Отделка стен в парной

Отделка бань. качественная внутренняя отделка бани и сауны, отделка парной в санкт-петербурге и ленинградской области

Ширина верхнего яруса составляет 60-70см., нижнего 40см. - это наиболее эргономичные размеры полков. Необходимо также учитывать чтобы расстояние от края нижнего яруса полков до стены парной было не менее 70см., иначе будет просто не совсем удобно пользоваться такой парной.

Вообще, количество ярусов может быть и больше, не говоря уже о их расположении в помещении парной.

Материалы для устройства полков и спинок сидений - все те же: осина, липа, абаш. Важно при устройстве полков смонтировать надежный каркас с достаточным запасом прочности и своевременно установить под чистовую обшивку парной закладные элементы в местак крепления каркаса полков к стенам парной. Для каркаса полков можно использовать сухие бруски лиственных и хвойных пород деревьев. Крепеж чистового покрытия полков осуществляется таким образом, чтобы на лицевой поверхности полков отсутствовали следы металических элементов крепления.

Отделка парилки

Конечно, высококачественная продукция стоит недешево, но именно ей нужно отдать предпочтение, особенно в тех местах, где к поверхности прикасаются тела отдыхающих в бане. Наиболее предпочтительна отделка из лиственных пород деревьев, таких как липа, клен, осина и ольха.

Выбор материала, с помощью которого будет производиться отделка парилки, - это дело сугубо личное, зависящее от индивидуальных предпочтений. Некоторые утверждают, что осина избавляет от болезней, «забирая» весь негатив, другие же верят в способность липы «отдавать» положительную энергию. Кроме этого, осина обладает приятным запахом, а липа легко подвергается обработке и имеет чистый белый оттенок. У каждого вида дерева есть свои неоспоримые достоинства.

Однако, как сделать парилку таким помещением, в котором надолго будет сохраняться тепло? Для этого необходимо выбрать древесину для обшивки с наиболее низкой плотностью, которая помогает слишком не нагреться тогда, когда температура в парилке превысит сотню градусов. Именно такими характеристиками и обладают лиственные породы деревьев, используемые для внутренней отделки парной. Есть и существенный недостаток лиственной древесины – она быстро чернеет от воздействия влаги, поэтому по эстетическим соображениям через несколько лет ее стоит заменить. Предлагаем вам посмотреть статью о том, как делается вентиляция в бане.

Некоторые любители банных процедур используют при обшивке парилки хвойные породы деревьев, ценя эту древесину за необыкновенный запах, которым заполняется помещение при нагреве. Чаще всего применяется вагонка из сосны или кедра.

Отделка с использованием сосновой вагонки гарантирует мягкий светлый тон поверхностей стен или потолка. Низкая плотность и твердость, достигнутая при медленном росте сосны, позволяет в полной мере сопротивляться воздействию горячего пара.

Применение кедровой вагонки или древесины лиственницы обойдется намного дороже, чем изделия из сосны, однако удивительный аромат и необычайно красивая структура этих деревьев позволяют получить эстетически привлекательную и качественную отделку.

В современных банях часто отделка производится с помощью экзотического дерева абаши. Это дорогая древесина, полученная из дерева, произрастающего в Африке и достигающего в высоту около 50 м. Цвет этого необычного для нашей местности растения варьируется от кремового до светло-желтого. Так как в тропиках климат влажный, то, соответственно, древесина абаши очень влагоустойчива и обладает более низкой теплопроводностью, чем материалы из осины или липы. Кроме этого, данная древесина достаточно мягкая, легкая и прочная, поэтому идеально подходит к монтажу в тех местах, к которым прикасается во время банных процедур тело человека. Единственный недостаток древесины абаши – высокая стоимость, как и у любой эксклюзивной и экзотической вещи.

Как и чем отделывать пол?

Особенными изысками отделка на уровне пола не отличается. Главное, чтобы пол справлялся с удалением воды из помещения, поэтому обязателен наклон поверхности к специально оборудованному стоку (не меньше, чем 1 см/м).

Чаще всего пол в парилке облицовывают кафельной плиткой, уход за которой минимален – достаточно при загрязнении просто вымыть ее водой с моющим средством. Этот материал наиболее предпочтителен еще и потому, что под воздействием высоких температур не портится и не впитывает влагу. Однако, пол из плитки достаточно скользкий, особенно, если он мокрый, поэтому в парилке должны быть предусмотрен съемный настил или отдельные деревянные трапики.

Некоторые предпочитают иметь деревянный пол в парилке. Смотрится такая отделка в парной очень органично, однако такие полы быстро загрязняются, а очистить их бывает почти невозможно.

Использование специальных пропиток

Обшивка парилки в процессе эксплуатации будет постоянно подвергаться действию пара, поэтому для ее защиты от влияния высокой температуры и повышенной влажности используют специальные пропитки. Эти средства должны быть изготовлены из натуральных материалов, которые быстро проникают в поры дерева и безопасны для здоровья человека. Обработку внутренней поверхности парилки этими препаратами нужно провести сразу после завершения строительства бани. Качественные пропитки совершенно не изменяют вида деревянной вагонки и не выделяют неприятных запахов и вредных веществ в помещение парной.

Отделка и обшивка деревянной вагонкой парной в бане

Парилка — это основное помещение бани.

Качество принимаемых банных процедур зависит от того, насколько правильно оборудуют это помещение.

Выбрать материал для парной и правильно её обшить вагонкой - означает подарить себе уголок здоровья.

Парилка должна быть:

1. удобна в использовании,
2. отлично теплоизолироваться,
3. правильно вентилироваться,
4. а её дизайнерское решение должно располагать к релаксу.

Внутри обшивают парную преимущественно древесиной.

Срубовые бани можно не обшивать.

Но так как грубая обработка бревен при сооружении сруба не всегда выглядит аккуратно, то такую парилку также облагораживают тонкой обшивочной доской.

Для облицовки парилки необходимо использовать древесину лиственных пород.

Чаще всего используется:

1. осина,
2. липа,
3. ольха
4. или клён.

Но можно использовать древесину и любых других лиственных деревьев.

Главная характеристика дерева при выборе:

• его плотность должна быть как можно меньше.

Так как у плотного дерева выше теплопроводность.

Высокую плотность имеют такие породы как:

1. дуб,
2. вяз,
3. бук.

Но следует не забывать, что древесина лиственных пород из-за воздействия температуры и влажности может быстро потемнеть.

Иногда используют и древесину хвойных пород для внутренней облицовки парилок.

В такой обшивке есть свои прелести:

• запах хвойной смолы наполняет помещение непревзойдённым ароматом.

Смола же со временем перестает выступать на поверхностях обшивки.

Чтобы защитить стены от влажных испарений нужно расположить пароизоляцию по утеплителю под обшивкой.

Для этого можно использовать:

1. алюминиевую фольгу,
2. полиэтиленовую пленку.

Отделка стен вагонкой парной в бане и сауне

Обшивают (отделка) парилки вагонкой (тонкая обшивочная доска, продукт переработки древесины):

1. толщиной не менее 12 мм,
2. а шириной не больше чем толщина, умноженная на 7.

Если вагонка будет шире, может начать коробится, что снизит плотность обшивки.

Для начала необходимо потолок и стены обшить слоем утеплителя:

• мат,
• жесткие плиты из стекловолокна
• или минерального волокна.

1. Лучше выбирать утеплитель минерального происхождения — более биостойкий.
2. А если желаете использовать растительные утеплители, то необходимо правильно установить пароизоляцию.
3. Чтобы влага не попадала на теплоизоляционный слой.
4. Толщина теплоизоляционного слоя зависит от конструкции стен.
5. Тщательной изоляции требует потолок, когда для теплоизоляции используют вспучивающиеся материалы (полистирол, ПВХ).
6. Первый слой — обычная рулонная бумага, чистая, без рисунка и какой-либо пропитки.
7. Иначе при нагреве могут выделяться в воздух вредные вещества.
8. Затем крепится теплоизоляция - минеральная вата.
9. Следующим слоём должна быть пароизоляция без малейших дефектов (алюминиевая фольга — «эффект термоса»), чтобы частицы теплоизоляции не попали в парную.
10. Экономность и эффективность парилки зависит от правильности утепления и пароизоляции.
11. Для пароизоляции нельзя применять сильно пахнущие материалы (толь, рубероид, пергамин).
12. Пароизоляционный слой необходимо располагать так, чтобы горячий воздух, который подымается вверх не выходил из помещения парной: рулон разворачивают горизонтально и накрывают напуск слоя потолка, деревянную вагонку ориентируют горизонтально.

Это традиционный подход к утеплению парилки.

Хотя и имеет незначительные и несущественные недостатки:

1. алюминиевую фольгу сложно уложить так, чтобы пар не попадал между стыками, для частичного решения этой проблемы используют клейкую алюминиевую ленту;
2. при утеплении стен и потолка стекловатой или асбестом эта теплоизоляция может попадать в воздух;
3. вата вредна пропитками и стеклянной пылью, которую сложно полностью удалить после установки, а асбест вредит органам дыхания.

Заключительный этап отделки парилки — обшивка вагонкой.

Считается, что она должна быть без сучков. Потому что сучки плотней, чем основная древесина, следовательно, сильнее нагреваются.

Прикоснувшись случайно к сучку можно обжечься. По этой причине обшивочная вагонка для бани и сауны обычно дороже.

Какую чистовую обшивку выбрать — решать Вам. Можно использовать:

• липу,
• осину
• или ольху.

Есть мнение, что осина впитывает в себя энергию, как бы вбирая в себя все болезни.

Липа — энергетический донор.

Пока человек в бане парится «подзаряжает» организм.

К тому же запах липы великолепен в разогретой парилке, а особенно в новой.

Сауны и бани. Отделка и обшивка

Натуральное дерево — самый лучшиый материал при выполнении работ по обшивке сауны и отделке саун и бань.

1. При сооружении саун, используют евровагонку из пород, которые называются «банные».
2. Для пола используются погонажное изделие — половая доска, а для полок — полковые доски.
3. Если полки выполняют из абаша (африканское пальмовое дерево) или липы, а пол из лиственницы, потому что она самый прочный и надежный древесный материал, то обшивка более сложна.

Рассмотрим самые распространённые типы облицовки бани и сауны, чтобы Вы лучше ориентировались при выборе материалов на строительство бани.

Материал ОСИНА

Осина — это самый бюджетный вариант для саун.

Недостатки осины:

1. Темнеет со временем и выглядит при этом не эстетично. Избавиться от этого можно с помощью «белинки».
2. Осина уязвима для заболеваний. Помогут избежать этого специальные защищающие пропитки.

Но у неё есть и плюсы:

1. Мягкая, легко обрабатывается.
2. Нет запаха.
3. Цвет — белый с желтым оттенком.
4. Не «плачет» — выделяет малое количество смолы
5. Низкая стоимость.

Материал КАНАДСКИЙ КЕДР

Другое название «Тсуга гигантская».

Описание:

1. - Один из самых красивых материалов
2. - Ярко выражена текстура
3. - Возможно появление приятного розоватого оттенка
4. - Приятный и сильный запах
5. - Обладает антисептическим действием. Из-за чего в бане в воздухе свежий аромат, который целителен для организма и улучшает настроение.
6. - Редко болеет
7. - Древесина плотна, поэтому сильно нагревается.
8. - Практически нет смоли, но это касается только канадского. Поэтому, лучше использовать канадский кедр.
9. - Дорогостоящий и самый престижный.

Материал ЛИПА

Описание:

1. - Наиболее популярен
2. - Легко обрабатывается
3. - Оттенок светлый (только не сорт «рустикаль», его делают из сердцевины, оттенок тёмно-кофейный)
4. - Низкая теплопроводность — не нагревается.
5. - Аромат приятный и слабый
6. - Мало болеет
7. - Самый популярный

Материал «АБАША»

Описание:

1. - Структура пористая
2. - Низкая теплопроводность
3. - Дорог
4. - Слабый специфический запах
5. - Легко обрабатывается
6. - Цвет – жёлтый.

Материал ОЛЬХА

Описание:

1. - Часто используется
2. - Лёгкая
3. - Мягкая (благодаря этому качеству не ломается и легко режется)
4. - Оранжевый оттенок
5. - Мало смолы (поэтому можно использовать для потолка)
6. - Не гниёт и не болеет даже при постоянном контакте с водой
7. - Древесина «вязкая», поэтому практически не деформируется при усушке

Материал ФИНСКАЯ СОСНА

Описание:

1. - Широкое использование, как для бань, так и домов
2. - Количество смолы минимальное
3. - Текстура красивая
4. - Цвет тёмно-коричневый
5. - Прочен и вынослив
6. - Мало весит
7. - Приятный слабый аромат
8. - Без проблем обрабатывается

Материал ФИНСКАЯ ЕЛЬ

Описание:

1. - Прочен (отлично удерживает метизы)
2. - Легко обрабатывается
3. - Для сохранности в парилке необходимо обработать влагозащитным раствором. Потому что неустойчив к влаге.
4. - Минимальное количество смолы, поэтому используют только финскую ель.

Сортировка:

Качество зависит от количества повреждений.

Сорта:

А0 – Высший. Совершенно не имеет никаких недостатков. Самый дорогой.

• А – 1-й сорт. Минимум повреждений, не больше спичечной головки диаметром на погонный метр
• В – 2-й сорт. Повреждений немного больше
• С – 3-й сорт. Самый низкий сорт. Может быть довольно много дефектов
• Некондиция – Не получивший никакой сорт. Цена самая низкая.

Как правильно сделать внутреннюю отделку стен бани в предбаннике, парилке, мойке, комнате отдыха

В моечном отделении бани нет такой высокой температуры, как в парилке, но зато тут активно льется вода. Именно поэтому главным критерием выбора материала для внутренней отделки стен в моечном отделении бани будет его устойчивость к влаге. Такому требованию замечательно соответствуют хвойные породы деревьев. Хорошим материалом для отделки стен в моечном отделении считается и лиственница, которая не будет гнить во влажной среде, а своим красивым оранжевым цветом создаст особый уют. Лиственница, по сравнению с некоторыми хвойными породами деревьев, является более дорогостоящим материалом, поэтому зачастую предпочтение отдают, например, еле или сосне, которые, нужно отметить, также прекрасно справляются со своими обязанностями в моечном отделении бани. Достаточно обеспечить должный уход и хорошее проветривание полостей и сосна или ель прослужат ничуть не меньше лиственницы.

Отделка парилки: как все сделать правильно

Хорошо известно, что русские бани делались и до сих пор делаются из осиныили липы.

Эту нетехнологичную, но очень полезную для здорового пара древесину, мы и рекомендуем, в качестве внутренней (по крайней мере) обшивки парилки.

Определяя место для парной в своём доме, следует исходить из того, что монтаж проще производить, привязываясь к трём, или даже четырём имеющимся стенам, то есть, выделить для неё небольшое помещение.

Если это невозможно, подойдёт и одна несущая стена, то есть, сооружение займёт часть площади одной из комнат.

Если хотя бы одна из несущих (для парной) стен выходит на улицу, в зимний период существует опасность образования на ней конденсата.

Поэтому, между стеной будущей парилки и несущей стеной помещения необходимо сделать вентиляционную решётку.

К несущей стене вертикально прибивают бруски (50-50 мм) на расстоянии 50-70 смдруг от друга и на всю высоту парилки, а поверх них пришивают обрешётку. В последующем, она и будет выполнять функции несущей стены.

Дверь, ведущую непосредственно в парную, обычно делают застеклённой: это несколько разряжает психологическую напряжённость замкнутого помещения.

И, наконец, несколько слов о конструкции пола в парилке. Опыт показывает, что привычный дощатый пол - далеко не самый лучший.

Если же вы, всё-таки, решите делать пол из дерева, то, ни в коем случае, его нельзя покрывать лаком (как, впрочем, и никакую другую поверхность внутри сауны!).

На наш взгляд, лучший пол - кафельный, и выложить его нужно заранее, то есть, до возведения деревянных конструкций.

Каркас

Процесс постройки сауны включает несколько этапов:

1. возведение каркаса,

2. монтаж электропроводки,

3. термоизоляция,

4. обшивка вагонкой,

5. изготовление и установка лавок,

6. монтаж электрооборудования и декоративной фурнитуры.

Что касается термоизолятора, то он состоит из трёх слоев, и, в качестве внешнего, который монтируется одновременно с каркасом, используется пергамин.

Рулоны пергамина раскатывают сверху вниз по стене, внахлёст (с заходом друг на друга около 10 см) и слегка фиксируют в нескольких точках гвоздями (по деревянным пробкам, вставленным в предварительно высверленные в стене отверстия).

Бруски каркаса позже надёжно прижмут их к стенам, на которых осуществляется монтаж.

Горизонтальные элементы каркаса - обвязку - располагают в пяти уровнях. Для этого по пергамину проводят мелом пять горизонтальных линий.

Первая - на уровне 3 смот пола, вторая - на уровне 60 см, третья - на уровне 1 мот пола, пятая - на уровне 5 смот потолка и четвёртая - посредине между третьей и пятой.

Отверстия для крепления каркаса высверливают в стене сквозь пергамин по проведённым мелом линиям с шагом 50-70 сми заполняют деревянными пробками или капроновыми дюбелями.

Элементы обвязки (верхний брусок, затем, доска на расстоянии 1 мот пола, затем, остальные в любом порядке) крепят с помощью шурупов, которые должны вкручиваться в доски и бруски строго по центральной продольной линии.

Средние бруски должны быть толще остальных, поскольку на них впоследствии будут крепиться лавки.

Поверхности досок и брусков обвязки, обращённые внутрь парилки, должны быть на одном уровне с такой же поверхностью верхнего бруска. В случае, если стена имеет какие-либо неровности, толщину элементов обвязки в этих местах необходимо подгонять.

Когда парилка возводится в небольшом помещении, например, на месте бывших кладовки или туалета, вся обвязка может быть смонтирована на его стенах, однако, когда размеры парилки отличаются от размеров приютившей её комнаты, необходимо поставить несколько вертикальных стоек из доски (100-120 ммшириной и высотой на 5 см выше верхней обвязки) по углам её будущих стен.

Крепить их можно непосредственно к полу. Для этого, в полу высверливают два отверстия под капроновый дюбель. В торец вертикальной стойки вбивают два гвоздя по 120 ммбез шляпок так, чтобы, при установке стойки на полу, они входили в отверстия.

Прежде, чем зафиксировать стойки, необходимо, с помощью отвеса, проверить вертикальность их установки. Верхние торцы стоек связывают доской, положенной на них плашмя. Она является элементом каркаса потолка.

Каркас потолка лучше выполнять из широких досок, а не из брусков, поскольку они массивнее и при пришивке к ним вагонки меньше пружинят.

Доски располагают параллельно друг другу и боковым стенкам парилки с интервалом 50-70 см(максимальное расстояние между гвоздями крепления вагонки) и проверяют, с помощью уровня, горизонтальность их установки.

В каркасе стен определяют место для двери и устанавливают две стойки для дверной коробки, а также, горизонтальную перемычку над ней для крепления вагонки.

С помощью шурупов, фиксируют между стойками дверную коробку. При этом, сторону с петлями выставляют по уровню в двух плоскостях, а противоположную - по плотному притвору (дверное полотно, после подгонки коробки, снимают с петель и убирают, чтобы не повредить).

В каркасе необходимо также сделать широкие вертикальные вставки для крепления нагревателя и две рамки из бруса для приточной и вытяжной вентиляции. Все пересечения элементов каркаса на свободных стенах необходимо делать врезными.

В случае, когда потолок парилки монтируется непосредственно на потолке помещения, доски или бруски каркаса потолка парилки крепят через пергамин к потолку помещения и связывают с каркасом стен.

Электропроводка

Если положение электронагревателя в парилке уже определено логикой всей конструкции, то на тему размещения светильников и их количества вы имеете возможность пофантазировать.

Опыт подсказывает, что в небольшой парилке (2-2-2 м) достаточно парысветильников по 40 вти расположить их лучше всего под верхней лавкой с разных сторон. При таком их положении, освещение получается мягким и равномерным.

Приверженцы традиционного размещения светильников, безусловно, могут зафиксировать их на потолке либо на стене, закрыв декоративной решёткой.

Монтируя электрическое оборудование, проконсультируйтесь со специалистом-электриком, если не слишком уверены в себе, поскольку, любая ошибка может привести к весьма драматическим последствиям.

Наметив трассу раскладки проводов, как можно нижепо внешней стороне каркаса, провода пропускают в металлорукав, а металлорукав закрепляют на элементах каркаса.

Провода в каркасе не должны иметь повреждений и соединений. Свободные концы проводов должны иметь достаточную длину для зарядки светильников, выключателя и распайки на клеммах нагревателя.

Светильники соединяют параллельно, через выключатель. Фазу берут от нагревателя. Силовой и осветительный кабели подходят к нагревателю в металлорукавах, которые заканчиваются в панели нагревателя.