Штукатурка стен в доме
23 января 2015 г.
Штукатурка деревянных стен для уюта и тепла
Соседи человека, решившего отштукатурить деревянный дом (из бревна или бруса), как правило, недоумевают – а зачем тогда дерево, если штукатуркой его закрывать? Но если съездить в деревню или в музей русского зодчества, и посмотреть на деревянные избы, можно заметить, что дерево рассыхается, его грызут насекомые и мыши, а щели между бревнами как ни конопать, а все равно сырость и холод пробираются в жилье. А своевременно сделанная штукатурка деревянных стенявляется надежной защитой от вредителей, плесени, гнили и прочих напастей, преследующих древесину с начала времен.
1 Штукатурка деревянных стен – ждем полтора года и…
Стоп! А зачем ждать-то? Может, сразу после постройки дома начнем, брус ведь не дешевый, зачем полтора года ждать – чтобы мышам раздолье было? Но штукатурка брусового дома сразу недопустима. Потому что надо дать время дому постоять, пройти этап усадки, чтобы брусья (или бревна) слежались, уплотнились. Если в это время начать штукатурить, вся отделка уже года через два растрескается и осыплется. Правда, знающие люди говорят, что деревянные постройки до 8 лет усадку дают, но особо активная фаза этого процесса приходится на первые год-полтора.
А по прошествии требуемого для усадки деревянных стен срока можно приступать к работе. Однако, сразу появляется вопрос, какая именно штукатурка подходит для деревянных стен. Дерево, конечно, шероховатое, но если шпаклевка на него наносится превосходно, то штукатурка наверняка отвалится после высыхания. Но тут, собственно, и думать нечего, поскольку штукатурка подойдет любая, от самой дешевой, до венецианской. Следует лишь определиться, будет ли штукатурка стен деревянного дома самостоятельным покрытием, или ее планируется оклеить обоями либо покрасить.
2 Штукатурка по дереву, подготовка к работе
Итак, дом постоял без жильцов и уже, наверное, заскучал по человеческому вниманию, пора приступать к отделке стен, а потом и новоселье праздновать. Но перед тем, как начинать размазывать штукатурку по дереву, нужно провести некоторые подготовительные работы. Для начала понадобится много драни – деревянных узких лучин – для набивки на стены. Как правило, на дрань идет сосна, причем лучины могут быть как колотые, шириной от 15 до 20 мм, так и пиленные, немного пошире, около 30 мм. Дрань может быть заменена сухими камышовыми стеблями или ивовыми прутьями, расколотыми надвое. Правда, камыш и прутья сложнее приколачивать к стене, поэтому лучше все-таки использовать лучины.
Приготовив вязанки драни, начинаем ее сортировать, поскольку лучины нужно будет приколачивать в два уровня, перпендикулярно друг другу и под углом 45 градусов к полу. Непосредственно к стене будем приколачивать узкие планки любой степени кривизны, это будет нижний, простильный ряд, а вот поверх будем укладывать и крепить выходную дрань, более широкую и ровную. Следует отметить, что нижний ряд только слегка закрепляется гвоздями, он будет держаться за счет выходной драни, прибиваемой как должно. Когда весь верхний ряд драни прибит, из нижних планок гвозди извлекаются. Основные два правила при набивке драни на стену:
- Не соединять вплотную концы реек, следующих друг за другом по одной линии, поскольку дерево разбухнет и может сыграть наружу, разрушая штукатурку.
- Рейки перед набивкой на стену лучше как следует намочить, меньше будет вероятность, что они расколются.
Теперь осталось только выяснить, на каком расстоянии друг от друга лучинки приколачивать. Слишком плотно нет смысла, мы все же не вагонку укладываем. Оптимальное расстояние между рейками простильного ряда – 45 мм, но в случае, если используется утеплитель на внутренней поверхности стен, промежуток между дранками сокращается до 40 мм. С этим ясно – штукатурка деревянных стен сложна сама по себе, а с утеплителем штукатурка вообще несовместима. Для потолка расстояние задается еще меньше – 25 мм, либо 20 мм с утеплителем. Выходная дрань приколачивается с промежутком между лучинами 40 мм, а на потолке – 30 мм. Почему на потолке зазоры сокращаются, наверное, ясно? Разумеется, чтобы штукатурка, которая будет забита под выходную дрань, имела большее количество точек соединения меньшей площади и, соответственно, не отвалилась под собственной тяжестью.
3 Штукатурка деревянного дома начинается играючи
Когда последняя дрань прибита, можно полюбоваться на получившуюся обрешетку, и даже сфотографировать на память, поскольку больше вы ее не увидите, она скроется под толстым слоем штукатурки. Тем более, что как раз подошло время для штукатурки стен деревянного дома. Первый слой будет грубым, и нужно заранее настраиваться на то, что до окончательной декоративной отделки еще довольно далеко. Наносится штукатурка (довольно жидкая, сметанообразная) на обитую дранью стену в обрызг, то есть, сильными уверенными взмахами руки с резкой ее остановкой недалеко от стены, после чего штукатурка отправляется в свободный полет. При столкновении с обрешеткой штукатурка отчасти остается на лучинах, но основная масса проникает между планками драни до стены или утеплителя, и полностью заполняет собой пространство под выходными лучинами. Так, постепенно, мы покрываем штукатуркой всю обрешетку.
Когда первый слой начнет застывать, то есть, уже основательно схватится, начинаем наносить второй слой, грунтовочный. Здесь нам уже предстоит работа не со сметаной, а с тестом, именно такая консистенция должна быть у штукатурки. На сей раз штукатурку мы не швыряем небрежными движениями, а размазываем кельмой или мастерком. Этот слой будет основным, и его нужно сделать предельно ровным и относительно гладким. Грунтовочный слой может отличаться от накидного, это может быть уже декоративная штукатурка, тогда как сквозь обрешетку можно набрасывать и простую, достаточно недорогую. Толщина грунтовочного слоя не должна превышать 12 мм, в идеале лучше ограничиться 7-ю миллиметрами.
Третий и последний слой, его называют «накрывка», должен быть выполнен той же штукатуркой, что и грунтовочный. Если используется, например, «венецианка», то это может быть штукатурка под дерево, тогда, зайдя внутрь, никто не заметит того, что стены оштукатурены, особенно, если снаружи дерево ничем не отделывалось. Но еще интереснее, если венецианская штукатурка брусового дома будет имитировать камень. Вот тогда эффект будет действительно потрясающий – каменные стены в деревянном доме, это что-то. Но, рано говорить о том, что и как будет выглядеть, надо отделку закончить. Последний слой наносим совсем тонкий, а консистенция штукатурки снова должна быть как у сметаны. Бережно разравнивая, наносим штукатурку по всем правилам, толщиной слоя от двух до пяти миллиметров. Мазки должны быть достаточно сильными, чтобы последний слой сразу был плотным. Понятное дело, что декоративная штукатурка под дерево или камень наносится по соответствующей технике.
И вот когда последний мазок будет сделан, можно вздохнуть спокойно, сделать еще несколько фотографических снимков и ждать, когда все высохнет. Дальше будут другие отделочные работы, в частности, если штукатурка декоративная, то может понадобиться ее вощение, но главное сделано, можно гордиться полученным результатом.
Как подготовить стены под декоративную штукатурку. основные этапы
Каким бы качественным ни был отделочный материал, всего достоинства могут раскрыться только на правильно подготовленных стенах.
Структурные штукатурки – универсальный отделочный материал, который можно использовать для любых базовых поверхностей как снаружи, так и внутри здания. С их помощью стать шедевром может даже самый заурядный дом. Структурная штукатурка пластична, легко наносится. Среди ее несомненных достоинств – почти безграничные возможности для экспериментов с фактурой и цветом поверхности.
К созданию шедевра необходимо подготовиться. Подготовка стен под декоративную штукатурку не сильно отличается от подготовки для нанесения любого другого вида отделки. Поверхность нужно очистить от остатков обоев, старой краски, побелки, не стремясь к достижению идеальной гладкости. Декоративная штукатурка прекрасно скрывает мелкие дефекты, ваша задача - ликвидировать крупные.
Очищенную поверхность следует загрунтовать. Грунтовка укрепляет стену, служит дополнительной защитой от сырости и улучшает сцепление покрытия с поверхностью.
Этапы подготовки стен под декоративную штукатурку
- Декоративная штукатурка – последний этап строительства или ремонта. Окна и двери должны быть установлены, работы над потолком и полом – закончены, помещение очищено от строительного мусора, пыли и грязи.
- После оштукатуривания стены должны выстояться в течение 4 недель.
- Поверхность готовят как под покраску. Ее необходимо выровнять, заделать царапины, сколы, выбоины, трещины и покрыть акриловым грунтом, за исключением матовой ATF.
- Если поверхность недостаточно плотная, ее следует обработать укрепляющим или восстанавливающим грунтом. Стены помещений с повышенной влажностью подлежат обработке противогрибковыми средствами.
- Трещины следует «раскрыть» и заполнить специальной шпатлевкой.
- Загрунтованные поверхности шпатлюют, каждый слой шпатлевки должен просушиваться в течение суток.
- Чтобы избежать растрескивания, рекомендуется использовать серпянку, или флизелиновые обои. Места стыков необходимо тщательно прошпаклевать и ошкурить после высыхания.
- Каждый слой шпатлевки покрывают акриловым грунтом глубокого проникновения.
- Не допускается применение финишных шпаклевочных материалов, препятствующих впитыванию, в частности, материалов на алебастре и масляно-клеевой основе.
- Для шлифовки поверхности используется мелкоабразивная наждачная бумага.
- Прежде, чем начинать окраску, следует произвести предварительные выкраски. Эта процедура необходима для того, чтобы предварительно оценить фактуру готового покрытия и его оттенок.
Приведенная выше последовательность действий при подготовке стен под декоративную штукатурку является наиболее общей. В каждом конкретном случае подготовка может отличаться в зависимости от свойств материала, особенностей помещения и желаемого результата. Прежде, чем решаться на революцию стиля и выбор способа нанесения декоративной штукатурки, лучше подробно проконсультироваться со специалистом по отделке, имеющим опыт работы с декоративной штукатуркой. При всей своей перспективной экономичности, декоративная штукатурка – не самый дешевый материал и только продуманный подход поможет вам избежать лишних затрат.
- Утепление деревянного дома
- Отопление деревянного дома
- Утепление пола в деревянном доме
Как штукатурить стены в доме
Как говорилось раннее любой ремонт или отделочные работы в доме не обходятся без работ по выравниванию стен. В домах новой постройки отделка стен штукатуркой выполняется в комплексе всех строительных работ и стены должны по определению должны быть ровными и готовыми к последующим работам — шпаклевке либо оклеиванию обоями.
Но к большому сожалению и в таких домах стены оставляют желать лучшего. На них присутствуют всевозможные трещины, перепады и неровности. Как штукатурить стены, чтобы стены были ровными и не имели таких дефектов? Если вы хотите чтобы ваш дом имел красивый внешний вид, то стены выровнять надо обязательно.
Не будем даже говорить о старых домах, построенных много лет назад. Там оштукатуривание поверхностей стен велась по устаревшей технологии и они также требуют переделки.
Ведь зачастую ремонт делается в старых помещениях с кривыми стенами, с остатками краски и обоев, которые требуется выровнять и придать им надлежащий вид.
Так с чего начать в первую очередь?
1. Прежде чем штукатурить стены в доме, надо подготовить поверхность стены - удалить старую краску, снять обои или другие остатки былой красоты. Это работа трудоемкая и пыльная, но без нее не обойтись никак. Хорошо подготовленная поверхность — залог успеха ее преображения.
2. После тщательной очистки, вторым этапом работ является грунтовка основы. Это нужно для того, чтобы гипсовая штукатурка прочно закрепилась на стене. Применять можно любые грунтовки, подходящие для данного типа штукатурки. Грунтовка основы повышает влагоотталкиваемость и предупреждает расслаивание строительных материалов. Если вы применяете цементный раствор для выравнивания поверхности, то в качестве грунтовки можно применить так называемое "цементное молочко" - состоящее из цемента, воды и песка.
3. Третий этап - это измерение неровности стены — обмер её плоскости от края и до края. Определение перепадов по горизонтали мы проводим с помощью уровня, а по вертикали — при помощи отвеса. Если перепады составляют не более 30-50 мм, то применяем оштукатуривание поверхности строительными смесями. Это наиболее подходящий способ для выравнивания таких перепадов. Об этом говорилось выше. Если больше, то лучше использовать гипсокартон, так как выравнивание стен штукатуркой в этом случае предполагает увеличение материальных затрат и объема работы.
4. После проведения замеров, необходимо выставить маяки.
Существуют два способа их установки.
Первый способ, более старый, используемый нашими отцами — применение шурупов ввинченных по углам стены и шпагата, связывающего эти шурупы. Технология их установки довольно проста. Сначала в верхнем углу стенки укрепляем один саморез и оставляем 3-4 мм на поверхности. В принципе, высота выступающего самореза может быть и побольше: все зависит от величины перепада верха и низа стены. При помощи отвеса, закрепленного на его шляпке укрепляем отвес. Когда он окончательно успокоится, то внизу фиксируем второй саморез, так чтобы его шляпка совпадала с нитью отвеса.
Такую же операцию проделываем на другом краю стенки. В итоге получаем четыре шурупа-маячка. Нитью обвязываем противоположные шурупы по диагонали и получаем ровную плоскость. Когда закончили с обвязкой шпагатом, то приступаем к формированию маячка из раствора. Для этого берем правило либо ровную рейку и приставляем к саморезам на одной из сторон стенки и заполняем строительным раствором образовавшееся пространство между правилом и поверхностью стены. Когда раствор высохнет, то мы получим ровную отличную линию, которая и будет у нас маяком.
На противоположной стороне проводим такую же процедуру и получаем еще один аналогичный маяк. Если вы имеете длинную стенку, то таких маячков можно сделать побольше. Технологию их изготовления вы уже знаете. Некоторые строители устанавливают таких полос столько, сколько нужно, чтобы длины правила хватало для выравнивания поверхности, используя эти маячки в качестве упора для правила. Не забывайте контролировать вертикаль маяков при помощи строительного уровня.
Второй способ. В данное время в качестве маячковых реек применяют металлопрофиль. Установка маяков начинается с установки профилей по противоположным краям стенки. После устанавливают маячковые рейки, строго соблюдая вертикальность с помощью отвеса. Фиксируют профиль на стене с помощью гипса, накладывая его в нескольких точках на расстоянии около 0,5 м.
После того, как противоположные профили прочно укрепились на стене , через них протягивают прочную нить внизу, вверху и посередине. Остальные рейки фиксируют на стене так, чтобы нить их слегка касалась. При этом расстояние принимают равное длине инструмента, при помощи которого будет проводиться оштукатуривание поверхности.
Если вам необходимо выровнять и горизонталь стены, чтобы соблюсти прямой угол с прилегающей стенкой, то надо воспользоваться уголком, который необходимо приложить одной стороной на правило, а другой стороной к стене. Подрегулировав вкрученные шурупы можно добиться идеально ровной поверхности как по вертикали, так и по горизонтали.
5. После проведения всех подготовительных работ принимаются непосредственно к оштукатуриванию поверхности, т. е. - нанесению строительной смеси. Следует заметить, что выбор выравнивающего состава зависит от толщины наносимого слоя и типа связующего материала цемента либо гипса. Раствор из цемента лучше подходит для помещений с повышенной влажностью - кухонь, ванных. Гипсовые же смеси рекомендуются для жилых помещений, так как они хорошо поддерживают микроклимат в комнате. К тому же они лучше ложаться на стену, быстрей сохнут, но их стоимость дороже. Когда вы полностью провели оштукатуривание поверхности и штукатурка немного схватилась, необходимо осторожно вытянуть маячки (при их применении) и эти места заделать шпаклевкой и выровнять шпателем.
Готовим раствор строительной смеси, и с помощью строительного мастерка или шпателя наносим его на стенку и используя установленные маяки в качестве упора и ориентира, правилом выравниваем нанесенную штукатурку проводя им снизу вверх или наоборот вдоль маячковых линий. При необходимости добавляем раствор в те места, где его не хватает и проводя аналогичные действия выравниваем поверхность стены и доводим её до идеальной. Шпателем и мастерком также подправляем углы и проблемные места.
Теперь вы знаете, уважаемые друзья, как штукатурить стены в доме своими руками. И если только захотеть, то при необходимости сможете выполнить такую работу у себя дома. И не бойтесь, что у вас не получиться. Надо только начать, и в процессе работы все станет на свои места и штукатурка стен своими руками станет для вас не таким сложным и трудным видом отделочных работ.
После того, как мы выровняли поверхность стенки, она готова к следующему этапу её отделки — шпаклевке. Но об этом в следующих статьях.
Как штукатурить стены из газосиликатных блоков изнутри
Тема похоже "избитая",начитался,сомнений много посоветуйте, уважаемые практики и специалисты в области внутренней отделки.Стены дома: газосиликатный блок D 600, снаружи утеплитель Венти Батс, вентзазор и облицовка в полкирпича. Нужна штукатурка изнутри, площадь стен 230 кв. м. Чтобы дом, как говорят, "дышал", как оптимально отштукатурить исходя из этого и с точки зрения экономики?
Увидел два варианта:
1. Известково-песчаная сухая смесь производства местного кирпичного завода по цене 2500 рублей за тонну, расход у них не удалось узнать, сказали лишь, что цемент надо будет добавлять. Итого, принял расход в 10 кг сухой смеси на 1 кв. метр, получил количество материала в 2300 кг и затраты при 230 кв. метрах стен в 5 750 рублей. Плюс цемент, думаю, в итоге в 8-10 тыс рублей уложусь.
2. Гипсовая штукатурка, в Леруа продается по 200 рублей 30 кг (мешок) марки "Каменный цветок" и по 300 рублей 30 кг марки "Волма". На 230 кг при указаном на мешках расходе в 9 кг сухой смеси на кв. метр (стены на мой взгляд у меня достаточно ровные, данный расход указан на мешках при толщине слоя штукатуркив 1 см) получается необходимо 2070 кг, т. е. 69 мешков. Соответственно гипсовой штукатурки "Каменный цветок" уйдет на 13 800 рублей, "Волмы" на 22 350 рублей.
Еще вводные: дом будет без отопления, но с окнами еще 2-3 года стоять, планирую штукатурить под покраску красками на водной основе, штукатуры в регионе просят 280 рублей за кв. метр штукатурных работ плюс еще 160 рублей со шпаклевкой под покраску, итого 440 рублей за кв. метр стены под покраску, моя площадь стен выйдет мне порядка 100 тыс. рублей.
Уважаемые коллеги, вопросы:
1. В чем отличие гипсовой штукатурки за 200 руб мешок от 300-рублевой? В надежности, эксплуатационных характеристиках, стойкости после выполнения работ, комфорте в дальнейшем, или просто в удобстве нанесения, хочу чтобы дом "дышал",удобство нанесения меня не волнует, ведь платить буду за итоговый результат?
2. Что все-таки лучше использовать известково-песчаную штукатурку или гипсовую? Насколько действительно гипс дает лучший микроклимат в доме чем известково песчано-цементная штукатурка? Интересует прежде всего комфортный микроклимат в доме в дальнейшем, если я правильно посчитал, то разница в стоимости этих двух материалов не критична, ведь основная стоимость здесь сидит в работе. Или расход указаный производителями на мешках занижен, все пишут гипсовая значительно дороже? Дом, как указывал выше, будет стоять без отопления 2-3- года, читал, что гипсовая штукатурка может вспучиться от влажности.
3. Кто имел опыт - сколько мешков по 30 кг гипсовой сухой штукатурки в действительности уйдет на 230 кв. м. среднеровных стен?
4. Грунтовать газоблок перед штукатурными работами все-таки нужно и чем, или достаточно смочить стены водой? Перед шпаклевкой штукатурку нужно грунтовать или нет?
5. По поводу штукатурных работ: 280 рублей кв. метр штукатурка "под маяки" и плюс 160 рублей шпаклевка под покраску - на что надо обратить внимание в работе за эти деньги, сколько раз они должны по правилам отшпаклевать ?
6. Еще вариант родился: первый этаж однозначно под покраску, а второй этаж для экономии только отштукатурить и разово отшпаклевать за те же 280 руб. метр в купе, потом оклеить обоями под покраску флизелиновыми на бумажной основе (не виниловыми, как сказали в магазине флизелиновые "дышат").Может кто-то так делал и даст комментарии относительно этой идеи ?
Много, конечно, написал, но с целью получить компетентные ответы. Заранее всем благодарен за помощь.