется великолепно. В отличие от "флюгера" - легко выбивается пыль; продолжительное время не "забивается" абразив.

Под покраску (правда, опыт небольшой) шлифую "под лампой" и до полного (хотя, смотря какая краска/способ нанесения) исчезновения локальных "царапин".
2Самострой Мне кажется, что это не финишная шпаклёвка. Это что-то типа "Волма-Шва", "Фугенфюлера" (хотя это разные смеси!). Может, похожа на "Волма-Финиш" - но тогда это вообще не айс для финиша... Извините, просто я только "Волмой" работаю... Только не Финишем
Финишная - это Шитрок, Ветонит ЛР,-КР...
2Самострой главное, что бы было написано : финишная ПОЛИМЕРНАЯ ))))
Спасибо за совет. Будем искать эту самую середину.

Работаем со шпатлевкой

Работаем со шпатлевкойНачиная работать со шпатлевкой, перед нами всегда становится вопрос – ровнять ее или не ровнять? Не во всех случаях поверхность потолка, которую мы будем в дальнейшем красить или белить, может похвастаться идеальной ровностью и гладкостью. Конечно, можно и такой потолок побелить или покрасить в надежде, что видно не будет. Но, чудо в данном случае не произойдет, и все будет очень даже наоборот – все неровности поверхности, которые там были, будут только подчеркнуты, а не скрыты и заретушированы.

Хотите, чтобы в вашем доме были ровные красивые потолки, тогда вам просто необходимо ровнять их шпатлевкой после оштукатуривания.

Высокого качества покраски или побелки вы сможете добиться в том случае, если будете шпатлевать поверхность в несколько заходов. Каждый вид краски предполагает предварительное использование своего вида шпатлевки. И все же неотъемлемым компонентом любого вида шпатлевки является мел. Этот материал должен быть в обязательном порядке сухим и просеянным через очень мелкое сито. Консистенция готовой к использованию шпатлевки должна быть такой же, как и у не очень крутого теста. Еще один важный момент – чем гуще ваша шпатлевка, тем труднее вам будет ее разравнивать по рабочей поверхности.

Виды шпатлевок

Шпатлевка клеевая

Этот вид шпатлевки используют в том случае, когда финишная отделка поверхности будет осуществляться клеевой краской. Чтобы приготовить такую шпатлевку, вам понадобится килограмм десятипроцентного раствора клея, 2 или 2,5 кг мела и 25 г олифы.

Клеевой раствор хорошенько подогреваем, а пока он не остыл, в него следует добавить олифу. Эту смесь тщательно перемешиваем до тех пор, пока из нее не образуется однородная масса. После этого добавляем постепенно мел и вымешиваем шпатлевку с необходимой нам консистенцией. Олифа в раствор добавляется с целью придания ему прочности, чтобы замедлить испарение влаги из него, и чтобы легче было наносить шпатлевку на поверхность.

Мыльно-клеевая шпатлевка

Работаем со шпатлевкойДля приготовления этого вида шпатлевки, сначала готовятся мыльный и клеевой растворы. Чтобы приготовить мыльный раствор, возьмите 15 г мыла. Его необходимо измельчить (натереть на терке), а потом растворить в небольшом количестве воды. Клеевой раствор готовится из одного килограмма десятипроцентного раствора клея и олифы (25 г). В подогретый клей добавляем олифу и перемешиваем до образования однородной массы. После этого мыльный и клеевой раствор соединяем вместе и к этой смеси добавляем мел. Полученную смесь тщательно вымешиваем, а густоту ее регулируем с помощью мела. Мыльный раствор добавляют для того, чтобы шпатлевка наносилась ровным слоем.

Шпатлевка клеевая с квасцовой или купоросной грунтовкой

Чтобы приготовить такую шпатлевку следует взять 150 г пятипроцентного раствора клея, подогреть его и потом добавить в него купоросную или квасцовую грунтовку (один килограмм или немного меньше). Полученный состав тщательно перемешать, а потом добавить 2 кг мела. Мел добавляем постепенно, чтобы не образовывались комочки, и таким образом еще регулируем консистенцию полученной шпатлевки.

Шпатлевка с растительным клеем

Прежде всего готовим клейстер. Берем один килограмм пятипроцентного клеевого раствора, муку или же крахмал. После этого в горячий клейстер постепенно вливаем натуральную олифу (берем 30 г). Олифу вливаем тоненькой струйкой и при этом постоянно перемешиваем раствор. В полученную смесь подсыпаем так же постепенно 2 кг мела и вымешиваем шпатлевку. Необходимую густоту шпатлевки регулируем с помощью мела.

Шпатлевка полумасляная на натуральной олифе

Этот вид шпатлевки готовится следующим образом. Нагреваем 200 г десятипроцентного раствора клея. Берем 20 г мыла и измельчаем его (можно взять такое же количество готового жидкого мыла). Мыло добавляем в горячий клеевой раствор и тщательно его вымешиваем. В эту смесь тоненькой струйкой вливаем олифу (берем 1 кг), а потом и 250 г растворителя и 50 г сиккатива. В качестве растворителя используем лаковый керосин или же скипидар. Все указанные компоненты необходимо добавлять постепенно и при этом непрерывно помешивать готовящийся раствор. Все еще не прекращая помешивание, добавляем приблизительно 2,5 кг мела и замешиваем шпатлевку той густоты, которая требуется. Если вы готовите полумасляную шпатлевку и используете при этом оксольную олифу, то в таком случае растворитель добавлять не надо.

Как наносить шпатлевку

Работаем со шпатлевкойДля нанесения шпатлевки используют деревянные или металлические шпатели. Чтобы зашпатлевать труднодоступные места, применяют твердые резиновые полоски с необходимой шириной. Кромка резиновой полоски может быть ровной или фигурной.

Прежде чем приступить к выполнению работы, шпатлевку выкладывают на противень и покрывают целлофаном, мокрой тряпкой или другим материалом, который предохранит шпатлевку от быстрого испарения из нее влаги. Подготовленный противень размещают как раз на уровне груди, чтобы удобно было набирать с него шпатлевку. Шпатлевку набираем небольшими количествами с помощью шпателя и наносим на рабочую поверхность отдельными мазками, стараясь сразу наносить тонкий слой.

После нанесения шпатлевку сразу же требуется разровнять по поверхности. Для этого надавливаем на шпатель и двигаем им в разные стороны по потолку, распределяя таким образом слой нанесенной шпатлевки. При этом шпатель следует держать не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом. Надавливать на шпатель необходимо как можно сильнее, чтобы создать ровный и тонкий слой. Ведь его намного легче впоследствии зачищать, чем толстый и грубый слой. Чем сильнее вы будете нажимать на шпатель при разравнивании шпатлевки, тем тоньше слой вы получите в итоге.

Бывают случаи, когда приходится наносить шпатлевку не в один слой, а в несколько. Количество этих слоев зависит от первоначального состояния обрабатываемой поверхности. Чем больше неровностей и дефектов было изначально на стене или потолке, тем больше слоев шпатлевки вам понадобится нанести для создания ровной поверхности. Перед тем, как наносить следующий слой шпатлевки, предыдущий следует хорошо зачистить специальной сеткой или мелкой наждачной бумагой.

Прежде чем наносить второй слой шпатлевки, рекомендуется первый слой загрунтовать, хорошо его просушить, а уже потом шпатлевать повторно. При выполнении этих действий второй слой шпатлевки будет наноситься гораздо легче, и будет получаться более тонкий ее слой.

Работаем со шпатлевкойПосле того как шпатлевка уже нанесена на рабочую поверхность, ее следует обязательно зачистить. Это можно делать как по сухой, так и по мокрой шпатлевке, но все зависит от вида шпатлевки. Если использовалась клеевая шпатлевка, то ее зачищают уже в просушенном виде. Если шпатлевка была лаковая или полумасляная, то тогда можно зачищать, не дожидаясь ее полного высыхания.

Зачистка по мокрому слою шпатлевки дает гораздо лучшие результаты, чем зачистка по сухому слою – поверхность будет более ровной и гладкой. Для зачистки поверхности можно пользоваться мелкозернистой наждачной бумагой или пемзой. Если используете наждачную бумагу, то зачищать следует или по кругу, или в разных направлениях. Перед началом работы лист наждачной бумаги складываем несколько раз, а удобнее всего будет обернуть им небольшой деревянный брусок и уже потом приступать к зачистке.

Когда используете пемзу, то необходимо предварительно подготовить ее поверхность. Пемзу сначала следует заточить или затереть. А в принципе процесс зачистки с помощью пемзы ничем не отличается от такого же процесса с использованием наждачной бумаги.

В случае, когда вы обнаружили после зачистки поверхности какие-либо царапины, неровности и прочие дефекты, следует повторно зашпатлевать поверхность и снова зачистить ее.

Нанесение шпатлевки своими руками

Поверхность потолка, на которую наносят краску или побелку, не всегда бывает гладкой и ровной. Белить и красить такой потолок, конечно, можно, но это не сгладит неровности поверхности, а только подчеркнет их. Если вы хотите иметь в своем доме красивые потолки, то вам необходимо после штукатурки выровнять их шпатлеванием. Для того чтобы добиться высокого качества окраски или побелки, шпатлевать следует в несколько приемов.

Для каждого вида краски применяют свою шпатлевку, но незаменимым элементом в каждой шпатлевке является мел. Он должен быть обязательно сухим, просеянным через мелкое сито. По консистенции шпатлевка должна напоминать не очень крутое тесто. Учтите, что чем гуще шпатлевка, тем труднее будет ее разровнять.

Шпатлевку наносят деревянными или металлическими шпателями. Для шпатлевания труднодоступных мест используют полоски из твердой резины требуемой ширины. Кромки резиновых полосок могут быть ровными или фигурными.

Перед тем как приступить к работе, шпатлевку кладут на противень и накрывают мокрой тряпкой, целлофаном и т. п., предохраняя таким образом от высыхания. Приступая к работе, противень устанавливают примерно на уровне груди. Набирая шпателем небольшие порции шпатлевки, наносить ее следует тонким слоем отдельными мазками. После того как шпатлевка уже нанесена, ее необходимо разровнять, для чего, нажимая на шпатель, двигать его вдоль или поперек потолка, разравнивая таким образом слой шпатлевки. Держать шпатель требуется под небольшим углом к поверхности потолка. Тонкий и ровный слой шпатлевки зачищать гораздо легче, поэтому рекомендуется нажимать на шпатель посильнее. Чем сильнее нажим, тем тоньше слой разравниваемой шпатлевки.

Иногда приходится наносить шпатлевку в два или даже в три слоя. Количество слоев зависит от состояния поверхности. Перед нанесением каждого последующего слоя предыдущий необходимо зачистить мелкой наждачной бумагой.

Перед нанесением второго слоя шпатлевки первый слой рекомендуется отгрунтовать, затем просушить и только потом повторно шпатлевать. Тогда второй слой наносится легче и ложится более тонким слоем.

После нанесения шпатлевки ее обязательно нужно зачистить. Зачистку производят или по сухой, или по мокрой шпатлевке, в зависимости от ее вида: по сухой - если шпатлевка клеевая, по мокрой - если она полумасляная или лаковая. После мокрой зачистки поверхность получается гораздо ровнее, чем после сухой. Зачищать можно пемзой или мелкой наждачной бумагой. Зачистка наждачной бумагой производится в разных направлениях или вкруговую. Бумагу нужно предварительно сложить в несколько слоев или обернуть ею деревянный брусок, что значительно облегчит процесс зачистки. Перед тем как приступить к работе с пемзой, необходимо сначала подготовить ее поверхность. Для этого пемзу затачивают или затирают. Процесс зачистки при помощи пемзы не отличается от зачистки наждачной бумагой.

Если после зачистки на поверхности остались какие-либо неровности или царапины, то следует произвести повторное шпатлевание и еще раз зачистить поверхность.

Полумасляная шпатлевка на натуральной олифе.

Подогрейте 200 г 10%-ного раствора клея и добавьте в него 20 г жидкого или мелко настроганного мыла. Хорошо перемешав мыльно-клеевой раствор, влейте в него тонкой струйкой 1 кг олифы, затем 250 г растворителя (используется скипидар или лаковый керосин) и 50 г сиккатива.

Все эти компоненты следует вводить при непрерывном помешивании раствора. Потом, не прекращая размешивать, добавьте около 2,5 кг мела, замешав шпатлевку нужной густоты.

В полумасляную шпатлевку на оксольной олифе растворитель не добавляется.

Шпатлевка с растительным клеем.

Для начала приготовьте клейстер. Для этого возьмите 1 кг 5%-ного раствора клея, муку или крахмал. Затем в горячий клейстер нужно влить 30 г натуральной олифы.

Делают это постепенно, тонкой струйкой, непрерывно перемешивая раствор. В готовую смесь добавляют около 2 кг мела и замешивают шпатлевку (количеством мела регулирут густоту шпатлевки).

Клеевая шпатлевка с купоросной или квасцовой грунтовкой.

Для приготовления этой шпатлевки возьмите 150 г 5%-ного клея, подогрейте его и добавьте примерно 1 кг (можно чуть меньше) купоросной или квасцовой грунтовки.

Хорошо перемешав полученную смесь, добавьте примерно 2 кг мела. Замешайте шпатлевку нужной густоты.

Мыльно-клеевая шпатлевка.

Чтобы приготовить эту шпатлевку, нужно сначала приготовить клеевой и мыльный растворы. Для приготовления мыльного раствора вам потребуется 15 г мыла, которое нужно мелко настрогать и развести в небольшом количестве воды.

Для клеевого раствора нужно взять 1 кг 10%-ного клея и 25 г олифы. В горячий клей следует добавить олифу и перемешать раствор до получения однородной эмульсии. Затем клеевой и мыльный растворы смешивают и добавляют мел. Полученную шпатлевку хорошо перемешивают, регулируя густоту мелом. Мыло вводят, для того чтобы обеспечить ровный слой шпатлевки.

Клеевая шпатлевка.

Под окраску клеевой краской применяют клеевую шпатлевку. Для ее приготовления вам потребуется: 1 кг 10%-процентного клея, 25 г олифы и примерно 2-2,5 кг мела.

Клеевой раствор следует подогреть и, пока он не остыл, добавить олифу. Полученную смесь нужно хорошо перемешать до образования однородной массы. Затем добавляют мел и замешивают шпатлевку требуемой густоты. Олифа придает раствору прочность, облегчает нанесение и замедляет высыхание раствора.

Как покрасить автомобиль своими руками

Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий.

Материалы

Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.

Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.

Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.

Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.

Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.

Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.

Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.

Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном - бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Наждачка

Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.

Краска

Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.

Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.

Шпатлевка

Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.

Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).

Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.

Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.

Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.

Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.

Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.

Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:

1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.

2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.

Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.

Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).

На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.

Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".

Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:

1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.

2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.

3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.

4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.

5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.

6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.

7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.

8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.

9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.

10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.

11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.

После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.

Грунтовка

Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.

Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.

Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".

После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).

Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.

После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.

Покраска

Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.

Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.

Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.

Теперь еще пару советов:

Размер окрасочного факела.

Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.

В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.

Подача краски.

Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.

Расстояние до окрашиваемой поверхности.

Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.

Скорость движения краскопульта.

Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.

Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта.

Смотрите так же:

  • Какое оборудование нужно для покраски автомобиля
  • Полировка авто
  • Как правильно перекрасить автомобиль

Источник: Copyright. © AutoPortal.ru 2012. Данная статья занесена в оригинальные тексты Яндекса.

Шпатлёвка. шпатлевание и зачистка шпатлевки

«Справочник домашнего мастера» Следующая страница >>>

Смотрите также:

Дом своими руками Строительство дома Сельское строительство Кирпич. Бетон. Высокопрочный бетон Растворы строительные Смеси бетонные Свойства бетона Обшивка Слесарные работы Малярные работы Столярные работы Облицовочные работы Отопление, печи. Бани "Бани и сауны" Кладите печи сами Домашнему мастеру

Малярные работы

Глава I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАЛЯРНЫХ РАБОТАХ

§ 1. Виды и назначение лакокрасочных покрытий

§ 2. Свойства лакокрасочных покрытий

§ 3. Компоненты малярных составов

Глава II

ПРИСПОСОБЛЕНИЙ И МЕХАНИЗМЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ И ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ

§ 4. Внутренние малярные работы

§ 5. Малярные работы на фасадах

§ 6. Подвоз и подача материалов

Глава III

РЕМОНТ И ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ

§ 7. Требования к готовности здания для производства малярных работ

§ 8. Ремонт поверхностей

§ 9. Выравнивание поверхностей

§ 10. Отделка поверхностей гипсокартонными листами

§ 11. Заделка значительных трещин и рустов

Глава IV

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ОКРАСКУ

§ 12. Оштукатуренные и бетонные поверхности

§ 13. Отделка поверхностей под фактуру «шагрень»

§ 14. Деревянные поверхности

§ 15. Металлические поверхности

§ 16. Очистка поверхностей от старых красок и загрязнений

§ 17. Машины и механизированные инструменты для подготовки поверхностей под окраску

Глава V

МАШИНЫ АППАРАТЫ, ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ

§ 18. Машины и агрегаты для сушки поверхностей

§ 19. Мастерские для приготовления малярных составов

§ 20. Передвижные малярные станции

§ 21. Машины для приготовления малярных составов

§ 22. Машины и аппараты для гидродинамического нанесения малярных составов под низким давлением

§23. Установки для пневматического нанесения малярных составов под высоким давлением

§ 24. Оборудование окрасочных и шпатлевочных машин, агрегатов и установок

§ 25. Механизмы для нанесения малярных составов в электростатическом поле

§ 26. Приспособления, валики, кисти

Глава VI

ОСНОВЫ ЦВЕТОВЕДЕНИЯ

§ 27. Свет и цвет в природе

§ 28. Смешение цветов

§ 29. Количественная оценка цвета

§ 30. Цвет в лакокрасочных покрытиях

§ 31. Восприятие цвета

§ 32. Проектирование цветовой отделки

Глава VII

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

§ 33. Общие сведения

§ 34. Клеевые составы

§ 35. Известковые составы

§ 37. Синтетические водоэмульсионные составы

§ 38. Окраска под фактуру

Глава VIII

ОКРАСКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НЕВОДНЫМИ СОСТАВАМИ

§ 39. Общие сведения

§ 40. Масляные составы

§ 41. Лаки и эмали

§ 42. Особенности окраски полов

§ 43. Защитные окраски металлических конструкций

Глава IX

ОКРАСКА ФАСАДОВ И КРОВЕЛЬ

§ 44. Общие сведения

§ 45. Известково-цементные и цементные составы

§ 47. Водоэмульсионные составы

§ 48. Перхлорвиниловые составы

§ 49. Изопреновая краска СКИ-3

§ 50. Кремнийорганические составы

§ 51. Органосиликатные и акриловые составы

§ 53. Отделка фасадов каменной крошкой

§ 54. Составы для окраски асбестоцементных и стеклянных ограждений балконов и лоджий

§ 55. Составы для окраски кровель

Глава X

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ МАЛЯРНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

§ 56. Окраска панелей и фризов (бордюров). Вытягивание филенок

§ 57. Торцевание окрашенных поверхностей

§ 59. Отделка поверхности под фактуру

§ 60. Окраска по трафарету

§ 62. Матование и травление стекла

§ 63. Окраска под мрамор и гранит

Г л а в а XI

ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБОЯМИ И ПЛЕНКАМИ

§ 64. Общие сведения

§ 65. Приготовление клеящих составов

§ 66. Подготовка обоев и пленок

§ 67. Оклеивание стен обыкновенными и влагостойкими обоями

§ 68. Оклеивание потолков бумажными обоями

§ 69. Оклеивание поливинилхлоридными пленками на тканевой и бумажной подоснове и безосновными

§ 70. Оклеивание пленками «девилон» на подоснове из стеклохолста, бумаги или вспененной подложки

§ 71. Оклеивание самоклеящимися пленками

Глава XIII

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

§ 73. Общие правила

§ 74. Особенности работы с огнеопасными и взрывоопасными материалами

Глава XIV

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

§ 75. Производство малярных работ

§ 77. Прогрессивные формы организации и стимулирования труда рабочих

Глава XV. ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭСТЕТИКИ