Наружные штукатурки

Декоративная наружная штукатурка дома

В данной статье будет рассказано о наружной штукатурке (использование, состав, а также немного о декоративной наружной штукатурке и т.д.), а также приведены некоторые советы о том, как наносить наружную штукатурку дома своими руками.

Первым делом расскажем о самом строительном материале. Наружная штукатурка, в отличие от внутренней, должна иметь повышенную прочность и водоотталкивающие свойства.  Исходя из того, что наносится штукатурка снаружи дома, то она должна быть стойкой к температурным перепадам и морозам. При наружной штукатурке дома, материал должен быть паропроницаемым, потому как пар изнутри помещения может нанести вред облицовочной поверхности. Однако для отделки цоколей, наоборот, используется паронепроницаемая и водостойкая наружная штукатурка.

Наружные декоративные штукатурки – это такая смесь, которая содержит в своём составе элементы декорации, такие как мелкие камешки минералов или волокна льна, хлопка и.п., что придаёт стене элегантный вид.  Помимо такого готового варианта декорация может быть выполнена своими руками, штукатурка наружных стен при этом наносится специальными валиками. Верхний слой данных валиков выполнен с использованием неоднородной поверхности, что позволяет лёгкими движениями создавать красивый рельеф, который может быть покрашен в любой цвет. Штукатурка наружных стен своими руками позволяет значительно снизить затраты на строительный материал, поэтому данный метод широко распространён.

К тому же наружная штукатурка дома своими руками означает отсутствие затрат на наём рабочей силы – это снижает стоимость оформления стен к минимуму. Ведь цена штукатурки наружных стен составляет от 200 до 800 рублей, в зависимости от толщины слоя, расположения поверхности (потолок или стены) и других нюансов (например, доставка). В зависимости от профессионализма маляра стоимость работ также может быть ещё немного выше. Ведь ни один опытный мастер не снизит цену на штукатурку наружных стен и других мест.

Наружная штукатурка дома начинается с подготовки основания (то есть основной стены дома) к нанесению первого – нижнего слоя. Для качественного выполнения работы, первым делом к стене пристреливается мелкая нержавеющая армированная сеть, на которую и наносится первый слой – грунтовка. Обычно грунтовка – это цементный слой 8-12мм (включая толщину сетки), который требует особого подхода. Поверхность данного слоя должна быть шероховатой, что достигается путём обработки её стальной щёткой. Во время такой обработки, главное создать полоски глубиной около 3-5мм каждые 20-30мм – это позволит последующему слою очень прочно скрепиться со стеной. По окончанию этого процесса, поверхность должна будет сохнуть от 7 до 10 дней. Важно знать, что во время сушки стена постоянно должна смачиваться водой 4-5 раз в сутки, при этом она должна быть защищена от солнечных лучей (желательно накрыть брезентом с отражающей     поверхностью). Быстрая сушка, с использованием каких бы то ни было обогревателей, не рекомендуется, так как слишком быстрое высыхание может привести к тому, что грунтовка начнёт осыпаться.

После окончания вышеназванных процедур можно смело приступать к нанесению декоративной наружной штукатурке. Главное смачивать поверхность грунтовочного слоя, дабы избежать утечки влаги от наносимого материала к слою под ним. Если такое произойдёт, то штукатурка будет слишком быстро сохнуть и впоследствии может облупливаться. Также можно использовать, так называемый, «метод набрызга». Данный метод заключается в том, что в смачивающее поверхность вещество (вода или специальные грунтовочные клеи) добавляется крупнозернистый песок, а затем с силой разбрызгивается на поверхность. Такая смесь способна проникать в мелкие поры грунтовки и, высыхая, оставаться там, что сделает поверхность ещё более качественнее для последующего нанесения наружной декоративной штукатурки.

Надеемся, что вышеописанные советы помогут Вам осуществить свою мечту и сделать самый красивый дом в округе. Штукатурка снаружи дома дополнительно утеплит стены строения, а также даст гарантию защиты от намокания несущих конструкций здания.

Наружная штукатурка дома – вечное противостояние климату

Здание или забор, в общем, любую постройку, расположенную на открытой местности, под зонт не спрячешь и целлофаном не укутаешь, а значит, для защиты от погодных явлений востребована наружная штукатурка дома и других конструкций. При этом совершенно не обязательно обходиться только стандартными решениями, для цоколя, например, может быть использован вариант «искусственный камень» – твердая штукатурка. Для бетонных или цементных стен – различные виды наружной штукатурки, со специальными добавками и без таковых, например, фасадная штукатурка с подкрашенным пигментами накрывочным слоем.

Содержание

1. На повестке дня – наружная штукатурка дома!
2. Из чего приготавливается штукатурка для наружных работ
3. Как осуществляется штукатурка наружных стен
4. Штукатурка внешних стен – порядок операций при отделке

На фото - наружная штукатурка дома, mortarsprayer.com

Штукатурка стен наружная: технология от мастеров

Штукатурка стен наружная сегодня является одним из наиболее востребованных видов облицовки зданий. И это неспроста. Все дело в том, что проникающая влага в необработанные стены портит их и прилично снижает теплоизоляцию всего дома. Приходится нести дополнительные затраты на отопление. К тому же возникающая при этом сырость, а как следствие и грибок, не влияет на здоровье жильцов положительным образом. Да и просто хорошо оштукатуренный фасад – это красиво.

Сейчас существует множество видов штукатурок. Услуги по их нанесению оказывают специализированные фирмы и бригады. И на первый взгляд может показаться что выполнить эту работу самостоятельно крайне сложно.

Однако это только кажется. Если посмотреть более внимательно, то штукатурка наружных стен своими руками не такое уж и непосильное занятие.

Итак, например, есть небольшой дачный домик. Его стены выложены обычным силикатным кирпичом, пеноблоком или иным видом строительного материала требующего отделки. Если вы решили выбрать в качестве облицовки фасада именно штукатурку, то лучше всего ее сделать маячным способом или как говорится «по маякам».

Это хоть и не очень простое занятие, однако, при точном соблюдении всех правил результат будет не хуже чем у специалистов.

Этапы проведения штукатурных работ делятся на:

1. подготовка основания;
2. установка маяков;
3. нанесение штукатурки.

Подготовка основания

Если пренебречь этим этапом или выполнить его неправильно, то рассчитывать на то, что нанесенная штукатурка фасада своими руками продержится хоть сколько-нибудь долго, вряд ли стоит.

Подготовка основания делается следующим образом:

• Если стена уже была оштукатурена – удаляем старую, плохо держащуюся штукатурку (при наличии таковой). Для этого простукиваем небольшим молоточком или деревянным брусочком всю стену. Те места, в которых звук глухой и есть места с отошедшей от основания штукатуркой. Выбиваем их при помощи молотка и зубила, а лучше перфоратора в режиме удара;

Важно! По возможности следует ликвидировать наплывы и бугры на стенах, т.к. впоследствии из-за них придется наносить довольно толстые штукатурные слои, что приведет к неоправданному расходу материалов, собственных сил и времени на работу.

• Очищаем основание от грязи, пыли, масляных пятен и прочих загрязнений;

Если стены выложены из кирпича, возможно, стоит сделать расшивку швов, т.е. углубить и расширить стыки. Это позволит в дальнейшем наносимой штукатурке прочнее «цепляться» за основание стены. Иногда новая кирпичная кладка заранее делается «в пустошовку» (от словосочетания «пустой шов»), что существенно экономит время на этапе подготовки стены под штукатурку.

В случае с блоками больших размеров, чем кирпич, например с пеноблоками, расшивку делать не стоит. Ведь швов между ними во много раз меньше, чем между кирпичами, а следовательно и мест зацепа также.

Тоже самое касается и стен возведенных «черновой» кладкой или из ж/б плит с гладкой поверхностью. На них сразу набиваем специальную штукатурную сетку, предварительно прогрунтовав поверхность грунтовкой глубокого проникновения.

• Расшитые кирпичные стены грунтуем и даем им полностью высохнуть.

На этом подготовительные работы можно считать оконченными.

Установка маяков

Штукатурные маяки – металлические направляющие, устанавливаемые на стену определенным образом и в определенной последовательности, проходя по которым носик правила-трапеции разравнивает нанесенный раствор в единую ровную плоскость.

Как уже говорилось штукатурка по маякам это самый надежный способ сделать гладкую и идеально ровную поверхность даже непрофессионалу. Но для этого следует правильно провести их установку.

Делаем это так:

• Подготовленную стену провешиваем при помощи отвеса и определяем ее вертикальное отклонение от уровня. Если «западают верха», т.е. отклонение от вертикали сверху больше чем снизу, сразу отмечаем для себя что при установке маяков здесь нужно будет наносить раствора под маяк больше. И наоборот.
• Берем маячок и отрезаем его по размеру. Обычно металлические маяки выпускаются толщиной 6 и 10 мм, длина которых может быть как 3 так и 4 метра.

Обратите внимание! 6мм. маяки более гибкие, чем 10 миллиметровые. Поэтому с точки зрения установки лучше использовать последние, 10 миллиметровые. Но в таком случае и толщина штукатурных слоев будет на 4 мм больше.

• На стену, примерно в 20-30 см от угла намазываем «точечно» в одну линию на расстоянии ориентировочно в 50 см. друг от друга заранее приготовленный раствор для штукатурки густой консистенции (чтобы не сплывал по стене). Диаметр образуемых «пятачков» приблизительно должен составлять от 5 до 15 см.

Высота же зависит от того какая будет толщина фасадной штукатурки. Чем толще – тем больше. Не забываем и о проведенном предварительно провесе, в каком месте отклонение от уровня больше.

• Приставляем наш маячок и немного утапливаем в раствор.
• Сверху прикладываем правило с уровнем и путем прижатия и оттягивания маяка добиваемся необходимой вертикали стены. Наплывы на маяк сразу же счищаем, а места, выступающие выше необходимого уровня, разглаживаем шпателем.

Совет! Чем длиннее правило с уровнем, тем точнее будет выставлен маяк.

• После схватывания раствора аккуратно заделываем оставшиеся пустоты под маяком.
• Ту же самую процедуру проводим и с другой стороны стены.

Расстояние между маяками лучше всего делать 1,7-1,8 метра. Так будет удобно работать 2х метровым правилом трапецией при разравнивании. Хотя можно устанавливать и меньшую ширину.

• Если стена имеет размер более 2х метров (а как правило при штукатурке фасадов это так и есть), то между установленными по углам маякам доставляем еще направляющие. Делается это точно таким же образом.

Совет! Чтобы выставить все в одной плоскости настоятельно рекомендуется для проверки в процессе установки периодически натягивать «шнурку» между двумя крайними направляющими. Таким образом, хорошо будет видно, выступает, западает или находится в правильной позиции монтируемый в середине маячок.

Нанесение штукатурки

Итак, рассмотрим, как штукатурить фасад. Штукатурные работы в свою очередь делятся на 3 этапа.

1. Набрызг

• Разводим цементный раствор до консистенции, напоминающей редкую сметану. В случае использования сухих или готовых смесей для наружных работ делаем все с соблюдением рекомендаций производителя материала. Инструкция по применению, как правильно штукатурить и разводить раствор и прочая полезная информация, как правило, прилагается на упаковке.

Совет! В цементную штукатурку рекомендуется добавить немного ПВА. Клей придаст прочности и позволит максимально надежно сцепиться наносимому слою с подготовленной поверхностью.

• При помощи ковшика наносим раствор по всей стене.

Обратите внимание! Смесь должна не наливаться, а с разумным усилием быть именно наброшена. Причем чем больше получится «шершавостей» – тем лучше.

• Даем подсохнуть.

2. Нанесение основного слоя

• Разводим раствор до консистенции густой сметаны и набрасываем его на стену между двумя маяками площадью в 40-60см. по высоте.

Обратите внимание! Максимально допустимая толщина всех слоев штукатурки не должна превышать 5 см.

• Приставляем узкой стороной правило-трапециию к маякам и начинаем двигать его из стороны в сторону (так чтобы края правила не слетели с маяков), при этом плавно поднимаясь вверх.

  Штукатурка по маякам

Таким образом все излишки срезаются и получается идеально ровная по плоскости штукатурка наружных стен. Если где-то раствора было чуть меньше положенного, то докидываем его в образованную яму и повторяем процедуру еще раз.

3. Затирка

В случае с цементной штукатуркой, после того как нанесенная на стену смесь подсохнет – делаем ее затирку. Для этой цели применяем либо специальную пенопластовую либо деревянную терки для затирки. При работе с другими материалами четко руководствуемся технологиями и рекомендациями их производителей.

Смысл такой процедуры заключается в недопущении образования трещин на поверхности, а также сглаживания самых маленьких неровностей и заделывания небольших раковин, оставшихся после прохода правилом.

Делаем это круговыми движениями по спирали. С большого круга на малый мы «натягиваем» раствор, т.е. создаем бугорок. Наоборот – разравниваем его «на нет».

Как видно технология штукатурки фасада не такая уж сложная, как кажется на первый взгляд. При наличии нехитрого набора инструментов, желания и времени можно все сделать самостоятельно. Удачи!

Наружные штукатурки

Какой должна быть наружная штукатурка, чтобы служить украшением дома и при этом надежно защищать его в течение долгих лет?

Наружная штукатурка выполняет две основные функции. Во-первых, — она защищает стены

дома от негативных атмосферных воздействий - дождя, мороза, ветра и солнца, тем самым продлевая их жизнь. Во-вторых, обеспечивает эстетичный внешний вид дома, скрывая неровности стен. Существуют и такие штукатурки, которые, кроме защитных и декоративных качеств, обладают также теплоизоляционными свойствами или помогают осушить влажные стены.

Для заказчиков важно, чтобы покупка штукатурки не слишком обременила их бюджет, поэтому немаловажную роль играет цена материала и его эффективность.

Подрядчик же оценивает штукатурку в первую очередь с точки зрения удобоукладываемости, скорости затвердения и высыхания, простоты нанесения и затирания.

ИЗ БЕТОНОМЕШАЛКИ ИЛИ ИЗ МЕШКА

Традиционный штукатурный раствор можно либо купить в магазине или на строительном складе, либо приготовить самостоятельно на стройплощадке. Что лучше?

Самостоятельно приготовленная штукатурка. Она не намного дешевле готовой, но создает много неудобств. Прежде всего необходимо старательно подобрать компоненты и смешать их в определенном соотношении. Это непросто, если нет мерок и весов. Закидывая лопатой в бетономешалку песок и цемент, невозможно точно соблюсти пропорции. В таких условиях трудно получить штукатурную массу со свойствами, соответствующими возможностям штукатурки заводского изготовления. И еще одно: самостоятельное приготовление штукатурки занимает много времени, а весь процесс довольно трудоемкий.

Рецепт приготовления штукатурки

Решаясь самостоятельно приготовить штукатурную смесь, необходимо соблюдать пропорции компонентов и позаботиться о том, чтобы они были соответствующего качества.

• Цемент - может быть портландский или металлургический. Первый рекомендуется, если обработка будет производиться при температуре ниже +10°С, а второй - если в жару.

• Песок - с фракцией 2-4 мм: чем меньше фракция песка, тем более гладкой будет поверхность.

• Известь - в штукатурке применяется гашеная известь.

• Вода - для затворения штукатурной смеси можно использовать любую питьевую воду.

Пропорции компонентов цементно-известковой штукатурки на мешок цемента:

обрызг: цемент - 25 кг, известь -14 кг, песок - 203 кг, вода - 42 л; грунт: цемент - 25 кг, известь - 21 кг, песок - 274 кг, вода - 53 л;

накрывка: цемент - 25 кг, известь -28 кг, песок - 408 кг, вода - 77 л.

Пропорции компонентов цементной штукатурки на мешок цемента: обрызг: цемент - 25 кг, песок - 100 кг, вода -14л;

грунт: цемент - 25 кг, песок - 133 кг, вода - 17 л;

накрывка: цемент - 25 кг, песок - 166 кг, вода - 21 л

Готовая штукатурка. Такие штукатурки продаются з форме сухих смесей, которые нужно только затворить указанным в инструкции количеством воды, fix качество контролируется в лабораторных условиях, поэтому можно не опасаться, что смесь из разных мешков

будет иметь разные параметры, как это может иметь место в случае самостоятельного приготовления штукатурной массы. Более того, в фирменные смеси добавляют модифицирующие добавки, которые улучшают удобоукладываемость и адгезионные свойства (прилипае-мость) штукатурки. Самостоятельный подбор таких добавок - дело рискованное, а их правильное применение требует еще большей тщательности, чем дозировка основных компонентов раствора. На стройке практически нет возможности приготовить теплосберегающие или реставрационные штукатурки.

Преимуществом готовых штукатурок является также то, что большинство из них можно наносить с помощью штукатурных машин, которые значительно упрощают и ускоряют отделку дома.

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

Этот вид штукатурки рекомендуется для кирпичных или бетонных стен. Они паропроницаемы (не препятствуют проникновению водяного пара) и отличаются значительной стойкостью к механическим повреждениям. Цементно-известковые штукатурки - самые популярные и дешевые.Смеси, приготовляемые на стройплощадке, содержат только известь, цемент, песок и воду. Фирменные смеси обогащены гидрофобизируюшими (задерживающими впитывание воды) добавками, повышающими удобоукладываемость, увеличивающими прилипаемость, или регулирующими (ускоряющими или замедляющими) твердение.

Штукатурки самостоятельного приготовления. Такие штукатурки наносятся поочередно в три слоя:

• обрызг - базисный слой штукатурного намета, улучшающий прилипаемость штукатурки (толщина 3-4 мм);

• грунт - основной слой штукатурного намета, который после нанесения разглаживается (толщина 8-15 мм);

• накрывка, или отделочный слой штукатурного намета, затираемый теркой и обеспечивающий гладкость поверхности (толщина не более 3 мм).

РУЧНОЕ ИЛИ МАШИННОЕ НАНЕСЕНИЕ?

Штукатурки могут быть предназначены для ручного или машинного нанесения. Чем они отличаются?

«Ручные» штукатурки содержат меньше добавок, улучшающих нанесение растворной смеси. Своим составом и качеством они напоминают штукатурки, приготавливаемые самостоятельно на стройплощадке.

«Машинные» штукатурки могут применяться в специальных штукатурных агрегатах, но не только. Их можно также наносить вручную. Благодаря большему количеству добавок увеличивается время их схватывания и упрощается процесс нанесения. Качество их выше, чем у «ручных», но стоят они дороже.

Штукатурки заводского изготовления. Готовые смеси, наносимые агрегатом, не требуют обрызга и грунта. Можно, однако, купить готовую базисную смесь, предназначенную специально для обрызга.

Она применяется в случае ручного нанесения штукатурок или на слабошероховатых, плохо впитывающих основаниях (например, бетонных стенах). На очень ровные стены можно наносить тонкослойные (мелкозернистые) цементно-известковые штукатурки, слой которых после нанесения не толще 1-1,5 см. Из них также делают декоративную накрывку на обычных цементно-известковых штукатурках. Такие штукатурки не должны укладываться на цоколях, так как из-за небольшой толщины они недостаточно стойки к повреждениям.

Продаются также штукатурки с белым цементом. Их белый цвет позволяет наносить меньше фасадной краски, чем в случае применения серых штукатурок.

ЦЕМЕНТНЫЕ ШТУКАТУРКИ

Эти штукатурки рекомендуются для цоколей и фрагментов стен, особенно подверженных повреждениям (например, возле лестниц или дверей). Кроме того, они применяются в качестве выравнивающего слоя под вертикальную изоляцию фундаментных и подвальных стен.

С помощью цементной штукатурки можно также сделать обрызг под цементно-известковую. Цементные штукатурки можно купить или приготовить самостоятельно. Они не содержат извести, поэтому более стойки к влаге и механическим повреждениям, чем цементно-известковые. К сожалению, именно поэтому они быстрее схватываются и твердеют, а поэтому более подвержены образованию трещин в процессе усадки. Они также обладают меньшей паропроницаемостью и в меньшей степени подвергаются обработке. Их укладывают в два-три слоя (обрызг, грунт) с той же толщиной, что и при применении цементно-известковых.

ИЗВЕСТКОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

Такие штукатурки хороши прежде всего для отделки интерьеров. Но известковые гидрофобизированные штукатурки (например, с добавкой рейнского трасса) более влагостойки и могут успешно применяться и на фасадах.

Поскольку это легкие штукатурки, их кладут на слабых основаниях, для которых не годятся прочные штукатурки (цементные или цементно-известковые). Поэтому в основном они используются при реставрации старых домов. Раньше такие смеси приготавливались самостоятельно, но сейчас уже можно купить готовые сухие смеси. Их преимущество в том, что они очень медленно схватываются. Тем самым нет риска, что они потрескаются во время высыхания. Однако они не так стойки к повреждениям, как цементные или цементно-известковые. Данные штукатурки наносятся одним слоем толщиной около 1 см.

ШТУКАТУРКИ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ

Это модифицированные цементно-известковые штукатурки, которые после нанесения имеют очень пористую структуру. Они применяются в процессе осушения стен, особенно методом инъекции. Реставрационные (санирующие) штукатурки позволяют воде быстро испаряться из стен и дополнительно нейтрализуют высолы (то есть белый солевой налет, появляющийся на влажных и мокрых стенах). После нанесения они имеют толщину 1-4 см. В продаже имеются штукатурки для реставрации нескольких видов:

•выравнивающие - применяемые как обрызг на очень неровные стены. В этом случае не годятся никакие другие виды штукатурок, кроме реставрационных, поскольку они не задерживают процесс испарения воды из влажных стен;

•двухслойные (базисные и поверхностные) - в таких системах базисная штукатурка аккумулирует соли, а поверхностная - задерживает капиллярный подсос влаги, обеспечивая высыхание стены; •однослойные - благодаря пористой структуре они дают возможность воде испаряться, одновременно вбирают соли и не позволяют им кристаллизоваться на поверхности;

•компрессные - это штукатурки, предназначенные для очень влажных стен. Они наносятся на стены для того, чтобы поглотить всю содержащуюся в них соль и позволить воде испариться. Такие штукатурки вбирают соль, а когда ее слишком много, позволяют ей выходить на поверхность стен, образуя так называемые высолы. Когда процесс закончится, штукатурку необходимо сбить и нанести одну из традиционных.

Штукатурки для реставрации из-за своей высокой цены наносятся только во влажных местах. Они могут совмещаться с цементно-известковой штукатуркой, которой покрывают остальную часть стен. В этом случае рекомендуется покрыть все стены реставрационной накрывкой, армированной волокнами. Отделанный ею фасад будет однородным с точки зрения впитываемости и прочности. Это очень важно для покраски: на отделанные накрывкой стены краска ложится равномерно.

Для реставрации стен можно также использовать заградительные штукатурки, которые создают барьер для воды или водяного пара. Из них выполняют вертикальную гидроизоляцию фундаментных или подвальных стен. Но их не следует применять выше уровня цоколей, так как они не позволяют воде испаряться из влажных стен.

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩИЕ ШТУКАТУРКИ

Производятся с ориентацией на однослойные стены, которые в отличие от других не утепляются. Теплосберегающие штукатурки - это модифицированные добавками цементно-известковые штукатурки с добавлением вспученного перлитового песка (продукта вулканического происхождения) или пенополистирола. Эти наполнители отвечают за теплоизолирующие свойства штукатурки.

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Даже самые хорошие штукатурки не оправдают ожиданий, если будут нанесены не в соответствии с рекомендациями производителей.

1. Штукатурку можно наносить через два - шесть месяцев после возведения стен. Здание должно сначала осесть - иначе нанесенная штукатурка потрескается.

2. Наружные штукатурки выполняются после отделки интерьера дома.

3. Перед нанесением штукатурки необходимо закончить все внешние строительные работы,заполнить оконные и дверные проемы, заделать отверстия в стенах и проложить все инженерные коммуникации, которые предполагается закрыть штукатуркой.

4. Штукатурки с большей прочностью не могут наноситься на штукатурки с меньшей прочностью. Это касается также оснований: они должны быть прочнее штукатурки, но ни в коем случае не наоборот. Самые прочные штукатурки - цементные, далее идут цементно-известковые, реставрационные, термоизоляционные. Самые слабые - легкие и известковые.

5. Наружную штукатурку можно наносить при температуре не ниже +5°С. Нужно быть уверенным, что во время нанесения не будет мороза. Минусовая температура не опасна для специальных штукатурных растворов, предназначенных для нанесения в морозы.

6. В жаркие дни свежие штукатурки необходимо предохранять от солнца, а цементные и цементно-известковые, то есть самые прочные, во время высыхания нужно смачивать водой.

7. Нельзя прерывать штукатурные работы до окончания отделки одной плоскости фасада (например, одной стены, эркера, торцевой стены)

Радослав Мурат

По материалам журнала Мurator