Наружная штукатурка

Декоративная наружная штукатурка дома

В данной статье будет рассказано о наружной штукатурке (использование, состав, а также немного о декоративной наружной штукатурке и т.д.), а также приведены некоторые советы о том, как наносить наружную штукатурку дома своими руками.

Первым делом расскажем о самом строительном материале. Наружная штукатурка, в отличие от внутренней, должна иметь повышенную прочность и водоотталкивающие свойства.  Исходя из того, что наносится штукатурка снаружи дома, то она должна быть стойкой к температурным перепадам и морозам. При наружной штукатурке дома, материал должен быть паропроницаемым, потому как пар изнутри помещения может нанести вред облицовочной поверхности. Однако для отделки цоколей, наоборот, используется паронепроницаемая и водостойкая наружная штукатурка.

Наружные декоративные штукатурки – это такая смесь, которая содержит в своём составе элементы декорации, такие как мелкие камешки минералов или волокна льна, хлопка и.п., что придаёт стене элегантный вид.  Помимо такого готового варианта декорация может быть выполнена своими руками, штукатурка наружных стен при этом наносится специальными валиками. Верхний слой данных валиков выполнен с использованием неоднородной поверхности, что позволяет лёгкими движениями создавать красивый рельеф, который может быть покрашен в любой цвет. Штукатурка наружных стен своими руками позволяет значительно снизить затраты на строительный материал, поэтому данный метод широко распространён.

К тому же наружная штукатурка дома своими руками означает отсутствие затрат на наём рабочей силы – это снижает стоимость оформления стен к минимуму. Ведь цена штукатурки наружных стен составляет от 200 до 800 рублей, в зависимости от толщины слоя, расположения поверхности (потолок или стены) и других нюансов (например, доставка). В зависимости от профессионализма маляра стоимость работ также может быть ещё немного выше. Ведь ни один опытный мастер не снизит цену на штукатурку наружных стен и других мест.

Наружная штукатурка дома начинается с подготовки основания (то есть основной стены дома) к нанесению первого – нижнего слоя. Для качественного выполнения работы, первым делом к стене пристреливается мелкая нержавеющая армированная сеть, на которую и наносится первый слой – грунтовка. Обычно грунтовка – это цементный слой 8-12мм (включая толщину сетки), который требует особого подхода. Поверхность данного слоя должна быть шероховатой, что достигается путём обработки её стальной щёткой. Во время такой обработки, главное создать полоски глубиной около 3-5мм каждые 20-30мм – это позволит последующему слою очень прочно скрепиться со стеной. По окончанию этого процесса, поверхность должна будет сохнуть от 7 до 10 дней. Важно знать, что во время сушки стена постоянно должна смачиваться водой 4-5 раз в сутки, при этом она должна быть защищена от солнечных лучей (желательно накрыть брезентом с отражающей     поверхностью). Быстрая сушка, с использованием каких бы то ни было обогревателей, не рекомендуется, так как слишком быстрое высыхание может привести к тому, что грунтовка начнёт осыпаться.

После окончания вышеназванных процедур можно смело приступать к нанесению декоративной наружной штукатурке. Главное смачивать поверхность грунтовочного слоя, дабы избежать утечки влаги от наносимого материала к слою под ним. Если такое произойдёт, то штукатурка будет слишком быстро сохнуть и впоследствии может облупливаться. Также можно использовать, так называемый, «метод набрызга». Данный метод заключается в том, что в смачивающее поверхность вещество (вода или специальные грунтовочные клеи) добавляется крупнозернистый песок, а затем с силой разбрызгивается на поверхность. Такая смесь способна проникать в мелкие поры грунтовки и, высыхая, оставаться там, что сделает поверхность ещё более качественнее для последующего нанесения наружной декоративной штукатурки.

Надеемся, что вышеописанные советы помогут Вам осуществить свою мечту и сделать самый красивый дом в округе. Штукатурка снаружи дома дополнительно утеплит стены строения, а также даст гарантию защиты от намокания несущих конструкций здания.

Наружная штукатурка дома – вечное противостояние климату

Здание или забор, в общем, любую постройку, расположенную на открытой местности, под зонт не спрячешь и целлофаном не укутаешь, а значит, для защиты от погодных явлений востребована наружная штукатурка дома и других конструкций. При этом совершенно не обязательно обходиться только стандартными решениями, для цоколя, например, может быть использован вариант «искусственный камень» – твердая штукатурка. Для бетонных или цементных стен – различные виды наружной штукатурки, со специальными добавками и без таковых, например, фасадная штукатурка с подкрашенным пигментами накрывочным слоем.

Содержание

1. На повестке дня – наружная штукатурка дома!
2. Из чего приготавливается штукатурка для наружных работ
3. Как осуществляется штукатурка наружных стен
4. Штукатурка внешних стен – порядок операций при отделке

На фото - наружная штукатурка дома, mortarsprayer.com

Штукатурка стен наружная: технология от мастеров

Штукатурка стен наружная сегодня является одним из наиболее востребованных видов облицовки зданий. И это неспроста. Все дело в том, что проникающая влага в необработанные стены портит их и прилично снижает теплоизоляцию всего дома. Приходится нести дополнительные затраты на отопление. К тому же возникающая при этом сырость, а как следствие и грибок, не влияет на здоровье жильцов положительным образом. Да и просто хорошо оштукатуренный фасад – это красиво.

Сейчас существует множество видов штукатурок. Услуги по их нанесению оказывают специализированные фирмы и бригады. И на первый взгляд может показаться что выполнить эту работу самостоятельно крайне сложно.

Однако это только кажется. Если посмотреть более внимательно, то штукатурка наружных стен своими руками не такое уж и непосильное занятие.

Итак, например, есть небольшой дачный домик. Его стены выложены обычным силикатным кирпичом, пеноблоком или иным видом строительного материала требующего отделки. Если вы решили выбрать в качестве облицовки фасада именно штукатурку, то лучше всего ее сделать маячным способом или как говорится «по маякам».

Это хоть и не очень простое занятие, однако, при точном соблюдении всех правил результат будет не хуже чем у специалистов.

Этапы проведения штукатурных работ делятся на:

1. подготовка основания;
2. установка маяков;
3. нанесение штукатурки.

Подготовка основания

Если пренебречь этим этапом или выполнить его неправильно, то рассчитывать на то, что нанесенная штукатурка фасада своими руками продержится хоть сколько-нибудь долго, вряд ли стоит.

Подготовка основания делается следующим образом:

• Если стена уже была оштукатурена – удаляем старую, плохо держащуюся штукатурку (при наличии таковой). Для этого простукиваем небольшим молоточком или деревянным брусочком всю стену. Те места, в которых звук глухой и есть места с отошедшей от основания штукатуркой. Выбиваем их при помощи молотка и зубила, а лучше перфоратора в режиме удара;

Важно! По возможности следует ликвидировать наплывы и бугры на стенах, т.к. впоследствии из-за них придется наносить довольно толстые штукатурные слои, что приведет к неоправданному расходу материалов, собственных сил и времени на работу.

• Очищаем основание от грязи, пыли, масляных пятен и прочих загрязнений;

Если стены выложены из кирпича, возможно, стоит сделать расшивку швов, т.е. углубить и расширить стыки. Это позволит в дальнейшем наносимой штукатурке прочнее «цепляться» за основание стены. Иногда новая кирпичная кладка заранее делается «в пустошовку» (от словосочетания «пустой шов»), что существенно экономит время на этапе подготовки стены под штукатурку.

В случае с блоками больших размеров, чем кирпич, например с пеноблоками, расшивку делать не стоит. Ведь швов между ними во много раз меньше, чем между кирпичами, а следовательно и мест зацепа также.

Тоже самое касается и стен возведенных «черновой» кладкой или из ж/б плит с гладкой поверхностью. На них сразу набиваем специальную штукатурную сетку, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

• Расшитые кирпичные стены грунтуем и даем им полностью высохнуть.

На этом подготовительные работы можно считать оконченными.

Установка маяков

Штукатурные маяки – металлические направляющие, устанавливаемые на стену определенным образом и в определенной последовательности, проходя по которым носик правила-трапеции разравнивает нанесенный раствор в единую ровную плоскость.

Как уже говорилось штукатурка по маякам это самый надежный способ сделать гладкую и идеально ровную поверхность даже непрофессионалу. Но для этого следует правильно провести их установку.

Делаем это так:

• Подготовленную стену провешиваем при помощи отвеса и определяем ее вертикальное отклонение от уровня. Если «западают верха», т.е. отклонение от вертикали сверху больше чем снизу, сразу отмечаем для себя что при установке маяков здесь нужно будет наносить раствора под маяк больше. И наоборот.
• Берем маячок и отрезаем его по размеру. Обычно металлические маяки выпускаются толщиной 6 и 10 мм, длина которых может быть как 3 так и 4 метра.

Обратите внимание! 6мм. маяки более гибкие, чем 10 миллиметровые. Поэтому с точки зрения установки лучше использовать последние, 10 миллиметровые. Но в таком случае и толщина штукатурных слоев будет на 4 мм больше.

• На стену, примерно в 20-30 см от угла намазываем «точечно» в одну линию на расстоянии ориентировочно в 50 см. друг от друга заранее приготовленный раствор для штукатурки густой консистенции (чтобы не сплывал по стене). Диаметр образуемых «пятачков» приблизительно должен составлять от 5 до 15 см.

Высота же зависит от того какая будет толщина фасадной штукатурки. Чем толще – тем больше. Не забываем и о проведенном предварительно провесе, в каком месте отклонение от уровня больше.

• Приставляем наш маячок и немного утапливаем в раствор.
• Сверху прикладываем правило с уровнем и путем прижатия и оттягивания маяка добиваемся необходимой вертикали стены. Наплывы на маяк сразу же счищаем, а места, выступающие выше необходимого уровня, разглаживаем шпателем.

Совет! Чем длиннее правило с уровнем, тем точнее будет выставлен маяк.

• После схватывания раствора аккуратно заделываем оставшиеся пустоты под маяком.
• Ту же самую процедуру проводим и с другой стороны стены.

Расстояние между маяками лучше всего делать 1,7-1,8 метра. Так будет удобно работать 2х метровым правилом трапецией при разравнивании. Хотя можно устанавливать и меньшую ширину.

• Если стена имеет размер более 2х метров (а как правило при штукатурке фасадов это так и есть), то между установленными по углам маякам доставляем еще направляющие. Делается это точно таким же образом.

Совет! Чтобы выставить все в одной плоскости настоятельно рекомендуется для проверки в процессе установки периодически натягивать «шнурку» между двумя крайними направляющими. Таким образом, хорошо будет видно, выступает, западает или находится в правильной позиции монтируемый в середине маячок.

Нанесение штукатурки

Итак, рассмотрим, как штукатурить фасад. Штукатурные работы в свою очередь делятся на 3 этапа.

1. Набрызг

• Разводим цементный раствор до консистенции, напоминающей редкую сметану. В случае использования сухих или готовых смесей для наружных работ делаем все с соблюдением рекомендаций производителя материала. Инструкция по применению, как правильно штукатурить и разводить раствор и прочая полезная информация, как правило, прилагается на упаковке.

Совет! В цементную штукатурку рекомендуется добавить немного ПВА. Клей придаст прочности и позволит максимально надежно сцепиться наносимому слою с подготовленной поверхностью.

• При помощи ковшика наносим раствор по всей стене.

Обратите внимание! Смесь должна не наливаться, а с разумным усилием быть именно наброшена. Причем чем больше получится «шершавостей» – тем лучше.

• Даем подсохнуть.

2. Нанесение основного слоя

• Разводим раствор до консистенции густой сметаны и набрасываем его на стену между двумя маяками площадью в 40-60см. по высоте.

Обратите внимание! Максимально допустимая толщина всех слоев штукатурки не должна превышать 5 см.

• Приставляем узкой стороной правило-трапециию к маякам и начинаем двигать его из стороны в сторону (так чтобы края правила не слетели с маяков), при этом плавно поднимаясь вверх.

  Штукатурка по маякам

Таким образом все излишки срезаются и получается идеально ровная по плоскости штукатурка наружных стен. Если где-то раствора было чуть меньше положенного, то докидываем его в образованную яму и повторяем процедуру еще раз.

3. Затирка

В случае с цементной штукатуркой, после того как нанесенная на стену смесь подсохнет – делаем ее затирку. Для этой цели применяем либо специальную пенопластовую либо деревянную терки для затирки. При работе с другими материалами четко руководствуемся технологиями и рекомендациями их производителей.

Смысл такой процедуры заключается в недопущении образования трещин на поверхности, а также сглаживания самых маленьких неровностей и заделывания небольших раковин, оставшихся после прохода правилом.

Делаем это круговыми движениями по спирали. С большого круга на малый мы «натягиваем» раствор, т.е. создаем бугорок. Наоборот – разравниваем его «на нет».

Как видно технология штукатурки фасада не такая уж сложная, как кажется на первый взгляд. При наличии нехитрого набора инструментов, желания и времени можно все сделать самостоятельно. Удачи!

Наружная штукатурка

Наружные штукатурные работы — это нанесение относительно тонкого слоя цементного или цементно-известкового раствора на наружную поверхность внешних стен для декоративной и защитной отделки.

Любое подобное покрытие наружных стен следует тщательно продумывать заранее, потому что внешняя отделка должна быть в гармонии с общим характером здания и не должна выделяться из ансамбля застройки.

Планирование

Официальных правил, регулирующих фактуру и цвет окраски внешних стен зданий, за исключением отдельных архитектурных памятников или заповедных зон, не существует. В результате дома часто выглядят, по меньшей мере, странно благодаря индивидуалистическим настроениям их хозяев при выборе отделки своего дома.

Если вы желаете снова оштукатурить стены, это всегда приемлемо, поскольку означает лишь обновление того, что уже существует.

Оштукатуривание старой кладки может вызвать некоторые вопросы.

Такая операция может улучшить атмосферостойкость стены — но за счет заметного изменения общего вида здания, причем не в лучшую сторону. Чтобы улучшить атмосферостойкость, лучше удалить старый дефектный раствор и заменить его новым, а после этого — при необходимости — обработать кладку прозрачным герметизирующим составом. Окрашивание оштукатуренных стен — вопрос вкуса: присмотритесь к близлежащим зданиям, чтобы определить, какой цвет больше подойдет вашему дому.

Техника работ

Аналогична технике внутренних штукатурных работ. Используются, как правило, те же инструменты хотя для отделки цементной штукатурки больше подходит деревянная терка, чем штукатурная кельм.

Оштукатуривание стен дома это, в общем-то, работа для профессионала, так как она включает не только обработку больших площадей, но и умение сохранить один тот же цвет у разных порций раствора, чтобы стены не получились пятнистыми. Перед тем как браться за большой проект, попрактикуйтесь на малом объекте, таком, например как ограда в саду. Разбейте объект на секции, разделив их опорными рейками, как при обычных штукатурных работах.

Даже при ремонте небольших повреждений штукатурки бывает трудно, но подобрать цвет нового раствора так, чтобы он соответствовал старому. Если стена получилась пятнистой, следует задуматься об ее покраске.

Связующие (вяжущие) вещества для наружной штукатурки

Строительный раствор

Строительный раствор — это смесь песка, цемента и чистой воды. Песок составляет основную массу смеси, а цемент связывает отдельные частицы вместе. Хорошая цементная смесь сцепляется с любой кладкой. Прочность раствора можно делать различной с помощью изменения пропорций песка и цемента или добавлением извести.

Раствор не должен быть прочнее материалов, на которые он наносится. Например, цементно-песчаный раствор может использоваться для кладки из плотного твердого кирпича, а раствор на основе цемента, песка и извести больше подходит для мягких кирпичей или блоков.Цемент схватывается в результате химической реакции, известной под названием гидратация, которая начинается сразу после смешивания с водой. Цементу для схватывания не требуется полностью высохнуть, при этом, чем дольше он сохнет, тем прочнее будет.

Обычно средняя смесь остается пригодной, по меньшей мере, два часа. Она будет упрочняться еще в течение нескольких дней после первоначального схватывания и достигнет полной прочности примерно через месяц.

Жаркая погода уменьшает срок пригодности и может повлиять на схватывание раствора, высушивая его слишком быстро. Поэтому в жару поддерживайте его влажность, сбрызгивая водой или закрыв полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранять влагу и замедлить высыхание.

Цемент

Цемент, сделанный из известняка (или мела) и глины, обычно называют портландцементом. С помощью добавок или изменения технологии изготовления из него получают различные типы или виды цемента.

Портландцемент общего назначения

Это обычный светло-серый цемент, который смешивается с заполнителями для получения бетона и строительных растворов. Он продается в мешках по 50 и 25 кг.

Белый портландцемент

Подобен обычному портландцементу, но более дорогой. Из него готовят светлые строительные растворы для кирпичной кладки, бетон и цементную штукатурку. Есть порошковые красители для придания того или иного цвета растворным смесям. Материалы следует тщательно подбирать, чтобы замесы совпадали по цвету.

Быстросхватывающийся цемент

Этот тип цемента просто смешивается с водой, после чего прочно схватывается за 30 минут. Он не подвержен усадке и водостоек. Полезен для небольших ремонтных работ.

Цемент для кладочных растворов (кладочный цемент)

Этот серый цемент специально предназначен для выполнения наружной отделки и кирпичной кладки.

Известь

Известь получают обжигом известняка или мела. Когда она выходит из печи, то называется негашеной известью и, в зависимости от химического состава, может быть воздушной (негидравлической) или гидравлической. Воздушная известь схватывается при соединении с атмосферной двуокисью углерода по мере испарения воды, образующейся в результате реакции. Гидравлическая известь схожа с цементом — она схватывается и в воздухе, и в воде, поэтому может использоваться во влажных условиях. Если негашеную известь (иногда ее называют кипелкой) погасить, то есть смешать с водой, то она расширяется и отдает тепло (нагревается).При гашении извести избытком воды получается известковое тесто.

Порошок, образующийся в результате гашения извести ограниченным количеством воды, называется гидратной известью, или пушонкой — продается в магазинах стройматериалов. Если ее замесить в воде до сметанообразного состояния, то можно использовать сразу, но ее вымачивают в течение 24 часов для получения теста. Когда известь смешана с водой и песком и выдержана — смесь называют известковым раствором. Он может храниться несколько дней без схватывания, если содержится под полиэтиленовой пленкой.

Гидравлическая известь менее активна, и подобно цементу всухую смешивается с песком. Процесс гашения начинается при добавлении к этой смеси воды.

Заполнители

Виды песка, самого мелкого заполнителя, различаются размерами и формой зерен. Градуированный песок имеет зерна разного размера, в отличие от песка с зернами только одного- большого или малого — размера.

Типы песка

Крупный песок с остроугольными зернами совместно с крупными заполнителями используется для производства бетона и бетонных стялсек. Штукатурный крупный песок с остроугольными зернами более мелкий и применяется в цементной штукатурке при наружных работах. Строительный песок, или мягкий песок, имеет более округлые зерна и используется в каменной кладке. Всегда работайте с хорошо промытым песком, поскольку загрязнения могут ослаблять раствор и влиять на схватывание. Хороший песок не должен пачкать руку, если его сжать в кулаке.Большинство заполнителей можно приобрести в магазинах.

Мелкий щебень (высевки)

Специальный дробленый камень можно использовать в наружной штукатурке с наборной фактурой или каменной крошкой (с зернами гравия или щебня). Берите сразу достаточное количество на всю работу, иначе камень, приобретенный позже, может отличаться по цвету.Если все же этого заполнителя не хватает, то используйте его до угла здания — не останавливайтесь посередине стены. Оставшееся количество можно смешать с дополнительной партией, а небольшое несовпадение цветов на разных стенах менее заметно.

Раствор из сухой смеси

Фасованная сухая смесь продается магазинами стройматериалов в больших и малых упаковках. Они бывают смешаны в разных пропорциях для различного применения, и надо только добавить воды. Поскольку цемент и песок имеют тенденцию «уплотняться», то лучше открытую упаковку использовать целиком за один прием, а перед добавлением воды хорошенько перемешать.

Можно приобрести готовую окрашенную смесь для однослойного отделочного покрытия в качестве альтернативы традиционной двухслойной разновидности. Бывают цвета: белый, кремовый, слоновая кость, под камень, серый и розовый.

Растворные смеси для двухслойного покрытия

Состав смеси зависит от прочности материала, на который будет наноситься раствор из нее, а также от внешних условий. Смесь для нижнего слоя не должна быть прочнее основания, а смесь для верхнего слоя — не прочнее нижнего. Хотя эти соображения практически не бывают жизненно важными для большинства работ, выполняемых в домашних условиях, все же, когда обстоятельства требуют определенного раствора, пропорции смеси для его приготовления должны точно соблюдаться.

Отмеряйте компоненты по объему, используя в качестве единицы измерения ведро. Уплотните цементный порошок, постучав по ведру лопатой, а затем досыпьте до требуемого уровня. Влажный песок не сможет уплотниться, поэтому к отмеряемой мере добавьте 25%, если песок влажный. В то же время как сухой, так и насыщенный водой песок уплотняется до нормальных объемов.

Хранение песка и цемента

Если после закупки получилась по какой-то причине задержка с началом работ, то хранить материалы в виде порошка или сухой смеси следует в соответствии с рекомендациями, предложенными в отношении хранения штукатурки.Песок храните в аккуратной куче на деревянной или пластиковой подложке, укрыв от пыли и дождя пластиковой пленкой.

Замешивание раствора

Готовьте раствора столько, сколько сможете использовать за час, а если погода сухая и жаркая, то за полчаса. Инструменты и оборудование содержите чисто вымытыми, чтобы раствор к ним не прилипал.

Отмерьте необходимое количество ведер песка (полные отмеряются «без верха») и высыпьте их на растворную доску, а для больших объемов — на гладкую ровную поверхность типа цементного пола. С помощью другого сухого ведра и лопаты — предназначенных исключительно для цемента - отмерьте цемент, уплотняя его постукиванием по ведру лопатой.

Насыпьте цемент кучей рядом с кучей песка с небольшим «перехлестом» и перемешайте их, поочередно пересыпая лопатой материал из одной кучи в другую, и наоборот. Продолжайте перемешивать эту сухую смесь (фактически песок будет влажным) до тех пор, пока она вся не станет однородного серого цвета. Сделайте в центре кучи углубление и налейте в него немного воды.

Лопатой подсыпайте сухую смесь с боков кучи в воду, пока она вся не впитается. Если сухая смесь остается — добавляйте воду в процессе перемешивания, пока не получите плотной пластичной консистенции раствора, при этом постоянно перемешивайте его, чтобы цвет стал однородным. Вполне вероятно, что вначале вы можете ошибиться в определении количества воды. Поэтому, если после перемешивания смесь осталась слишком сухой, обрызгайте ее, например, из лейки, водой — но помните, что избыток воды ослабит раствор.

Чтобы проверить консистенцию раствора, проведите по нему по направлению к себе тыльной стороной лопаты, совершая колебательное движение. Образовавшиеся гребни не должны оседать или обваливаться. Это означало бы, что раствор либо слишком мокрый, либо слишком сухой соответственно. Тыльная сторона лопаты должна оставлять после себя на растворе гладкую поверхность.

Отметьте использованное количество воды, чтобы последующие замесы делать такими же.Для смесей из цемента, извести и песка известковый порошок можно добавлять вместе с цементом и перемешивать всухую, как описано выше. В другом варианте можно сначала смешать известковое тесто с песком, а затем добавить цемент, либо цемент можно добавить к приготовленному известковому раствору. После окончания работы чисто вымойте из шланга место замеса раствора, особенно если это делалось на бетонном полу, так как оставшаяся цементная смесь пристанет к поверхности.

Машинное замешивание

Небольшая бетономешалка с элегическим или дизельным двигателем может сэкономить вам много времени и труда, особенно при больших объемах работы, и при этом весьма проста в обращении. Если не планируете использовать ее регулярно, то, вероятно, лучше взять напрокат, чем сразу покупать.

Установите машину как можно ближе к месту работ и подложите под барабан доску под случайно падающий материал. Если это электрическая бетономешалка, то соблюдайте все необходимые меры предосторожности при работе с электроприборам следите, чтобы электропровода ил кабель находились вне рабочей зоны.

Загрузка бетономешалки

Загрузите половину всего количества песка в машину и добавьте соответствующую пропорцию цемента (при необходимости и извести). С чала включите бетономешалку и смешайте компоненты всухую, за тем добавьте воды.

Загрузите остаток материалов, добавляя между ними немного води. Дайте машине поработать минуты две, чтобы компоненты как следу смешались, затем остановите бетономешалку для проверки консистенции раствора.

Обычно раствор для оштукатуривания кладки лучше сделать немного гуще, чем для самой кладки — это зависит от поглощающей способности кирпича или блоков.

Мойка бетономешалки

Рекомендуется мыть барабан бетономешалки после каждого замеса, а в конце рабочего дня промыть его сильной струей с каким-либо крупным заполнителем. Если вы возвращаете взятую напрокат бетономешалку в загрязненном состоянии, плата за нее может быть повышен.