Как накладывать штукатурку

Способы нанесения и разравнивания штукатурки

Слой обрызга должен покрывать полностью оштукатуриваемую поверхность, включая драночную обивку. Толщина слоя обрызга по деревянным поверхностям должна составлять не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кирпичным поверхностям — не более 5 мм.

Слой обрызга выполняют следующим образом:

• поверхность смачивают для того, чтобы при оштукатуривании не происходило излишнего поглощения воды из раствора;

• заполняют все неровности на поверхности, используя раствор нужной рабочей консистенции (более жидкой для ручного способа нанесения и более густой для механизированного способа нанесения), атакже покрытием поверхности без пропусков и применением заполнителя крупностью зерен от 0,3 до 2,5 мм.

При нанесении грунта толщина каждого слоя не должна превышать 7 мм при известковых и известково-гипсо-вых растворах и 5 мм при цементных растворах. Средняя общая толщина штукатурного намета не должна превышать для простой штукатурки 12 мм, улучшенной — 15 мм и высококачественной — 20 мм.

Каждый последующий слой штукатурного намета наносят только после схватывания предыдущего слоя.

Каждый слой штукатурного намета (кроме обрызга) должен быть выровнен деревянным полутерком после начала схватывания раствора. Свеженанесенный грунт для улучшения сцепления с последующими слоями нарезается равномерными волнообразными или взаимопересекающимися диагональными и горизонтально-вертикальными бороздками глубиной 3 мм на расстоянии одна от другой 40 мм.

Толщина накрывочного слоя после выравнивания и затирки войлочными терками должна составлять не более 2 мм для обычной штукатурки и 4—7 мм для наружной декоративной штукатурки. Накрывочный слой обычной штукатурки наносят после схватывания или побеления последнего слоя грунта.

После разравнивания и достаточного затвердения накрывочный слой затирают при равномерном смачивании водой, используя деревянные терки или затирочные машинки.

Ровность затертой поверхности проверяют правилом. Обнаруженные впадины заполняют раствором с терки и вновь затирают.

При ручном способе работ раствор наносят на поверхность набрасыванием или намазыванием.

Тонкослоиная штукатурка

Тонкослойную штукатурку вьшолняют толщиной до 10мм по кирпичным и бетонным поверхностям.

Для высококачественной штукатурки делают маяки из раствора. При толщине наметадо 7 мм приготовляют пластичный раствор на мелком песке, процеживают его через сито с отверстиями 1 мм ивсю толщину штукатурки наносят на поверхность за один прием, тщательно разравнивая и заглаживая ее. Накрывочный слой затирают или заглаживают.

Ремонтповрежденной штукатурки

Удаление поврежденной штукатурки

Ослабленную штукатурку отбивают с помощью молотка, делая разрез до кирпича или кирпичной кладки и обрезая поврежденные части. До наложения новой штукатурки кистью покрывают края старой штукатурки и около 125 мм поверхности, прилегающей кэтим краям, толстым слоем связующего вещества ПВА и, оставив на час, потом приступают к наложению штукатурки.

Загрузка «сокола»

Стальной прямоугольной гладилкой переносят штукатурку с мастерка на «сокол».

Взять нужно столько, сколько поместится на половине этого инструмента. Затем подвигают ее на «сокол», одновременно перемещая «сокол» в направлении мастерка. Укладывают штукатурку между ними, слегка наклоняют инструменты и выносят на центр «сокола». Подрезают излишки штукатурки мастерком.

Наложение грунта

Сначала с помощью большой кисти надо обрызгать водой участок, на который будет накладываться штукатурка. Затем наклонить «сокол» к себе и длинным краем мастерка отрезать кусок штукатурки от дальнего края кучки.

Легким движением продвинуть мастерок вперед, прижимая его к стене, пока ОН не опустеет. Отрезать куски штукатурки необходимо так, чтобы она оставалась в центре «сокола». Накладывают штукатурку слоем, не превышающим 10 мм.

Как сделать покрытие ровным

Сначала надо смочить мастерокдля затирки, держа его горизонтально слоям, лежащим на стене. Затем проводят им по заплате начиная снизу. Двигать erd надо слегка из стороны в сторону, оставляя подобие волнистых линий.

Держать мастерок надо под небольшим уклоном к стене, чтобы излишки штукатурки и воды стекали с одного конца.

Начиная с одной стороны переводятмастерокв вертикальное положение и проводят им по заплате. Затем надо прерваться на несколько минут, пока основной слой не начнет сбегать; затем обрабатывают покрытие мастерком.

Делают перерыв на 24 часа до установки грунтового слоя — когда по нему проводят кельмой, он скрипит, какмел надоске. После этого соскабливают кельмой все оставшиеся неровности.

Отделка заплат

Если грунтовый слой полностью высох, заплату смачивают водой.

Начиная с нижней части заплаты и продвигаясь вверх, наносят на разрыхленный грунтовый слой тонкий накрывочный слой штукатурки, используя те же методы, что и при накладке грунтовочного слоя. Заодинраз надо покрывать только небольшие участки (около 600 х 600 мм). Заполняют неровности кончиком стального мастерка.

Полировка покрытия

Взяв в одну руку большую влажную щетку, а в другую стальной мастерок, попеременно смачивают и разглаживают только что оштукатуренную поверхность. Держать мастерок надо под небольшим углом так, чтобы к стене прикасался только один край.

В заключение проводят щеткой с водой по поверхности штукатурки, оставив гладкую, чистую отделку.

Ремонт наружного угла стены

Сначала из гладкого прямого куска лесоматериала надо вырезать рейку, немного длиннее высоты участка, на который ставится заплата.

Затем устанавливают рейку. Для этого держат рейку напротив одной стороны угла. Расположив линейку через рейку и штукатурку, меняют положение рейки, пока она не займет один уровень со штукатуркой. Прикрепляют рейку дюбелями, вбив их в стену наполовину.

Сначала заливают поверхность стены и края, окружающие штукатурку, разбавленным связующим веществом ПВА Затем размешивают состав штукатурки для грунтовочного слоя и наносят его на стену так, чтобы СЛОЙ был в один уровень с краем рейки.

Когда стена высохнет, аккуратно ослабляют гвозди и осторожно удаляют рейку, чтобы не повредить новую штукатурку.

Устанавливают рейку напротив новой штукатурки таким образом, чтобы ее короткая сторона находилась на одном уровне со старой штукатуркой на другой стороне угла.

Прибивают рейку к старой штукатурке вверху и внизу заплаты.

Накладывают грунтовый слой на вторую сторону заплаты.

После того как вторая сторона высохнет, надо снять рейку. Затем наложить отделочный слой.

В заключение края угла разглаживают угловым мастерком.

При ремонте наружного сильно поврежденного угла для усиления штукатурки используют оцинкованный металлический угловой профиль.

Отделка внутреннего угла

Сначала накладывают грунтовый и покрывочный слои на обе стороны внутреннего угла. Работу надо выполнять в направлениях вверх и наружу снизу от подкладки. Затем срезают все комья штукатурки, образовавшиеся в углу.

Выравнивают грунтовый слойлинейкой, держа ее вертикально, начиная с угла.

Протирают накрывочный слой мокрой кистью и проходятся по нему металлическим мастерком.

Нанесение грунта и накрывочного слоя на поверхность внутреннего угла

Окончательное затирание поверхности внутреннего угла кистью

Окончательно очищают внутреннюю часть угла, проведя по нему мокрой кистью сверху вниз.

Штукатурка стен своими руками. внутренняя гипсовая штукатурка стен, установка маяков на стену, технология нанесения штукатурки видео

Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» - качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков.

Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого Вы и сами сможете это сделать дома. Видео пример в конце статьи.

Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками

Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен - грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.

Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из-за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.

Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5х5 мм.

При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».

Для оштукатуривания пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».

Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.

После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.

Установка маяков на стену для штукатурки

Маяки в строительстве – направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.

Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.

Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения – если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен – все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.

Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них.

Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения

Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.

Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор как Вам будет удобно.

Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.

Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Смотрите так же хорошую статью про потолок из гипсокартона своими руками -  технология монтажа с видео.

Штукатурка стен своими руками видео

 Нанесение штукатурки и шпатлевки на основание

Как правильно штукатурить стены

В этом уроке мы Вам расскажем чем и как правильно штукатурить стены. Обычную легкую штукатурку необходимо накладывать слоем не больше нескольких миллиметров. Но с гипсовой штукатуркой подобных проблем не возникает. Ее можно наносить за один прием слоем толщиной до 6 см! И при высыхании эта масса не садится и не трескается. Поэтому в случаях, когда необходимо сделать стену ровной, гипсовая штукатурка незаменима.

Но у гипсовой штукатурки есть еще одно преимущество: она, по сравнению с песочной, довольно дешевая. Обычно это имеет значение, когда надо оштукатурить большую поверхность, на которую уходит мешок порошка весом около 25 кг.

При обработке такой площади, как наша, понадобится длинная рейка или доска для удаления излишков штукатурки. Доска упирается на несколько опорных реек. Так легче сделать не только гладкую, но и ровную поверхность. Но работать следует быстро. На нанесение и разравнивание замешанного раствора остается не более получаса.

После высыхания эта штукатурка становится совершенно белой. Для окончательного затвердевания толстого слоя нужна неделя, зато вы получаете прочное основание, в которое без опасений можно вкручивать шурупы.

Подготовка стен под штукатурку

1. Стену тщательно моют от жирных пятен и грязи и оставляют для высыхания. Если стена сильно впитывает влагу, как, например, кирпичная, то ее грунтуют.
2. Пилой для металла распиливают профиль на отрезки нужной длины. Эти угловые профили выполняют две задачи - закрепляют углы и служат упором для рейки или доски, с помощью которых удаляют излишки штукатурки.
3. Прижимают угловые профили и удаляют лишнюю штукатурку. Длинным уровнем проверяют, вертикальны ли профили с обеих сторон угла. Это очень важно для получения наилучшего результата.

Нанесение раствора

1. Замешайте раствор гипсовой штукатурки и нанесите его на стены большой стальной теркой. Раствор должен иметь консистенцию взбитых сливок. Раствор наносят кельней.
2. Разравнивание раствора начинают с нижнего угла. После нанесения первой полосы добавьте раствора и разровняйте его в горизонтальном направлении.

Разравнивание

1. Штукатурку разравниваем длинной рейкой, прижимая ее к угловым профилям. Рейку перемещают горизонтально, параллельно полу, затем зигзагообразными движениями вверх, слегка прижимая к стене.
2. После выравнивания по горизонтали рейку зигзагообразными движениями перемещаем по стене в вертикальном направлении. Не забывайте регулярно удалять с рейки излишки штукатурки.
3. К потолку и небольшим участкам стены легче подступиться с помощью короткой рейки. После выравнивания по горизонтали и вертикали стена должна быть совершенно ровной, без углублений и выступов.

Окна

1. Заполняем штукатуркой нишу возле окна. Наносим кельней раствор и хорошенько вдавливаем его в швы между кирпичами.
2. Поверхность ниши разравниваем снизу коротким правилом. Рейку прижимаем к углам с угловыми профилями и удерживаем так, чтобы ее можно было передвигать вдоль оконной коробки одной рукой

.

Гладкая стена

1. После высыхания штукатурки растираем поверхность теркой с мелкой губкой. Губку смачивают в воде и растирают стены широкими плавными круговыми движениями.
2. Заполняем гипсовой штукатуркой небольшие ямки. Если бы заполните все ямки тщательно, то сможете обойтись без последующего шпаклевания. Так можно избежать целого этапа работы и сократить время высыхания.
3. В заключение разравниваем стену металлической теркой. Держим ее под легким наклоном, чтобы она опиралась на стену одним краем, и сильно проводим по поверхности штукатурки, не оставляя следов.

Материалы:

• грунтовка,
• раствор гипсовой штукатурки,
• угловые профили и рейки.

Специальные инструменты:

• металлические терки,
• терка с губкой,
• кельмы,
• дрель и смеситель.

Нанесение декоративной штукатурки своими руками

Среди множества современных отделочных материалов для стен, по – прежнему лидирует декоративная штукатурка. Благодаря структуре, с ней просто работать, а эффект, полученный от конечного результата, оставляет отличное впечатление.

 С помощью этого отделочного материала можно придать эффектный и законченный вид помещению как изнутри, так и снаружи. Обычно, работы по нанесению штукатурки на стены выполняют специалисты, знающие все тонкости, которые необходимо учитывать, производя подобную работу. Действительно, процесс оштукатуривания поверхностей требует определенных навыков и знаний. Но многим по силам выполнить всю необходимую отделочную работу собственными силами. В принципе, нет ничего невозможного. Стоит только внимательно подойти к изучению этого вида ремонтных работ.

 Сперва, нужно иметь элементарное представление о том, с каким материалом придется иметь дело и что он вообще собой представляет. Вникнув во все нюансы, нанесение декоративной штукатурки своими руками станет посильной задачей для начинающего мастера.

 В общем, любая штукатурка – это своего рода паста, предназначенная для нанесения на стены или потолки. Она может служить основой для других материалов или же использоваться как самостоятельная отделка. Попробуем объяснить, что собой представляет декоративная штукатурка и как ее накладывать своими руками.

 Существует несколько вариаций декоративной штукатурки

 Структурная штукатурка.

 Такая штукатурная масса имеет неоднородную зернистую структуру с включением различных добавок, в виде крупинок кварца, древесных волокон, измельченных камушков и пр

Изготавливается подобная штукатурка на цементно-известковой (минеральной) основе, с использованием синтетических латексов либо с добавлением силиката калия. Так же, они могут иметь водную основу, а также делаются на растворителях.

 Для внутренней отделки помещения лучше всего подойдет штукатурка имеющая водную основу, так как она не имеет резкого запаха, что позволяет жильцам квартиры не съезжать из помещения на время ремонта.

 Структурную штукатурку отличает высокая пластичность и податливость любому инструменту. Основное ее удобство в том, что она продается в готовом виде, расфасованная в банки или пластиковые ведерки (по 15 – 25 кг.)

 Еще один вариант декоративной штукатурки — «венецианская».

 Ее изготавливают на базе мраморной муки, с добавлением гашеной извести и водной эмульсии. При нанесении на поверхность такой штукатурки, создается эффект мрамора.

 «Венецианская» штукатурка имеет вид прозрачной густой пасты. Продается она расфасованная по 7-25 килограмм в больших банках или ведерках. Такую штукатурку можно наносить только на абсолютно гладкие, идеально выровненные стены, а колеровать в любые цвета и оттенки.

 С её помощью стенам придается эффектный вид «под мрамор», из «мраморной» мозаики создаются настоящие картины. Этот высокотехнологичный отделочный материал абсолютно не токсичный, безопасный, износостойкий, быстро сохнущий и ко всему прочему – водонепроницаемый.

 Особого внимания заслуживает штукатурка «под старину».

 Таким названием она обязана тому, что после ее нанесения на стены, создается эффект потертости, шершавости, будто у старинного благородного покрытия.

 «Потертость» создается благодаря специальной технике нанесения штукатурки и входящим в ее состав искусственным латексам. Штукатурку «под старину» с успехом можно использовать как для внутренних отделочных работ, так и для наружной отделки.

 Ее можно приобрести в готовом виде в пластиковых 4- 5 л. банках (ведерках). После окончательного высыхания эта штукатурка создает микропористую пленочное покрытие, устойчивое к механическим воздействиям. Кроме того она не подвержена возгоранию и абсолютно не токсична.

 Минеральная фактурная штукатурка.

 Этот вид покрытия производится на основе цемента. Обычно такой материал продается в виде сухой смеси, и требует предварительного смешивания с водой, после чего такая декоративная штукатурка может накладываться своими руками.

 В наши дни, фактурное покрытие считается самым оптимальным вариантом по соотношению цены и качества. Такой отделочный материал допустимо использовать для отделки различных поверхностей.

 Силиконовая штукатурка одна из наиболее дорогостоящих. У этого отделочного материала есть неоспоримые достоинства: неограниченная гамма колорирования, эластичность, высокая паропроницаемость, способность к самоочищению. Благодаря последнему свойству, такая штукатурка идеальна для наружной отделки. Скопление грязи и пыли смываются с фасадов во время дождя.

 Силикатная штукатурка.

 Такую штукатурку относят к минеральным. Но вяжущим веществом в ней является жидкое калиевое стекло. Силикатные штукатурки продаются уже готовыми к нанесению. Главное их преимущество — высокая  паропроницаемость, что позволяет применять их там, где не подходят акриловые штукатурки, например, в помещениях, где стены из ячеистого бетона.

 Силикатные штукатурки электростатичны – они не притягивают к себе частицы пыли и грязи.

Необходимые инструменты и материалы для работы с декоративной штукатуркой.

 Чтобы декоративная штукатурка, нанесенная своими руками, легла, как требуется, необходимо наличие специальных материалов и инструментов для работы. По обыкновению, необходимо наличие финишной акриловой шпаклевки, полимерного грунта для гидроизоляции, воска полуматового, примерно 20 мкм полиэтилена, краски, малярной ленты(50х50)и 5-литрового ведра для штукатурки. Касаемо рабочего инструмента, нужно воспользоваться металлическим шпателем 80-го размера, одноручной кельмой или декоративной, кюветкой (специальной ванночкой для окраски), макловицей 40х140, 2-ух дюймовой кистью, ниточным валиком 150-го размера, банными губками (2 шт.) либо хлопчатобумажной ветошью.

   

 Подготовка поверхности и процесс нанесения декоративной отделочной штукатурки.

 Перед началом работ прочтите о подготовке стен под декоративную штукатурку.

 Тщательно осмотрите поверхность, чтобы выявить изъяны, т.к после высыхания акриловая шпаклевка примет фактуру стенки. Поверхность прогрунтовать латексным глубоко проникающим составом. Дать подсохнуть около часа. Затем с помощью малярной ленты заклеить поверхности, прилегающие к площади нанесения штукатурки. Наносить фактуру следует из угла в угол, только ни в коем разе нельзя прерывать нанесение посередине стенки, оставив остальную работу на завтра.

 Перед началом работы с акриловой шпаклевкой, тщательно размешайте ее в ведре до однородности и тягучести. Металлическим шпателем наложите шпаклёвку на кельму, с помощью которой равномерно наносите массу от угла стены по всей обрабатываемой поверхности.

Толщина нанесенного слоя не должна быть больше чем 2 миллиметра.

 Следующий этап работы.

 Полиэтилен, размером превышающий прошпаклёванную стеновую поверхность. Он необходим для придания фактурности. Начав от угла, прикладываем предварительно помятую полиэтиленовую пленку к шпаклевке. Чем больше складок на пленке, тем лучше полученный эффект.

 Наносить пленку лучше вдвоём. Один укладывает на стену, а другой придерживает свободный край, чтобы избежать его произвольного прилипания.

 После укладки, на 1.5 м стеновой поверхности, при помощи прокручивания складок пленки, наносится фактурный рисунок на стену. Точно так же выполняется и полная укладка стены полиэтиленом. За день можно декорировать несколько не примыкающих друг к другу стен, дабы не испортить шпателем фактуру внутренних, либо наружных углов.

Нанесение штукатурки на примыкающую стену выполняется только после абсолютного высыхания.

Когда фактура окончательно нанесена на стеновую поверхность, снимите малярную лент. Если сделать это после высыхания, она может отламываться. Когда все стены выложены полиэтиленовой пленкой, необходимо подержать ее 15 часов, после чего пленку необходимо снять.

 Так как под полиэтиленовой пленкой влага с прошпаклеванного покрытия испаряется медленней, в некоторых местах поверхность может не успеть просохнуть, останется мягкой. Если вы обнаружите подобные места на поверхности штукатурки, дайте им подсохнуть еще сутки без пленки. Это является непременным условием правильного нанесения декоративной штукатурки.

Не используйте для просушивания оштукатуренной поверхности калориферы или тепловентиляторы. Это может привести к образованию трещин на стенах.

 Когда стена полностью высохнет, возьмите кельму либо шпатель. И ребром инструмента снимите обламывающиеся частицы фактуры по всей поверхности. И окончательный этап производимых работ — с помощью сухой кисти — макловицы смахните образовавшуюся пыль с оштукатуренной поверхности. Затем заново оклейте малярной лентой все те места, где она была прежде.

 Если вы будете соблюдать все вышеперечисленные нюансы в работе с декоративной штукатуркой, ее нанесение своими руками не составит для вас особенного труда, а результат порадует эффектным видом оштукатуренных стен и всего помещения в целом. А подобный опыт станет вашим ценным жизненным приобретением и поможет сэкономить немалые денежные средства, которые обычно платят за подобную работу профессиональным мастерам. 

Как накладывать штукатурку?

Инструкция

• .1

  Наносить на стену раствор можно несколькими способами – набрасыванием или намазыванием. Каждый имеет свои преимущества и недостатки, к тому же, выбирать тот или иной метод нужно индивидуально. Набрасывание производится по следующему плану. Вблизи оштукатуриваемой поверхности нужно разместить ящик с готовым раствором. Из него берется лопаткой штукатурка и накладывается на сокол.

• .2

  Как правило, в левой руке располагается сокол, в правой – штукатурная лопатка. Нужно подойти к ящику и стать так, чтобы правая нога была около раствора, левая отставленная назад. О том, как накладывать штукатурку, можно проконсультироваться у профессионала, по возможности попросить несколько уроков. После того, как на сокол было нанесено нужно количество раствора, нужно поближе подойти к стене и при помощи лопатки, собирая раствор небольшими порциями, набрасывать его на поверхность. Ударяясь, заполняются все швы и расщелины, шероховатости, слой уплотняется.

• .3

  Во время набрасывания, нужно потренироваться, чтобы основная работа приходилась не на всю руку, а лишь на кисть, чтобы не было большой усталости. Оштукатуривая высокие поверхности, нужно воспользоваться стремянкой, чтобы не набрасывать раствор через голову. Если раствор будет набрасываться прямо из ящика, никаких отличий в работе совершенно не будет. Можно набрасывать раствор прямо с сокола. Все зависит от того, как кому будет удобнее.

• .4

  Следующий способ как положить штукатурку на поверхность – процесс намазывания. Раствор не должен быть густым, но слишком жидкий его делать не рекомендуется: в первом случае не получится наложить плотный слой, во втором – он моет растекаться па стене и придется исправлять проделанную работу. Намазывать раствор можно полутерком, лопаткой или соколом.

• .5

  Наиболее простой способ намазывания – совместное использование мастерка и сокола. На Сокол накладывается необходимое количество раствора, затем одним краем он прислоняется к стене так, чтобы рука располагалась от стены на 5-10 сантиметров, тем самым образуя между инструментом и поверхностью оптимальный угол. Чтобы обеспечить оптимальный нажим, с обратной стороны надавливается мастерком. Передвигаясь вверх, угол между соколом и поверхностью нужно постепенно уменьшать.