Почему трескается шпаклевка на машине

Трескается шпатлевка - как быть? - кузов - клуб газелистов

Сразу замечу, у меня не обычная Газель - а Рута, дабы избежать непоняток.

Летом 2011 устроили машине "капиталку" кузова, точнее, только бортов. Родная Газелевская кабина пока особых проблем не имеет.

В местах, где была ржавчина, после зачистки образовались небольшие углубления - к сожалению, сильно заметные. Купили вроде как неплохую шпатлевку - обработал знакомый, занимающийся подобным не первый год.

Но, буквально через месяц шпатлевка начала трескаться, только над колесными арками - не полностью, а пара трещин, но вид, естественно испорчен. Это при том, что машина не работала, ну, не считая нескольких выездов по личным делам.

После трех месяцев работы на маршруте стало еще хуже - через трещины полезла ржавчина (работали осенью, естественно, дожди).

Во многом виновата конечно конструкция данного автобуса - борта "гуляют", т.к. закреплены только снизу и сверху, а середина аж прогинается под сильным нажимом. Но интересно, что трескается только над арками, там, правда, больше всего её наложено.

Есть ли способ это предотвратить? Может есть другие, более эластичные шпатлевки? Сталкивался ли кто-то с такой проблемой?

На фото - уже зашпатлеванное место над колесом - чтоб показать что у нас вообще за борта.

Работа со шпаклёвкой

В этом случае метал оставляют в несколько промятом виде и сверху закладывают шпаклёвкой - для цели абсолютно выровнять поверхность под покраску. Это немного грубое определение, но по сути так и бывает.

По инструкции толщина шпаклёвки после жестянки 1-2мм, но не всегда возможно добиться такой степени выравнивания. Самое худшее, когда возникают т.н. "хлопуны"- большие области с растянутым металом.

Шпаклёвка не рассчитана наноситься толстыми слоями, поэтому вместо одного "увеличенного" (в 2-3 мм) слоя наносят два или три тонких, давая засохнуть каждому слою. Шпаклёвка более правильно застывает и потом не трескается и не даёт усадки. К слову, у нас гаражный ремонт, поэтому бывают и слои разные.

К шпаклёвке прилагается отвердитель, без которого она не способна превращаться в твёрдый материал. Добавляется к шпаклёвке 2-5 % отвердителя (когда холодное время иногда и больше) и в течении нескольких первых минут шпаклёвка наносится на поверхность. Рекомендовано наносить только на очищенный от краски и грунтовки обезжиренный металл.

Продаются специальные жидкости типа "антисиликон-обезжириватель", но можно для этих целей использовать и обычным растворителем 647-650. Растворитель 646 тоже годится, но только если он от проверенного производителя . Уайтспирит и бензин для этих целей точно не подойдут.

Шпаклёвка требуется не только для выравнивания аварийных деталей, но также иногда и для новых, если при транспортировке появились минимальные, мало заметные вмятины. Их тоже надо заполнить слоем шпаклёвки, иначе никакая толщина краски их не зальёт.

Так что у шпаклёвки универсальное назначение, разница только в разновидностях - каждая для своего дела.

Шпаклёвка бывает очень прочной. Например это стеклошпаклёвка, ею иногда даже возможно заделывать какие- либо небольшие дыры и отверстия, и тем более - получать с её помощью новые формы. Фото новой формы…

Например случай на фото. Наваривал внахлёст не я, надо теперь выровнять поверхность и покрасить. Появился новый изогнутый метал толщиной 1.5 мм поверх старого. Естественно шпаклёвки понадобится много. Для похожих случаев предназначена шпаклёвка со стекловолокном. Она прочнее обычной и не даёт усадки при нанесением толстыми слоями. Банки в 1 кг определённо не хватит, поэтому использую сначала зелёную шпаклёвку Боди, а потом, для уточнения - со стекловолокном фирмы Novol. Когда форма получена , можно пользоваться для скрытия пор, царапин и других дефектов обыкновенную полиэфирную шпаклёвку. Она конечно же, ко всему прочему, легче шкурится.

Это мы говорим про тюнинг (или тюнинХ), который стерпит всё. А про обычный ремонт можно сказать следующее.

Проблема в том, что и она (самая прочная стеклошпаклёвка) не способна бесконечно долго сдерживать ржавчину, если была положена на ржавчину или её остатки. Когда-нибудь всё равно отвалится одним большим куском.

Поэтому это - или ремонт времянка или это место, которое нуждается по всем признакам в сварке, с вырезанием повреждённого ржавчиной куска метала или полное удаление ржавчины (если такое возможно).

Некоторые продвинутые специалисты чрезмерно злоупотребляют способностью шпаклёвки некоторое время держаться на кузове и оставаться нераспознанной.

На севере Москвы до недавнего времени успешно работала фирма по восстановлению Москвичей из шпаклёвки. Машины потом приезжали показаться на предмет " Посмотрите пожалуйста, не пойму - машина новая, а почему то трескается ". Иногда от такой машины отделялись целые куски в несколько сантиметров.

Так что, шпаклёвкой можно пользоваться по разному. Я тоже её иногда обильно мажу, но не до такой же критической степени…

Про шпаклёвку оказывается есть что рассказывать. Вроде пора заканчивать, а ещё не было никаких подробностей. Есть запись про разновидности шпаклёвки.

Лучше попробовать какой фирмы шпаклёвку для себя выбрать. Самая недорогая и рабочая - это фирмы Боди. Мне не очень нравится её шпаклёвка типа Soft (самая востребованная), она не очень хорошо наносится, зато стеклошпаклёвка фирмы Body нравится больше, чем у фирмы Novol. И та и другая к разряду дорогих не относятся. Многие фирмы ещё лучшего качества, но они дороже.

Всё-таки удобно попробовать несколько фирм и выбрать для себя удобную - наверное это самый практичный вариант. На фото например, синяя банка шпаклёвка со стекловолокном, розовая "Мягкая" (аналог как "Soft" у фирмы Боди).

…

Продолжение…

Далее становится понятным, что многого в этой записи не уместить, например как и чем выравнивать шпаклёвку. Об этом будет позже, если станет понятно, что такая запись требуется.

Далее какие бывают шпатели. Металические и резиновые (или силиконовые).

И те и другие обязательно нужны. Металлические более точно и ровнее накладывают шпаклёвку, а резиновые необходимы когда поверхность не плоская. Например, только резиновым шпателем можно зашпаклевать какой-нибудь гнутый угол крыла - изгибать шпатель по форме крыла и накладывать слой шпаклёвки.

Металлические в принципе все одинаковые (только у профессиональных уголки чуть скруглены), а "резиновые" лучше выбирать тщательнее. Не брать шпатели из жёсткого пластика и не всегда брать их хозяйственнного магазина (хотя бывают исключения).

Лучше не экспериментировать и купить набор шпателей в магазине принадлежностей для покраски. Мелочи потом помешают в работе. Жёсткий пластиковый станет ещё жёстче когда температура будет ниже обычной, а шпатели из плохой резины будут быстро разрушаться на самой важной части - на самом крае (который не должен иметь ни зазубрин, ни рваных краёв).

Я за большим резиновым специально ездил в магазин Южный порт на 1 этаж. Настолько он (правильный шпатель) облегчает работу.

Как я поступаю чтобы очистить шпатель. Пока шпаклёвка не успела окончательно засохнуть снимаю её со шпателя плоскостью (можно другим шпателем) и тут же протираю шпатель кисточкой и растворителем.

Как удобно перемешивать шпаклёвку с отвердителем. Меня этому научили очень давно, того человека тоже кто то научил в своё время.

Мелочь казалось бы, но намного всё упрощает. Теперь не лень "попачкаться" лишний раз для того, чтобы приготовить 5 гр шпаклёвки. Я перепробовал и другое, но остановился на обыкновенном электроде 2.5мм.

Надо также иметь "мольберт" - самодельный гнутый кусок металла. Гнутый - для того чтобы было удобно его держать в руке. Теперь мы можем готовить и 5 гр и 150 гр шпаклёвки - у нас есть для этого большая удобная площадка ("мольберт).

Далее, чтобы нам мольберт не пачкать и каждый раз не заниматься его чисткой, используем лист бумаги - из глянцевого журнала либо лист бумаги для ксерокса. Каждый раз её меняем, бумаги вокруг много.

Вроде и тема неинтересная, но само собой набралось что сказать. И даже ещё что то осталось.

Как выравнивать, как наносить ровно, как наносить сразу много и ровно, сколько добавлять отвердителя зимой и летом …и т.д

Возможно оставим это на потом.