Марки штукатурки

Штукатурка

Провешивание поверхностей, устройство маяков

Все статьи по этой теме

• Чем отличаются штукатурные растворы
• Штукатурки терразитовые и сграффито
• Подбор состава фасадной штукатурки
• Окончательная отделка стен
• Оштукатуривание оконных и дверных проемов
• Как наносить штукатурку (штукатурный раствор)
• Зачем выравнивать штукатурку по маякам

Перед началом штукатурных работ провешивают поверхности. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают - срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Устройство маяков

Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Деревянные и металлические маяки устанавливают главным образом на деревянных, кирпичных и других гвоздимых поверхностях. Эти маяки крепят гвоздями или зажимами. При использовании деревянных маяков под них предварительно устанавливают по отвесу металлические (стальные) марки. Металлические или деревянные маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их можно не вырубать полностью, а только срезать слой толщиной 5…10 мм или просто насекать.

Установить правило на шляпки вбитых гвоздей практически невозможно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемые марками. Тогда правило будет устойчиво держаться на марках. Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50…70 мм выше уровня шляпок на 3…5 мм. Как только раствор схватится, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером 30x30 или 40x40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от их точности зависит точность и маяков, и штукатурки.

Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило, которое на 10…15 см короче высоты помещения, прикладывают к маркам, крепят к ним гвоздями, зажимами или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случае его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком. Гвозди, вбиваемые в поверхности для крепления правил, вынимают, распрямляют и снова употребляют в дело.

Очень удобно крепить правила зажимами. При этом под правила подкладывают кусок кирпича, доски или бруска, чтобы после устройства маяка эти подкладки можно было вынуть и на их месте забить клин. По клину ударяют молотком и поднимают тем самым правило, не срывая нанесенного под ним раствора.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх и вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтобы раствор не попал на марки, что снижает точность маяков. В этом случае приходится срезать раствор, добавлять свежий и выполнять повторную натирку, что снижает производительность.

Значительно легче и быстрее устраивать маяки с помощью специального правила. Изготовляют правило из сухой доски нужной длины толщиной 35…40 мм, шириной 100 мм или больше. Чтобы правило не коробилось, его пропитывают горячей олифой или окрашивают за два раза масляной или другой водостойкой краской. В правило вставляют два болта длиной по 175 мм или больше с резьбой на конце длиной не менее 70 мм. Головка болта может быть любая. Лучше, если она изогнута под прямым углом (в виде крючка). Это дает возможность без ключа вращать болт. Диаметр болта может быть от 7 до 15 мм. Гайку под болты лучше всего применять квадратной формы, потому что она прочнее будет держаться в древесине. Болты крепят на расстоянии 500…700 мм от концов правила, просверливая для этого отверстия немного большего диаметра, чем болты, чтобы они свободно вращались. Гайки врезают с лицевой стороны на всю их толщину и хорошо закрепляют. Правило крепят к поверхности двумя зажимами или костылями из стали. Если правило крепят костылями, между крючком костыля и правилом устанавливают деревянные клинья.

Правило прикладывают к поверхности, вбивают костыли, вставляют клинья и устанавливают правило по отвесу или уровню. Точности установки правила добиваются, регулируя болты. Во время регулировки болтов клинья приходится несколько вынимать или забивать. Окончательно установленное правило закрепляют этими же клиньями.

После установки по углам двух правил приготовляют раствор, который наносят между правилом и поверхностью стены, устраивая таким образом маяки. Как только раствор схватится, правила снимают, по верху или внизу устроенных маяков натягивают шнуры. По шнурам в нужных местах устанавливают правила для устройства промежуточных маяков.

Чтобы сделать правило универсальным, к нему прикрепляют на расстоянии одного метра две одинаковые скобочки. К верхней скобочке привязывают отвес, но так, чтобы он не доходил своим концом до нижней скобочки на 10…15 мм. Если во время установки правила острый конец отвеса будет находиться точно против скобочки, значит правило установлено правильно.

Деревянные маяки

Деревянные маяки устанавливаются быстрее, чем растворные, однако, намокая и высыхая, они коробятся. Деревянные маяки имеют большое сечение, для разравнивания по ним раствора и получения штукатурки нужной толщины требуются малки.

Деревянные маяки устанавливают так. В поверхность на толщину штукатурки вбивают стальные марки или делают растворные марки такой же толщины. К маркам прикладывают маяки и крепят гвоздями, зажимами, костылями или примораживают гипсом. Между маяками наносят раствор, прикладывают к маякам малку и снимают ею излишки раствора на уровне марок. На стенах малку ведут снизу вверх. Раздвижную малку делают длиной 120 см с двумя выдвижными концами, что дает возможность разравнивать раствор между маяками, установленными на расстоянии от 1,2 до 2 м.

Металлические маяки

Инвентарные металлические маяки просты по конструкции, быстро и легко устанавливаются. Раствор по ним разравнивают правилом или полутерком.

Маяки устанавливают так. Прежде всего ставят крайние маяки около углов, вбивая в стены штыри. При необходимости положение маяка регулируют вращением гайки. Вращая гайку вокруг штыря, с помощью ключа маяк прижимают к стене и проверяют его установку на вертикальность. На потолках маяки проверяют на горизонтальность. Если между маяком и поверхностью есть пространство, чтобы маяк в таких местах не прогибался, под него подкладывают клинья или наносят раствор. Установив крайние маяки, между ними крепят промежуточные, прижимают их вплотную к поверхности, например к стене, натягивают по крайним маякам вверху и внизу два шнура и по ним устанавливают промежуточные маяки. Если гайки не вращаются, а надвигаются, их надвигают и закрепляют винтами. Перед установкой маяков срубают выпуклости на предназначенной под оштукатуренные поверхности.

Растворные маяки

На бетонных поверхностях устраивают растворные маяки, применяя правило с уровнем или отвесом. Сначала вверху стены делают растворную марку, высота которой равна толщине штукатурки. К марке прикладывают правило с уровнем и под его нижний конец наносят раствор, на который нажимают концом правила. По концу правила наносят легкие удары молотком, вдавливая правило в раствор на такую глубину, которая потребуется для того, чтобы поставить уровень строго вертикально. Вместо раствора можно применять клинья и ими регулировать установку уровня. После установки правил строго по уровню их примораживают к поверхности раствором.

После того, как правило установлено на марках или клиньях, под него наносят раствор и таким образом устраивают первый маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. Вверху и внизу натягивают шнур, по которому точно устанавливают правило для устройства промежуточных маяков.

Маяки любых видов (растворные, деревянные, металлические) можно располагать не только вертикально по высоте стен, но и горизонтально по длине стен. Для этого нужны два маяка: один вверху - около потолка, другой внизу - около пола. Принцип установки горизонтальных маяков такой же, как и вертикальных.

Особенности оштукатуривания по маякам

Оштукатуривание по маякам производят после того, как устроены маяки на всех отделываемых поверхностях.>

При нанесении раствора он часто попадает и на сами маяки, которые приходится очищать. С деревянных и металлических маяков раствор снимается легко. На растворных или гипсовых маяках наносимый раствор быстро схватывается, твердеет, и его не всегда удается снять. Если его не снимать, то он прикатывается правилом, увеличивается высота маяка и нарушается точность оштукатуриваемой поверхности. Снять раствор с маяков при легком нажиме на них правила не всегда удается, при сильном нажиме часто срезается раствор или гипс самих маяков и тем самым нарушается их точность.

Правило рекомендуется передвигать по растворным и гипсовым маякам "на лоск", т. е. немного подняв идущее вперед ребро правила. Раствор снимается или приглаживается вторым ребром. Можно положить правило на маяки плоскостью и с небольшим нажимом вести его. При этом раствор с маяков хорошо счищается. Не следует вести правило вперед "на сдир", т. е. острым ребром. В этом случае часто срезается раствор с самих маяков. Можно также до разравнивания раствора маяки очистить небольшим полутерком или отрезовкой.

Раствор наносят обычным способом: сначала один слой обрызга, затем грунт в несколько слоев. Каждый слой грунта разравнивают. Если применяют тонкослойную штукатурку и при обрызге поверхности остаются сгустки, которые выше уровня маяков, то их разравнивают соколом, полутерком, правилом или малкой. Чем ровнее раствор грунта, меньше на нем дефектов, тем тоньше можно наложить накрывочного раствора.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его, проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют все неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно нанести самый тонкий слой накрывки. Гипсовые маяки вырубают полностью, растворные - полностью или наполовину. Оставшиеся места после вырубки маяков также замазывают раствором, проверяют поверхность грунта, исправляют неточности, накрывают и затирают.

Лузги, усенки и фаски

Штукатурные работы

Назначение штукатурки — отделка стен, перегородок, перекрытий и прочих плоскостей с целью выравнивания поверхности и предохранения ее от вредных атмосферных воздействий. Штукатурка способствует архитектурно-художественному оформлению фасада дома и его интерьера. Штукатурке можно подвергнуть практически любые поверхности: каменные и кирпичные кладки, бетонные плиты, деревянные поверхности и металлические балки; прочность, надежность и долговечность такой отделки зависит в первую очередь от качества подготовки поверхностей к оштукатуриванию.

Подготовка основания

Первая операция по подготовке к оштукатуриванию одинакова для всех поверхностей — удаление масляных пятен: их или обрабатываем 5%-ным раствором соляной кислоты, или вырубаем с помощью зубила и молотка. Дальнейший порядок подготовки будет различен для каждого вида.

У каменных и кирпичных кладок перед оштукатуриванием вырубим швы на глубину до 15 мм (если кладка не сложена в «пустошовку»), а на самих камнях и кирпичах делаем насечки в виде полосок и ямок глубиной до 3-5 мм — это обеспечит более прочное сцепление штукатурного намета с основанием. Делать это следует специальными инструментами: зубилом, троянкой, зубчаткой (по сути это все разновидности зубила, отличающиеся друг от друга количеством зубьев) и бучардой (цельнометаллический тяжелый молоток, торцы которого покрыты насечкой). Затем поверхности кладок зачищаем стальной щеткой, а пыль удаляем влажным веником.

Бетонные плиты обычно слишком гладкие, чтобы удержать на себе штукатурные слои, поэтому перед оштукатуриванием на них следует нанести насечку глубиной 3-5 мм и длиной 10-15 мм, используя те же инструменты, что и при подготовке каменных и кирпичных кладок. После нанесения насечки поверхности также очищаем стальной щеткой и обеспыливаем влажным способом. Деревянные основания (если это сруб, то к его оштукатуриванию приступаем не ранее чем через 1,5-2 года после его установки) — самые капризные в плане подготовки к оштукатуриванию. В первую очередь необходимо испытать стену или потолок на прочность крепления: они не должны прогибаться, шататься, вибрировать. Чтобы древесину не покоробило от влаги, входящей в состав штукатурных растворов, доски, из которых состоят деревянные основания, следует надколоть, а в надколы вбить деревянные клинышки. Для удержания штукатурного слоя на деревянные стены и потолки набиваем дранки — тонкие (3-5 мм) и узкие (15-20 мм) деревянные полосы, получаемые из прямоволокнистой древесины хвойных пород. Набиваем в два слоя: нижний слой крепим к стене двумя гвоздями под углом 45° к уровню пола и на расстоянии 40-45 мм друг от друга. Верхний слой располагаем перпендикулярно к нижним дранкам и также под углом 45° к поверхности пола (рис. 124).

Рис. 124. Подготовка под намет штукатурки деревянных поверхностей:

а — раскладка дранки по стене; б — зазор между дранкой; в — зацепление раствора за дранку; г — набивка дранки

В результате между дранками образуются ячейки 40 х 40 мм — для потолка или 45 х 45 мм — для стен. Гвозди по верхнему слою драниц набиваем приблизительно через 100 мм, располагая их на пересечении нижних и верхних лучин. Между поверхностью стены или потолка и верхним слоем дранки обязательно должен оставаться зазор.

Однако лучше использовать не штучные дранки, а набивать готовые щиты («коврики»). Стыки дранки во избежание утолщения следует делать впритык. Дранка к стенам и потолкам крепится штукатурными гвоздями через одно пересечение (на потолках) или через два (на стенах). Под дранку для упрочения штукатурного слоя, а также для утепления стены или улучшения звукоизоляции перегородки подкладывают войлок, рогожу, мягкие древесно-волокнистые плиты, другие подобные материалы. Расход гвоздей на обивку дранкой 1 м2 поверхности — приблизительно 105 штук. Заменой деревянной дранки (ведь набивка дранки — процесс довольно долгий и трудоемкий) может выступить металлическая сетка-рабица с ячейками 40 х 40 мм — для потолка и 50 х 50 мм — для стен.

Гвозди вбиваем в основание на расстоянии 10 см друг от друга, на них как можно туже натягиваем сетку (при слабом натяжении сетка будет вибрировать, отчего нанесенный раствор будет осыпаться). Затем гвозди загибаем. В случае отсутствия сетки-рабицы применяем проволочное плетение. В стену или потолок на расстоянии 4-5 см друг от друга набиваем гвозди, после чего оплетаем их проволокой. Здесь необходимо учесть следующее: первое — шляпки гвоздей не должны плотно прилегать к стене или потолку, а выступать над их поверхностью они могут на высоту, как минимум, 5 мм; и второе — проволочное оплетение должно быть натянуто как можно туже (по той же причине, что и натяжение сетки-рабицы). Все металлические детали штукатурного слоя — гвозди, проволоку, сетку-рабицу — перед креплением к стене требуется огрунтовать цементным молоком. Эта процедура предохранит металл от окисления (ржавчины) и разрушения.

Места сопряжения деревянных конструкций с кирпичными или бетонными обивают именно металлической сеткой так, чтобы сетка заходила на каждую сторону на 40-50 мм. А на выступающих углах деревянных конструкций поверх дранки следует прибить полоски металлической сетки шириной 15-20 см, это укрепит углы и предупредит образование трещин при усыхании древесины.

Провешивание поверхностей

Следующей операцией по подготовке к оштукатуриванию является провешивание (рис. 125). Для того чтобы получить ровную, строго вертикальную либо строго горизонтальную поверхность подготовленную под штукатурку, необходимо провесить ее (разметить), а уровень штукатурки закрепить марками и маяками. Но до начала провешивания нужно все поверхности осмотреть и срубить явные выпуклости.

Рис. 125. Провешивание поверхностей:

а — вертикальных стен; б — потолков

Вертикальные поверхности (стены). Последовательность провешивания стен следующая. В одном из верхних углов стены на расстоянии 25-30 см от потолка и смежной стены вбивают гвоздь 1, при этом высота шляпки этого гвоздя над поверхностью стены будет соответствовать толщине штукатурки. От шляпки до уровня пола опускаем отвес и затем внизу вбиваем еще один гвоздь 2 таким образом, чтобы его шляпка касалась шнура отвеса. Аналогичным образом провешивают другую сторону стены, установив гвозди 3 и 4 (125 а). Теперь необходимо проверить точность выполнения стены. Для этого между противолежащими нижними и верхними гвоздями натягивают по одному шнуру, за которые цепляют шнур-причалку. Передвигая шнур-причалку снизу вверх, проверяем поверхность стены. Если стена ровная, то между ее плоскостью и шнуром-причалкой всегда остается зазор, равный хотя бы минимальной толщине штукатурного слоя. Если же в каком-либо месте шнур-причалка подступает к стене особо близко или даже касается стены, то этот участок стены следует обрубить.

На некоторых типах стен, например на кирпичной или каменной кладке, вырубку произвести невозможно, в этом случае гвозди 1, 2, 3 и 4 вытягивают на такую высоту, чтобы в выпуклом месте зазор между шнуром-причалкой и поверхностью стены был равен минимальной толщине штукатурного слоя. Закончив с провешиванием поверхности и проверкой точности выполнения стены, приступают к установке марок, а затем на их основе — и маяков.

Небольшую лепешку гипсового теста (либо раствора, которым в дальнейшем вы будете производить оштукатуривание) устанавливают на каждый из гвоздей 1, 2, 3 и 4, выравнивают ее теркой до уровня шляпки и обрезают ее края мастерком таким образом, чтобы марка имела вид квадрата со сторонами приблизительно 10-12 см. Далее на марки устанавливают и закрепляют правило (деревянную рейку сечением 4 х 10 см и длиной около 1,5-2 м). Образовавшуюся между поверхностью стены и плоскостью правила полость заполняют гипсовым тестом (либо штукатурным раствором), предварительно увлажнив основание. После того как растворная прослойка схватится и затвердеет, правило снимают, исправляют имеющиеся дефекты — это маяк.

На последнем этапе штукатурных работ на конкретной поверхности — на этапе завершения грунтового слоя — гипсовые марки и маяки вырубают полностью и на их место наносят последовательно штукатурные слои. Если же марки и маяки были выполнены из штукатурного раствора, то их вырубают на глубину 3-5 мм и заделывают это место свежей порцией раствора.

Горизонтальная поверхность или потолок. Провешивание потолка — дело более сложное, чем провешивание стен. В потолок, вдоль одной из стен на расстоянии 25-30 см от нее, набивают ряд гвоздей с промежутком 100-120 см (шляпки гвоздей отстоят от поверхности потолка на предполагаемую толщину штукатурного слоя). Производят выравнивание гвоздей по одной плоскости: к двум крайним гвоздям приставляют визирные трубки гибкого водного уровня; забивая, либо вытягивая гвозди, добиваются одинакового положения уровня воды в обеих визирных трубках. Для этих целей используется и ватерпас — простейший прибор для проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона (вертикальная стойка с основанием в виде бруска, к которой прикреплен отвес). Оперев на шляпки этих гвоздей правило, выравнивают по нему остальные гвозди. Операцию повторяют на противолежащей стороне потолка. Теперь, аналогично провешиванию стен, проверяют точность выполнения поверхности потолка и устанавливают марки (из гипсового теста или штукатурного раствора). Затем в той же последовательности сооружают маяк на противоположном конце потолка (см. рис. 125 б).

Угловые (лузговые) маяки. Особое внимание следует уделить провешиванию и установке марок и маяков в местах стыков стен или стены и потолка. Эти стыки на языке профессиональных штукатуров называются «лузги». А техника их провешивания следующая:

• сначала провешивают одну из стен (или потолок), только место установки марки и маяка, которые устанавливают в обычном порядке, но из штукатурного раствора, передвигают вплотную к другой стене;
• когда готов первый маяк, переходят к провешиванию и установке марок и маяка на другой стороне лузга;
• после исправления дефектов маячных полосок получается правильный, ровный лузг;
• лузговые маяки по окончании оштукатуривания не вырубаются.

Подготовленные основания обильно увлажняются, дают время влаге хорошо впитаться, и только после этого приступают к оштукатуриванию.

Нанесение штукатурного намета

Технологический процесс оштукатуривания (намета) состоит из нанесения на основание обрызга, грунта и накрывочного отделочного слоя (рис. 126).

Рис. 126. Слой штукатурного намета:

1 — основание-поверхность; 2 — обрызг; 3 — грунт; 4 — накрывка

Обрызг имеет толщину 5-9 мм; у грунта толщина может варьироваться в широких пределах и зависит от качества поверхности, толщина накрывки около 5 мм. Рецепты раствора для каждого слоя различны по соотношению компонентов, входящих в его состав, но одинаковы по способу приготовления: сначала перемешивают сухие компоненты — портландцемент и песок — до получения однородной сыпучей массы и затворяют эту смесь водой до получения нужной консистенции. После повторного тщательного перемешивания раствор готов к применению. Составы штукатурного цементно-песчаного раствора (в частях по объему):

• для обрызга: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2,5 части;
• для грунта (основной намет): портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 2 части;
• для накрывки: портландцемент марки М400 или М500 — 1 часть, строительный песок — 1-1,5 части.

Рис. 127. Инструменты для штукатурных работ:

а — кельма (лопатка); б — соколок; в — полутерок; г — терка

Для повышения удобоукладываемости (пластичности) цементно-песчаного раствора в его состав желательно ввести пластифицирующие добавки: суперпластификатор, пластификаторы ССБ и СДБ, а также латекс или дисперсию ПВА. Латекс и дисперсия ПВА, помимо пластичности раствора, увеличивают прочность штукатурного слоя. Срок использования любого цементосодержащего раствора (то есть промежуток времени, в течение которого раствором можно работать) — не более 1,5 часа, затем раствор начинает схватываться, теряет пластичность и становится жестким; добавляя в загустевший раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому готовить раствор для оштукатуривания следует небольшими порциями по 5-6 л, используя его в течение 1,5 часа.

Рис. 128. Набрасывание раствора на вертикальные и горизонтальные поверхности с соколка:

а — набирание кельмой раствора из ящика и перекладывание его на соколок; б — захватывание раствора правым ребром кельмы перед набрасыванием на поверхность; в — набрасывание раствора справа налево; г — то же слева направо

А вот теперь можно приступить непосредственно к оштукатуриванию — последовательному нанесению штукатурных слоев и выполнению операций над ними. Для этого необходимо приготовить соответствующие инструменты (рис. 127).

Обрызг. При нанесении нижнего слоя штукатурного намета характерным является то, что его не намазывают и не натирают на основание, а набрасывают кельмой (вязкий раствор) или совком (жидкий раствор) на подготовленную поверхность: на вертикальные поверхности (стены) раствор лучше набрасывать бросками справа налево либо слева направо, на горизонтальные поверхности (потолок) броски удобнее производить через плечо (от плеча) либо от себя (рис. 128). Таким образом, нанесение обрызга на оштукатуриваемую поверхность укладывается в одну операцию, главное — покрыть раствором все основание, не оставляя никаких пропусков. Перед нанесением слоя обрызга поверхность основания необходимо хорошо смочить, чтобы после оштукатуривания не поглощалась вода, содержащаяся в растворе, и не снижалась прочность штукатурки.

Нанесенный слой обрызга не разравнивают, а только удаляют свисающие части раствора. Исключением являются случаи выполнения тонкой штукатурки (затирка по бетону). Толщина слоя обрызга различна в зависимости от основания: по кирпичным и бетонным — до 5 мм, по деревянным основаниям — до 10 мм.

Рис. 129. Разравнивание раствора на поверхностях большими полутерками при улучшенной штукатурке вертикальными и горизонтальными движениями

Грунт. Для грунта используют более густой раствор, чем для обрызга. Грунт является основным слоем штукатурного намета. Он выравнивает оштукатуриваемую поверхность и образует основную толщину штукатурки. На схватившуюся, но еще влажную поверхность обрызга (если поверхность подсохла, то ее следует увлажнить) наносят грунт, его можно наносить полутерком (по всей длине полутерка накладывают раствор, затем полутерок одной из продольных сторон прижимают к оштукатуриваемой поверхности и продвигают вдоль основания: по стене — снизу вверх, по потолку — от себя) или мастерком (данный способ менее производителен и не дает хорошего качества).

Закрыв грунтом 2-3 м2 поверхности, разравнивают раствор полутерком в любом направлении: по вертикали, по горизонтали, по диагонали; главное — достигнуть конечной цели; поверхность грунта должна стать ровной (чем качественнее будет выровнена поверхность грунта, тем легче будет наносить накрывку и тоньше будет ее слой (рис. 129)).

Попутно исправляют имеющиеся дефекты: домазывают раствор там, где его недостаточно, либо срезают излишки. Если штукатурный слой необходимо получить большой толщины, то это делается за счет увеличения толщины именно грунта: в этом случае грунт наносится слоями в несколько приемов. Толщина каждого слоя грунта не должна превышать при использовании известковых и известково-гипсовых растворов 7 мм, при использовании цементных растворов — 5 мм. Средняя толщина штукатурного намета для простой штукатурки не более 12 мм, для улучшенной — не более 20 мм. Каждый последующий слой наносят только после того, как начнет схватываться слой предыдущий. Показателем готовности является побеление раствора, слой не крошится под пальцем при надавливании на него. Средние сроки выдерживания слоев штукатурки приведены в табл. 6.

Марки штукатурных смесей заводского изготовления

Рассмотрим некоторые примеры готовых штукатурных смесей для наружных отелочных работ.

Тонкослойная штукатурка Silikat Terrasil на силикатной основе поставляется в виде пасты, готовой к употреблению. Основой для изготовления штукатурной смеси Silikat Terrasil является калийное стекло, что делает штукатурку влагостойкой. В готовую штукатурную смесь добавляют мраморную крошку, специальные заполнители и высококачественные пигментирующие вещества, что придает отделочному слою высокие декоративные свойства. Обычно такая штукатурная смесь применяется для финишного слоя комплексных систем термоизоляции, но может использоваться в виде отдельного декоративного слоя. Применять однослойную технологию отделки фасада можно только после соответствующей подготовки основания. Основание, подготовленное под отделку штукатуркой смесью Silikat Terrasil, должно быть твердым, обладать соответствующей несущей способностью и однородностью. Кроме того, основание должно быть ровным и гладким, не иметь загрязнений. При подготовке поверхности все легко отслаивающиеся части старой штукатурки и фрагменты краски должны быть удалены. Очищенное основание необходимо покрыть новым штукатурным слоем с аналогичным предыдущему покрытию уровнем абсорбции и прочности. Неровности основания могут быть выровнены с помощью специальной мелкозернистой штукатурки. Затвердевшее и высушенное основание обильно покрывают грунтовочной жидкостью минимум за 24 часа до нанесения финишной штукатурки. Во время применения штукатурной смеси температура окружающей среды не должна быть ниже +5'С и выше +25'С. Пустоты между кирпичами следует заполнить строительным раствором. В процессе работы необходимо избегать воздействия прямых солнечных лучей, защищать обрабатываемую поверхность от непосредственных атмосферных осадков. При высокой температуре воздуха и ветре основание следует предварительно намочить, особенно если оно состоит из пористого материала. Технология оштукатуривания эффективна, если нанести штукатурку в два слоя. Для этого за один рабочий процесс наносят слой за слоем без потери материала.

Силикатную штукатурку наносят с помощью длинного нержавеющего шпателя. При этом толщина наносимого слоя должна соотносится с размером зерна. После этого поверхность выравнивают с помощью специального Н-образного мастерка или длинного металлического шпателя. Нанесенной поверхности по желанию можно придать различные текстурные рисунки с помощью специальных валиков. Кроме того, на штукатурном слое можно формировать различные элементы декорации (декоративные швы и углы, декоративные элементы вокруг оконного проема, другие фасадные декорации). Необходимую текстуру поверхности можно получить, применяя специальные цикли и скребки. В зависимости от типа штукатурки и желаемой структуры финишного покрытия совершаются либо круговые, либо линейные движения. Создание декоративных швов требует предварительной разметки в соответствии с типом основания. Для этого на оштукатуренной поверхности начерчивают места будущих декоративных швов, просчитав их снизу вверх. Место и правильность расположения швов проверяется с помощью натянутого шнура. Декоративные швы делаются при помощи специального инструмента и линейки в течение 48 часов после нанесения штукатурки. Сначала делают горизонтальные швы, а затем — вертикальные. Для этого с помощью линейки определяют край шва, глубина которого обычно составляет 5 — 10 мм, а максимальная глубина-10 мм. С помощью силикатной штукатурки можно делать цветные вставки или орнаменты. В этом случае отмечают малярной лентой линии контакта штукатурок разных цветов. Соседний цветной слой наносится с перерывом в 24 часа.

Тонкослойная силиконовая штукатурка Terrasol выпускается на основе силиконовых (кремнеорганических) смол в виде пасты, готовой к употреблению. Она предназначена для защиты зданий, цветной отделки внутренних и наружных поверхностей, является финишным слоем для комплексных систем термоизоляции. Штукатурный слой не горюч, обладает высокой эластичностью, отличной паропроводностью, хорошей адгезией к основанию, устойчив к воздействию смога. Штукатурный слой может наноситься и на деревянное основание, но только при соответствующей его подготовке. Штукатурка может иметь текстуру типа «короед», «барашек» с различной цветовой гаммой. Состав: вяжущие компоненты на основе смешивания водной дисперсии и силиконорганических смол, рафинирующие примеси на основе органических смол, мраморный песок, заполнители и высококачественные пигменты. Для нанесения силиконовых штукатурок основание должно быть твердым, сухим, без трещин и пыли. Поверхность должна быть гладкой и без пустот. На поверхности основания не должно быть веществ, способствующих снижению адгезии. Грунтовочный слой должен быть нанесен в соответствии с техническими нормами, предусмотренными изготовителем. Перед тем как наносить силиконовую штукатурку угловые элементы и границы поверхности должны быть четко сформированы. При реставрации зданий структура и прочность промежуточных покрытий должны соответствовать характеристикам старой штукатурки. Перед нанесением слоя силиконовой штукатурки поверхность должна быть высушена.

Тонкослойная акриловая штукатурка Terrabud поставляется в виде готовой к применению пасты, изготовленной на основе синтетической акриловой смолы. Поставляется в ведрах по 30 кг или в полимерных мешках по 489 кг. Штукатурка обладает повышенной эластичностью, долговечностью, хорошей адгезией к основанию, устойчива к воздействию смога и щелочных компонентов. Акриловая штукатурка может быть использована как в качестве самостоятельного декоративного слоя, так и в составе комплексных систем термоизоляции ограждающих конструкций зданий. Внутренние и наружные поверхности после нанесения штукатурки приобретают мелкозернистую и среднезернистую текстуру типа «короед» и «барашек». При подготовке к работе рекоменДуется смешивать в емкости смесителя содержимое нескольких мешков одновременно. При этом следует систематически добавлять содержимое новых мешков при уменьшении объема раствора. Акриловую штукатурку наносят шпателем из нержавеющей стали толщиной слоя, соотносящимся с размером зерна. Текстуру поверхности создают пластмассовой теркой, которой придают круговое или линейное движение.

Тонкослойная полимерно-минеральная штукатурка Terranola Redis заводского изготовления выпускается на основе цемента и извести с улучшением состава полимерными добавками. Она предназначена для защиты внутренних и наружных поверхностей ограждающих конструкций зданий и может служить финишным покрытием комплексных систем термоизоляции. В качестве сырья для изготовления полимерно-минеральной штукатурки используют известь, белый цемент, примеси сухой дисперсии органических смол, мраморные компоненты, заполнители, высококачественные пигменты. В качестве основания для штукатурки могут служить бетонные поверхности, натуральный и искусственный камень, а также все поверхности со слабой водной адсорбцией. При отделке новых зданий наиболее подходящим основанием является хорошо флотированая штукатурка. Штукатурный слой не горюч, обладает отличной паропроводностью и сопротивлением к воздействию смога и щелочных компонентов атмосферы.

Ремонтные штукатурные гидроизоляционные растворы HYDROMAX представляют собой модифицированную сухую растворную смесь на основе специального цемента. Поставляются в трехслойных бумажных мешках мас:ой нетто 25 кг. Они предназначены для ремонта и восстановления строительных конструкций из бетона и сборного железобетона, создания водонепроницаемых штукатурных растворов. Основание для нанесения растворов должно быть крепким, очищенным от пыли, грязи и масел. Рыхлые участки основания должны быть удалены. Поверхность перед нанесением раствора смачивают. Содержимое мешка HYDROMAX (25 кг) перемешивают с 4 — 4,5 л воды в течение 4 — 5 минут до получения однородной массы. Штукатурный раствор наносят вручную или торкретированием, выравнивают и затирают. Глубокие отверстия или пустоты предварительно заполняют шпателем. Рекомендуемая толщина слоя составляет 1 — 4 см. Оштукатуренные поверхности необходимо оберегать от пересыхания и периодически увлажнять в течение первых двух суток. Нанесение последующих слоев возможно через 7 суток. Смесь содержит цемент. При взаимодействии с водой возникает щелочная среда, и поэтому в процессе работы необходимо защищать кожу и глаза. При попадании в глаза нужно пораженное место промыть водой, при работе желательно использовать перчатки. Силиконовый гидрофобизатор HYDROMAX представляет собой водную 50%-ную эмульсию на основе алкилгиридсилоксана. Гидрофобизатор предназначен для защиты фасадов зданий от атмосферной влаги, а также его применяют при модификации бетонов с целью получения пластифицирующего и водоотталкивающего эффекта. Гидрофобизатор HYDROMAX часто используют для защитно-декоративной отделки фасадов зданий из кирпича, сооружений из ракушечника, песчаника, штукатурки, гипса, природного камня. Гидрофобизатор эффективно защищает строительные сооружения и материалы от воздействия окружающей среды, предотвращает образование высолов на фасадах, придает отделочному слою ограждающей конструкции морозо- и коррозийную стойкость, светопрочность, препятствует загрязнению поверхностей. После обработки гидрофобизатором строительные поверхности могут покрываться любыми не водными красками. При этом желательно использовать кремнийорганические фасадные эмали. Расход материала составляет 0,1 — 0,3% от массы цемента и корректируется с учетом вида добавки, рецептуры бетона и требуемых изменений его свойств. Обработка строительных поверхностей должна производиться в сухую погоду при температуре не ниже 3 — 5 С и не выше 30 С. Товарную форму разбавляют водой в соотношении 1:9. Рабочий раствор должен быть использован в течение 12 часов. Обработку производят кистью или равномерным распылением до блеска в порах, избегая подтеков. Образовавшиеся подтеки убирают. Обработанная поверхность должна сохнуть не менее суток.

Рельефное штукатурное покрытие ТЕРРАКОАТ обладает повышенным сцеплением со всеми типами внешних и внутренних поверхностей, включая фанеру, макулатурный картон, нержавеющую сталь, гипсокартон, бетон, пенобетон и т.п. Это чисто акриловое готовое к применению рельефное покрытие, предназначенное для фасадных и внутренних работ. Рельефное покрытие ТЕРРАКОАТ состоит из тщательно измельченных наполнителей, чистых акриловых связующих присадок и пластификаторов, что повышает эластичность, обеспечивает высокую степень сцепления, прочность и долговечность. Покрытие ТЕРРАКОАТ выпускается 5 видов в зависимости от образуемой текстуры: Микро; Мелкозернистый; Стандарт; Декор; XL. Благодаря легкости в использовании, низкому расходу и небольшой усадке, данный материал очень экономичен. Он не подвержен влиянию погоды, загрязнению, ультрафиолетовому свету, что гарантирует его долговечность. При подготовке поверхности щеткой удаляют пыль, грязь, соли, масла и другие посторонние материалы. Важно защитить все смежные поверхности, которые не будут покрываться. Неровная поверхность должна быть выровнена, а щели и трещины — отремонтированы. Перед нанесением поверхность обрабатывают грунтовкой, новые внутренние поверхности можно не грунтовать. TEPPAKOAT может быть максимально разбавлен 10% воды. Для нанесения используют валик, распылитель, мастерок.

Тонкослойная штукатурная смесь ТЕРРАМИКС представляет собой сухой штукатурный состав, предназначенный для восстановления и выравнивания поверхностей из бетона, легкого бетона, кирпича и т.п. Идеально подходит как для внешних, так и для внутренних работ. Благодаря своему составу, содержащему тщательно подобранные измельченные наполнители и присадки, ТЕРРАМИКС устойчив к экстремальным погодным условиям, обладает высокими адгезионными свойствами, не трескается и не осыпается. В зависимости от зернистости наполнителя различают два сорта штукатурной смеси ТЕРРАМИКС. Крупнозернистый ТЕРРАМИКС применяется для заделывания щелей до 15 мм. При этом максимальная толщина слоя не должна превышать 5 мм. Для создания ровной и гладкой поверхности необходим ТЕРРАМИКС мелкозернистый, максимальная толщина слоя которого может составлять не более 3 мм. Для получения тонкослойной штукатурки ТЕРРАМИКС смешивают с водой в пропорции 20 кг ТЕРРАМИКСА мелкозернистого на 5 литров воды. Для получения ремонтной смеси — 20 кг ТЕРРАМИКСА крупнозернистого на 4 литра воды. Раствор тщательно размешивается миксером или ручной мешалкой в течение 3 — 5 минут до получения однородной массы. При нанесении на пористые адсорбирующие поверхности, а также для наружных работ в районах с суровыми климатическими условиями вместо воды используют раствор ТЕРРАБОНД с водой в пропорции 1:7. Раствор ТЕРРАМИКСА должен быть использован в течение 4 часов после приготовления. Он наносится распылителем или вручную и выравнивается стальным шпателем. Для придания поверхности особой гладкости можно пользоваться деревянным затирочным инструментом, смоченным водой. В условиях сухого жаркого климата на протяжении 3-х дней после нанесения ТЕРРАМИКС необходимо смачивать водой (2 — 3 раза в день) во избежание образования мелких трещин.

Штукатурка СТАЙРОБОНД DP — для пенополистирола и минеральной ваты в виде сухой смеси. Может применяться как клеящий состав для плит утеплителя при монтаже систем наружной тепловой изоляции. Кроме того, СТАЙРОБОНД DP можно использовать в качестве скрепляющего раствора между блоками утеплителя и как штукатурную основу для последующего нанесения декоративных покрытий.