Грунтовка пола перед укладкой плитки

Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки? На полу цементная стяжка, надо ли грунтовать перед укладкой плитки?

Нужно ли грунтовать пол перед укладкой плитки? На полу цементная стяжка, надо ли грунтовать перед укладкой плитки?

• Грунтовка еще никому не вредила, только правильно выбранная. Она помимо влажной уборки поверхности устранит остатки мелкой пыли и придаст однородный сцепляющий слой. Современные плитки не всегда смачивают водой, острой необходимости в этом нет.
• нет не надо просто влажным веником подмети , если загрунтуешь удалишь впитываюшюю способность , если на клей, то плитку не мочи , если на раствор -обязательно минут на 10 замочи плиткуИсточник: плиточник с разрядом
• Дмитрий правильно написал
• грунтуй конечно -[ссылка появится после проверки модератором]
• нет,под плитку грунтовка не нужна.Грунтовкой заменяют олифу.Вызови специалиста,иначе что-нибудь напортачишь.Плитка-вещь капризная,требует определенного опыта.
• Если сухая -то обязательно надо грунтовать Если стяжке пару дней то ненадо .
• По научному надо грунтануть.

Подготовка поверхности под плитку

Твитнуть

Для того, что бы качественно уложить керамическую плитку, необходимо выполнить подготовку поверхности. То есть обеспечить необходимую адгезию поверхности для лучшего сцепления с плиточным клеем.

Это первый и самый важный момент для обеспечения качества работ. Так же хочу обратить ваше внимание на подготовку плоскости самой поверхности. Если предварительно выполнена штукатурка по уровню, выведены углы помещения и так же по уровню залита стяжка, то плитку ложить одно удовольствие. Укладка происходит быстро и с минимальными затратами клея и времени. 

Способы укладки плитки на такие составы как бустилат, растопленный гудрон, цементный раствор с различными добавками, кстати у каждого мастера в недалеком прошлом был именно свой фирменный рецепт добавок, жидкое стекло, клей ПВА и т.д. рассматривать сегодня не имеет никакого смысла.

Сейчас в продаже есть огромный выбор клея для плитки, на любой вкус и которые, могут быть использованы в различных условиях, для внешней и внутренней отделки.

Плиточный клей если просто – это по сути тот же цементный раствор но со множеством высокотехнологичных и высококачественных добавок для улучшения его свойств. Поэтому при подготовке поверхности исходить нужно именно из этого свойства.

Сразу можно перечислить поверхности, которые практически не нуждаются в обеспечении дополнительной адгезии. Это красный кирпич (глина), цементная стяжка и штукатурка на основе цементных растворов, листы гипсокартона.

Здесь достаточно просто загрунтовать грунтом глубокого проникновения и можно смело приступать к дальнейшим работам.

Что же касается гладкой бетонной поверхности ЖБК, допустим кабина санузлов в панельных домах для обеспечения надежной сцепки необходимо предварительно перед штукатуркой или укладкой плитки загрунтовать такую поверхность грунтом бетонконтакт или суперконтакт. Дополнительно можно прочитать в статье чем грунтовать стены.

Это так же касается силикатного кирпича, идеально гладкой поверхности пено или газобетона.

Очень часто мне задают вопрос. А можно ли штукатурить гипсовой смесью перед укладкой плитки?

Ведь гипсовой смесью при внутренней отделке квартиры работать намного удобнее и быстрее.

Да, можно! Только перед укладкой плитки так же необходимо будет загрунтовать поверхность грунтом бетонконтакт.

Из своего опыта могу посоветовать. Что бы грунт бетонконтакт лег надежно и не снимался в некоторых местах как шкура чулком, необходимо предварительно хорошо загрунтовать поверхность сперва грунтом глубокого проникновения.

По поводу подготовки поверхности под плитку окрашенной масляной краской. Масляную краску конечно по возможности нужно  удалить, делать насечки, как это советуется во многих статьях, не всегда обеспечивает нужный результат. Если удаление не представляется возможным, краска сидит намертво, то здесь опять на помощь приходит грунт бетонконтакт.

Этот грунт вообще довольно универсальное средство. Применив его можно наклеить плитку или нанести штукатурку поверх старой керамической плитки или даже на стекло.

Что необходимо удалить с подготавливаемой поверхности в любом случае, это побелку и шпаклевку на полимерной основе. Здесь никакой грунт не обеспечит вам качества работ. Наклеить плитку конечно можно, но даю 100 процентов гарантии, отвалится вместе с клеем обязательно.

Про штукатурку стен по маякам в уровень в этой статье писать не буду. Всю информацию можно найти в предыдущих статьях, как штукатурить потолок и технология штукатурки стен. Разобраться под конкретно вашу ситуацию, я надеюсь, не будет сложно.

В следующей статье продолжим тему укладки плитки своими руками. Если не хотите пропустить данный материал, подпишитесь на новые статьи блога. Форма подписки вверху слева, вам необходимо только ввести свой E-mail и подтвердить подписку.

Буду рад вашим вопросам и историям о подготовке поверхности под плитку в комментариях, нажмите на кнопки и поделитесь данным материалам в соц.сетях.

Удачного Вам ремонта.

Strojabc.ru - инструкция по укладке керамической плитки.

Для начала нужно выбрать сами плитки. Но только подбора будет недостаточно: надо подготовить подходящую основу для их укладки, приобрести качественные материалы, только тогда результат будет высшего качества.

Перед укладкой плиток нужно проверить их оттенок, калибрацию и тип изготовления. Важно подобрать подходящие инструменты для укладки и плитку.

Вам понадобиться:

• Керамическая плитка,
• Специальная смесь клея,
• Резец для разрезания плиток,
• Защитные перчатки,
• Уровень,
• Карандаши,
• Лобзик для распиливания плиток,
• Рулетка,
• Шпатель,
• Промежутки для разделения плиток,
• Скребок с резиновым наконечником,
• Веревки,
• Ведро и тряпка,
• Грунтовка для пола.

Перед началом укладки необходимо подготовить поверхность.

Подготовка основания. Поверхность для наклеивания плитки  должна быть стабильной, сухой, твердой и ровной, все слои, уменьшающие сцепление, такие как пыль, грязь, жиры, известь, лак, масленые краски,  эмульсии или битумное покрытие - должны быть удалены ( также как и другие средства мешающие сцеплению). Большие неровности необходимо отшлифовать специальными инструментами. Если собираетесь клеить плитку на поверхность, особенно хорошо впитывающую влагу, обязательно покройте ее специальной основой.

Если плитки клеятся на покрашенную пластиковую поверхность, то ее необходимо обработать наждачной бумагой. Оштукатуренную поверхность можно обклеивать плиткой не раньше чем, через месяц.

Чаще всего плитки укладываются на выровненный тонким слоем раствора пол, цемент и ДСП, но можно укладывать и на фанеру, винил или даже на старое керамическое покрытие (в таком случае старые плитки необходимо покрыть глубокой грунтовкой (подробнее о грунтовках). Вне зависимости, на какую поверхность будет наклеена плитка, она должна быть хорошо вымытой. Так же нужно позаботиться о хорошем освещении.

Подготовка поверхности

Приготовление

Успешно плитки будут выложены тогда, когда будет обдуманно местоположение каждой из них. С помощью веревки необходимо проложить линию от середины самой длинной стены комнаты. После повторить все тоже с меньшей стеной. Вы получите две пересекающиеся линии, делящие комнату на четыре части.

Если основание очень хорошо впитывает влагу, его необходимо загрунтовать. Грунтовка создает пленку, регулирующую впитывание влаги из клеевой смеси и соединяющую слой поверхности, если он недостаточно твердый. Это особенно актуально для поверхностей, в составе которых есть гипс.

Выровняв или загрунтовав поверхность, нужно позаботиться о гидроизоляции. Это очень важно для влажных помещений. Кроме того, гидроизоляция не позволит трещинам основания передаться на облицовочный материал.

Обычно гидроизоляция укладывается в два этапа. Сначала  в месте стыковки стен и пола наклеивается лента, которая «придерживает» деформацию швов, если стена «двигается». Тогда наносится слой гидроизоляции. И только после этого можно начинать укладывать саму плитку.

Положение плиток

Попробуйте по двум начерченным линиям выложить плитки на полу. Поищите лучшее положение для них. В некоторых случаях линии придется подвинуть, чтобы поместилась большая часть плитки. Избегайте ситуаций, когда плитка около стены обрезана со всех сторон. Это будет попадать на глаза и некрасиво выглядеть.

Клей

Один квадратный метр в центре комнаты (между веревками)  намажьте клеем. Ровно нанесите клей на шпатель или мастерок.

В зависимости от типа керамической плитки, поверхности на которую она клеится и дальнейших условий эксплуатации, выбирается клей.  Вид укладки обусловлен эксплуатационными условиями ( внутри здания или снаружи), а также форматом изделия.

Для каждого типа плитки используют разный клей. Некотрые из них подходят для керамической плитки для стен, другие для керамической половой плитки или каменных плиток, стекольных мозаик. Если выбрать специальный клей, большая вероятность, что в ближайшем будущем плитка не отвалится.  Также есть универсальный клей, но лучше всего использовать специализированный.

Укладывая плитки на стабильную, твердую, и водоотталкивающую деревянную поверхность специалисты рекомендуют использовать клей  усиливающий сцепление и эластичность, или добавить эластичную эмульсию в клей.

Сухой клей всыпается в прохладную, чистую воду и мешается до тех пор, пока не превратиться в однородную массу. Большие количества клея смешивают электросмешивателем, маленькие - руками. На упаковки всегда указывается в течение какого времени клей нужно смешать и сколько его можно после этого использовать.

Все клеи по условиям эксплуатации делятся на два вида: для внутренних и внешних работ. Без этого общего деления существует и специальные подгруппы клеев. Например: на химических заводах или в цехах по приготовлению пищи, где все время происходит столкновение с агрессивной окружающей средой, в бассейнах и резервуарах, где на клей постоянно влияет вода, кроме того укладывая теплый пол в местах, которые посещают много людей используются специальные клей.

В отдельную группу можно выделить клей предназначенный для больших тяжелых отделочных плит для фасада или внутренней отделки помещения. Он должен быть особенно крепкий, устойчивый к влаге и жаре, тогда не придется механическим способом укреплять плитки к основанию.  

Идеальные условия работы с любым клеем: +18 - +24°C. Можно укладывать и при другой температуре, но из-за этого могут возникнуть непредвиденные сложности.

Количество клея может очень различаться. Это зависит не только от физических свойств клея, но и от основания и плитки, силы, необходимой чтобы распределить клей, природных условий. Например, относительно пористая поверхность из цемента впитает в себя больше клея, чем бетонная панель, а пористая неглазурованная плитка больше, чем глазурованная. Если воздух жаркий, то влага из цементного раствора или мастики испарится быстрее, поэтому основу придется намазывать большим количеством клея, чем при нормальной температуре.

Укладывая плитку в сухом помещении, используется цемент и полимерные смеси (с добавлением акриловых дисперсий или разбавленной водой эпоксидной смолой), а полимерные смеси (как правило изготовленные с добавлением эпоксидных соединений) используются, когда плитки укладывают во влажных заводских помещениях или там , где на них агрессивно воздействует окружающая среда.

Температура воздуха. Во время работ, а также в последующие два дня, температура замазки и плиток не должна превышать +10 С. Зимой температура и влажность может продлить время высыхания лака.

Инструменты.

Для укладки плитки необходим зубчатый шпатель. Для маленьких плиток - шпатель 10х10см, с зубчиками каждые 4 мм, для среднего размера (больше, чем 25х25см) плиток - 6-8 мм расстояние между зубчиками. Другие важные инструменты это крест (от 1мм до 8 мм шириной), нож для шпаклевки, чтобы привести в порядок промежутки между плитками, губка, чтобы смыть излишки покрытия. Чтобы установить точную позицию плитки будет необходим уровень. Неважно каким методом клеится, специалисты рекомендуют использовать крестообразные разделители. С помощью их формируются одинаковые промежутки между плитками, их ширина должна соответствовать разным размерам плитки. Если размер плитки 300х300мм, то крестик должен быть не меньше, чем 3мм шириной.

Укладка плитки

 

 Площадь пола покрывается клеем, его выравнивают

Клей нужно распределить на основании. Слишком маленькое количество клея или его неравномерное распределение может ослабить сцепление. Из-за этого плитки или швы могут начать трескаться.

  

Плитку укладывают на точно предусмотренное место и прижимают

 Время корректировки положения плитки тоже зависит от вида клея.

    

Специалисты в этой области придумали свои метода выдержать геометрический порядок, например, начертить горизонтальную линию внизу стены, по ней прибить прямую деревянную доску и плитки будут приклеены правильно.

Стандартная укладка плитки

Должны знать! Некоторые из типов плиток требуют, чтобы между ними было сохранено специальное расстояние. В таких случаях используйте специальные разделители, чтобы промежутки между всеми плитками были одинаковыми.

Слегка прижмите плитку к клею и сильно прижмите ее к полу. Как ориентир используйте выведенные линии. Перемещайтесь вдоль одной из них. Продолжайте пока не покроете всю площадь намазанную клеем.

Тонкий и ровный слой клея наносится на поверхность , использую шпатель с ровным краем. После этого наносится слой толще, однако в тех местах, где будет плитка, поверхность  делается более грубой с помощью зубчатого шпателя.

Не рекомендуется сразу покрывать большую площадь, так как лучшие свойства клея ( в зависимости от основания) остаются в течение 15-10 минут. Рекомендуется всегда проверять, можно ли еще клеить плитку: прижать палец или руку к клею - если клей остается на руке, то клеить еще можно, если рука чистая - надо удалить старый слой клея, нанести новый и тогда клеить.

Плитки с неровной нижней поверхностью, сделанные вручную, на листах прикрепленные мозаики и кое-какие нарезанные керамические или каменные плитки требуют дополнительного слоя клея на нижнюю их часть. Это позволит обеспечить полный контакт плитки и основания.

 

Клей намазывается на обратную сторону плитки. Фото автора

 

Двигаемся от центра. Фото автора

Сейчас из центра комнаты двигайтесь по направлению к стенам, все время придерживаясь направления установленного линиями. Сначала покройте плиткой одну часть комнаты, потом другую. Дайте клею высохнуть.

Должны знать!

Проверьте, чтобы плитки были одного уровня. Если надо, то на более низкую плитку намажьте больший слой клея. Если покрытие пола будет испытывать большие механические нагрузки или перепады температуры, очень важно чтобы под плитками не осталось незаполненного клеем места.

Обрабатываются углы. Фото автора

Укладка плиток в нескольких зонах одной комнаты

Укладываем, так как было указано выше, но в данном случае большую роль играют измерения, чтобы меньшее количество плиток нужно было резать. От центра укладываем плитки одного цвета и размера по всему периметру, где идет прикосновение с плиткой другого сорта. По периметру укладываем другую плитку или разделительную линию.

Клеим разделительную ленту. Фото автора.

Чтобы швы между всеми плитками были одинаковыми, в их углы вставьте пластиковые крестики. Фото автора.

По периметру клеим плитку других размеров и цвета. Фото автора

Пол готов. Фото автора

Разрезание плитки

На видимых местах клейте цельную плитку, а по бокам и в углах разрезанную. Надрезав плитку ее можно ломать, оперев на край стола или используя плоскогубцы. Плитку ломайте вдоль линии надреза.

С помощью современных инструментов порезать плитку не сложно, ручные и электрические станки для нарезки плитки облегчают и ускоряют работу.

 

Отмечаем, где будем резать. Фото автора.

 

Разрезаем. Фото автора.

 

Ломаем. Фото автора.

Если в плитке нужно сделать отверстие - ее центр выбивается молотком, начиная с глазурованной стороны. Отверстие расширяется аккуратными ударами молотка. Важно при этом плитку опереть, чтобы само отверстие при ударах не треснуло. Дыру также можно сделать с помощью специальной пилы.

Шпаклевка

Приклеив плитки нужно немедленно удалить излишки клея. ( если клей больше , чем на пол шва).

Заполненные промежутки должны быть одинаковой высоты, ровные, нужно вычистить клей, который остался между плиток, когда их спрессовали.

Швы между плиток на стене можно заполнить через день или два после того, как они были приклеены, на полу - через два-три дня. Перед тем как заполнить промежутки их нужно смочить мокрой губкой. Очень важно, чтобы промежутки шпаклевались после того, как клей полностью высохнет или ,если клеили на старую поверхность во время чистки.

Подготовленную массу нужно впускать глубоко и густо между плиток использую резиновый шпатель. Если хотите уберечь шпаклеванный шов от изменения цвета или же вымывания еще свежей массы, нельзя очень сильно увлажнять шов. Заполнив промежутки керамические плитки нельзя протирать насухо, так как сухие частички, втертые в свежую шпаклевку, могут изменить ее цвет.

Рекомендуется швы после шпаклевки два три дня увлажнять, обрызгивая или промывая чистой водой. Настоящий цвет проявится после высыхания через два-три дня.

Чтобы спрятать швы на плитку можно клеить декоративные ленты ( на внутренних или внешних углах) или швы заполнить эластичным веществом ( силиконом). Если хотите увеличить стойкость шпаклевки к воде и загрязнениям, после того, как она высохнет ее можно пропитать специальным средством.

Заделывание швов

Большое влияние на долговечность покрытия имеют швы. Сухие смеси предназначены для замазывания швов, чаще всего изготавливаются из белого цемента с природными заполнителями, модифицированных химических добавок и пигмента. Полимерные добавки предотвращают образование трещин, предают веществу твердость, невосприимчивость к влаге.

Должны знать! Стойкость к воде еще не значит, что конкретный материал можно использовать в бассейнах, в помещениях для пищевой промышленности и т.д. В таком случае придется использовать смеси созданные на эпоксидной основе

Структурные швы обязательны. Они предназначены для компенсации непроизвольных перемещений в конструкции здания. Они заполняются специальным веществом и могут быть закрыты специальным профилем.

Швы по периметру. Предполагаются во всех местах соединения стен с полом. Минимальная ширина таких швов должна быть 8мм. Швы остаются незаполненными эластичным веществом. Их можно спрятать под плинтусом.

Заполнение промежутков.

В новоуложенной поверхности образовавшиеся промежутки могут быть заполнены специальными средствами. Маленькие промежутки между керамическими плитками, мозаикой заполняются цветной массой. Заполняющие жидкости разделяются в зависимости от ширины промежутка, механической, химической восприимчивости, эластичности. Заполняющие жидкости для узких, 1-4 мм, промежутков состоят из мелких частичек, а поверхность, которую ровняют таким образом, становится нежнее. Масса, предназначенная для широких промежутков, чаще всего более эластичная, прочная и водостойкая. Эту массу рекомендуется использовать на улице, для пола с подогревом или для дна бассейна.

Производители указывают, где использовать шпаклевку: декорация стен, пола или как универсальный заполнитель промежутков. Также можно выбрать различные цвета шпаклевки, подобрать ее к цвету плитки. Рекомендуется подбирать плитки и шпаклевки с одинаковым кодом цвета и датой изготовления.

Для корректировки штукатурных или каркасных стен, соединения углов стен и пола или для заполнения промежутков между разделительными материалами, используется специальная шпаклевка для швов. Она подходит и для разделения широких стен или пола на более мелкие части.

 Монтажные швы. Такими швами называют 3мм-тровые и более широкие промежутки между плитками. В ином случае считается , что плитки кладут одна к другой. Даже в такой ситуации изделия должны разделяться промежутками в 1,5мм.

Перед тем, как заделывать швы надо дождаться пока клей или липкая смесь полностью застынут. Швы должны быть чистыми без пыли и мусора. Для замазывания швов лучше всего использовать скребок с резиновым наконечником. Намазав, нужно проверить, чтобы смесь была в каждом шве, и не дожидаясь, пока она высохнет, мокрой тряпкой убрать все лишнее. Позже плитки нужно почистить сухой тряпочкой.

Мытье швов

Всю поверхность необходимо вымыть подходящим для этого средством.

Укладка плиток на лестнице

   

Намазываем клей на ступеньку, выравниваем

 Одну за другой устанавливаем плитки

Эксплуатация оклеенных поверхностей  

Когда можно будет начать эксплуатировать оклеенные поверхности, зависит от использованных клея, плитки и условий окружающей среды. Если был использован стандартный клей, то по сделанному полу можно ходить через один-два дня, однако ни в коем случае нельзя бегать, работать и нагружать его. Для этого нужно подождать, как минимум три дня, как рекомендуют производители.  Если был использован клей быстрого высыхания, то ходить по такому полу можно уже через три часа. В полную меру нагрузить пол можно только после двух недель.

Персональный сайт - укладка плитки

Рано или поздно многие из нас, зайдя в свой туалет или ванную, с удручающим видом посмотрят на известковый налет и ржавчину на раковине, которые уже ничем нельзя отмыть, на старый протекающий душ, который уже давно пора сменить и выцветший кафель, который местами потрескался и отвалился. В такие моменты мы и начинаем задумываться о покупке новой раковины, унитаза, ванны и т.д. Но вслед за сменой сантехники мы соответственно подумываем и о смене внешнего вида самого помещения, а именно о полной замене кафеля.

Цены на современную сантехнику довольно высоки, а экономить зачастую не на чем, так как это может привести к более серьезным финансовым затратам в виде восстановления затопленных нижерасположенных квартир. Поэтому значительной экономией без удручающих последствий будет вычеркивание из списка пункта работы по укладке плитки. Зачастую расценки на укладку 1 кв.м. плитки могут подходить к стоимости самого квадратного метра плитки. МирСоветов рассмотрит, как, обладая минимальными строительными навыками, достаточно качественно положить плитку, так чтобы и выглядела наша работа достойно и себестоимость не была пугающей.

Подготовка поверхности

На самом деле все не так уж сложно. Для начала избавляемся от старой сантехники, далее берем в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. МирСоветов напоминает, что следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

Теперь можно приступать к самому главному процессу. Нет, это совсем не укладка самого кафеля – это подготовка поверхности. Здесь главное усвоить важное правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

Первым делом, осмотрим качество штукатурки. Если она в основном состоит из смеси песка и цемента, местами уже вздулась и готова обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

Если поверхность достаточно прочная, то приступаем к измерению ее геометрических параметров. Для этого нам понадобится отвес. Само приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого разматываем шнур на высоту комнаты, закрепляем его под потолком к стене и смотрим, насколько наша стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, можем получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не сможем заделать.

Теперь необходимо взять угольник и измерить взаимную перпендикулярность стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Есть разумное объяснение, почему это стоит сделать. Если в этом угол мы поставим стиральную машину, то, скорее всего, ничего страшного на произойдет, кроме того, что одна ее сторона будет вплотную примыкать к стене, а другая – стоять на значительном расстоянии. Однако если в этот угол поставить ванную, то получим щель, через которую постоянно будет просачиваться вода.

Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была ну никак не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять.

С полом то же самое. Никаких неровностей. Так же уровнем проверяем его горизонтальность. В случае, если он будет завален в какую-либо сторону, то получится большой зазор между стеновой и половой плиткой, который будет выглядеть не очень эстетично.

Выравнивание стен

Если стены оказались неровными, то приступаем к их выравниванию. Для этого нам понадобятся следующие инструменты:

• Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
• Дрель с миксером, для размешивания состава;
• Водяной уровень для контроля работ;
• В случае использования смеси из песка и цемента, нам понадобится мастерок и терка;
• В случае использования специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

При использовании смеси из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.

Теперь нужно установить рейки к стене. Для этого отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. Здесь МирСоветов рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

Далее вбиваем вдоль каждого из профилей, установленных в углах, по несколько гвоздей на разной высоте и натягиваем шнуры по высоте выступов маятниковых реек. После чего по шнурам выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки.

Выравнивание пола

После стен приступаем к выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

Далее по периметру комнаты вычерчивается уровень. Для этого нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем. Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.

А вот если пол оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

Покупка материалов

После того как поверхность будет готова можно отправляться за покупкой плитки. Но, прежде всего, нужно обмерять помещение и узнать общую площадь, которую необходимо выложить.

Далее отправляемся в магазин и выбираем понравившуюся нам плитку. Вот здесь нужно знать, что есть два вида плитки, для стен и для полов. Разница в них состоит в том, что половая плитка значительно крепче и имеет более шероховатую поверхность, чтобы не поскользнуться на ней. Так же лучше всего покупать плитку 1 сорта, так как в случае покупки плитки 2 или 3 сорта в ней, скорее всего, будут отличия по цвету и размерам.

В любом случае лучше покупать плитку с небольшим запасом, в частности, на случай ее поломки при разрезке. Это связано с тем, что спустя неделю эта плитка может либо исчезнуть с прилавков, либо в продаже будет более низкий сорт. Даже если ничего этого не произойдет, и та же плитка будет в наличии, то она может оказаться из другой партии и, возможно, будет слегка отличаться по цвету от первоначально купленной.

Кроме плитки сразу следует приобрести все необходимые бордюры, декоративные плитки с узором и т.д.

В качестве клея лучше брать сухие строительные смеси, которые изготавливались специально для укладки плитки. Их можно легко найти на любом строительном рынке или в магазине. При этом нужно учитывать, что для ванны выбирается клей для влажных помещений, а для укладки на улице необходимо покупать клей для наружных работ. Так же стоит обратить внимание на максимальную толщину слоя штукатурки, который должен быть обязательно указан на упаковке.

Если средства не позволяют, то можно воспользоваться старым методом оштукатуривания при помощи песка и цемента.

http://mirsovetov.ru