Грунтовка автомобиля перед покраской

27 августа 2014 г.

Грунтование - покраска авто - статьи - азбука покраски - покраска авто

Грунтование - ответственный процесс, от качества которого во многом зависит прочность лакокрасочного покрытия и его защитные свойства. Нанесение грунтовки необходимо для качественного сцепления лакокрасочных материалов или шпатлевки с металлом. Сам по себе грунт является защитным слоем. Это знает каждый автолюбитель, который до перекраски кузова долго ездил с зашпатлеванным и загрунтованным в местах повреждений кузовом. Не очень эстетично, но вполне предохраняет от ржавчины.

Основное требование к грунтовкам: они должны обеспечивать прочную адгезию покрытия к металлу и его высокие защитные свойства. Это достигается сочетанием пленкообразующих компонентов со специальными пигментами - ингибиторами коррозии металла, введением в композицию различных поверхностно-активных веществ и других добавок.

От эмалей грунтовки отличаются повышенным содержанием пигментов и тем, что пигменты в них применяются преимущественно противокоррозионные. Защитные свойства грунтовок объясняются прежде всего пассивирующим действием противокоррозионных пигментов, входящих в их состав. Адгезионная прочность грунтовочных слоев обратно пропорциональна их толщине, поэтому их наносят тонким слоем, хотя при большей толщине они имели бы гораздо лучшие защитные свойства.

Грунтовка представляет собой взвесь. Именно поэтому перед употреблением ее тщательно перемешивают, так как при хранении возможно оседание пигментов, а в некоторых случаях, при необходимости, разводят растворителем До рабочей вязкости. Готовую грунтовку фильтруют через 2-3 слоя марли или капроновой сетки. Если в грунтовку для ускорения высыхания вводят сиккатив, его нужно добавить непосредственно перед применением грунтовки.

Не подлежащие длительному хранению грунтовки обычно составляют на месте применения. Для двухком-понентных эпоксидных грунтовок в качестве отвердителя обычно используют 50 %-ный раствор гексаметилен-диамина в спирте (отвердитель № 1) или полиэтиленпо-лиамины, которые вводят в количестве 8-10 %.

Отвердителями в полиуретановых грунтовках служат толуилендиизоцианат и ДГУ (70 %-ный циклогексаноновый раствор продукта взаимодействия диэтиленгликоля с толуилендиизоцианатом).

Учитывая малый срок хранения грунтовок с отвердителями, их рекомендуется готовить в небольших количествах, чтобы успеть использовать до загустения.

Какую именно грунтовку следует выбрать? Ведь по назначению и свойствам они довольно сильно отличаются. Приведем несколько групп грунтовок.

Пассивирующие грунтовки.

В их состав входят хроматы и фосфаты. Пассивирующие грунтовки содержат пассивирующие пигменты.

Пигменты в таких грунтовках не реагируют с пленкообразующей основой и не влияют на коррозионный процесс. К таковым относятся, например, грунтовки ГФ-021 и ФЛ-ОЗК.

К грунтовкам этого типа относится свинцовосуричная, которую часто используют для защиты днища и крыльев автомобиля. Ее приготовляют непосредственно перед употреблением, смешивая сухой свинцовый сурик с

натуральной олифой или олифой «оксоль» в соотношении 2:1 по массе. Эту грунтовку наносят только кистью. Вязкость грунтовки должна быть такая, чтобы после ее нанесения риски от кисти исчезали в течение 30-60 с. Если используется натуральная олифа, для уменьшения вязкости рекомендуется добавлять в грунтовку 5-8 % уайт-спирита или скипидара. Грунтовки надо наносить на предварительно подготовленную и очищенную от продуктов коррозии и жировых загрязнений поверхность тонкими слоями толщиной 10-20 мкм.

Готовую свинцово-суричную грунтовку можно хранить при температуре до 10° С не более 14 суток, при 11- 20 °С не более 7 суток, при более высокой температуре не более 3 суток. По истечении указанных сроков грунтовка становится непригодной. Расход грунтовки 160-180 г/ма.

Протекторные грунтовки.

Они отличаются тем, что содержат металлический порошок с более высоким, чем железо, отрицательным потенциалом, обеспечивающий катодную защиту. В эту группу входят грунтовки ПС-1, ЭП-057 и др. Грунтовку ПС-1 готовят непосредственно перед употреблением, смешивая цинковую пыль с 10 %-ным раствором полистирола в ксилоле из расчета 1,5 части цинковой пыли на 1 часть раствора.

Есть грунтовки (например, ЭП-057), которые специально предназначены для длительной защиты от коррозии частей автомобиля, эксплуатируемых в самых коррозионных жестких условиях: это днище, нижняя поверхность крыльев и др. Такая грунтовка представляет собой суспензию цинкового порошка в растворе эпоксидной смолы. За 30 мин до нанесения, на 100 массовых частей

соотношении: на 100 массовых частей берут 5-7 массовых частей кислоты. После смешивания срок хранения грунтовки составляет не более 24 ч. В рабочем состоянии грунтовка имеет вязкость 100-240 с. Грунтовку-модификатор Э-ВА-01 ГИСИ надо наносить на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10 °С (оптимальная температура от 15 до 25 °С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка Э-ВА-01 ГИСИ, нанесенная на ржавую поверхность, образует пленку от зеленого до темно-синего цвета.

Грунтовка Э-ВА-0112 может быть использована при окраске поверхностей со слоем ржавчины не более 100 мкм. Рекомендуется для эксплуатации в атмосферных условиях. Перед применением основу грунтовки надо смешать с ортофосфорной кислотой из расчета: 100 массовых частей основы и 3 массовые части 85%-ной ортофосфорной кислоты или 4 массовые части 70%-ной ортофосфорной кислоты. Перед нанесением смесь выдерживают при температуре 18-22 °С в течение 1 ч.

Эффективность действия грунтовок-преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы. Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить грунтовки, - 100 мкм. Грунтовки непригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.

Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических поверхностей под покрытия различными эмалями. Ее используют также в качестве промежуточного слоя для улучшения адгезии меламиноалкидных и нитроэмалей к эпоксидным шпатлевкам. По технологичности нанесения и сушки, а также по защитным свойствам эта грунтовка соответствует требованиям, предъявляемым к материалам для восстановительной окраски автомобиля. Наносить ее можно как краскораспылителем, так и кистью.

Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошую адгезию к металлу, шпатлевкам и покровным эмалям, стойко к перепаду температур от -40 до +60 "С.

Под нитроэмали грунтовку рекомендуется сушить при температуре 100-110° С, так как в этом случае она устойчива к растворителям № 646, 647. Если возможности высушить грунтовку ГФ-021 при повышенной температуре нет, то время ее сушки до нанесения нитроэмали должно составлять не менее 48 ч при температуре 18-22 °С. Если грунтовка высушена недостаточно, пленка нитроэмали будет морщиться.

И последнее - лакокрасочное покрытие гораздо прочнее ложится на грунт, подвергшийся горячей сушке. Но все-таки напомним, что каждый слой покрытия, и грунт в том числе, пост высыхания должен быть отшлифован. Грунтовка должна быть отшлифована до идеальной поверхности.

Подготовка авто к покраске своими руками

I этап. Подготовка помещения
II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли
III этап. Осмотр автомобиля
IV этап. Подбор краски
V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления
VI этап. Обезжиривание
VII этап. Абразивное шлифование
VIII этап. Шпатлевка
IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

Чтобы вернуть автомобилю с пробегом отличный свежий вид, необходима его покраска. Конечно, сама ее технология далеко не отличается простотой и легкостью, но куда более тщательна и ответственна подготовка к ней – от этого зависит и то, насколько новым будет выглядеть автомобиль, и то, как долго продержится сама краска. Ведь буквально одна-две оплошности – и вид лакокрасочного покрытия будет безнадежно испорчен. Неспроста на саму покраску уходит лишь около 10% времени, а вот все 90% идут как раз на подготовительные работы.

Но, в общем, весь марафет можно провести в собственном гараже буквально за 1-2 дня. Главное, чтобы технология подготовки автомобиля к покраске была строго соблюдена на всех этапах.

I этап. Подготовка помещения

Главные требования к гаражу, где будет производиться покраска автомобиля, – чтобы оно был сухим, теплым и непыльным. В идеале гараж или мастерская должны быть еще и оборудованы всем тем необходимым, что понадобится во время всех подготовительных работ. А это:

Шлифовальная машинка с возможностью замены абразивного материала
Пневмопистолеты для нанесения жидкой шпатлевки и грунта
Инфракрасный излучатель для быстрой сушки материала
Все возможные виды шпатлевки и грунтовки
Малярный скотч
Маскировочная лента
Абразивные материалы
Маскировочная пленка и мягкий пластилин
Набор шпателей, рубанки со сменным абразивом, малярный нож и специальные бруски

Кроме того, все лакокрасочные жидкости огнеопасны, а потому никаких источников самовозгорания в гараже или специальном помещении, где будет краситься автомобиль, быть не должно. Ведь технология подготовки авто к покраске была разработана не только с точки зрения удобства работы с лакокрасочными материалами, но и ради личной безопасности самого человека.

II этап. Очистка поверхности автомобиля от грязи и пыли

Все, что будет мешать покраске – замки, молдинги, уплотнители – с автомобиля нужно снять. Иначе под этими деталями скопится много влаги во время мойки автомобиля, от чего они еще больше будут подвержены коррозии.

Также перед тем, как автомобиль загонять в подготовленное помещение, его обязательно нужно тщательно вымыть и насухо вытереть сухой тряпкой, не оставляющей ворсинки. К слову, саму грязь отмывать нужно воздействием сильной струи воды – первая обмывка увлажняет слой грязи, а во время второй уже полностью очищается всяповерхность.

III этап. Осмотр автомобиля

Теперь, когда чистый автомобиль стоит в подготовленном помещении, его следует хорошо осмотреть – нужно решить, какие его именно его поверхности будут перекрашены, и что нужно подладить перед самой процедурой. При этом уже должно быть решено – будет ли покраска частичной, или же проще перекрасить весь автомобиль сразу.

IV этап. Подбор краски

Подобрать краску для всего автомобиля намного проще, чем для точечной или частичной окраски. Ведь если перекрашенная деталь в автомобиле будет отличаться всего на полутон от общего цвета, выглядеть она будет нелепо и чужеродно; частичная же покраска в таком случае будет смотреться как грубая заплата. Вот почему во многих больших автосервисах существуют целые компьютерные лаборатории, где с помощью специальной программы подбирается нужный цвет для окрашиваемой детали. В домашних условиях одним компьютером в этом случае не обойтись, а потому действовать придется по другой схеме. Так, можно воспользоваться веером цветов, но идеально, если есть возможность узнать номер краски, которая на автомобиле – приобретя эмаль такого же кода, можно уже не беспокоиться о несовпадении тонов.

А вот количество краски и грунтовки рассчитывать нужно исходя из такой формулы:

Для полной покраски автомобиля понадобится 4 кг грунтовки и 6 кг эмали
Для частичной же покраски на каждый кв.м будет нужно 0,11 кг эмали и 0,15 кг грунтовки

Но самое главное – и краска, и грунтовка, и все материалы должны быть одной фирмы, марки. Иначе может произойти отторжение одного нанесенного покрытия другим – а это неприятный факт.

V этап. Защита не окрашиваемых деталей от опыления

Все, что окрашено не будет, необходимо прикрыть – для этого существуют специальные бумажные трафареты, которые прикрепляются скотчем, да и мягкий пластилин на крайний случай. А вот для тех участков, где нужны ровные линии, идеальный вариант – медицинский пластырь.

Хотя практикуется нередко и другой способ защитить от опыления не окрашиваемые поверхности. Для этого изготавливается специальный состав по такому рецепту:

20% декстрина + 30% глицерина + 40% мела + 10% воды

Такая смесь потом легко смывается водой, единственное, за чем нужно следить – это чтобы она не попала на окрашиваемую поверхность.

VI этап. Обезжиривание

Следующий шаг – обезжиривание. Один из лучших средств для этой цели - White Spirit’ом. Только после обезжиривания все готовящиеся к покраске поверхности нужно будет насухо вытереть.

VII этап. Абразивное шлифование

Обработка поверхности – самый трудоемкий этап. Всего существует несколько способов очистки автомобиля перед покраской, но самые распространенные из них – механический и тепловой.

Механическая очистка

Механическая очистка производится наждачной бумагой, зернистость которой ~ 100, если воздействие желательно нежное, и специальным абразивным инструментом с зернистостью 240 уже для основной части процесса. Но главное при этом – соблюдать правила градации номиналов абразивов. Так, каждый разница значений зернистости между предыдущей и следующей бумагой не должна быть больше 100 единиц, иначе возникнет просадка материала и через пару месяцев на красивом покрашенном автомобиле станут проступать заметные полосы.

Итак, сначала обычно удаляются все сколы и трещины. Вся поверхность должна очищаться до тех пор, пока откалывание краски не будет исключено полностью. После этого «до нуля» убирается ржавчина.

Тепловая очистка

Тепловой метод очистки – это использование паяльной лампы. Слои краски в этом случае попросту выжигаются под действием высокой температуры. Сама краска размягчается и достаточно легко удаляется обычной щеткой. Но есть и минус в таком методе – если воздействие лампой не будет достаточно равномерным и точным по времени, то вполне может нарушиться целостность жестяницких элементов и декора.

Пескоструйная очистка

Для такой интенсивной работы, как снятие ржавчины, чаще всего используется метод пескоструйной очистки. Мелкие камешки и песчинки под большим давлением хорошо снимают старую краску и делают небольшие царапины, которые позволяют, в свою очередь, отлично держаться новому материалу.

Химическая очистка

Химическая очистка больше всего подходит для снятия старого слоя по всему кузову, если тот находится в идеальном состоянии. Агрессивные растворители прекрасно размягчают краску, и она легко удаляется даже картоном. Но сам процесс не слишком приятен – целые влажные комки краски падают на пол в гараже и прилипают на нем намертво. Кроме того, в простой рабочей одежде проводить такие процедуры опасно – нужны не только резиновые перчатки, но и респиратор и даже защита для глаз.

Нетронутую старую эмаль тоже необходимо полностью зашлифовывать – новая краска на глянцевой поверхности держаться не будет.

После шлифования обрабатываемой поверхности ее снова нужно обезжирить и протереть мягкой, не ворсистой тканью – до тех пор, пока не перестанут оставаться следы жира. Только после этого можно переходить к следующему этапу подготовки автомобиля – но следует помнить, что таким образом подготовленная и тщательно очищенная поверхность подвержена коррозии, а потому шпатлевание проводить нужно как можно скорее. Вот почему для больших поверхностей в любой мастерской всегда применяется специальная высокоскоростная машина со шлифовальными дисками.

VIII этап. Шпатлевка

Чтобы перед нанесением грунта поверхность была идеально ровной, все вмятины и повреждения на подготовленной поверхности необходимо зашпатлевать. Кроме того, шпатлевка – это обязательная невидимая защита кузова автомобиля, хотя то, будет ли она действительно невидимой, и зависит от того, насколько тщательно и грамотно будет произведено ее нанесение.

Сама технология шпатлевки зависит от поставленных задач и конкретной марки автомобиля. Так, иногда в смесь даже добавляется размельченное стекловолокно и алюминиевая пудра. Также и количество слоев всегда определяется индивидуально – рынок шпатлевок сегодня огромен. В общем же шпатлевки бывают жидкие, однокомпонентные акриловые и полиэфирные (универсальные, армирующие и отделочные).

Правильно выбирать шпатлевку нужно исходя из повреждений самого автомобиля. Так, вмятину по форме как от гвоздя, с радиусом 8-10 мм, уберет и мягкая шпатлевка. А вот с глубокими повреждениями справиться сможет только шпатлевка на основе стекловолокна.

Во время работы на шпатель нужно наносить столько шпатлевки, сколько нужно для выполнения конкретного действия. Так, оптимальной считается одна четверть площади шпателя. Также желательно добавить отвердитель (но не переусердствовать в этом – иначе шпатлевка будет хрупкой), перемешав его со смесью путем перекладывания с одного шпателя на другой. Замешивать все нужно не дольше минуты, ведь уже через 5 минут шпатлевка начинает высыхать.

Наносить шпатлевку на кузов нужно поперек продолговатой вмятины, разравнивая по всей длине. Но, как только в ней станут появляться комочки, всю работу нужно будет сразу прекращать. А вот засыхающую шпатлевку уже трогать нельзя. К слову, сохнуть она будет около получаса при комнатной температуре. После чего ее можно зачищать абразивом, 60-180.

Теперь дальнейшую подготовку автомобиля к покраске нужно отложить хотя бы на сутки – стекловолокнистая шпатлевка, например, при высыхании постепенно дает усадку.

Для ликвидации мелких неровностей использовать стекловолоконную шпатлевку бесполезно – нужна именно мягкая. Принцип работы с ней точно такой же, как и со стекловолоконной, только наждак нужно брать 180-320. А вот для слишком мелких царапин и пор от предыдущих слоев использовать можно только жидкую шпатлевку: ее наносить очень просто, как грунтовку – с помощью распылителя.

IX этап. Создание антикоррозийного покрытия

После шпатлевания автомобиль необходимо покрыть грунтом. Это необходимо для:

Прочного и надежного сцепления лакокрасочного покрытия со всеми поверхностями деталей
Защиты металл от коррозии
Заполнения пор и остаточных рисок на зашпатлеванном участке
Формирования идеальной поверхности для нанесения эмалей

Всего же существует три этапа грунтовки автомобиля перед окраской:

Первичная грунтовка (фосфатирование)

Фосфатирование металла необходимо для препятствия развития коррозии.

Вторичная грунтовка

На этом этапе используются специальные выравнивающие грунтовки, которые эффективно сглаживают микроскопические дефекты и создают действительно идеальную поверхность для нанесения эмали и лака.

Завершающая грунтовка

Последний слой грунта предназначен придать окрашиваемой поверхности уже товарный вид. А вот для того, чтобы покрытие в области колес и порогов было действительно качественным, обычно применяется специальная мастика.

Грунтовать кузов автомобиля нужно грамотно. Так, первый слой грунта наносить следует горизонтальными линиями, причем с перекрытием на 50%, а вот второй – уже тонким слоем и строго вертикально.

Грунтовка также различается и по виду:

Пассивирующая, которая содержит в себе хроматы и фосфаты
Свинцово-суричная, которую используют для защиты
Протекторная, которая содержит металлический порошок для катодной защиты

Существуют и специальные грунтовки для нижней поверхности крыльев – ведь эта часть кузова особенно подвержена коррозии.

Каждый слой грунтовки нужно выдерживать перед нанесением следующего минимум 10 минут. Всего же больше 3-х слоев наносить нельзя. После того, как грунтовка полностью высохнет (а это 2-3 часа), ее следует отшлифовать, а всю поверхность снова тщательно обезжирить.

Когда все этапы подготовки автомобиля к окраске будут пройдены, можно приступать уже к самому главному процессу. И обновленный автомобиль будет радовать качеством и видом покраски как минимум с десяток лет.

Покраска кузова автомобиля

СОДЕРЖАНИЕ:

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске
Этапы покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля представляет собой длительный и трудоемкий процесс, который обычно доверяют профессиональному автомаляру. Однако при должных теоретических и практических навыках, в сочетании с аккуратностью при работе, возможно самостоятельно добиться прекрасных результатов. Перед началом покрасочных работ важно внимательно изучить советы профессионалов, а также подобрать правильные материалы и оборудование.

Очень важным моментом, который иногда игнорируется или вовсе забывается, является выбор места для покраски. Ни в коем случае нельзя проводить покраску на открытом воздухе. В данном случае пыль и мошкара обязательно испортят конечный результат и вызовут дефекты покраски.

Покраска кузова авто включает в себя две стадии:

подготовка кузова к покраске;
непосредственно покраска.

Наилучшим вариантом является покраска в покрасочной камере – специальном месте, где созданы наилучшие условия для достижения хорошего результата. Однако покраску кузова автомобиля своими руками можно осуществлять и в гараже, при должной его подготовке.

Для этого необходима тщательно подмести пол, убрать ненужные вещи, которые могут служить источником пыли и, по возможности смыть водой стены и пол.

Обратите особое внимание на подготовку кузова к покраске

Подготовка кузова автомобиля к покраске является очень важной стадией, от качества выполнения которой зависит не только внешний вид автомобиля, но и срок службы краски. В самом начале автомобиль необходимо тщательно вымыть. Затем следует снять все декоративные элементы с кузова, которые не будут окрашиваться, а несъемные элементы тщательно заклеиваются малярным скотчем или обрабатываются специальной смесью, защищающей от краски и лака. Защитную смесь следует наносить крайне аккуратно, не допуская ее попадания на части кузова, которые будут окрашиваться, так как краска не будет держаться на такой поверхности.

Для удобства покраски автомобиля рекомендуется производить разборку элементов кузова. Обычно снимаются двери, капот, крышка багажника, а иногда передние крылья. Данная процедура не является обязательной, однако позволяет лучше выкрасить труднодоступные элементы кузова.

1. Удаление и зачистка очагов коррозии

Удаление и зачистка очагов коррозии

Следующей стадией в подготовке к покраске кузова авто является выявление дефектов краски и ржавчины. Необходимо тщательно несколько раз изучить всю поверхность автомобиля, чтобы не пропустить ни одной ржавчины. Для этого необходимо использовать помещение с хорошим освещением с разных сторон.

Ржавчина с поверхности кузова удаляется двумя способами:

Механическая зачистка
Химический способ (травление)

Механическая зачистка ржавчины осуществляется крупнозернистой шлифовальной шкуркой, стальными щетками или любым другим абразивным материалом. При необходимости зачистки больших поверхностей можно воспользоваться орбитальной машинкой. Для того, чтобы избежать появления пыли, ржавчину перед шлифовкой можно смочить уайт-спиритом или керосином.

Химическая очистка от ржавчины подразумевает растворение ржавчины с помощью растворов кислот или кислых солей, входящих в состав средства для травления. После растворения ржавчина снимается обычной ветошью, а поверхность обрабатывается любым растворителем. Иногда при глубоком проникновении ржавчины, поверхность предварительно необходимо зачистить механически, для облегчения проникновения травящей смеси.

Поскольку очищенная от ржавчины поверхность кузова представляет собой «голый» металл, то его необходимо защитить от повторной коррозии. Для этого на обезжиренную поверхность наносится 1-2 слоя кислотного грунта. В последствии непосредственно на этот грунт будет наноситься обычный акриловый грунт.

2. Шлифование и обезжиревование поверхности

Следующим этапом в подготовке к покраске кузова автомобиля своими руками является обработка лакокрасочного покрытия всей окрашиваемой поверхности авто наждачной бумагой, до образования однородного матового цвета. Этот этап обязателен, так как на глянцевой лакокрасочной поверхности новая краска не будет держаться.

Ошкуривание является очень трудоемкой процедурой. Для ускорения обычно используют орбитально-шлифовальные машинки со специальными кругами для шлифовки, либо шлифовальный рубанок. В труднодоступных местах прибегают к ручному шлифованию с помощью наждачной бумаги. Шлифовка также позволяет выровнять поверхность кузова, избавив от царапин и других мелких изъянов старой краски.

После получения однородного матового слоя краски, поверхность автомобиля необходимо тщательно обдуть для удаления образовавшейся при шлифовке пыли. Следует быть особенно внимательным при обдувке труднодоступных мест. Далее поверхность автомобиля обезжиривается с помощью ацетона или уайт-спирита. При этом рекомендуется использовать специальную безворсовую салфетку, а после испарения обезжиривающей жидкости, тщательно пройтись по кузову пылесборной салфеткой.

3. Грунтовка кузова автомобиля

Грунтовка кузова автомобиля

Перед покраской кузова автомобиля, его необходимо загрунтовать с помощью акрилового грунта. Обычно грунт бывает белого или черного цвета. Грунт белого цвета используют для светлых тонов краски, черный, соответственно, – для темных. Кроме этого белый и черный грунт одного производителя можно смешивать в различных пропорциях для получения необходимого тона.

Грунтовка наносится на кузов автомобиля с помощью пульверизатора. Для экономии грунта лучше использовать пульверизатор с верхним расположением бака. При необходимости, перед применением грунт разбавляется растворителем в соответствии с рекомендациями производителя.

Грунт наносится на кузов авто обычно в два слоя, с промежуточной сушкой между слоями. Первый слой наносится горизонтальными полосами, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину. Не стоит пытаться сразу добиться непрозрачности грунта, так как это может привести к слишком толстому слою грунта или образованию потеков. После 15-20 минут можно приступать ко второму слою, который наносится перпендикулярно первому.

Если после нанесения двух слоев на поверхности еще остались участки, где грунт просвечивается, то необходимо сделать еще один слой. Затем перед началом следующего этапа подготовки к покраске кузова авто, необходимо дать полностью высохнуть грунту. Это занимает несколько часов и зависит от толщины и количества слоев грунта.

Далее следует стадия шлифования всей загрунтованной поверхности автомобиля. Шлифование можно осуществлять сухим способом, а также с использованием воды. Второй способ позволяет избавиться от пыли, однако может вызвать коррозию метала.

Поверхность грунта шлифуется до получения идеально гладкой поверхности. Для этих целей применяют наждачную бумагу с различным размером зерна. Для шлифования поверхности под нанесение краски с лаком используют бумагу 800, для получения поверхности под акриловую краску зашкуривание грунта производят наждачной бумагой с размером зерна 600.

Довольно часто после проведения шлифования грунта на поверхности кузова остаются мелкие, трудно заметные дефекты, которые после покраски обязательно дадут о себе знать. Для предотвращения таких ошибок рекомендуется использование проявочного порошка, который, при нанесении на корпус автомобиля проявляет все скрытые недостатки.

После завершения шлифования грунта необходимо повторить стадии обдувки, обезжиривания и протирания поверхности автомобиля пылесборной салфеткой. Затем необходимо как можно скорее приступить к непосредственной покраске кузова автомобиля, чтобы избежать вероятности его засорения.

Этапы покраски кузова автомобиля

Покраска кузова автомобиля

Наилучших результатов при покраске можно добиться использованием метода напыления с помощью краскопульта (пистолета) для покраски. Однако и этот способ может вызвать брак при неправильном подборе диаметра сопла краскопульта. Он зависит от вязкости краски. Поскольку для каждого слоя покраски используется эмаль с определенной вязкостью, то для работы подбирают, как правило, несколько различных пистолетов.

При вязкости краски 18-22 секунды рекомендуется использовать сопло с диаметром 1,3-1,4 мм. Вязкость эмали 30-35 секунд требует использования пистолета с соплом 1,6-1,8 мм. При неправильно выбранном сопле краска вместо того, чтобы распыляться, будет разбрызгиваться по поверхности, образуя потеки и неровности.

Покраску кузова авто с помощью краскопульта следует проводить на расстоянии 30-35 см от поверхности. Очень важно выдерживать это расстояние на всем протяжении покраски. Если держать краскопульт слишком близко, то избежать образования потеков и разводов будет очень трудно. В случае слишком большого расстояния до поверхности большая часть краски не будет просто попадать на поверхность кузова, что приведет не только к перерасходу эмали, но и к тому, что она будет плохо держаться на автомобиле.

1. Настройка факела краскопульта

Рекомендуется, чтобы форма факела при нанесении краски на поверхность была овальной с размером в большей стороне около 30 см. Такая форма достигается правильным регулированием давления подачи воздуха. При слабом давлении краска будет плохо разбрызгиваться, образуя на поверхности капельки. При слишком сильной подаче воздуха факел будет иметь форму восьмерки.

При покраске кузова автомобиля своими руками следует следить за тем, чтобы факел краски наносился на поверхность под 90 градусов. Допустимое отклонение не должно превышать 5-10 градусов, иначе получится неоднородное покрытие. Перемещать пистолет при покраске необходимо со скоростью 30-40 см/с. Если слишком спешить, то поверхность не будет прокрашиваться полностью, если же передвигать краскопульт слишком медленно, то будут образовываться потеки и неровности. Поэтому при высокой окружающей температуре используют замедляющие процесс испарения растворители, а при низких температурах – ускоряющие испарение.

Для подготовки краски к нанесению, ее необходимо разбавить растворителем. При этом нужно подобрать не только количественное соотношение компонентов, но и вид растворителя в зависимости от окружающей среды. Если растворитель испаряется слишком быстро, то краска не успеет хорошо разгладиться по поверхности и образует шагрень. При слишком длительном испарении краска, наоборот, слишком сильно растекается, образуя потеки.

После того, как краска доведена до необходимой густоты, подобран подходящий краскопульт, выбрано давление подачи воздуха, нужно обязательно провести пробную покраску на ровной металлической поверхности. Эта процедура позволит выявить возможные ошибки при подготовке краски и оборудования и своевременно устранить их. Кроме этого, вы сможете потренироваться в покраске, если не делали этого ранее, или освежить предыдущий опыт.

2. Нанесение слоев краски

Нанесение слоев краски

Покраска кузова авто, как правило, производится тремя слоями. В результате конечная толщина краски составляет от 70 до 120 мм. Если автомобиль окрашивается в металлик, то, после высыхания краски, обязательно наносится несколько слоев лака.

Вначале наносится проявочный слой краски. Он более тонкий чем последующие слои, при этом допускается наличие небольших не закрашенных участков, которые затем скроются двумя последующими слоями. Гораздо хуже появление трудно устранимых потеков при слишком толстом слое нанесения.

Для первого слоя при покраске кузова авто используют эмаль с большей, чем последующие для последующих вязкостью. При этом она наносится тонким слоем, быстрыми горизонтальными движениями, постепенно перемещаясь сверху вниз. При нанесении первого слоя, а также всех последующих за ним, каждая новая полоса краски наносится параллельно вышележащей с перекрытием примерно на 50 процентов. После нанесения первого слоя необходимо дать ему просохнуть в течение 5-10 минут в зависимости от температуры в гараже.
Перед нанесением второго слоя краски следует еще раз тщательно изучить всю поверхность кузова на предмет наличия незамеченных дефектов. Первый проявочный слой краски позволяет лучше проявить такие дефекты.
На следующей стадии покраски кузова автомобиля эмаль необходимо наносить более толстым слоем. При этом нужно быть аккуратнее, чтобы краска наносилась равномерно без образования пятен. Второй слой эмали наносят перпендикулярно первому, вертикальными полосами. Такая технология позволяет избежать непрокрашенных областей.
Для третьего слоя краска должна быть наиболее жидкой. Обычно он наносится более тонким слоем, чем при второй стадии.

После завершения покраски кузова автомобиля не следует сразу же снимать малярный скотч с поверхностей не предназначенных для покраски, поскольку еще не высохшая краска может подтечь на открытую поверхность. Следует дать подсохнуть эмали 10-15 минут. После снятия молярного скотча необходимо проверить, не попала ли эмаль на участки, не подлежащие покраске. При их обнаружении, свежую краску будет легко удалить с помощью ветоши смоченной слегка смоченной растворителем.

Теперь автомобиль можно оставлять на сушку. Краска полностью высыхает при нормальных условиях за 1-2 суток. Горячая сушка автомобиля позволяет значительно сократить время выдерживания, однако требует наличия специального оборудования.

Если после покраски кузова автомобиля планируется еще покрытие лаком, то не рекомендуется пересушивать краску. Нельзя оставлять автомобиль непокрытый лаком на сутки, поскольку пересушенная эмаль негативно повлияет на силу связывания лака с окрашенной поверхностью.

Для того, чтобы покраска кузова автомобиля своими руками прошла удачно, необходимо не только внимательно изучить пособия и инструкции, но и осуществить несколько пробных покрасок на старых деталях. Потратив немного времени на обучение, вы сможете избежать временных и финансовых затрат на устранение возникших из-за неопытности ошибок.

Все о покраске автомобиля » грунтование

Грунтование — ответственный процесс, от качества которого во многом зависит прочность лакокрасочного покрытия и его защитные свойства. Нанесение грунтовки необходимо для качественного сцепления лакокрасочных материалов или шпатлевки с металлом. Сам по себе грунт является защитным слоем. Это знает каждый автолюбитель, который до перекраски кузова долго ездил с зашпатлеванным и загрунтованным в местах повреждений кузовом. Не очень эстетично, но вполне предохраняет от ржавчины. Основное требование к грунтовкам: они должны обеспечивать прочную адгезию покрытия к металлу и его высокие защитные свойства. Это достигается сочетанием пленкообразующих компонентов со специальными пигментами — ингибиторами коррозии металла, введением в композицию различных поверхностно-активных веществ и других добавок.

Грунтовка представляет собой взвесь. Именно поэтому перед употреблением ее тщательно перемешивают, так как при хранении возможно оседание пигментов, а в некоторых случаях, при необходимости, разводят растворителем До рабочей вязкости. Готовую грунтовку фильтруют через 2—3 слоя марли или капроновой сетки. Если в грунтовку для ускорения высыхания вводят сиккатив, его нужно добавить непосредственно перед применением грунтовки.

Пассивирующие грунтовки.

В их состав входят хроматы и фосфаты. Пассивирующие грунтовки содержат пассивирующие пигменты.

натуральной олифой или олифой «оксоль» в соотношении 2:1 по массе. Эту грунтовку наносят только кистью. Вязкость грунтовки должна быть такая, чтобы после ее нанесения риски от кисти исчезали в течение 30—60 с. Если используется натуральная олифа, для уменьшения вязкости рекомендуется добавлять в грунтовку 5—8 % уайт-спирита или скипидара. Грунтовки надо наносить на предварительно подготовленную и очищенную от продуктов коррозии и жировых загрязнений поверхность тонкими слоями толщиной 10—20 мкм.

Готовую свинцово-суричную грунтовку можно хранить при температуре до 10° С не более 14 суток, при 11— 20 °С не более 7 суток, при более высокой температуре не более 3 суток. По истечении указанных сроков грунтовка становится непригодной. Расход грунтовки 160—180 г/ма.

Протекторные грунтовки.

соотношении: на 100 массовых частей берут 5—7 массовых частей кислоты. После смешивания срок хранения грунтовки составляет не более 24 ч. В рабочем состоянии грунтовка имеет вязкость 100—240 с. Грунтовку-модификатор Э-ВА-01 ГИСИ надо наносить на обезжиренную поверхность при температуре воздуха не ниже +10 °С (оптимальная температура от 15 до 25 °С). Допускается нанесение грунтовки на слегка влажную поверхность. После высыхания грунтовка Э-ВА-01 ГИСИ, нанесенная на ржавую поверхность, образует пленку от зеленого до темно-синего цвета.

Эффективность действия грунтовок-преобразователей определяется равномерностью распределения продуктов коррозии и однородностью их природы. Максимальная толщина слоя ржавчины, по которому можно наносить грунтовки, — 100 мкм. Грунтовки непригодны для нанесения на поверхность, покрытую окалиной.

Покрытие грунтовкой ГФ-021 имеет хорошую адгезию к металлу, шпатлевкам и покровным эмалям, стойко к перепаду температур от —40 до +60 «С.

Под нитроэмали грунтовку рекомендуется сушить при температуре 100—110° С, так как в этом случае она устойчива к растворителям № 646, 647. Если возможности высушить грунтовку ГФ-021 при повышенной температуре нет, то время ее сушки до нанесения нитроэмали должно составлять не менее 48 ч при температуре 18—22 °С. Если грунтовка высушена недостаточно, пленка нитроэмали будет морщиться.

И последнее — лакокрасочное покрытие гораздо прочнее ложится на грунт, подвергшийся горячей сушке. Но все-таки напомним, что каждый слой покрытия, и грунт в том числе, пост высыхания должен быть отшлифован. Грунтовка должна быть отшлифована до идеальной поверхности.

Как покрасить автомобиль своими руками

Материалы

Среди всего богатства выбора я остановился на материалах фирмы SOLID. Этот производитель идеально сочетает в себе цену и качество. Здесь я привожу описание видов шпатлевок и область их применения.

Итак, шпатлевка Glas, со стекловолокном, характеризуется высокой механической прочностью, в связи с чем рекомендуется для заполнения глубоких неровностей. Длина волокон в ней не очень большая - около 1-1,5 см. Это позволяет вымешивать ее так же, как и все остальные виды шпатлевок, а именно - рубящими движениями, стараясь выдавить из массы воздух. Шпатлевка очень прочная, благодаря чему позволяет заделывать даже небольшие очаги сквозной коррозии. Однако на больших поверхностях, где металл "играет" (например, крыша автомобиля) использовать этот вид шпатлевки не стоит, ведь она абсолютно неэластична. Оптимальные места использования - стойки кузова пороги, арки и другие детали низа автомобиля.

Alu - шпаклевочная масса с частицами алюминия - достаточно универсальный продукт. Благодаря своей очень мелкой структуре (пожалуй, одна из самых мелкозернистых шпатлевок), способна заполнять даже очень мелкие царапины. При этом риск образования сколов в местах перехода от шпаклеванной поверхности к нешпаклеванной минимален. Вместе с тем, характеризуется высокой механической прочностью. Особенно рекомендована для работ на горизонтальных поверхностях, подвергающихся температурным воздействиям (например, капот автомобиля): благодаря большому содержанию алюминия, она имеет коэффициент температурного расширения, близкий к аналогичному показателю металла. Это позволяет избежать образования трещин и отслоения в местах шпаклевания. Шпатлевка наименее подверженная усадке: наполнитель в виде алюминиевой пудры неспособен напитать большое количество растворителя.

Облегченная шпатлевка Leicht на 30% легче обычных шпаклевочных масс. Исходя из этого, может быть рекомендована для ремонта тех элементов, где объем работ высок, а увеличение веса детали не должно быть ощутимым. Достаточно крупное зерно наполнителя представляет собой микрогранулы стекла, полые микрошарики. Это и обеспечивает ее низкий удельный вес.

Full - наполнительная шпаклевочная масса. Основной продукт, применяемый в ремонте автомобильного транспорта. Среднезернистая, с прекрасными наполнительными свойствами. Используется для так называемого "сплошного" шпаклевания. Позволяет качественно выводить плоскость элемента с помощью рубанка.

Универсальная шпатлевка Multi получила свое название из-за способности обеспечивать нормальную адгезию к разным типам поверхностей, включая алюминиевые, стальные, оцинкованные, гальванизированные. Мелкозернистая может использоваться в качестве доводочной шпатлевки.

Шпатлевка Fein - доводочная. Мелкозернистая, обладает кремовой консистенцией. Благодаря этому не оставляет пор и рекомендуется для заполнения мелких дефектов поверхности: небольших царапин, шлифовальных рисок, пор. Является отделочной шпатлевкой при предварительном нанесении наполнительных: Glas, Full, Leicht.

Flex - шпатлевка с пластификатором. В основе - смесь смол с измельченными частицами резины и пластмассы. Связи очень эластичные, как бы "опоясанные" смолой. Применяется для работ по пластмассовым деталям, в основном - бамперам автомобилей. Обладает исключительной эластичностью и адгезией к пластиковым поверхностям.

Наждачка

Шлифовальную бумагу я использую фирмы SIA. Во-первых, она более стойкая к износу, во-вторых, эта компания предлагает большой выбор различных абразивов практически под любой инструмент.

Краска

Краску для покраски дорогих машин я приобретаю у фирмы R-M ® хоть и дорогая, но она того стоит.

Для покраски более дешевых машин подойдет KOLOMIX, SАDOLIN и т.д.

Шпатлевка

Итак, начнем. Первое что надо сделать это удалить ржавчину. Для этого места, где есть ржавчина надо зачистить "болгаркой" и обработать антикором (ортофосфорной кислотой). Если машина проржавела до дыр, то вам не обойтись без сварки. Хотя можно "завалить" шпатлевкой, но это не надолго, так что на этом останавливаться не буду.

Далее, если это необходимо, надо отрихтовать битые элементы. Отрихтовать нужно как можно более приближенно к начальной форме, что бы слой шпатлевки не превышал 10-15мм. (это максимум). После того как антикор закончил свою работу (от 30мин. до 1 суток в зависимости от применяемого средства) обработанные места надо промыть водой (хотя некоторые препараты, такие как "АНКОР-1", не требуют смывания).

Далее места, на которые будет ложиться шпатлевка надо тщательно зачистить наждачкой (P80). Шлифовальное зерно именно такого размера обеспечивает, во-первых, хорошее сцепление слоя шпатлевки с поверхностью, а во вторых, исключает усадку шпатлевки, т.е. не позволяет проявиться шлифовальным рискам сквозь слои покрытий.

Однако слепое следование этой рекомендации в некоторых случаях может оказать плохую услугу. К этим случаям можно отнести, например, удаление небольшой царапины. Применяя при этом мелкозернистую шпатлевку, необходимо использовать для подготовки бумагу более мелкой градации (например, Р150). Ведь слой шпатлевки будет небольшим, а значит, риск его усадки возрастает. Кроме того, небольшой слой шпатлевки будет удерживаться на поверхности, "цепляясь" за небольшие риски, и работа грубой наждачкой (такой, как Р80) здесь неуместна.

Примерно те же рассуждения касаются и случаев не сплошного шпаклевания детали (а это примерно 99% случаев шпаклевочных работ). Здесь следует помнить, что достаточно толстый слой шпатлевки накладывается лишь в средине дефекта, а чем ближе к краям шпаклеванного места, тем слой шпатлевки тоньше. Именно поэтому периферийные зоны следует обрабатывать шлифовальной бумагой градации Р150.

Далее места шпаклевания надо обезжирить при помощи обезжиривателя или силиконовой смывки, в крайнем случае, растворителем.

Нанесение слоя антикоррозийного грунта - операция, в подавляющем количестве случаев мастерами игнорируемая. Между тем, есть виды работ, в которых без слоя грунта не обойтись.

Прежде всего, следует помнить о том, что в процессе ремонтной окраски автомобиля мы стремимся повторить конвейерную технологию окраски с максимально возможной при этом защитой металла. При этом гораздо большой слой покрытий (из-за применения шпаклевочных масс) должен обладать достаточной адгезией (цепкостью). Таким образом, мы выделили две основные причины, по которым необходимо применение первичного (антикоррозийного) грунта:

1) достижение максимальной антикоррозийной защиты.

2) получение высокой адгезии к основанию наносимых в последствии слоев.

Еще есть виды работ, применение в которых антикоррозийного грунта является обязательным. К ним относятся работы на оцинкованных или алюминиевых поверхностях. Дело в том, что только специальные виды шпатлевок имеют сравнительно высокую адгезию к указанным видам металлов. В месте с тем, не все виды работ могут быть выполнены этими шпатлевками. Так, большие неровности рекомендуется заполнять шпатлевкой со стекловолокном, но она не имеет хорошей адгезии к алюминию. Выход здесь может быть один: на металл наноситься слой грунта, а на грунт - любой вид шпатлевки.

Теперь берем шпаклевку, добавляем отвердитель и тщательно перемешиваем. Разводить надо столько шпатлевки, сколько вы израсходуете за один раз. Если вы разведете сразу всю банку, то через 15мин вы ее выкинете и поедете за новой банкой. После того как вы тщательно перемешали шпатлевку, наносите ее на машину с помощью шпателей, и ждете пока она высохнет (от 10 до 30 мин.).

На те места, где слой будет превышать 3 мм лучше сначала нанести шпатлевку со стекловолокном. После того как шпатлевка высохла ее надо ее зачистить с помощью деревянного бруска (или специальной колодки) и наждачки.

Не пытайтесь за один раз вывести неровность, это редко получается даже у супер-профи. Шпаклевать одно и тоже место придется несколько раз до тех пор, пока оно не станет ровным и не будет на нем даже маленьких ямок и сколов, а переход между шпатлевкой и поверхностью должен быть размытым и неощутимым. Зачищать шпатлевку надо наждачкой Р80, а последний слой Р120 или Р150 используется наждачка "на сухую".

Вот несколько рекомендаций по нанесению шпатлевки:

1. Тщательно вымешивайте шпатлевку с отвердителем. Плохо размешанный отвердитель, который не вступит в реакцию со смолой, обязательно проявится сквозь все слои покрытия и образует на покровной эмали рыжевато-красные пятна.

2. В зависимости от окружающей температуры процент добавления отвердителя меняется от 1,5% при высоких температурах до 3% при низких. Чрезмерное добавление отвердителя приведет к тем же дефектам, что и в п.1.

3. Емкость со шпатлевкой должна быть плотно закрыта, чтобы из нее не испарялся растворитель, иначе шпатлевка будет менее эластичной при нанесении.

4. При устранении больших дефектов лучше нанести несколько тонких слоев, чем один толстый. Толстый слой может оказаться недостаточно плотным, в нем может находиться большое количество пузырьков воздуха. При шлифовании они превратятся в кратеры, требующие заделки мелкозернистой шпатлевкой либо останутся внутри слоя и смогут вызвать дефекты покрытия позже.

5. Между последовательно наносимыми слоями шпатлевки необходимо выдержать интервал времени от 15 минут до 1 часа. В течение этого времени слой шпатлевки еще будет оставаться способным принять последующий слой без предварительного шлифования.

6. Шпатлевку Alu следует вымешивать особенно тщательно: тяжелые частицы алюминия могут осесть в глубину слоя, а на поверхности останется несвязанная с отвердителем смола.

7. Для крыши, капота, дверей и других элементов кузова, где отмечается вибрация, наиболее предпочтительной является шпатлевка Alu.

8. Шпатлевка Glas, наоборот, должна использоваться на тех элементах кузова, где вибрация отсутствует (например, пороги). В противном случае толщина ее слоя и неэластичность структуры могут вызвать дефекты ремонтированной поверхности.

9. Если с момента нанесения шпатлевки Glas пройдет более 12 часов, то шлифовать ее станет намного сложнее. Вызвано это тем, что в ее состав входит только стекловолокно, и нет ни одного наполнителя, облегчающего шлифование. Вывод: к шлифованию этой шпатлевки лучше приступать в тот же день.

10. При использовании крупнозернистых шпатлевок (Glas, Full, Leicht) желательно в качестве последнего слоя нанести мелкозернистую (например, Fein). Это не только обеспечит более высокое качество получаемого покрытия, но и уменьшит расход грунта-порозаполнителя, сократит время его сушки и общие затраты на ремонт.

11. При использовании шпатлевки Flex обязательно сошлифуйте старое лакокрасочное покрытие бампера в месте шпаклевания.

После того как машина зашпаклевана, ее надо загрунтовать.

Грунтовка

Для чего применяется процесс грунтования и нужен ли он? Дело в том, что после шпаклевания вся ремонтируемая поверхность состоит из большого числа переходов одного материала в другой: полиэфирной шпатлевки в метал, метал - в старое лакокрасочное покрытие и т.д. Кроме того, шпатлевка, какой бы качественной она ни была, может иметь большое количество пор, незаметных глазу.

Равномерным слоем нанесенная на такую поверхность автоэмаль взаимодействует с неоднородной подложкой по-разному. процесс реагирования растворителей и смолы краски в зашпаклеванных местах идет более интенсивно, чем на поверхности старого лакокрасочного покрытия. Участки открытого металла полностью инертны к покровной эмали и не создают с ней необходимой адгезии. Поры на шпатлевке проявляются в виде кратеров. Все границы переходов одних материалов в другие явно выражены и несколько приподняты, причиной чего является большое количество растворителя, попавшего под края этих слоев. Процесс высыхания и отвердения краски идет на окрашенном кузовном элементе неравномерно, выявляя оригинальный, замысловатый, с эстетической точки зрения даже красивый рельеф, но абсолютно не приемлемый к эксплуатации.

Перед тем как нанести грунт-наполнитель надо машину "замыть". Для этого берем наждачку "на мокрую" Р400 и с водой зачищаете всю машину до тех пор, пока она не станет матовой, так же можно "замыть" и без применения воды для чего надо взять наждачку Р240 "на сухую".

После того как машина высохнет (я надеюсь, вы догадаетесь ее помыть) ее надо обклеить, т.е. заклеить при помощи бумаги и малярной ленты (в крайнем случае, скотча) те места, которые не будут красится (стекла, фары, ручки и т.д.).

Когда машина заклеена, можно приступать к грунтовке. Для этого вам понадобится компрессор и пульверизатор. Разведите грунтовку, установите компрессор на давление 3 атм. и в несколько слоев (давая грунту подсохнуть между слоями) начинаете грунтовать те места, которые вы шпаклевали. После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета. Теперь надо подождать пока грунт высохнет и просядет. Это около 1-2 дня.

После того как грунт высох его надо опять замыть (о как это "любят" маляра). Для этого берем наждачку "на мокрую" Р600 или Р320 "на сухую", зачищаем грунт до тех пор, пока не исчезнет краска, которой давали проявку и не забудьте пробежаться по всей машине. Если вы будете красить машину в металик, то надо еще раз пройтись наждачкой Р800.

Покраска

Вот мы и подошли к самому ответственному моменту. Здесь я опишу сам процесс покраски акриловой краской. Покраску в металик, без малейшего опыта в покраске, произвести практически не возможно по этому этот процесс я опущу.

Перед покраской машину надо как следует вымыть и выдуть всю пыль из проемов, багажника из-под капота и т.д. Теперь надо машину заново обклеить (как и перед грунтовкой). Производить покраску следует пульверизатором для окраски металлоизделий. Можно купить самый дешевый в нашем городе более-менее приемлемый пульвер стоит 17$. Перед тем как красить надо машину обезжирить. Лучше всего специальным обезжиривателем или силиконовой смывкой, но пойдет и 646 растворитель. Дальше надо развести краску, примерно на 2 части краски 1 часть растворителя. При опускании в краску проволоки краска должна с нее стекать тонкой струйкой, почти капать (но не капать). Лучше всего использовать 647 растворитель, но пойдет любой 646, 647, 648. Чем выше число, тем он жирнее и тем больше шансов наделать подтеков, так что я рекомендую использовать 646, на качество это не повлияет.

Красится машина в три слоя минимум при давлении 3-4 атм. Промежуток между слоями 15-30мин. Первый слой самый тонкий практически ничего не перекрывает. Далее я советую закрасить те места, где лежит грунт (не забывайте давать краске подсохнуть, иначе она потечет). Второй слой ложится уже хорошо. И, наконец, последний слой или так называемый на блеск. Этим слоем вы должны положить краску так, что бы она лежала равномерно и не было полос, красить надо последовательно, если вы вернетесь подкрасить матовую полосу чуть позже вы не чего не сможете сделать. Не старайтесь навести блеск идеально, можете наделать подтеков. Добиться блеска можно и с помощью полировки. Главное чтоб не было просветов и непрокрашенных мест. И последнее: начинать красить нужно с крыши потом капот, багажник, бока.

Теперь еще пару советов:

Размер окрасочного факела.

Любые операции и процессы преследуют цель минимальных временных затрат. Ну... почти все процессы. Технологические, по крайней мере. Потому, чем шире и равномернее факел у пульверизатора, тем меньшее число проходов можно сделать маляру при окраске кузовного элемента, тем равномернее будет распределение распыляемого продукта по поверхности.

В частных случаях, например, при частичных ремонтах, подкраске, прокраске арок колес, контуров элементов оклеенного автомобиля, каких-либо мелких деталей регулировка факела, давление на входе, подача краски осуществляется, конечно, по желанию маляра и исходя из необходимости. Но, в общем, и целом повторяем: окрасочный факел должен быть максимальным. Для этого следует полностью открыть вентиль регулировки величины факела.

Подача краски.

Если говорить об окраске кузовных элементов, значительных поверхностях, то рекомендуется подачу краски открывать почти полностью. Максимальный расход краски происходит при 3-4 оборотах регулировки подачи материала на большинстве пульверизаторов, когда сопло краскопульта максимально открыто. Но для новичков лучше красить при небольшой подаче т.к. вероятность подтеков возникает прямо пропорционально подаче краски.

Расстояние до окрашиваемой поверхности.

Для пистолетов с высоким давлением распыления на выходе это расстояние должно быть не менее 20-25 см. Дело в том, что большим давлением создается факел «треугольной» формы и сравнительно широким он может стать лишь на приличном удалении от распылительной головки пистолета. К тому же высокое давление обеспечивает большую скорость частиц краски в факеле, а значит, при небольшом расстоянии до объекта окраски очень большими будут потери ЛКМ при распылении. Для современных пистолетов характерны меньшие давления распыления, другая форма факела и, соответственно, меньшие расстояния до окрашиваемой поверхности.

Скорость движения краскопульта.

Средняя скорость перемещения пульверизатора вдоль окрашиваемой поверхности обычно составляет 40-50 см в секунду. То есть один проход при окраске кузовного элемента от края до края занимает около 2 секунд. Начинающим малярам можно рекомендовать в шутку музыкальные «и раз, и два». Указанная величина носит рекомендательный характер и вполне допускает некоторые отклонения. Вообще, хочется сказать, что скорость движения краскопульта должна обеспечивать необходимую толщину покрытия при определенных: - размере окрасочного факела; - степени его перекрытия при последовательных проходах; - производительности краскопульта (подаче краски и размере сопла); - расстоянии до окрашиваемой поверхности.

Другими словами, все приведенные выше технологические параметры нанесения ЛКМ вступают здесь во взаимосвязь. Можно, например, быстро вести пульверизатор вдоль окрашиваемой поверхности с большой подачей краски или медленно с малой и получить одинаковое по всем параметрам покрытие. Или, не меняя подачи материала, можно красить, быстро перемещая пульверизатор с большим перекрытием факела или медленно с малым перекрытием - результаты окраски будут схожи. Каждому мастеру присуща своя индивидуальная методика нанесения краски, которая может в каких-то деталях быть отличная от стандарта.

Смотрите так же:

Какое оборудование нужно для покраски автомобиля
Полировка авто
Как правильно перекрасить автомобиль

Еще записи по теме