Грунтовка по металлу для автомобилей
27 ноября 2013 г.
CRC ZINC PRIMER антикоррозионная грунтовка
Основное предназначение грунтовочных средств -- это антикоррозионная защита поверхности и увеличение ее адгезии с защитным слоем.Рассмотрим одну из многочисленных видов грунтовок, которая носит название ZINK PRIMER и выпускается бельгийской компанией CRC. ZINK PRIMER представляет из себя универсальную антикоррозионную грунтовку по металлу на основе ортофосфата цинка. Прекрасно борется с ржавчиной, замедляя процесс ее образования и надежно предохраняет как внешние, так и внутренние поверхности от образования коррозии. Пользоваться грунтовкой достаточно просто. Для начала нужно снять крышку, и освободив шарик дозатора, сильно встряхивать шарик дозатора в течении одной минуты. Для получения наилучшего покрытия, наносить средство желательно тонкими ровными слоями на чистую, обезжиренную поверхность, продолжая встряхивать во время использования. После окончания обработки необходимо очистить аэрозольный клапан, перевернув баллон вверх дном и нажимая на кнопку до тех пор, пока из баллона не начнет выходить только пустой газ. Еще стоит отметить, что уже через час после покрытия на слой можно наносить однокомпонентные краски. Светло-серый цвет средства делает возможным его использование даже для покрытия светлых поверхностей.Таким образом, CRC ZINC PRIMER является прекрасным грунтовочным покрытием для защиты от коррозии и сохранения яркости верхнего слоя, поэтому и получило широкое применение в сельском хозяйстве, строительстве, ну и конечно в авторемонтных мастерских.
Тема: Грунты / краски по металлу (АвтО!)
Стоит нетривиальная задач поободрать слегка ржавчину на нижней части дверей автомобиля, прогрунтовать, подкрасить (?), и покрыть антикором.
АвтО - Волга, краска - родная, насколько понимаю - МЛ.
Вопрос такой: поскольку соскабливать абсолютно всё не буду, только ржавчину и останеться местами старая хорошая краска (зашкурю), то каким грунтом лучше загрунтовать после обдирания и обработкой модификатором ржавчины? Грунт по краске старой нормално ляжет, если местами перекрываться будет?
Что если взять какой нибудь Хаммерлайт?
Далее будет скорее всего сразу слой антикора без использования краски (слышал, что делают именно так, поскольку краска под антикором один х...... не видна, а антикор - вещь не менее прочная, чем краска).
Далее, может кто в курсе - при обдирании карщеткой ржавчины с металла дрелью можно обойтись? Или нужна болгарка с карщеткой?
И, может кто поссоветует антикор, недорогой и сердитый?
Спасибо.
Можно посылать... по ссылкам, если известны.
Вообще ситуация с нашей маркой машины осложняется тем, что металл сам по себе не очень стоек к ржавчине.
Дрелью последний раз зачищал тогда, когда были в продаже не метллические, а нейлоновые, что ли, щетки фирмы 3M. Реально чистила до металла, не давала стреляющих осколков.
Металличесой щеткой все таки хорошо очищается болгаркой с насадкой, обороты хорошие.
Не знаю, сам еще только буду пробовать, но сделал бы так:
1. Промазать уничтожитеелм ЛКП, смыть.
2. Обработка корщеткой, с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ применением защиты всего лица и толстая ку\ртка со штанами.
3. Обработка преобразователем ржавчины в грунт.
4. Напыление грунтовочки хорошей, рекоментоумой под краску.
5. Слой красочки (ну у меня есть компрессор). Правда, это чисто внешнее - мне нравятся пороги в цвет кузова.
Если краска МЛ, то в цвет будет не попасть. У меня крашено номерной, поэтому попадаю.
6. Поверх краски антигравий.
7. Финишые два слоя краски.
Если толко бочки красить порожков, то для сушки можно применить фен или пушку тепловую, нормально получается. Воздушная сушка - просто много времени уйдет.
Низ порогов действительно есть вроде бы в Автомаге (АГА) то защита, которая наносится, прилипает и как пластмасса. Но пластичная.
В целом марок конечно не подсказал, но обычно беру пробничками что нравится. Последий преобразователь ржи в грунт купил в Ленте и очень он неплохо перевел в черный цвет. выбор есть.
Хотя сам то же бы послушаол рекомендации.
Да, по антикору общее правило в пороги - внутрь - сначала жидкий, типа мовиль скеросином (ужлс, но бюджетно и протекает в щели), потом уже пропылить более густой, типа пушсала, есть какие то смеси.
Мастера в таксопарке летом обливают все отработкой в ездой по пыльной дороге и формированием защитного слоя. :-)
Хотя мне кажется, сейчас и мастики ничего, да и в нормальном сервисе под контролем прольют лучше.
Ну и самое надежное - самому с компрессором и насадками пропылить полости под давлением.
2Radiofishka> кстати, может по грунту покрыть чем-нибудь типа РБМ? Видел такие авто, такая поверхность >пупырчатая получается, как с капельками, а потом сверху красят краской. Чего это такое, не в >курсе? С пупырышками? Чем нанести?
Да, с пупырышками - это антигравий такой. есть и в балонах, но лучше специальным пистолетом. При этом он как бы резиновый, впитывающий, и наносить на грунт его плохо - грунт все таки тоже впитывает. Набирают как губка и чернеют.
Один из способом - грунт, краска - как бы прокладка - пупырышки - краска.
Преобразовательт в грунт - именно наверное фосфатирующий состав, критерий - ржа становиться таким черным покрытием. Не уверен в его надежности, хотя все производители заявляют, что можно красить, поэтому пройтись и по нему корщеткой с применением грунта под краску.
Вообще когда я первый раз подкрашивал, зашел к малярам - посоветовали грунт с антикоррозионным эффектом под Садолин.
Шина конечно как вариант возможен. только конечно муторно. Ресивер 50 литров хватает качественно и ровно на один элемент.
Хотя, при аккуратности и неторопливости, учитывая марку машины и обычность краски 9все таки не металлик) - если слелано без подтеков, то смотриться очень нормально.
Поэтому важно аккуратно залепить все защитной бумагой при покраске и распылять с расстояния, не приближая пистолет.
Грунт наверное пойдет по старой краске, просто там, где она есть, не надо и грунт. И в покраске главное - ровность поверхности, вот это на мой взгляд самая кропотливая работа.
Думаю, на рынке можно походить и выбрать, кстати, может и БУ пистолеты там можно надыбать. Хотя это конечно лотерея.Раньше так делали, есть такой способ, естественно, о расномерности и красоте говорить не приходится. Может даже хорошим валиком лучше получится.
ИМХО, опять же в случае Волги, буду делать так - дверь снимается с петель, разбирается влегкую, далее целиком обливается из компрессора - может. его можно взять напрокат - сушка в бане например. :-)
Замена резинок и плохих уплотнителей, установка на место. За день реально дверь, а еще лучше день разобрать, подготовить металл, второй деньо - покраска, третий - сборка и регулировка.Блин, названий никак не вспомнить....да, светло серый есть антигравий, есть черный...
По баллончикам - этот вариант при правильной покраске бюджетным не назовешь - много разлетается, но вчера одного балончика мне хватило для маскировки временной черноты от преобразователя. Конечно, оттенок баллоновой краски отличается, но издалека все таки смотрится красивее. Не допустить подтеки можно именно быстрыми движениями впрово влево и не менее 25 см до поверхности.Спасибо!
Попробую сегодня добраться до какого-нибудь магазина.1. Антигравий есть в баллонах называется Body. Это касательно названий.
2. На Юноне выбор маловат, я не поленился до Фучика доехать.
3. Поверх битумных антигравиев НЕ КРАСЯТ НИЧЕМ, просто не держится, отлетает всё. Если хочется поверх антигравия красить - берите небитумные, на толуоле, например.У того же Боди есть серый, белый, прозрачный антигравий, но он не битумный , а в спреяхМогу подсказать конкретный магазинчик на Салова, д.68 называется Автотехобслуживание. Неплохой антикор можно подобрать ( в смысле материалов)Всем спасибо.
Заскочу, посмотрю.
Если у кого еще какие мысли хорошие будут - пишите, я читаюАвтомобильные грунтовки
При окраске автомобиля очень важно правильно подобрать не только краску, но и грунтовку. Автомобильная грунтовка является промежуточным слоем между основным металлом кузова и финишным лакокрасочным покрытием, т.е. краской. Поэтому на автомобильной грунтовке не стоит экономить, ведь грунтовка – фундамент для краски и дополнительная защита от коррозии. Хорошо подготовленная перед окраской поверхность – залог долговечности готового лакокрасочного покрытия.
Очень важно выбрать качественный грунт, который, естественно, будет стоить не дешево. Дело в том, что большинство недорогих грунтовок через некоторое время дают усадку и на поверхности автомобиля появляются характерные лужицы, видны царапины от наждака, краска проседает. Это портит внешний вид автомобиля и теряется сама суть покраски. Чаще всего такую ошибку делают неопытные мастера покраски, и через несколько недель им приходится реставрировать поврежденный участок заново (перекрашивать).
Автомобильные грунты обладают повышенной адгезией (сцеплением с поверхностью). Толщина грунтовочного слоя зачастую составляет около 15 – 20 мкм.
По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:
1. Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой. К пассивирующим грунтовкам, которые применяются при окраске автомобиля, относятся ГФ-031, ГФ-017 и др. Свинцово-суричная грунтовка часто используется для защиты от коррозии крыльев и днища автомобиля.
2. Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл. К протекторным грунтовкам, которые часто используются в ремонтных работах автомобиля, относится ЭП-057 и некоторые другие. Автомобильная протекторная грунтовка ЭП-057 - это суспензия порошка цинка в эпоксидной смоле Э-41, отвержденная полиамидным отвердителем №3 и стабилизированная бентонитом.
3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами. Автогрунтовки с инертными пигментами препятствуют проникновению влаги механически. Среди них можно отметить автомобильную грунтовку ФЛ-ОЗК, также ГФ-21 (часто используется для мелкого ремонта кузова).
4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок). К фосфатирующим грунтовкам относятся составы ВЛ-023 и ВЛ-02. Грунтовки, в состав которых входит кислота, имеют свойства проникать в основной металл где-то на 0,05 мкм, что увеличивает адгезию защитного слоя. После нанесения фосфатирующих грунтовок ВЛ-025, ВЛ-08 и ВЛ-02 можно наносить вторичный грунтовочный слой, например, ФЛ-03К, ГФ-020 и т.д.
Существует еще один вид - автомобильная грунтовка-модификатор ржавчины (преобразователь продуктов коррозии). Основным достоинством этого грунта является то, что его можно наносить на металлическую поверхность без удаления с нее продуктов коррозии. Преобразователь ржавчины «преобразует» продукты коррозии в совокупности с другими составляющими грунта в прочную защитную пленку. Чаще всего грунтовки-преобразователи продуктов коррозии наносят в один-два слоя при помощи кисти или распылением. Рекомендуемая температура – не ниже 15°С.
Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:
- однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);
- двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;
- спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.
Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.
Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.
Нанесение автомобильных грунтовок
На поверхность автомобиля грунты можно наносить несколькими способами: окунанием, кистью, электроосаждением, распылением и электрораспылением. Некоторые методы используются исключительно при серийном производстве автомобилей (например, окунание). Это связано с большим расходом лакокрасочного материала. Нецелесообразно для нанесения ЛКМ на одну-две машины заливать резервуар огромной вместимости. Другие же методы могут использоваться только для частичного ремонта кузова, например, нанесение лакокрасочного материала кистью.
В хороших автосервисах на поверхность автомобиля наносят не один вид грунта. Изначально металл покрывается какой-либо фосфатирующей или кислотной грунтовкой, которая обеспечивает хорошую адгезию. Состав хорошо распределяется по поверхности и не требует последующего шлифования и нанесения в несколько слоев. Наносится первичный грунт на хорошо подготовленную, очищенную и обезжиренную поверхность металла. При работе с кислотными или фосфатирующими автомобильными грунтовками необходимо быть очень аккуратным, т.к. при недостаточной вентиляции помещения можно получить тяжелое химическое отравление.
После первичного грунтовочного слоя, укладывается вторичный. Зачастую это твердая или мягкая двухкомпонентная система (шлифуемая или нешлифуемая). Вторичная автомобильная грунтовка наносится в два или три слоя и хорошо скрывает мелкие недостатки поверхности (проникает в поры, заполняет небольшие выемки и неровности). Слои наносятся с периодичностью в 5 – 10 минут. Сейчас для экономии времени большинство автосервисов используют автомобильные грунтовки, которые не нужно шлифовать, но для этого необходимо иметь мастера с высоким уровнем подготовки (чтоб не нужно было переделывать работу из-за ошибок). Вторичный грунтовочный слой укладывается в том случае, когда необходимо скрыть видимые дефекты поверхности.
Если основной металл отличается идеально ровным поверхностным слоем, можно в качестве вторичного грунтовочного слоя сразу наносить нешлифуемый состав, который имеет глянцевую поверхность. Он высыхает достаточно быстро.
Далее, по прошествии минимум 15-20 минут, наносится финишное лакокрасочное покрытие.
Выбирая автомобильную грунтовку лучше отдавать предпочтение проверенным фирмам-производителям. Ведь лучше отреставрировать автомобиль один раз, но качественно, чем потом переделывать всю работу. При выборе автомобильной грунтовки обязательно проверяйте ее срок годности, ведь просроченный состав не позволит достигнуть желаемого эффекта.
Автомобильная грунтовка ЭП-083 обладает пассивирующим воздействием на металл. В состав автогрунтовки ЭП-083 входят следующие пигменты: цинковые и титановые делила, хромат бария, микробарит микротальк. Иногда используется в промышленности, т.к. отверждается при температуре около 150°С не более 20 минут. Используется в качестве защиты кузова и многих других деталей машины, предварительно обработанных в растворах фосфатов (подверженных фосфатированию).
Пассивирующая грунтовка ГФ-089 (черная) содержит в своем составе технический углерод, триоксихромат цинка, микротальк. При комнатной температуре 18 - 22°С отверждается в течение суток, а при температуре 120°С – не более 10 минут. Наносится на карданные валы и некоторые другие детали автомобиля.
Изолирующая грунтовка ГФ-020 (коричневая) разбавляется при помощи ксилола или сольвента. Данная автомобильная грунтовка очень часто используется для большинства машин. Можно сказать, что это основной грунт в производстве автомобилей. При температуре от 15 до 25°С полностью отверждается в течение 48 часов. А при температуре около 110°С – всего за пол часа.
Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-017 (темнокоричневая) нашла широкое применение при грунтовании кабин грузовых автомобилей и бандеризированных кузовов легковых авто. В качестве пигментной части используется мумия и хромат цинка. Разбавляется автомобильная грунтовка ГФ-017 сольвентом. Отверждается в течение получаса при температуре 125°С.
Изолирующая грунтовка ГФ-021 наносится на деревянную либо металлическую поверхность под эмаль. Высыхает при комнатной температуре (18-22°С) в течение суток. Для ее производства используется цинковые белила, кальцит, микротальк и красный железооксидный пигмент.
Пассивирующая автомобильная грунтовка ГФ-073 (желтая) используется для обработки кузовов автомобилей. Для ее производства используются следующие пигменты: микротальк, триоксихромат цинка, красный железооксидный пигмент. Высыхает при комнатной температуре в течение суток. Разбавляется ксилолом.
Коричневая пассивирующая грунтовка ФЛ-03К высыхает в течение получаса при температуре 110°С. Используется для обработки черных металлов. Доводится до рабочей вязкости при помощи ксилола либо сольвента или их смеси 1:1 с уайт-спиритом. Для ее производства используются следующие пигменты: цинковые белила, железный сурик, тальк и тетраоксихромат цинка.
Фосфатирующая автомобильная грунтовка ВЛ-02 очень быстро высыхает (около 15 минут при комнатной температуре). Пигментную часть составляет тетраоксихромат цинка. Грунтовка часто используется для межоперационной защиты от электрохимической коррозии металлических деталей в течение нескольких месяцев, а также в качестве обычного грунтовочного слоя.
Пассивирующая водоэмульсионная грунтовка В-МЛ-0143 используется для обработки поверхности черных металлов. Высыхает при температуре 180°С в течение 30 минут. Пигментную часть пассивирующей грунтовки составляют технический углерод, микротальк, хромат стронции и микробарит.
Лакокрасочные материалы для автомобилей - подбор авто краски, грунтовки, шпатлевки
Грунтовка
Грунтовка в первую очередь помогает в сцеплении подложки с наносимой краской. Первым делом поверхность под покраску должна быть подготовлена: тщательно зачищена, обезжирена (отметим, это важная процедура от которой во многом зависит конечный результат). Для удаления старой краски можно использовать смывку краски. После этого приходит черед грунтования. Авто грунтовка может обладать и антикоррозийными свойствами, если производитель указывает, что в составе присутствуют антикоррозийные присадки. Защищает от коррозии также эпоксидная грунтовка. Вся остальная грунтовка после высыхания образует пористую структуру, благодаря которой вероятность возникновение ржавчины только увеличится.
Расход грунтовки не имеет стандартного параметра - это указывает производитель. Например, сегодня становится популярным грунтовка аэрозольная - ее в среднем уходит 1 баллон, 400 мл на 2 квадратных метра. Прежде, чем наносить грунтовку, ее следует подготовить: за полчаса до применения смешать с отвердителем, иногда грунтовка требует смешивания с кислотным растворителем. Перед нанесением грунтовка тщательно перемешивается.
Покраске, а, следовательно, и грунтованию подвергаются самые разные части автомобиля: пластиковый бампер, стальные или алюминиевые части кузова. Грунтовка по металлу не подойдет для нанесения на пластик. Дело в том, что грунтовка по металлу в обязательном порядке обладает антикоррозийными свойствами, чего не скажешь про грунтовку для пластика. Поэтому выбирать грунтовку надо исходя из поверхности, которая будет обрабатываться.
Шпатлевка
Шпатлевка представляет собой пастообразную смесь, разной консистенции. Шпатлевка выравнивает обрабатываемую поверхность и образует ее, если вмятина глубокая. На сегодняшний день, для работы с автомобилем распространены акриловая шпатлевка, эпоксидная шпатлевка, полиэфирная шпатлевка, шпатлевка на основе нитроцеллюлозной смеси и др. Акриловая шпатлевка легко наносится, хорошо сцепляется с обрабатываемой поверхностью и эластична.
Эпоксидные шпатлевки обладают наименьшей усадкой и расход такой шпатлевки минимален - допустимый слой нанесения до 2мм. У нитроцеллюлозных, алкидно-стирольных, алкидных шпатлевок усадка уже серьезней, их следует наносить несколькими тонкими слоями, просушивая каждый слой. При этом общая толщина всех слоев не должна превышать 0,3 мм.
Для придания окрашиваемому участку термостойкости и механической прочности в шпатлевку часто добавляют помимо традиционных наполнителей и пигментов специальные ингредиенты - алюминиевую пудру или измельченное стекловолокно. Шпатлевка со стекловолокном способна справиться даже со сквозным отверстием в кузове автомобиля.
Шпатлевка должна смешиваться с отвердителем в правильной пропорции. Если отвердителя слишком мало - твердеть шпатлевка будет плохо, а может и вовсе не отвердеть. Кроме того, малое количество отвердителя приведет к сбиванию шпатлевки в комочки, образованию царапин. Если же количество отвердителя серьезно превышает рекомендованное производителем количество, то произойдет мелование - обесцвечивание покровных красок. Дело в том, что излишек отвердителя не вступает в химическую реакцию со смолой и сохраняется в чистом виде, просачиваясь затем сквозь все слои нанесенные сверху шпатлевки, что и становится причиной обесцвечивания.
Лак автомобильный
Лак автомобильный выпускается в двух формах - классический жидкий лак и лак автомобильный аэрозоль. Лак автомобильный аэрозоль прост в применении. Лак аэрозоль популярен для небольших окрасочных работ. Лак автомобильный выпускается как с отвердителем, так и без него. Лак с отвердителем - это лак двухкомпонентный, без него - лак однокомпонентный. Для автомобиля разумно использовать двухкомпонентный лак, либо использовать отвердитель для однокомпонентного лака. Двухкомпонентный лак лучше ложится на поверхность и быстрее сохнет.
Также в зависимости от места применения, выпускается лак акриловый, лак автомобильный бесцветный для колесных дисков, лак для выхлопных систем и др. Лак акриловый идеально подходит для нанесения на алюминиевую поверхность, образуя превосходную защитную поверхность от коррозии и света.
Авто краска
Авто краска бывает трех типов: алкидная авто краска, меламинмоноакриловая авто краска, акриловая краска. Алкидная краска относится к наиболее старому поколению, хотя и у нее есть свои плюсы: стойкость к химическому и физическому воздействия, невысокая цена. Алкидная краска имеет минусы, это: долгое высыхание, в процессе которого алкидная краска норовит пострадать. Несмотря на долгое высыхание, подсыхает алкидная краска быстро и образовавшаяся во время этого пленка препятствует проникновению кислорода в эмаль.
Меламинмоноакриловая авто краска - это синтетическая авто краска для полимеризации которой не нужен кислород и отвердитель. Что сразу устраняет недостатки, которыми страдает алкидная краска. В результате синтетическая краска образует более надежное покрытие. Цвета авто краски такой выпускается в более широком цветовом диапазоне, здесь есть сложные перламутровые краски, металлик и пр.
Среди профессионалов особенно ценится акриловая краска. Это двухкомпонентная краска, состоящая из собственно эмали и отвердителя. Акриловая краска имеет несравненное преимущество - в слое эмали возникает полиуретановая сетка, делающая покрытие эластичным и прочным.
«Головной болью» для многих автомобилистов становится выбор цвета автомобильной краски. Выбор цвета автомобильной краски «на глазок» не профессионалом сделает автомобиль пятнистым. Дело в том, что авто краска со временем выгорает и сильно отличается от того, что было заявлено изначально. Цвет автомобильной краски в зависимости от освещения выглядит по-разному. К тому же заявленный цвет автомобильной краски разных производителей может отличаться друг от друга. В этом случае на помощь приходит компьютерный подбор краски, который мы предлагаем в нашем магазине.