Отделка наружных углов стен

Штукатурка углов, или как сделать их ровными, гладкими и крсивыми

При выполнении молярных работ наиболее сложным и ответственным этапом является штукатурка углов. Ведь важно, чтобы они были ровными и красивыми. При этом отделка внешних и внутренних углов имеет некоторые различия.

Содержание

1. Отделка внутренних углов
2. Отделка наружных углов
3. Распространенные ошибки при штукатурке углов, а также важные рекомендации

Фото уголков под штукатурку, how2plaster.com

Как штукатурить углы: технология проведения работ

Наиболее ответственный этап при выполнении штукатурных работ – обработка углов. Чтобы они получались красивыми – четкими, ровными, без наплывов и впадин, мало одного желания. Необходимо обладать опытом, внимательностью и стараться не спешить.

Перед рассказом о том, как штукатурить углы, немного теории.

Внутренние углы, которые образуются между двумя совмещающимися друг с другом стенами либо потолком и стеной, в среде профессионалов называются лузгами. Наружные углы, получающиеся в месте сопряжения стен, называются усенками.

Делаем внутренние углы

Во время штукатурных работ есть два варианта отделки внутренних углов. Первый из них — когда обрабатываемая стена с уже облицованной стыкуется, второй способ — когда штукатурятся две совмещающиеся стены одновременно.

Рассмотрим первый метод. Обрызг и грунтовочный слой набрасываются, как обычно, и разравниваются правилом, начиная от угла и в направлении стены. Далее необходимо процарапать поверхность раствора теркой с набитыми гвоздями и сформировать угол.

Для этого терку/кельму приставьте кромкой к схватившейся поверхности под углом в 30/40 градусов, подведите к внутреннему углу, наложите на недавно уложенную штукатурку на стены своими руками, и затирайте попеременными движениями вверх/вниз. Потом положите инструмент плашмя на только что обработанную сторону, а ребром прижмите к схватившейся стороне.

Поступательными движениями с сильным нажимом очистите ее от налипшего свежего раствора. Так угол чисто сформировывается с обеих сторон. Когда грунтовочный слой схватывается, по нему наносится накрывка. Разглаживайте ее правилом, перемещая инструмент в направлении от угла вертикально.

Второй тонкий слой накрывки заглаживайте уже деревянной либо пенопластовой теркой таким образом, чтобы получалась ровная поверхность без раковин, ям и бугорков.

При окончательной обработке угла терка держится так, чтобы нижняя кромка ее ложилась на отвердевшей стороне, а угол чуть касался свежей штукатурки. Водите инструмент вверх/вниз по всей высоте угла. В итоге у вас получится четкое ребро совмещаемых стен. При обработке двух стыкующихся стен одновременно работа идет по такой же схеме.

Но, в данном случае необходимо особое внимание, так как по обеим сторонам угла поверхность нанесена еще свежая и не схватившаяся штукатурка.

Отделка наружных углов

Обработку наружных углов, во время  нового строительства либо ремонта помещений, также возможно осуществить двумя методами. Первый из них подразумевает использование углового профиля из металла. Данный метод дает возможность штукатурить сразу обе совмещенные стены и получить в итоге прочный угол.

Второй из методов заключается в том, что при помощи маячной рейки сначала оштукатуривается одну сторона угла, а после нее — другая.

Металлический угловой профиль позволяет без особых проблем сформировывать ровное и надежное наружное ребро стен. С двух сторон к центральной части профиля примыкают полки-сетки. Толщина их может быть различной, в зависимости от модели рейки. Перед тем, как вы нанесете сплошной слой грунтовки, раствору, который закрепляет профиль, надо дать, как следует подсохнуть.

Угловая рейка может ставиться и на тонкий слой штукатурной смеси, намазанный сплошной полосой от потолка до полов. Тогда выставить профиль по уровню гораздо проще. Все угловые профили из металла можно укорачивать в случае необходимости.

Боковые полки разрезаются ножницами по металлу, а центральная часть пилой по металлу. Зафиксированная рейка может использоваться и как маяк при разглаживании слоя штукатурной грунтовки.

Как только смесь схватится, ее при помощи стальной кельмы надо подрезать, освобождая, подобным образом, место для накрывки. Она намазывается как обычно, толщину при этом задает угловой профиль. Чтобы округлить полученный оштукатуренный угол, чуть обработайте его мелкой шкуркой.

Оштукатуриваем откосы

Узкие плоскости дверных/оконных проемов, которые перпендикулярны стенам, называются откосами. При штукатурке откосов, нужно обращать внимание на такие аспекты: глубина обрабатываемых откосов по всему периметру проемов и толщина создаваемого слоя раствора, должны быть одинаковыми, то есть постоянными.

Благодаря такой аккуратности работы ширина видимой части оконной рамы либо дверной коробки будет на всем протяжении равномерной. Необходимая глубина откоса обеспечивается, если металлический угловой профиль будет одинаково удален как от нижней, так и от верхней поверхности оконной рамы/коробки и выставлен точно вертикально.

Для работы с откосами рекомендуется иметь шаблон, который обеспечит равномерность толщины штукатурки. Сначала зафиксируйте угловой профиль. Далее на пол либо подоконник положите прямоугольный треугольник, сбитый из реек.

Длина его катета должна быть немного больше, чем ширина откоса. Одним из катетов треугольник прижмите к горизонтальному брусу коробки/рамы, а другой — к передней части углового профиля.

Шаблон наложите на треугольник таким образом, чтобы его кромка, которая обращена к плоскости откоса, совпадала с кромкой катета, приложенного к профилю. В том месте, где шаблон соприкасается с внутренней из кромок вертикального бруса рамы, сделайте на нем отметку карандашом. В эту точку забейте гвоздь, чтобы он выступал примерно на 2.5см.

Если применять шаблон, как правило, то вбитый гвоздь играет роль упора.

При передвижении шаблона по оси вверх/вниз, расстояние меж стеной и его кромкой не изменяется, это обеспечивает равную по всему периметру откоса толщину штукатурки. Шаблонный упор вы можете сделать и по-иному. На его конце, для этого, со стороны коробки/рамы, выпилите прямоугольный уступ, который будет поверхностями упираться в грани вертикальной стойки коробки/ рамы.

Шаблон используется и при обработке нижних из поверхностей откосов. По мере необходимости расположение упора-гвоздя вы можете изменять.

Нижние поверхности оштукатуриваются в последнюю очередь. Сначала наносите грунтовочный слой, но не так, как делается штукатурка углов, а наоборот — работайте в направлении углового профиля. После разравнивания грунта шаблоном наносите накрывку.

Распространенные ошибки при оштукатуривании углов и не только их

1. Начало оштукатуривания без оценки вида и состояния материала основания. Это приводит к тому, что в дальнейшем приходится делать ремонт облицовки, имея дело с проблемами в виде, в лучшем случае трещин, а в худшем — осыпания и полного отслоения штукатурки.

2. Нанесение накрывочного слоя, минуя грунтовочный. На поверхности стен, после его высыхания начинают проступать угловатые контуры кирпичей/блоков.

3. Намазывание накрывки, которая имеет в своем составе гипс, прямо на основу из любого ячеистого бетона. Данные материалы плохо сочетаются друг с другом, поэтому в дальнейшем штукатурка может растрескаться.

Совет! Лучше всего в этом случае использовать накрывку с полимерным связующим веществом либо работать с готовой гипсовой штукатуркой, которая имеет в своем составе все необходимые добавки.

4. Продолжительные перерывы после того как оштукатурен потолок, стена либо откос на каком-либо этапе не до конца. Раствор должен схватываться равномерно по всей поверхности одного слоя.

5. Выравнивание стен штукатуркой проводится по бетонному основанию, показатели влажности которого свыше 4%. Нанесенный раствор очень плохо держится на таком основании.

6. Важнейшая рекомендация, как правильно углы штукатурить на откосах. На стыках штукатурки с дверными коробками и оконными рамами необходимо делать компенсационные швы. Поэтому, перед работой к ним надо прикрепить особые расширительные рейки. Если вы этого не сделаете, в местах стыка стен и рам/коробок вскоре появятся трещины.

7. Если внешний угол находится в месте интенсивного прохождения, то установка на нем металлического: стального, либо алюминиевого профиля обязательна. В противном случае вам никто не даст гарантии, что в ходе эксплуатации угол не будет поврежден.

8. Нарезание оцинкованных профилей болгаркой. Таким образом, вы уничтожите слой цинка, который защищает рейку от коррозии. В дальнейшем ржавчина появляется на поверхности облицовки в виде некрасивых, рыжих пятен. Для разрезания профиля используйте только ножовку по металлу и ножницы.

Некоторые важные советы

Цементную и известковую штукатурки, либо цементно-известковый ее вид, вы можете, как приобрести уже готовыми либо сделать самостоятельно. Если раствор готовится прямо на рабочем месте, придерживайтесь следующих правил:

Совет! Для затворения смеси лучше всего использовать питьевую воду, а не техническую, в ней гораздо меньше загрязнений, а, следовательно, и риск высолов минимальный;

Совет! Чем более мелок песок, входящий в состав раствора, тем более гладкой будет поверхность штукатурной облицовки;

Совет! Если штукатурные работы проводятся при режиме температур, ниже +10°, то для изготовления смеси нужен портландцемент.

Далее, возьмите на заметку:

1. Оштукатуривание железобетонных и бетонных поверхностей необходимо начинать лишь по истечении 28 суток после заливки раствора.
2. Перед нанесением любого вида штукатурки желательно основание загрунтовать. Перед работами с гипсовой смесью – это обязательно. Если же основание достаточно пористое, то его надо грунтовать дважды.
3. Между нанесением обрызга и грунтовки необходим перерыв для схватывания раствора, как минимум в 8 часов.
4. Гипсовую штукатурку надо окончательно выглаживать в течение времени до 4 часов после нанесения.
5. Не забывайте, что металлические и деревянные направляющие (маяки) снимаются после разравнивания штукатурки.
6. В тех местах, где поверхности будут облицованы керамической плиткой, достаточно грунтовочного слоя раствора.
7. Под металлическими профилями не рекомендуется оставлять пустое пространство. Лучше посадить их плотно на штукатурную смесь.
8. Чтобы разглаживать штукатурку во внутренних углах, удобнее использовать специальную угловую лопатку.
9. Окрашивать стены либо клеить на них обои можно через 14 суток после работ с гипсовой штукатуркой и через 28 суток после нанесения цементной, известковой либо цементно-известкой.

Оштукатуривание внутренних и наружных углов, канавок и откосов

Внутренний угол, образуемый двумя стенами, называется лузгой (по аналогии с углом бильярдного стола — лузой), линия наружного угла — усенком.

рис. 11. Оштукатуривание наружного угла (усенка)

При оштукатуривании наружного угла дома на одной из стен укрепляют точно по отвесу хорошо выструганную ровную доску так, чтобы ее ребро выступало из-за плоскости стены на толщину штукатурного слоя (15–20 мм). Между установленной доской и маячной рейкой последовательно наносят слои раствора — обрызг, грунт, и разравнивают деревянной рейкой или полутерком (рис. 11). Затем правило снимают и перевешивают на другую сторону угла. Оштукатурив угол стены, вытягивают усенки (рис. 12, а). В настоящее время в строительных магазинах появились легкие стальные и алюминиевые штукатурные уголки. Такие уголки предназначены как раз для установки их на выступающих углах штукатурки для укрепления штукатурного усенка. Уголок втапливается в свежий грунт штукатурки и затирается раствором верхнего слоя грунта. Острый угол усенка становится прочнее, его будет труднее обломить.

Доску, формирующую правильные очертания угла можно и не устанавливать, а сделать штукатурный маяк, из уголковых профилей установив и «вморозив» их в растворные лепки. Но работать в этом случае нужно очень аккуратно и лучше использовать деревянный полутерок или деревянное правило для того, чтобы не содрать оцинковку с уголкового профиля. Иначе продукты коррозии металлического уголка выдут на лицевую поверхность штукатурки. Нужно внести некоторое пояснение. Защитный слой с угловых (и маячковых) профилей сдирает не столько инструмент, сколько песок, содержащийся в растворе. Используя инструмент из дерева, в первую очередь изнашивается дерево, но и металлу профилей тоже «достается». Поэтому работать нужно крайне осторожно, стараясь не притирать многократно раствор к одному и тому же месту профилей, а сделав одно–два притирочных движения, далее работать «на сдир», то есть одним движением срезать его на стене и с верхушек профилей. При работе «на сдир», правилом или полутерком совершается длинное движение снизу вверх и короткие движения слева направо. Понятно, что такие движения будут втирать песок в профиль, поэтому еще раз повторим, что для этих работ лучше использовать деревянный инструмент и не делать многократных движений по одному месту. Это улица, а не внутреннее помещение, влажность от дождей, снега и проникающего изнутри пара здесь будет больше и вероятность коррозии угловых профилей, выше.

рис. 12. Наружные и внутренние углы: а — вытягивание (натирание) усенка; б — усенок с фаской; в — натирание лузги

Если штукатурный уголок не ставится, то во избежание выкрашивания острого угла усенка, после натирки его слегка закругляют — снимают фаску (рис. 12, б), то есть притупляют в виде ленты шириной 5–10 мм. Ее или сразу натирают полутерком, или сначала срезают мастерком, а затем обрабатывают полутерком. При натирке усенок смачивают водой. Угловую фаску всегда снимают на откосах возле окон и дверей, то есть там, где возможны удары от открывающихся дверных полотен, оконных рам или других предметов. На остальных углах дома, не укрепленных штукатурными уголками, фаски тоже лучше снять — они не испортят внешний вид фасада, зато длительное время будут предохранять углы от выкрашивания штукатурки.

Лузги (внутренние углы) натирают длинным полутерком. В процессе натирки приходится кое-где срезать раствор, а кое-где добавлять (рис. 12, в). Если штукатурка новая, то лузгу натирают полутерком с двух сторон; если новая штукатурка примыкает к старой, то натирают только новую.

Затирка канавок

Уложив раствор на стену, дайте ему высохнуть в течение трех–четырех часов, а затем удалите деревянные рейки, использовавшиеся в качестве маяков и направляющих. Оставшиеся канавки заполните раствором и разровняйте (рис. 13) мастерком, а затем (после схватывания) затрите теркой. При затирании смачивайте края старой штукатурки.

рис. 13. Затирка канавок

Устройство поясков и венчающих карнизов

На фасаде дома могут быть выполнены различные штукатурные украшения: пояски, галтели или штукатурные карнизы. Для вытягивания карнизов и поясков применяют известково-гипсовые растворы, причем в накрывку не вводят песка. Накрывочный раствор готовят из 3 частей известкового теста и 0,5–1 части гипса, просеянного через сито с ячейками 1?1 мм. Он должен быть средней густоты (сметанообразный), наносят раствор сплошным слоем. При вытягивании необъемных архитектурных элементов может использоваться цементный раствор, при этом его делают на мелком песке. Вытягивание состоит из таких операций: набрасывания намета, вытягивания архитектурного элемента начерно срезанной кромкой шаблона, отделки украшения повторным протягиванием шаблона тупой кромкой и разделки углов. Небольшие тяги выполняет один человек, тяги более крупные — два-три человека.

Вытягивание штукатурных карнизов очень трудоемкая работа и замедляет оштукатуривание фасадов, поэтому более целесообразно устанавливать сборные карнизы. Кроме того, в штукатурный раствор вводится строительный гипс (алебастр), а этот материал размывается водой, поэтому архитектурный элемент должен быть защищен от дождей свесом кровли или каким-то другим способом. Без добавления в раствор гипса вытянуть украшения можно, но очень трудно, так как намет получается толстым и без гипса долго схватывается. Строительный гипс укорачивает время схватывания раствора до 8–10 минут, поэтому становится возможным делать тяжелые, объемные и толстые наметы архитектурных украшений. Так же можно укоротить время схватывания раствора введением в него жидкого стекла. Но эта добавка делает раствор настолько жестким, что работать им для оштукатуривания поверхностей почти не возможно. Кто хоть раз пробовал, что это такое — тот, знает. Если ваш дом не может обойтись без подобных элементов, то лучше все-таки использовать легкие украшения из пенополистиролбетона, которые крепятся на фасад и затираются обычным раствором. Эти карнизы (рис. 14) крепятся непосредственно к стене или к грунтовочному слою штукатурки клеем, саморезами или специальными виниловыми грибками. Карнизы из пенополистиролбетона выпускаются самых различных форм и размеров, кроме того, они могут быть собраны из нескольких деталей. Штукатурную накрывку на карнизы из ПСБ наносят шпателями по штукатурной сетке и без нее, просто окрашивая карнизы в нужный цвет.

рис. 14. Фасадные карнизы и пояски из пенополистиролбетона (ПСБ)

Оштукатуривание оконных и дверных откосов

Верхние откосы на фасадах должны быть на одной прямой линии независимо от числа окон и длины фасада. Боковые откосы должны располагаться на одной вертикальной линии по всей высоте здания. Отделку оконных и дверных откосов начинают с запенивания коробок и подготовки поверхности откосов и заглушин под штукатурку.

Для заделывания зазоров между оконной (дверной) коробкой и стеной применяют монтажную полиуретановую пену. Для того, чтобы бруски коробок во время расширения пены не прогибались и не искривлялись, коробки расклинивают дощатыми распорками. В том случае, если в заглушинах или откосах будут получаться толстые наметы раствора, в стены набивают оцинкованные гвозди, а при толщине намета штукатурки более 5 см гвозди дополнительно оплетают проволокой.

Откосы выполняют после оштукатуривания стен и установки на окнах стальных отливов. Откосам придают скос — «рассвет», это когда расстояние между откосами у оконных (дверных) коробок меньше, чем у поверхности стены. Угол рассвета всех откосов фасада здания стараются сделать одинаковым. Отмеряют рассвет угольником с прибитой планкой (рис. 15).

Рис.15. Оштукатуривание наружных откосов

Сначала оштукатуривают верхние части откосов. Строго горизонтально вверху проема навешивают правило или ровную оструганную доску, хорошо их закрепляют с помощью гипсового теста или гвоздей. После оштукатуривания верхнего откоса правила навешивают вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их. Раствор, нанесенный на откосы, разравнивают малкой или ровной рейкой, прижимая ее к коробке и навешенному правилу. Наружные откосы, кроме нижних, оштукатуривают цементно-известковым или цементным раствором. Нижние откосы — отливы и заглушины между оконными коробками оштукатуривают цементным раствором.

Раствор наносят в обычной последовательности: обрызг, затем несколько слоев грунта, по грунту — накрывку и затирку. Затем на откосах натирают усенки — формируют угол с фаской или острый угол, с вставленным штукатурным уголком.

Штукатурные откосы можно примыкать только к деревянным окнам. В связи с тем, что коэффициенты температурных расширений пластиковых окон и штукатурного откоса различаются в разы, растворные откосы не прилипают к раме из ПВХ-профилей — отваливаются (сначала появляется щель, остальное доделывают вода и мороз). Для примыкания штукатурных откосов к рамам пластиковых окон, слегка затвердевший откос нужно расшить (подрезать) и заполнить это место силиконовым герметиком.

Если стены оштукатуриваемого дома сделаны в оконных и дверных проемах с четвертями, то откосы оштукатуриваются без «рассвета», то есть как обычные наружные углы усенки.

Отделка углов стен - школа ремонта

Качественный ремонт не возможен без идеально ровных стен и аккуратных уголков. Недаром рынок пестрит всевозможными профилями для защиты и отделки углов стен, стыков между швами гипсокартона, специальными шпаклевками. Рассмотрим основные способы, применяемые для обработки наружных и внутренних углов.  Первым делом, рассмотрим вариант шпаклевания наружных углов стен. Приготовив специальную смесь нужной консистенции, или же выбрав из уже готовых вариантов, наносим смесь на широкий шпатель, и непосредственно, на обрабатываемую поверхность. Отделка углов выполняется специальным угловым шпателем, при этом необходимо следить за тем, чтобы смесь не успела затвердеть. Далее снимаем излишки все тем же широким шпателем. Выравнивание делаем в несколько подходов в зависимости от изначальной кривизны поверхности и шлифуем готовую поверхность наждаком с небольшим зерном.

Также для угловой отделки углов используют специальную рейку. При оштукатуривании внешних углов стен, к одному из граней угла прикладывают правильно отфугованную рейку, там, чтобы она выступала из-за угла на толщину слоя наносимой штукатурки. На стену без рейки наносится слой штукатурки, затем поверхности дается высохнуть. Время высыхания зависит от типа штукатурки, выбранного для конкретного ремонта. После этого рейка отнимается, и то же действие выполнятся со второй стороной стенки.

Перфориванные уголки устанавливают на откосы оконных проемов, арки, углы стен и гипсокартонных плит для препятствия скалыванию кусочков штукатурки в результате случайных ударов. Изготавливаются такие уголки из алюминия или пластика, достаточно прочные, но при этом гибкие, чтобы иметь возможность принять изогнутую форму. Для установки перфориванных углов необходимы следующие действия: для начала измеряют необходимую длину откоса и отрезают ножницами по металлу. Разведенный раствор стартовой шпаклевки наносят с обеих сторон угла, дают немного просохнуть и сверху, придавливая его профилем или уровнем, прикладывают перфорированный уголок. Излишки раствора снимают шпателем, и оставляют на час в покое для высыхания. После высыхания наносят остатки штукатурки, тщательно выравнивают шпателем и оставляют на сутки. Далее – шлифуют и наносят грунтовку и финишную шпаклевку.

Для отделки прямых углов стен и арок в помещении используют мягкий пластиковый уголок. Он выпускается широким ассортиментом цветов и оттенков, различного размера и текстуры, вплоть до среза различный пород дерева. Монтируется на стену легко –при помощи специального клея. такие уголки будут уместны в помещениях с высокой проходимостью, таких как больницы, магазины, общественные административные здания, так как обладают устойчивостью к царапинам и механическим повреждениям. В жилых помещениях использования подобных уголков тоже не лишены смысла. Подобранные в тон с обоями и мебелью, они подчеркнут дизайнерскую идею интерьера.

Теперь рассмотрим отделку внутренних углов. Внутренний угол, там, где сходятся две стены, или стена и потолок называют лузгой. При оштукатуривании лузги, угол натирают длинным полутерком. излишки раствора в процессе натирания срезаются. Если отделка новая, то натирают обе стороны, если же новая отделка только с одной стороны, то старую вообще не трогают, стараются не задеть раствором. Раствор и грунтовки и шпаклевки при этом наносится в направлении от угла к стене, чтобы не заполнить угол лишним раствором. Также возможно воспользоваться кельмой. Сначала выравнивается одна сторона, ей дается высохнуть, потом другая. Кельма водиться вниз-вверх до образования четкого прямого угла.

Наружная отделка стен каркасного дома

Технология 27-12-2010, 16:57

Наружная отделка дома

Наружную отделку дома можно начинать после установки оконных блоков и входной двери. Продуманная и тщательная отделка придает дому привлекательный и законченный внешний вид и повышает его эксплуатационные качества. Она включает в себя работы по окончательной отделке стен, оконных и дверных проемов, карнизных частей крыши и других внешних элементов дома.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ.Перед началом внешней отделки, стены необходимо покрыть слоем гидроизоляции. Для этого лучше использовать любой (лучше легкий) рулонный гидроизолирующий материал (пергамин, вощеная бумага). Перехлест краев должен быть не менее 100 - 150 мм. Крепится бумага с помощью толевых гвоздей или степлером. Расстояние между гвоздями или скрепками по краям листа 150 мм, по центру в (шахматном порядке) через 300 мм. Стыки можно проклеить скотчем. Стыки гидроизоляции не должны совпадать со стыками обшивочного материала.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН КИРПИЧОМ

Наружная облицовка стен кирпичом служит для повышения огнестойкости здания, защиты стен от воздействия наружной влаги и уменьшает их продуваемость. Кирпичная отделка не несет силовых нагрузок от конструкции дома, кроме своего веса. По теплотехническим свойствам эффективность облицовки стен кирпичом незначительна.

Для наружной отделки могут применяться природные каменные материалы, керамический и силикатный лицевой кирпич и камни. Силикатный кирпич для внешней отделки лучше применять там, где широкий карниз крыши обеспечит защиту стены от осадков.

Фундамент дома и деревянный каркас рассчитаны на внешнюю отделку с толщиной стенки ½ кирпича.

Прочность кирпича на сжатие должна быть не менее 15 МПа для стен подвергающихся воздействию атмосферных осадков, и не менее 10 Мпа для стен защищенных от них. По нашим нормативам, для керамических кирпичей, это марки 150 и 100.

Между элементами деревянного каркаса и кирпичной кладкой должен оставаться воздушный зазор не менее 25 мм.

В первом ряду кладки, на расстоянии не более 800 мм друг от друга, устраиваются продухи. Для этого не заполняются раствором вертикальные швы. Такие же отверстия делаются при кирпичной кладке над оконными и дверными проемами (если используются перемычки).

Проемы можно перекрыть железобетонными или профильными, стальными перемычками. Опора концов перемычек на кирпичную кладку должна быть не менее 150 мм с каждой стороны. Под местом опоры перемычки (ниже) не должно находиться других проемов. Можно проемы перекрывать кирпичными конструкциями: клинчатыми, лучковыми и арочными перемычками. Наиболее проста в установке и эстетична перемычка, изготовленная из стального уголка. Перед установкой ее лучше покрасить под цвет стены. Необходимые размеры уголка даны в таблице:

У нас выпускается прокатная угловая равнополочная сталь 84 типоразмеров, с шириной полок 20 - 250 мм и толщиной 3 - 30 мм, а не равнополочную - 50 типоразмеров с шириной большей полки 25 - 250 мм и толщиной полок 3 - 20 мм.

Для соединения кирпичной кладки с каркасом применяются кляммеры, изготовленные из нержавеющей или оцинкованной стали, толщиной не менее 0.76 мм. Ширина их не менее 22 мм, одна сторона гофрирована с волной не более толщины горизонтального шва кладки. Можно использовать для этой цели согнутую вдвое полоску из оцинкованной, кровельной стали шириной 30 - 50 мм и длиной 150 - 200 мм. Одной стороной, она крепится (отогнутым концом) к стойке каркаса, другой заделывается в горизонтальный шов кирпичной кладки, с перегибом конца на 90 градусов вдоль облицовки.За стену фундамента край кладки не должен выступать более 12 мм для кирпича шириной до 90 мм и 25 мм для ширины более 90 мм. Край кирпичей, установленных на уголковых перекрытиях перемычек, не может выступать более 30 мм.

Между кирпичной кладкой, а так же любой внешней отделкой, и фундаментом устанавливается изоляционная прокладка, выполненная в виде уголка. Ее край должен выступать с наружной стороны не менее 5 мм, и отогнут вниз. Внутренняя вертикальная часть перекрывается гидроизоляцией стен с перехлестом 150 мм. Этот же материал можно использовать для внешней отделки софитов и других внешних деталей (см. таблицу)

В верхней части стены кирпичная кладка должна подниматься выше уровня софита. Промежуток между кирпичом и стеной не заделывается, это обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Просочившаяся влага или конденсат будут стекать через продухи в нижней части кладки.При отделке оконных проемов, промежуток между кладкой и стеной легко закрывается различными деревянными и металлическими раскладками.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА СТЕН ДЕРЕВЯННЫМИ, ПЛАСТИКОВЫМИ, МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ДОСКАМИ И ПАНЕЛЯМИ Отделка стен досками, наиболее простой и эффективный способ защиты каркаса от атмосферных осадков и придает дому привлекательный и законченный вид.

Нижний край, с использованием деревянной отделки дома, должен находиться от поверхности окончательной планировки не менее 200 мм. Верхний край не ближе 50 мм от кровли.

Наружная отделка может крепиться к стойкам каркаса стен (непосредственно или через обшивку каркаса) или к самой обшивке каркаса, при определенных условиях (см. таблицу).

Доски (деревянные, металлические и пластиковые), при их горизонтальном расположении, могут крепиться непосредственно к стойкам каркаса стен, независимо от толщины обшивки. Для каркаса без обшивки или с обшивкой, более тонкой, чем указано в таблице необходимо укрепить на каркасе подкладочные доски.

Наружная отделка, с использованием досок (деревянных, металлических пластиковых) может крепиться непосредственно к обшивке каркаса стен дома в вертикальном положении, а так же использоваться листовые панели из различных материалов, деревянный гонт и дранка, при этом толщина обшивки должна соответствовать данным таблицы.

Необходимые размеры гвоздей, и сечение подкладываемых брусков под внешнюю отделку даны в таблице.

Места стыков в районе проемов и углах стен необходимо обработать герметиком, чтобы исключить попадание влаги на каркас дома. Применение пластиковой облицовки для внешней отделки, не требует проводить какую либо дополнительную герметизацию, что обеспечивает простоту его установки и продолжительную эксплуатацию без дополнительного ухода.

При использовании деревянных досок для наружной отделки, их надо перед установкой покрыть грунтовкой и покрасить. Для обшивки лучше, если доски будут фрезерованными. Покоробленность продольная по пласти и кромке, крыловатость поперечная не допускается более 0.2% длины детали и более 1% ширины. Для внешней отделки нельзя применять древесину мягколиственных пород и березу. Допускается заделывать пороки древесины и механические повреждения только водостойкой шпатлевкой.

Наружная отделка из пластиковых панелей и досок хорошо изолирует стены от осадков и придает дому современный и красивый внешний вид. При соблюдении правил установки, обшивка из пластмассы прослужит долго и не будет требовать дополнительных затрат на окраску и ремонт.

При наличии соответствующего оборудования, можно изготовить панели для внешней отделки из алюминия или листовой стали. Минимальная толщина для стальной обшивки не менее 0.3 мм, для алюминиевых листов, установленных непосредственно на обшивку каркаса, не менее 0.46 мм, на стойки каркаса или подкладочные доски (с интервалом не более 600 мм) - 0.58 мм.

ШТУКАТУРКА СТЕН

Штукатурку наружных стен выполняют в тех случаях, когда другие способы отделки менее эффективны или когда монолитная штукатурка выполняет задачи огнезащитного или декоративного слоя.

Толщина обшивки каркаса стен должна быть не менее, чем указана в таблице. От поверхности земли нижний край штукатурки должен находиться не ближе 200 мм. Стену, покрытую гидроизоляцией, необходимо затянуть проволочной сеткой. Можно установить штукатурную дрань, но это трудоемкий, и, в конечном счете, не самый дешевый способ.

В нашей строительной литературе подробно описаны все способы и приемы выполнения наружной отделки с применением штукатурки стен. Для армирования штукатурки можно использовать сетку «Рабица».

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ1. Наружная отделка, выполненная любым способом и материалом, должна обеспечить надежную защиту несущей конструкции дома от воздействия атмосферных осадков. Сам материал для отделки выбирается достаточно влагостойкий.

2. Наружная отделка стен должна быть увязана с конструкцией фундамента, стен, оконных и дверных проемов и крыши.

3. При отделке кирпичом, на фундаменте должно быть достаточно места для опоры кирпичной кладки. Места примыкания кладки к проемам и крыше имеют хорошую защиту от атмосферных осадков.

4. Применение досок, пластиковых и металлических панелей - наиболее технологичный и дешевый способ наружной отделки стен.

5. Применение различных материалов в комбинации на одном строении, во многих случаях, является лучшим способом создать надежную, экономически выгодную и современную наружную отделку.

6. При комбинированной внешней отделке (первый этаж кирпич, второй -доски, пластиковые или алюминиевые панели), для лучшей состыковки отделки, можно стены второго этажа установить с выпуском над первым этажом. На такой конструкции каркаса стен легче выполнить переход с одного материала отделки на другой.

Наружная отделка дома не должна служить дополнительной теплоизоляцией или механической защитой каркаса дома. Основное назначение - защита от атмосферного воздействия всех элементов конструкции дома и придание всему строению эстетичного внешнего вида

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ ДОМА.Для крепления гидроизоляционного материала к конструкции каркаса, можно использовать толевые гвозди. Для ускорения и облегчения работы можно применить строительный степлер. Затраты на его приобретение быстро окупаются. Рулонный материал можно устанавливать и горизонтально и вертикально, при этом перехлест делается не менее 100 мм. Нижний край изоляционной бумаги должен перекрывать нижний слив не менее чем на 150 мм.

При переходе с кирпичной наружной отделки к покрытию стен панелями или досками необходимы дополнительные, конструктивные переходы. Изображенные на рисунке конструкции не являются аксиомой, можно самостоятельно сконструировать и применить свои разработки этих узлов.

Использование пластиковой и металлической отделки, значительно ускоряет всю работу по внешней отделке. В комплекте с панелями должны поставляться различные профили:

При установке пластиковой наружной отделки, необходимо забивать гвозди под прямым углом к плоскости стены и не добивать гвоздь до упора на 0.8 - 1 мм.

Установка пластиковой обшивки начинается с установки стартовой планки (стартера). К ней, нижней частью, закрепляется первая панель и прибивается к обшивке каркаса стены через 40 мм. Следующая панель закрепляется за первую и т.д. Края панели заводятся в, заранее установленную, раскладку. Раскладки устанавливаются вокруг наличников окон и дверей, а так же по длине примыкания софита к стене или по нижней части фризовой доски. В наружных и внутренних углах необходимо прибить соответствующие раскладки. По длине панели должны быть такими, чтобы иметь горизонтальное перемещение 5 - 10 мм - это сохранит панели при тепловых деформациях. Описанные выше соединения не требуют какой - либо дополнительной герметизации или шпатлевки. Выпускаемые промыш-ленностью пластмассовые доски хорошо пилить поперек ручными пилами, а пластиковые панели легко резать вдоль и поперек ножницами по металлу.

Профильные раскладки такие же, как для пластиковых панелей, можно применить для любого материала наружной отделки стен дома. Деревянные типовые обшивочные доски, можно устанавливать без применения раскладок, при этом необходимо добиваться их строго горизонтального расположения и точного спила по краям досок. В выступающих углах здания, их можно закрыть накладными вертикальными панелями, во внутренних углах установить квадратную раскладку, сторона которой равна максимальной абсолютной толщине обшивки. Вертикальные соединительные швы необходимо зашпаклевать, используя для этого подходящий по цвету герметик. Мы в своей работе с успехом пользовались силиконовыми герметиками.

При наружной отделке карниза крыши можно применять различные материалы и способы отделки. При кирпичной отделке верха стены, софит лучше подшивать после окончания работ и схватывания раствора кладки. При обшивке досками и панелями, софит на карнизе лучше устроить до начала непосредственной установки обшивки, но после покрытия стен гидроизоляционным материалом.

Расположение обшивочного материала на софите, можно сделать, продольное или поперечное. Необходимо обязательно предусмотреть в поверхности софита вентиляционные отверстия. Сплошные проемы для устройства вентиляции лучше закрыть сеткой от птиц и крупных насекомых. Материалом для софита могут быть деревянные доски, плоские листы из металла, пластика, фанеры, ДВП и т.д. Мы в своей работе с успехом применяли алюминиевый и стальной профилированный лист, с предварительно покрашенной лицевой поверхностью.

Оставить комментарий

Другие материалы по строительству: