Работа со шпаклевкой

Как правильно шпаклевать

Виды шпаклевок. Прежде чем рассказать о шпаклевке стен, нужно уделить внимание выбору материала. Шпаклевки продаются нескольких видов. Не так давно наиболее популярными были масляно-клеевые шпаклевки на основе олифы. Они отлично наносились на поверхность и стоили относительно дешево. Но, в последнее время из-за возросшей экологической безопасности масляно-клеевые шпаклевки уступили пальму первенства шпаклевкам на основе водных дисперсий. Этот отделочный материал наиболее безопасен с точки зрения экологии.

Сухие шпаклевки, которые нужно разводить с водой или грунтовкой, относительно дешевы и все больше набирают популярность среди отделочников. С помощью специального “миксера” (насадки на дрель), сухая смесь практически идеально разводится, и образует однородную смесь.

Так же существуют акриловые шпаклевки. Они меньше всего подвергаются разрушению атмосферным осадкам и их используют для наружных работ.

Подготовка поверхности к шпаклеванию. Шпаклевка стен это не очень трудная работа. Для того чтоб научится работать со шпаклевкой нужна практика. Набив руку, вы будете сами чувствовать этот материал.

Перед тем как начать наносить шпаклевку на стены нужно их обработать грунтовкой. Она защитит поверхность от грибка и сделает лучшую сцепку шпаклевки и поверхности. Так же, для лучшей сцепки и предотвращению потрескивания шпаклевки при высыхании можно использовать специальную малярную сетку (серпянку). Она самоклеется на стены, но лучше сверху на серпянку нанести клей ПВА. Это можно сделать с помощью кисточки.

Технология нанесения шпаклевки на стены и другую поверхность. Когда поверхность подготовлена можно приступать к нанесению шпаклевки. Прежде всего, нужно определиться с густотой шпаклевки. Она должна легко размешиваться вручную и при вынимании палочки шпаклевка не должна принимать обратную форму.

Сама шпаклевка стен сводится к следующему: берутся два шпателя (большой и маленький). Маленьким шпателем наносится шпаклевка на большой и разравнивается тонким слоем (зависит от угла шпателя). Затем пустым шпателем забирается лишняя шпаклевка. Не стоит бояться полос, которые остаются от наложения шпаклевки. Они легко счищаются в процессе затирания.

Затирать нужно мелкой наждачной бумагой или сеткой. После этого нужно нанести еще один слой шпателем побольше. Лучше первый раз использовать 40 см-овый, а второй 80 см-овый шпатель. Между слоями рекомендуется еще раз прогрунтовать стену.

Постепенно рука будет себя чувствовать уверенно, но не думайте, что после того как вы прошпаклюете одну стену вы станете отличным штукатуром. Но со временем можно научиться хорошо шпаклевать. Все зависит от опыта.

Первый слой наносится стартовой шпаклевкой, а последний финишной. Отлично себя зарекомендовал Ротбанд (Rotband), но его стали подделывать. Эта универсальная шпаклевка, но я ее использую в качестве стартовой. Из финишных рекомендую Фугенфюллер или Ветонит.

Как правильно шпаклевать автомобиль

Содержание

1. Подготовка машины к шпаклевочным работам
2. Как работать со шпаклевкой

Как правильно шпаклевать автомобиль – вопрос, который каждый автовладелец должен внимательно изучить перед обновлением поверхности кузова или косметическим ремонтом салона. В противном случае результат реставрации может оказаться плачевным. Например, под красивым блестящим покрытием будут выступать неаккуратные бугорки, или краска со временем начнет отслаиваться. Важно не только уметь подобрать подходящие материалы, но и хорошо знать технологию их нанесения, обработки, совместимость различных продуктов автохимии.

Подготовка машины к шпаклевочным работам

Правильная обработка поверхности до начала работ – основное условие получения надежного и качественного покрытия, длительного эффекта косметического ремонта, точности воссоздания исходных линий и контуров. До того как приступать к процессу шпаклевки, необходимо выполнить несколько подготовительных операций с поверхностью автомобиля. А именно:

• Шлифование обрабатываемого участка
• Устранение пылевого налета
• Обезжиривание металла или пластика
• Обработка поверхности антикоррозийным грунтом

Для шлифования металлических и пластиковых элементов применяется специальная бумага. Обширные поверхности можно обрабатывать машинкой, а небольшие поврежденные участки аккуратно обрабатываются вручную. Наждачная шкурка имеет разные градации в зависимости от размера зерна. Для подготовки металла к нанесению шпаклевочной массы используют абразивную бумагу Р80. Такая зернистость оптимальна для исключения усадки шпаклевки. Обработка поверхности шкуркой такого размера препятствует проявлению шлифовальных рисок сквозь слои покрытия, а также обеспечивает активное сцепление материалов.

В некоторых случаях грубая шкурка Р80 не является оптимальным вариантом при подготовке поверхности к шпаклевочным работам. Для устранения, например, небольших царапин на пластике или металле используют шлифовальную бумагу Р150 и мелкозернистую шпаклевку. Тонкий слой шпаклевочной массы может дать усадку, а для сцепления материала с поверхностью достаточно будет и небольших рисок. Поэтому в обработке участка крупнозернистой шкуркой в этом случае просто нет необходимости.

Другой пример – несплошное, фрагментированное шпаклевание деталей. Этот способ реставрации применяется в большинстве случаев. Центр вмятины обрабатывается грубой шлифовальной бумагой, поскольку на него будет нанесен толстый слой шпаклевки. Периферийные участки повреждения, напротив, будут покрыты тонким пластом, поэтому и шлифуются мелкозернистой шкуркой Р150.

Обязательное устранение пылевого налета проводится как после выполнения шлифовальных работ, так и перед ними. Удобно использовать для быстрого и эффективного очищения специальные обдувочные пистолеты. И не только удобно, но и выгодно с точки зрения экономии. Примерный расход воздуха при использовании этого инструмента составляет 150 л в минуту. В то же время при обдуве поверхности автомобиля из шланга с внутренним диаметром 9 мм сжатый воздух в объеме 1000 л в минуту уходит в чистую потерю. Сервисные службы со скромным набором оборудования, таким образом, несут материальные убытки из-за лишних затрат электроэнергии. Хорошо оборудованный сервисный центр, напротив, за счет использования обдувочного пистолета экономит расходы. Чтобы примерно высчитать среднюю потерю при обдуве шлангом, нужно умножить стоимость электрической энергии, потребляемой имеющимся в мастерской компрессором для выдачи этих лишних 850 л в минуту.

Тщательное обезжиривание поверхности, как и устранение пылевого налета, целесообразно производить до и после шлифования. Это не менее ответственная задача, чем другие подготовительные операции, и от нее во многом зависит конечный результат. Перед тем как правильно шпаклевать автомобиль, чрезвычайно важно подобрать соответствующие растворители жира и другие химикаты. Выбирая средство с агрессивными составляющими, неопытный автомобилист рискует нарушить структуру ошлифованных участков покрытий. Верхний слой при обработке едким интенсивным составом может раствориться, покоробиться, приподняться. Поэтому следует выбирать для этих целей наименее агрессивные жидкости, обязательно посоветовавшись с продавцом магазина или консультантом.

Зачастую обработка поверхности антикоррозийным грунтом как подготовительный этап пропускается начинающими мастерами. Но такой подход к работе далеко не всегда оправдан. Есть два весомых аргумента в защиту необходимости применения первичного антикоррозийного грунта:

• Планируя покраску кузова или пластиковых деталей салона, нужно стремиться к максимально возможной идентичности заводским технологиям. А конвейерная окраска предполагает антикоррозийную защиту металла как обязательную стадию обработки поверхности.
• Каждый слой покрытия (а при шпаклевочных работах их количество увеличивается) должен иметь высокую адгезию к материалу, наносимому поверх него

Адгезия – это свойство слипания, сцепления разнородных поверхностей. Антикоррозийный грунт, покрывающий очищенный металл, прочно сцепляется с ним. Шпаклевка, наносимая поверх защитного слоя, получает двойной эффект адгезии. Риски, сформировавшиеся на поверхности при обработке шлифовальной бумагой, обеспечивают массе механическое сцепление, а антикоррозийное полусухое средство прочно слипается со шпаклевкой (химическая адгезия).

При некоторых видах работ этот этап является строго обязательным. Например, шпаклевочные операции на оцинкованной или алюминиевой поверхности. В продаже есть специальные типы шпаклевки с высокими показателями адгезии именно к этим покрытиям. Но при сильных повреждениях автомобиля такие средства не дадут эффективного результата. Стекловолоконная шпаклевка служит для заполнения глубоких вмятин, но у нее нет высокой адгезии к алюминию. В этом случае рационально нанесение промежуточного слоя между металлом и массой, которым и является как раз антикоррозийный грунт. С одной стороны он прочно сцепляется с поверхностью, а с другой стороны надежно удерживает любой шпаклевочный материал.

Как работать со шпаклевкой

Чтобы иметь представление о том, как правильно шпаклевать автомобиль, нужно знать, прежде всего, для каких работ используются те или иные расходные материалы, их состав и воздействие на разные покрытия. Такая информация поможет не ошибиться в выборе средства для конкретной задачи.

Из чего состоит шпаклевка

Большинство предлагаемых сегодня на рынке шпаклевок являются двухкомпонентными, состоят из наполнителя и полиэфирной смолы. Чтобы получить оптимальную консистенцию, необходимую для определенной операции, массу растворяют стиролом в нужной пропорции. Химические свойства наполнителя и смолы, количество растворителя определяют в конечном итоге потребительские качества материала.

Основной компонент, придающий массе эластичность, прочность и адгезию – смола. В качестве наполнителя используются мел, металлическая пудра, тальк, стекло в микроскопических гранулах, кварц, стекловолокно. Объем этих веществ в составе шпаклевки и их исходные свойства влияют на удельный вес, степень усадки, наполнительную способность продукта. Растворитель должен присутствовать в шпаклевочной массе в определенном процентном соотношении.

Грубые двухкомпонентные шпаклевки с алюминиевой пылью или стекловолокном предназначены для заделывания глубоких вмятин на кузове, бампере или дверце. Их обычно применяют в качестве первого слоя. Массы с металлической пудрой более легки в обработке, стекловолоконные материалы требуют ощутимых усилий. Неглубокие вмятины удобно выравнивать универсальной двухкомпонентной шпаклевкой, легкой в применении. Как правило, ее используют в качестве среднего или вообще единственного слоя. Мелкие шероховатости устраняются мягкой финишной шпаклевкой, максимально легко обрабатываемой. Этот вид материала служит для нанесения поверх других.

Свойство усадки

В вопросе о том, как правильно шпаклевать автомобиль, очень важной проблемой является усадка шпаклевочной массы. В основном эта характеристика зависит от компонентов. 30% от объема – оптимальное количество растворителя в составе, согласно рекомендациям многих производителей. Превышение этого показателя влияет на цену материала. Так, дешевые средства обычно содержат большее количество растворяющего вещества, что существенно усиливает усадку материала. Это связано с тем, что при высыхании стирол испаряется, уменьшая общий объем нанесенной шпаклевки.

Качественные полиэфирные шпаклевочные массы уменьшаются в объеме после высыхания на 2%. Если наносить их тонким слоем, то усадка не будет заметна визуально. Самая важная задача в косметическом ремонте – скрыть следы реставрации, сделать их по возможности невидимыми. Для этого нужно правильно выбрать один из двух методов подготовки поверхности к шпаклевочным работам и учесть усадку. В некоторых случаях оптимально плавное скашивание старого покрытия, другие повреждения лучше реставрировать при помощи резкого обрыва. При плавном скосе показатель усадки массы на границе с не шпаклеванным участком составит 2 микрона, а при резком обрыве – около 20 микрон.

Существует, кроме того, вторичная усадка. Когда на высохшую зашпаклеванную поверхность наносится грунт или жидкая масса, верхние слои растворяются, и вещества проникают сквозь них к царапинам и рискам. В период высыхания происходит постепенное утрамбовывание слоев за счет выходящего из шпаклевки растворителя. Такое явление часто наблюдается у материалов, содержащих некачественные наполнители и смолы.

Неверная технология нанесения тоже может стать причиной вторичной усадки. Массу нужно аккуратно вкладывать в глубокие риски специальным шпателем. Если она проваливается в углубления позже, растворенная поверхностным покрытием, произойдет вторичная усадка. Этот нежелательный эффект могут дать и некачественные дешевые грунты с низким содержанием твердых веществ и основой из агрессивного нитрорастворителя. Использование таких материалов может привести к двум серьезным проблемам: сильному растворению шпаклевки с ярко выраженной усадкой и слабой наполнительной способности грунта, препятствующей аккуратному скрытию дефекта.

Как наносить и обрабатывать массу

Перед началом работ шпаклевка тщательно перемешивается с отвердителем до однородной массы, до полного исчезновения розовых прожилок. Для нанесения шпаклевочной смеси нужен набор специальных шпателей различной формы. Чтобы добиться ровной поверхности, нужно отработать приемы быстрого и аккуратного накладывания поочередных слоев.

Если заполняется глубокая вмятина, ошибочно пытаться закрыть ее полностью в один прием, набрав на рабочую часть шпателя много шпаклевочной массы. Оптимальный вариант – нанести 2-3 слоя грубой или универсальной шпаклевки. Это сэкономит и время, и материал. Поскольку на застывание уйдет 15-20 минут, можно параллельно заниматься двумя поврежденными участками. Когда шпаклевка «встала», можно приступать к шлифованию поверхности при помощи бруска или специального рубанка. Целесообразно при этом провести проявочный экспресс-тест. Для этого следует распылить на поверхности черную краску из баллончика мелкими точками или воспользоваться проявочным порошком. После шлифования будут видны места, требующие дополнительного нанесения массы.

Если внешне вмятина уже почти окончательно выровнялась, на поверхность наносится финишная шпаклевка. После ее высыхания берется абразивная шкурка Р240, которой нужно обработать не только саму вмятину, но и прилегающие участки. Мелкозернистый абразив поможет сформировать плавный переход, скрывающий место бывшего дефекта. И заключительные стадии обработки – обезжиривание и грунтовка.

Поскольку у каждого шпателя свой контур, неизбежно формирование выступающих полос шпаклевки на поверхности. Это и составляет основную трудность процесса. Пока материал мягкий, устранить полосы трудно: это даст только лишние углубления. После высыхания счистить лишний рельеф также сложно, это потребует массы времени и приложения сил. Отвердитель, добавляемый в массу, сначала застывает, потом происходит его кристаллизация, а примерно через 5 минут после нанесения материал приобретает эластичную каучукообразную структуру. Вот в этот момент выступающие полосы можно легко срезать острым лезвием или ножом.

Чтобы не упустить этот недолгий момент, поверхность нужно пробовать пальцами. Вследствие химической реакции она станет горячей, это и будет сигналом, что пора брать нож и аккуратно срезать излишки.

Если вы хотите увидеть наглядно, как правильно шпаклевать автомобиль - видео на эту тему вы можете найти в интернете.

Работа со шпаклёвкой

В этом случае метал оставляют в несколько промятом виде и сверху закладывают шпаклёвкой - для цели абсолютно выровнять поверхность под покраску. Это немного грубое определение, но по сути так и бывает.

По инструкции толщина шпаклёвки после жестянки 1-2мм, но не всегда возможно добиться такой степени выравнивания. Самое худшее, когда возникают т.н. "хлопуны"- большие области с растянутым металом.

Шпаклёвка не рассчитана наноситься толстыми слоями, поэтому вместо одного "увеличенного" (в 2-3 мм) слоя наносят два или три тонких, давая засохнуть каждому слою. Шпаклёвка более правильно застывает и потом не трескается и не даёт усадки. К слову, у нас гаражный ремонт, поэтому бывают и слои разные.

К шпаклёвке прилагается отвердитель, без которого она не способна превращаться в твёрдый материал. Добавляется к шпаклёвке 2-5 % отвердителя (когда холодное время иногда и больше) и в течении нескольких первых минут шпаклёвка наносится на поверхность. Рекомендовано наносить только на очищенный от краски и грунтовки обезжиренный металл.

Продаются специальные жидкости типа "антисиликон-обезжириватель", но можно для этих целей использовать и обычным растворителем 647-650. Растворитель 646 тоже годится, но только если он от проверенного производителя . Уайтспирит и бензин для этих целей точно не подойдут.

Шпаклёвка требуется не только для выравнивания аварийных деталей, но также иногда и для новых, если при транспортировке появились минимальные, мало заметные вмятины. Их тоже надо заполнить слоем шпаклёвки, иначе никакая толщина краски их не зальёт.

Так что у шпаклёвки универсальное назначение, разница только в разновидностях - каждая для своего дела.

Шпаклёвка бывает очень прочной. Например это стеклошпаклёвка, ею иногда даже возможно заделывать какие- либо небольшие дыры и отверстия, и тем более - получать с её помощью новые формы. Фото новой формы…

Например случай на фото. Наваривал внахлёст не я, надо теперь выровнять поверхность и покрасить. Появился новый изогнутый метал толщиной 1.5 мм поверх старого. Естественно шпаклёвки понадобится много. Для похожих случаев предназначена шпаклёвка со стекловолокном. Она прочнее обычной и не даёт усадки при нанесением толстыми слоями. Банки в 1 кг определённо не хватит, поэтому использую сначала зелёную шпаклёвку Боди, а потом, для уточнения - со стекловолокном фирмы Novol. Когда форма получена , можно пользоваться для скрытия пор, царапин и других дефектов обыкновенную полиэфирную шпаклёвку. Она конечно же, ко всему прочему, легче шкурится.

Это мы говорим про тюнинг (или тюнинХ), который стерпит всё. А про обычный ремонт можно сказать следующее.

Проблема в том, что и она (самая прочная стеклошпаклёвка) не способна бесконечно долго сдерживать ржавчину, если была положена на ржавчину или её остатки. Когда-нибудь всё равно отвалится одним большим куском.

Поэтому это - или ремонт времянка или это место, которое нуждается по всем признакам в сварке, с вырезанием повреждённого ржавчиной куска метала или полное удаление ржавчины (если такое возможно).

Некоторые продвинутые специалисты чрезмерно злоупотребляют способностью шпаклёвки некоторое время держаться на кузове и оставаться нераспознанной.

На севере Москвы до недавнего времени успешно работала фирма по восстановлению Москвичей из шпаклёвки. Машины потом приезжали показаться на предмет " Посмотрите пожалуйста, не пойму - машина новая, а почему то трескается ". Иногда от такой машины отделялись целые куски в несколько сантиметров.

Так что, шпаклёвкой можно пользоваться по разному. Я тоже её иногда обильно мажу, но не до такой же критической степени…

Про шпаклёвку оказывается есть что рассказывать. Вроде пора заканчивать, а ещё не было никаких подробностей. Есть запись про разновидности шпаклёвки.

Лучше попробовать какой фирмы шпаклёвку для себя выбрать. Самая недорогая и рабочая - это фирмы Боди. Мне не очень нравится её шпаклёвка типа Soft (самая востребованная), она не очень хорошо наносится, зато стеклошпаклёвка фирмы Body нравится больше, чем у фирмы Novol. И та и другая к разряду дорогих не относятся. Многие фирмы ещё лучшего качества, но они дороже.

Всё-таки удобно попробовать несколько фирм и выбрать для себя удобную - наверное это самый практичный вариант. На фото например, синяя банка шпаклёвка со стекловолокном, розовая "Мягкая" (аналог как "Soft" у фирмы Боди).

…

Продолжение…

Далее становится понятным, что многого в этой записи не уместить, например как и чем выравнивать шпаклёвку. Об этом будет позже, если станет понятно, что такая запись требуется.

Далее какие бывают шпатели. Металические и резиновые (или силиконовые).

И те и другие обязательно нужны. Металлические более точно и ровнее накладывают шпаклёвку, а резиновые необходимы когда поверхность не плоская. Например, только резиновым шпателем можно зашпаклевать какой-нибудь гнутый угол крыла - изгибать шпатель по форме крыла и накладывать слой шпаклёвки.

Металлические в принципе все одинаковые (только у профессиональных уголки чуть скруглены), а "резиновые" лучше выбирать тщательнее. Не брать шпатели из жёсткого пластика и не всегда брать их хозяйственнного магазина (хотя бывают исключения).

Лучше не экспериментировать и купить набор шпателей в магазине принадлежностей для покраски. Мелочи потом помешают в работе. Жёсткий пластиковый станет ещё жёстче когда температура будет ниже обычной, а шпатели из плохой резины будут быстро разрушаться на самой важной части - на самом крае (который не должен иметь ни зазубрин, ни рваных краёв).

Я за большим резиновым специально ездил в магазин Южный порт на 1 этаж. Настолько он (правильный шпатель) облегчает работу.

Как я поступаю чтобы очистить шпатель. Пока шпаклёвка не успела окончательно засохнуть снимаю её со шпателя плоскостью (можно другим шпателем) и тут же протираю шпатель кисточкой и растворителем.

Как удобно перемешивать шпаклёвку с отвердителем. Меня этому научили очень давно, того человека тоже кто то научил в своё время.

Мелочь казалось бы, но намного всё упрощает. Теперь не лень "попачкаться" лишний раз для того, чтобы приготовить 5 гр шпаклёвки. Я перепробовал и другое, но остановился на обыкновенном электроде 2.5мм.

Надо также иметь "мольберт" - самодельный гнутый кусок металла. Гнутый - для того чтобы было удобно его держать в руке. Теперь мы можем готовить и 5 гр и 150 гр шпаклёвки - у нас есть для этого большая удобная площадка ("мольберт).

Далее, чтобы нам мольберт не пачкать и каждый раз не заниматься его чисткой, используем лист бумаги - из глянцевого журнала либо лист бумаги для ксерокса. Каждый раз её меняем, бумаги вокруг много.

Вроде и тема неинтересная, но само собой набралось что сказать. И даже ещё что то осталось.

Как выравнивать, как наносить ровно, как наносить сразу много и ровно, сколько добавлять отвердителя зимой и летом …и т.д

Возможно оставим это на потом.

Декупаж - сайт любителей декупажа - dcpg.ru

Вот спасибочко! Я здесь новенькая поэтому везде все читаю и очень обрадовалась увидев этот мк. Я декупажем занимаюсь где то пол года и многие материалы мне бывают непонятны-что и для чего.В худ.салонах цены не для слабонервных да и дозы там аптечные.Покупала конечно кое что там но больше стараюсь посещать стройматериалы.У меня уже интерисуются когда я ремонт закончу,постоянно банки с красками,шпатлевками таскаю.Но покупала все подходящее на свой взгляд и не всегда выходил ожидаемый результат.Так что Юличка,ограмаднейшее тебе СПАСИБО!

Вот спасибочко! Я здесь новенькая поэтому везде все читаю и очень обрадовалась увидев этот мк. Я декупажем занимаюсь где то пол года и многие материалы мне бывают непонятны-что и для чего.В худ.салонах цены не для слабонервных да и дозы там аптечные.Покупала конечно кое что там но больше стараюсь посещать стройматериалы.У меня уже интерисуются когда я ремонт закончу,постоянно банки с красками,шпатлевками таскаю.Но покупала все подходящее на свой взгляд и не всегда выходил ожидаемый результат.Так что Юличка,ограмаднейшее тебе СПАСИБО!