Грунтовка авто своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками

Чтобы металл служил долго, перед самой покраской его обрабатывают с помощью грунтовки. Грунтовочный слой является антикоррозийной защитой и хорошим сцеплением следующей нанесенной краски на металл.

Грунтовочная смесь существует разнообразная:

- Пассивирующая, - это та, которая обладает в своем составе фосфатами и хромирующими веществами.

- Фосфатирующая металл грунтовка, в составе имеет фосфорную кислоту.

- С помощью протекторного грунта обеспечивается катодная защита металла. Используют во время большого воздействия морской воды.

- Изолирующая грунтовка, защищающая металл от проникновения влаги.

Кузовные работы Москва – это качественно, недорого и быстро.

Покрывать грунтом необходимо в специальном для окраски месте. Заранее необходимо заклеить маскирующей бумагой половинки кузова, которые не идут под покраску.

Грунтовочную смесь наносят ровными слоями без подтека, используя пульвелизатор на большой участок, а небольшая часть грунтуется поролоном или волосяной кистью.

Перед тем, как нанести грунт, его нужно хорошо перемешать и тщательно сфильтровать с помощью мелкой сетки либо марли, сложенной в несколько раз. Если грунт затвердеет, то его разбавляют, используя специально предназначенный для этого растворитель. Наносят в несколько слоей. Период сушки часто зависит от консистенции (это можете посмотреть на упаковке).

Выбирать цвет грунта необходимо очень серъезно. Автомобильная краска должна перекрывать грунтовочные слои без просветов. Часто пользуются грунтовкой серого цвета, так как она считается самой нейтральной. Однако также пользуются черным или белым цветом. Чаще всего грунтовку смешивают, чтобы получить более темный или светлый цвет. Главное учитывать, что смешивается грунт только одной марки!

Перед тем, как нанести грунтовочный слой, поверхность металла обеспыливается, впрочем, как и собственная одежда. Если работаете с пластиковой деталью автомобиля, то необходимо использовать антистатик. Также помнтие, что рабочая поверхность должна быть обезжиренной.

Шлифование загрунтованой части осуществляется двумя методами: на сухую или, используя воду. Выбираете сами. Однако учитывайте то, что вода - отличная среда для коррозии. Иногда можно использовать скотч (в труднодоступном или неудобном месте).

Зашкуривают грунт с помощью наждачной бумаги 800 для краски с лаком и наждачной бумаги 600 для акриловой краски.

Отдельная работа выполняется с новыми деталями кузова авто. Подобные детали покрывают, используя транспортировочный черный грунт. Зашкуривают поверхность вместе с проявочными слоями. Если на детали имеется черная дыра, необходимо нанести на данный участок еще грунт и повторить этот процесс.

Во время грунтования кузова авто, пользуйтесь средствами защиты! Пара грунта является очень вредной для организма. Обязательно воспользуйтесь маской с угольными фильтрами, которые свободно продаются в любых автомагазинах. Не стоит экономить на собственном здоровье!

Грунтовка автомобиля своими руками, покраска автомобиля своими руками

Полировка автомобиля – трудоемкий процесс, который призван сделать ваш автомобиль краше, защитить его от преждевременной коррозии и старения. О чем следует помнить перед началом полировки авто?

Прежде чем приступать к полировке, желательно удостовериться в следующем:

- На кузове отсутствуют битумные пятна, следы антикоррозийного покрытия и грязь.

- Все царапины и сколы металла хорошо прикрыты (не имеет значение, планируете ли вы обрабатывать машину обычной политурой или цветообогащенными полиролями).

- Машина не находится под прямыми солнечными лучами, которые могут привести к перегреву ЛКП. Машину лучше всего полировать в тени.

Также стоит учесть, что полировать автомобиль лучше всего в безветренную погоду, чтобы на кузов не попадала пыль.

Применять полироли следует осторожно, не нарушая нижеперечисленных правил:

1. Перед полировкой желательно помыть автомобиль. Лакокрасочное покрытие должно быть сухим. Прежде чем приступать к работе, удалите грязь и пыль с кузова.

2. Не используйте политуру на солнце или в жаркий летний день, а также при высокой влажности.

3. Не используйте в полировочном процессе грубые губки или салфетки. Обрабатывайте кузов влажными аппликаторами, растирая остатки полироля сухой тканью.

4. Полируйте поверхность кузова равномерно и с одинаковым усилием. Не допускайте появления видимых переходов от одного полируемого участка к другому.

5. Полировать лучше всего участками. Не растирайте полироль сразу по всему кузову, поскольку полироль быстро высыхают.

6. Меняйте полировочную губку. Это поможет избежать переноса вымерших пигментов краски и мертвых слоев лака на другие участки кузова. Так можно предупредить формирование мутной пленки.

7. Политуру не следует наносить на кузов в больших количествах. Избыток полировочного средства может затруднить дальнейшую обработку кузова.

8. Полировку следует начинать с крыши автомобиля, следуя вниз по кузову.

9. Не следует полировать свежеокрашенное лакокрасочное покрытие в течении 2-х месяцев, пока краска не полимеризируется. Эта необходимо для того, чтобы полироль не перекрывал поры краски.

10. Полировка автомобиля должна проходить в хорошо освещенном помещении. Поэтому заранее позаботьтесь об этом.

Если не отступать от вышеперечисленных правил, то можно добиться превосходных результатов, которыми вы наверняка останетесь довольны.

Полировка Авто своими руками

Расходные материалы:

1.Шампунь для авто

2.Polish MICHELIN

3.Turtle WAX(для металиковой краски)

4.Куча тряпок(чистых)

5.Спец. губка для средства "полиш"

6.Три мягких шерстяных тряпок (нулячих)

Для начала нужно хорошенько вымыть свою машину, желательно два раза.т.к. делаеться все руками.=)

потом нужно до суха вытереть автомобиль. и дать все же немного просохнуть. после того как вы вытерли последние потёки, можем приступать.

1) Берём губку и буквально "капаем" несколько капель "полиша"(в принципе как наливаем Fairy когда на мочалку, когда посуду моем).и желательно начинать с крыши, втираем круговыми движениями в машину, давить на трябку не обязательно, но так с чуством. что бы вещество не выступало на вашу руку …(машину желательно разделить на две стороны . что бы не за путаться, я на пример начинаю с крыши и прохожу половину машины. т.е. одну сторону дверей, пол капота, пол багажника, ну и естественно бампера по половине…)

Переходим на другую стороу и делаем тоже самое, когда закончите это можно перекурить.не обязательно, но можно.

Берём шерстяную тряпку и начинаем теми же круговыми движениями стирать это вещество(тоже по пол машины, стираем там, где начинали наносить).

после этого машина вроде бы реально классно начинает блестеть, но это еще не все =))))

2) Берём еще одну шерстяную тряпку, мочим её и выкручиваем…важно то что бы она была влажной а не мокрой…

Хватаем "ВАКС", тут уже можно лить как шампунь на голову… только вместо головы — тряпка)))и начинаем так же круговыми движаниями наносить как и "ПОЛИШ" (тоже по пол машины)…когда закончите… можете сразу стирать… но я жду 10-15 минут. покурить там и все дела.Ах да… машина когда вы наносите "полиш" будет становиться матовой… так что не пугайтесь…=)))

Стираете и вуаля… практически как зеркало…=)))

У меня машина 1999 года. и смотриться очень круто…

Я даже больше скажу, я живу в Израиле… и стоимость этой работы, сделать "Полиш и Вакс" — дорогое удовольствие. цены начинаються с 130 долларов…

Делая все сам, ушло на все про все 30 долларов. так что судите сами…=)) и в любом случае самому приятнее все это делать =))))

Еще один не мало важный момент, обратите особое внимание когда будете покупать ВАКС. их два вида есть. один для цвета металик, а другой обычный…

Все расходные материалы написал, те что сам испытал и рекомендую…

Подготовка авто к покраске своими руками

1. I этап. Подготовка помещения
2. II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
3. III этап. Осмотр автомобиля
4. IV этап. Подбор краски
5. V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
6. VI этап. Обезжиривание
7. VII этап. Абразивное шлифование
8. VIII этап. Шпатлевка
9. IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

• Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
• Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
• Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
• Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
• Малярный скотч
• Маскировочная лента
• Абразивные материалы
• Маскировочная пленка и мягкий пластилин
• Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

• Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
• Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

• Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

• Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

• Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

• Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

• Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
• Защиты металл от коррозии
• Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
• Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

• Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

• Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

• Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

• Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
• Свинцово-суричная, которую используют для защиты
• Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

Покраска автомобиля своими руками, шлифовка, грунтовка, покраска, полировка

Покраска автомобиля своими руками дело не такое уж и тяжелое, главное знать технологию покраски автомобиля, иметь необходимый инструмент, компрессор, помещение и руки.

Помещение для покраски автомобиля

Если все таки перед Вами стоит покраска автомобиля своими руками, то самый распространенный вариант это собственный гараж или гараж соседа, друга.

Арендовать гараж для покраски автомобиля - дело не совсем выгодное, ведь зачастую покраска автомобиля своими руками подразумевает экономию на работе мастеров в специализированных автосервисах, хотя кто знает какая Ваша детская мечта, да и не всегда можно найти гараж, оборудованный для покраски.

В помещении для покраски автомобиля своими руками необходим температурный режим, а если проще, то должна быть плюсовая температура, как Вы этого добьетесь в не отапливаемом гараже зимой - решать Вам - должен быть плюс!

Перед началом работ по покраске автомобиля своими руками, необходимо своими глазами внимательно осмотреть повреждение либо место покраски на предмет доступности их обработки шлифовальными и другими инструментами. Все доступно - вперед, делайте ремонт без съема элементов.

Но, если к элементу, который подлежит покраске доступ хотя бы к части которого ограничен ввиду конструкции, например поверхности или углы, молдинги, углубления около фар, части уходящие под крыло, то придется снимать такой элемент, либо тот элемент который Вам может помешать, что проще.

При покраске автомобиля не стоит этим доступом пренебрегать, так как без подготовки поверхности к покраске, новое лакокрасочное покрытие в скорости начнет облазить. Если учесть что на автомойках используются аппараты высокого давления, то это новое лакокрасочное покрытие удалится вмести с остальной грязью в месте покраски.

Рекомендуется крепежи от разных элементов, которые Вы снимите разложить в отдельные коробки (снимаете бампер, молдинг, фару - крепления, клипсы, заглушки, болтики сложить к каждому элементу).

Если Вам удалось снять окрашиваемый элемент - отгоните автомобиль из помещения, в котором будет производиться покраска. В противном случае краска в виде пыли может осесть на поверхность не требующую покраски.

Если наоборот вы сняли все мешающие элементы с поверхности, подлежащей покраске - оттяните их подальше, спустите в подвал, в багажник, вообщем спрячьте (причины те же).

Теперь необходимо помыть поверхность с мылом, чистящим средством, после чего еще раз осматриваем поверхность на предмет мелких сколов, трещин, повреждений, царапин для принятия решение о том, полностью красить элемент либо его часть.

При помощи орбитальной шлифмашинки либо прямоугольной колодки и наждачной бумаги (абразив Р240 отлично подходит для работы на металлических поверхностях). Инструмент для обработки, а именно шлифовальная машинку или колодку, наждачная бумага купите в автомагазине или на авторынке, хотя колодку можно сделать самому из небольшого деревянного бруска.

Шлифовка

Расчищаем место покраски при помощи колодки с наждачкой пока визуально и на ощупь они не станут гладкими и ровными, без мелких царапин, без краски, ямок, выщербоин, то есть необходимо максимально сгладить мелкие повреждения до ровного уровня.

Грунтовка

Перед тем как огрунтовать отшлифованную поверхность ее необходимо обезжирить при помощи обезжиривателя. Грунтуем поверхность акриловым грунтом при помощи краскопульта (1.2-1.6 мм). Давление под которым необходимо распылять грунт, количество растворителя, температуру сушки, как правило, указывают на банке с грунтом. Грунт наноситься в три слоя с промежутками для подсыхания.

Каждый слой грунта надо нанести так, что бы каждый следующий выходил за предыдущий для избежания на границах грунта ореола - впоследствии краска не обрисует контур грунта.

Теперь надо время для сушки грунта от 1 до 5 часов, после шлифовать грунт, для того чтобы убрать те неровности, которые остались после шпатлевки.

Если у Вас есть проявочная пудра нанесите на высохший грунт - он необходим для того чтобы проявить неровности которые еще остались. Абразивом Р400 шлифуем поверхность - неровности себя проявят и вы будете понимать где надо пройти наждачкой, а где уже хватит. Вместо проявочной пудры подойдет мелкотолченая сажа.

После такой шлифовки сушим повержность, затем еще раз наносим пудру и шлифуем более мелкой наждачкой Р800.

После этих процедур поверхность можно красить.

Покраска

Перед покраской в помещении, которое не приспособлено к малярным работам смочите водой пол и стены.

Огромный выбор автоэмали, с автоподбором и без, легко найдете в автомагазине либо на авторынке. Лучше отправиться туда с лючком бензобака, его легко демонтировать с автомобиля.

Если Вы найдите код краски в сервисной книжке, или при осмотре дверных проемов, под капотом - еще лучше. Код краски - цифробуквенные надписи, иногда сос словами Paint, Kolor.

У Seat, Skoda, Audi, Volkswagen код краски находиться на бумажной наклейке в багажнике в районе запаски.

После того как куплена краска приступаем к покраске автомобиля своими руками.

Обязательно обезжирить поверхность. Движением руки «туда-сюда» наносим первый слой краски.

Так как автомобильные нитроэмали быстро сохнутчерез 10 минут наносим второй слой, но перед этим осмотрите поверхность на предмет соринок, волос, и, если они есть аккуратно подотрите такие места наждачкой Р1000.

Если их нет протрите поверхность антистатической салфеткой, которая уберет она уберет севший напыл от предыдущего слоя и прочие пылинки.

Второй слой можно положить более обильно. После высыхания повторите процедуру с осмотром и антистатической салфеткой.

Третий слой особенный (эффектный), надо немножко уменьшить подачу краски и увеличить давление воздуха, кладите третий слой даже суше первого, для того, чтобы он имел микроскопические неровности после того как высохнет, ведь именно за них будет держаться лак. Снова осмотр, салфетка.

Лакировка

Теперь кладем лак. Купите быстрый лак, для того чтобы при сушке на него осело меньше пыли.

Так как Вы хотите сделать покраску автомобиля своими руками, то скорее всего принудительной сушки у Вас нет, поэтому оставьте поверхность на 3-5 часов для естественной сушки.

Полировка

После того как лак высох возьмите наждачку Р2000 или Р2500 и аккуратно пройдите по покрашенной поверхности, но без усердия, чтобы не добраться до краски.

Теперь возьмите полировочную пасту, полировочную машинку и отполируйте нежно поверхность, при этом помните, лучше избежать полировки на ребрах жесткости и различных изгибах, так как там будет тонкий слой лака.

Вот и все. Успехов в покраске автомобиля своими руками.

Внимание!

Заказать и купить необходимое оборудование, можно позвонив по телефонам: Velcom: +375 29 646-14-34, МТС: +375 29 546-14-34

Либо написав нам на электронный адрес: [email protected]

Мы находимся в Торговом Центре «Автозапчасти на Лещинского» по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 14А, павильон 34