Штукатурка стен высококачественная

Нанесение высококачественной штукатурки

Провешивание поверхностей. Ровную строго вертикальную или горизонтальную поверхность штукатурки можно получить только по маякам. Маяки устраивают на всех видах поверхностей: стенах, пилястрах, колоннах, потолках, балках. Для устройства маяков поверхности провешивают. До начала провешивания поверхности осматривают и предварительно выравнивают — срубают выпуклости. Можно проверить поверхности и после набивки гвоздей по крайним маякам.

Провешивание стен. Поверхности стен провешивают в следующем порядке. В верхнем углу на расстоянии 30—40 см от потолка и лузга забывают гвоздь (1) так, чтобы его шляпка отступала от поверхности стены на толщину штукатурки. К шляпке этого гвоздя приставляют шнур, опускают отвес забивают на таком же расстоянии от пола гвоздь (2), но так, чтобы его шляпка была точно под шнуром, слегка его касалась, или не доходила до него на 0,5 — 1 мм.

Если стены имеют высоту до 2,5 — 3 м. То можно обойтись двумя гвоздями. Если высота стены больше, то забивают третий гвоздя. Третий гвоздь устанавливают по шнуру, натянутому на первый и второй гвозди. Таким образом набивают гвозди под первый маяк. Затем приступают к набивке гвоздей под второй маяк. Для этого в противоположном углу стены точно в таком же порядке и на таком же расстоянии от угла и стены на толщину штукатурки забивают гвоздь (4) опускают с его шляпки шнур, забывают внизу стены гвоздь (5), а затем промежуточный гвоздь (6).

Набив гвозди под крайние маяки, проверяют точность стены. Для этого по набитым гвоздям по горизонтали натягивают шнур. Если под шнуром окажется выпуклость стены, т.е. шнур будет касаться стены, то на одной стороне стены необходимо вытянуть гвозди на такую длину, чтобы между выпуклой стороной стены и шнуром было пространство, равное толщине штукатурки. Вытянутые гвозди устанавливают строго по отвесу.

Средним расстоянием между маяками считают 2 м, но оно может быть меньше или больше. Многие мастера ставят маяки на расстояния 3м. Таким образом, при большой длине стен приходится устраивать несколько маяков, набивая под них гвозди. Для этого по ранее вбитым гвоздям натягивают шнур и по нему промежуточные гвозди. По шнуру, натянутому на гвозди 1 в 4, забивают гвозди 7 и 8. Затем шнур натягивают на гвозди 3 и б и забивают промежуточные гвозди 9 и 10, а по шнуру натянутому на гвозди 2 и 5, забивают промежуточные гвозди 11 и 12. Промежуточные гвозди следует забивать так, чтобы они были на одной прямой, т. е. друг под другом.

Провешивание потолков. Потолки провешивают уровнем с правилом длиной до 3 м. или водяным уровнем. До провешивания проверяют точность плоскости потолка. Для этого по углам потолка вбивают четыре гвоздя, шляпки которых должны отстоять от плоскости потолка на расстоянии, равном толщине штукатурки. По шляпкам гвоздей натягивают шнур. Если в какой-либо точке на потолке обнаружится выпуклость, ее срубают. Если этого сделать невозможно, гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в самом выпуклом месте расстояние от шнура до выпуклости было равно минимально допустимой толщине штукатурки. Провешивание следует начинать с самого выпуклого места. До начала провешивания на потолке, лучше всего отбить линию расположения маяков, по которой затем набивают гвозди.

При провешивании потолков уровнем на расстоянии 2 — 3 м. от вбитого на выпуклом месте гвоздя (в зависимости от длины правила) вбивают второй гвоздь и на шляпки гвоздей устанавливают правило с уровнем. Если визир уровня находится точно в центре, то гвозди оставляют, если визир показывает отклонение, то второй вбитый гвоздь забивают или вытаскивают на величину, необходимую для того, чтобы визир уровня установился в точном положении без отклонений. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий, правило с уровнем кладут на второй и третий гвозди, точность установки уровня регулируют только третьим гвоздем. За третьим гвоздем забивают четвертый и т.д.

Если потолки не гвоздимые, можно заготовить из керамических плиток или дерева небольшие кусочки, найти постоянную точку, поста оставить там на гипсе одну марку и от нее располагать другие. Марки утапливают в нанесенный гипсовый раствор, приставляя для проверки стеклянную трубку (гидро-уровень). В этом случае приходится работать втроем. Двое работают уровнем, а один ставит марки.

Устройство маяков. Маяки устраивают из раствора, которым выполняют оштукатуривание, или из гипса. Металлические или деревяннме маяки рекомендуется применять при механизированном нанесении раствора. Гипсовые маяки прочнее растворных, они менее подвержены истиранию во время разравнивания раствора правилом. Однако эти маяки приходится полностью вырубать. Растворные маяки слабее, но их не надо вырубать. Установить правило на шляпки вбитых гвоздей трудно и приходится устраивать растворные или гипсовые площадки вокруг гвоздей, называемых марками.

Марки вокруг гвоздей делают так. Наносят бугорки раствора или гипса диаметром 50 — 70 мм. и выше уровня шляпок на 3 — 5 мм. Как только раствор схватятся, верх его срезают до уровня шляпок так, чтобы плоскость марки была параллельна плоскости стены. Боковые стороны раствора срезают с четырех сторон, получая квадраты размером ЗОХЗО или 40Х40 мм. Часто боковые стороны марок срезают слегка на конус. Лицевые стороны марок должны быть срезаны как можно точнее, так как от точности зависит точность маяков и штукатурки. Выполнив марки, приступают к устройству маяков. Для этого берут правило которое на 10 — 15 см. короче высоты помешения прикладывают к маркам, крепят к ним с помошью гвоздей, зажимов или примораживают раствором, гипсом. Правило можно не крепить, в этом случив его придерживает руками один из штукатуров.

После установки правила приготовляют тестообразный раствор или гипсовое тесто и наносят его под правило, заполняя пространство между правилом и стеной. Раствор или гипсовое тесто наносят бросками, а затем оправляют его, вжимая лопаткой под правило, и срезают излишки с боковых сторон правила. После схватывания раствора по правилу простукивают молотком и, подвигая правило немного вверх, снимают его скользящими движениями. Пустоты в маяках замазывают и притирают полутерком.

Маяки можно выполнять, не только забрасывая раствор под правило, но и натирая его по маркам. Между марками набрасывают раствор такой толщины, чтобы он был немного выше их; приставляют к маркам правило, нажимают на него и двигают вверх вниз, притирая раствор на уровне марок. При этом следят, чтоб раствор не попал на марки, что снижает точность маяков.

После нанесения и разравнивания грунта деревянные и металлические маяки снимают, гипсовые вырубают, места под ними замазывают раствором, разравнивают и притирают его. Проверяют поверхность нанесенного раствора правилом, прикладывая его в разных направлениях, и исправляют неточности, срезая или намазывая раствор. Затем наносят накрывочный раствор, разравнивают его и затирают. Если грунт хорошо выровнен, то на него можно и нанести самый тонкий слой накрывки. Уч.пособие Штукатурные работы. Шепелев.А.М.

Нанесение штукатурки на стены. простая, улучшенная, высококачественная штукатурка

На строительном рынке можно встретить штукатурку трех видов: высококачественную, улучшенную и простую.

Простая штукатурка состоит из двух слоев: грунта и обрызга. Простая штукатурка обычно наносится без провешивания и не проверяется правилом. Поверхность грунта у простой штукатурки необходимо затереть, а накрывочный слой наносить не требуется. Все неровности устраняются при помощи полутерка. В среднем толщина простой штукатурки должна составлять около 12 мм.

Улучшенная штукатурка – это три слоя: грунт, обрызг и накрывочный слой. Улучшенная штукатурка наносится без провешивания и проверяется правилом. Финальный слой улучшенной штукатурки необходимо затереть гладилкой из войлока, дерева, металла или резины. Толщина слоя улучшенной штукатурки составляет 15 мм.

Высококачественная штукатурка состоит из нескольких слоев грунта, обрызга и накрывочного слоя. В среднем толщина высококачественной штукатурки составляет 20 мм.

Перед нанесением штукатурки на стены их необходимо подготовить. Бетонные и кирпичные сухие стены необходимо увлажнить, иначе стены будут забирать влагу у раствора, что может привести к трещинам. А вообще, перед тем, как приступать к отделочным работам, лучше всего посмотреть видео, как штукатурить стены. Много времени у вас это не займет, но убережет от возможных ошибок.

Все неровности и пустоты на стенах нужно заделать. Толщина обрызга делается около 9 мм. В случае если при нанесении обрызга возникли утолщения, то выравнивать поверхность не обязательно. Можно лишь снять излишки материала со стены в месте утолщения. Когда обрызг нанесен, можно наносить грунт.

Каждый слой грунта необходимо тщательно выровнять. Если вы используете улучшенную штукатурку, то слой грунта необходимо разравнивать полутерком. При использовании высококачественной штукатурки грунт выравнивается правилами по маякам.

От качества финального слоя зависит, как будут выглядеть ваши стены. Для финального слоя лучше использовать полужидкий раствор с мелким заполнителем. Толщина финального слоя после сглаживания не должна быть более 2 мм.

Чтобы приготовить раствор для финального слоя используйте смеси на основе мелкозернистого песка. Если вы используете обычный раствор, то процедите его через сито с ячейками 1,5 мм.

Видео инструкция «Как правильно штукатурить стены»

Высококачественная штукатурка, штукатурка улучшенная и высококачественная, высококачественная штукатурка фасадов - журнал длястроителя.ру

Высококачественная - это самая точная и наиболее чисто выполняемая штукатурка. Чтобы получить такую высокую точность, разравнивают раствор по маякам (направляющим). Слои раствора и последовательность их нанесения такие же, как при устройстве простой и улучшенной штукатурки. Так, для нанесения раствора все оштукатуриваемые поверхности провешивают, вбивая в них гвозди, на гвозди намазывают раствор, устраивая марки, по маркам делают маяки из гипса или раствора. Вместо растворных могут применяться деревянные или металлические маяки. Раствор разравнивают правилом, полутерком или малками. Средняя общая толщина штукатурного намета при высококачественной штукатурке не должна превышать 20 мм.

Техника нанесения - раствора, его разравнивание и затирка остаются такими же, как при выполнении простой штукатуркой. Для провешивания применяют различный инструмент.

поверхностей веском" src="/uploads/posts/tehnologija-vypolnenija-vysokokachestvennoj_2_2.jpg" alt="рис. 22 (а, б)" width="320" height="201" />

рис. 22 (а, б)

Провешивание стен с помощью веска. Весок (рис. 22, а) состоит из отвеса 3 (груза) и шнура 2. Диаметр отвеса не более 2 см, вес не менее 200 г. Шнур берут прочный, тонкий, мягкий, длиной не менее 20 м. Веском проверяют и провешивают вертикальные поверхности. С помощью намеленного шнура пробивают горизонтальные линии на стенах. Для удобства в работе шнур рекомендуется наматывать на рогульку или катушку 1.

Приступая к провешиванию, в каком-либо одном верхнем углу стены на расстоянии 300 - 400 мм от лузга стены и потолка забивают гвоздь, чтобы его шляпка отстояла от стены на толщину штукатурки (рис. 22, б). Со шляпки вбитого первого гвоздя опускают весок, чтобы отвес почти касался пола, и вбивают второй гвоздь на расстоянии 300 - 400 мм от пола. Шляпка вбитого гвоздя должна слегка касаться натянутого отвесом шнура. Когда высота помещения более 2,7 м, между этими вбитыми гвоздями вбивают третий гвоздь, но так, чтобы его шляпка касалась туго натянутого шнура по шляпкам ранее вбитых гвоздей. Таким образом набивают ряд гвоздей для первого маяка.

Второй угол стены провешивают точно так же. Сначала забивают четвертый гвоздь, с него опускают весок и вбивают по шнуру пятый, а если потребуется, шестой гвоздь, набивая тем самым ряд гвоздей для второго маяка. Забив два ряда гвоздей, приступают к проверке горизонтальности стены. Шнур натягивают с первого гвоздя на пятый, со второго на четвертый. Если поверхность стены оказывается ровной, гвозди оставляют в том же положении и приступают к дальнейшей забивке промежуточных гвоздей. Если шнур где-либо касается поверхности стены, то выпуклость срубают, а если это сделать невозможно, вытаскивают с одной стороны стены гвозди, устанавливая их вторично по веску. Гвозди вытаскивают на такую величину, чтобы в выпуклых местах осталась нормальная толщина штукатурки. Проверив поверхности, между первым и четвертым гвоздями туго натягивают шнур и точно по шнуру забивают седьмой и восьмой гвозди для промежуточных маяков.

При более длинных стенах приходится забивать не два гвоздя, а больше для промежуточных маяков. Среднее расстояние между маяками - 2 м. Затем шнур натягивают на третий и шестой гвозди и забивают девятый и десятый промежуточные гвозди. Таким же путем забивают одиннадцатый и двенадцатый промежуточные гвозди, натягивая шнур на второй и пятый гвозди.

Вбитые по вертикали гвозди должны быть строго один под другим». Провешивание стен с помощью уровня. Уровни бывают разной длины, с одним или двумя визирами. Чтобы удобнее было работать, уровень следует прикрепить к хорошо выстроганному правилу, длина которого должна быть на 200 - 250 мм меньше высоты помещения. Провешивание выполняют в такой же последовательности, как и веском. Забивают первый гвоздь на толщину штукатурки. Под ним у низа стены вбивают второй гвоздь, проверяя его уровнем, т. е. приставляя к шляпкам гвоздей правило. Если это нужно, вбивают третий гвоздь. То же самое делают во втором углу. Промежуточные гвозди забивают по шнуру. Кроме уровня, применяют ватерпасы. Потолки провешивают при помощи уровня, ватерпаса или водяного гибкого уровня (рыска).

Провешивание потолков с помощью уровня. Провешивая потолок, при помощи шнура проверяют прежде всего его ровность и находят самое низкое провисшее место, т. е. выпуклость. В выпуклость вбивают первый гвоздь на толщину штукатурки. На расстоянии 2 - 3 м от этого гвоздя вбивают второй гвоздь, проверяют, правильно ли они вбиты, устанавливая на шляпки гвоздей правило с уровнем. Если визир уровня стоит точно, второй гвоздь оставляют в покое, если визир отклоняется, то второй гвоздь забивают или вытаскивают на нужную величину. Затем на таком же расстоянии от второго гвоздя вбивают третий гвоздь, проверяя таким же. образом его положение. Второй гвоздь при этом остается неподвижным. За третьим гвоздем забивают четвертый и т. д. Точно таким же образом провешивают потолки с помощью ватерпаса. Гвозди следует забивать рядами, располагая их на пробитой намеленным шнуром линии.

рис. 23

(рис. 23). Водяной уровень - это крепкая резиновая трубка нужной длины, в концы которой вставлены стеклянные трубки с нанесенными на них делениями (или без делений). Если налить в трубку воду и соединить вместе стеклянные трубки, то вода в них будет точно на одном уровне или одних делениях. Вместо делений иногда наносят краской тонкие черточки.

Если вбить два гвоздя на каком-то расстоянии друг от друга и приставить к их шляпкам стеклянные трубки, то, вытаскивая или вбивая один из гвоздей, их можно поставить точно на одном уровне. В этом случае вода в трубках должна стоять на одних и тех же делениях. До начала провешивания надо проверить, насколько ровен потолок. Порядок провешивания такой же, как и при помощи уровня. Провешивание стен и потолков рекомендуется выполнять вдвоем: это удобнее и легче.

рис. 24

Устройство растворных марок и маяков. Устраивают растворные марки (рис. 24) так. Вокруг гвоздя наносят раствор или гипс в виде небольших бабок (бугорков) диаметром 80 - 100 мм, которые на 3 - 5 мм должны быть выше уровня шляпки гвоздя. Верх схватившегося раствора обрезают на уровне шляпки гвоздя так, чтобы срез имел точную вертикальную или горизонтальную плоскость. Бока срезают с четырех сторон, придавая марке 4 форму квадрата сечением от 30x30 до 50x50 мм. Чем лучше устроены марки, тем точнее будут выполнены маяки. Таким образом, марка является небольшой площадкой, на которой должно устойчиво лежать правило.

Маяки устраивают следующим образом. Точно выструганное правило устанавливают на марки 3 и закрепляют гвоздями или зажимами. Длина правила должна быть меньше высоты стен на 100 - 200 мм. Пространство 2 между стеной и правилом заполняют раствором. С боковых сторон нанесенный раствор снимают лопаткой. После схатывания раствора правила снимают, предварительно постучав по ним. Если на полученном растворном маяке 5 имеются раковины, их замазывают раствором и натирают полутерком.

На марках крепят правила и под них наносят раствор. После схватывания раствора правило снимают, марки вынимают, заделывая бывшие под марками места раствором и притирая их полутерком. Конструкция металлических марок различна. Они бывают в виде толстых гвоздей с широкими шляпками или в виде пластин. Изготовляют их из крепкой стали, поэтому они свободно забиваются в швы кладки. Укрепляют правила зажимами (рис. 25) или гвоздями.

Металлические маяки конструкции (рис. 26) изготовляются из точно выправленных стальных или дюралевых уголков сечением 25х25; 30х30 и 35x35 мм. Маяки определяют толщину штукатурки - 18, 22 и 25 мм. Рабочей кромкой маяков является узкая грань уголка 4, дающая возможность устанавливать их точно и получать исключительно ровную штукатурку, которая не требует дальнейших исправлений.

Длина маяков определяется высотой помещения: она должна быть на 200 - 300 мм меньше высоты помещения. По концам маяков приваривают косынки 3. в которых движется закрепленная гайка 2 со вставленным на штыре 6 винтом 7. Длина отверстия в косынке равна 50 - 70 мм.

Устанавливая маяки на стенах, их приставляют к стене и вбивают штыри, чтобы они крепко держались. Прежде всего устанавливают крайние маяки, проверяя по уровню их вертикальность на стенах или горизонтальность на потолках, и закрепляют их винтом. Затем по крайним маякам туго натягивают два шнура (на стенах вверху и внизу), по которым устанавливают промежуточные маяки.

Если установленные маяки не доходят до поверхности, чтобы они не прогибались, под них наносят раствор и ставят клинья. Раствор по маякам разравнивают обычным правилом.

Выше рассмотрены случаи провешивания стен, потолков и других конструкций с хорошей гвоздимостыо. В бетонные и железобетонные поверхности гвоздя не забьешь. Пробивать шлямбуром или сверлить отверстия и вбивать туда деревянные пробки, а в пробки гвозди не производительно. Поэтому устраивать маяки приходится так. Берут хорошо выстроганное правило и крепят к нему уровень с вертикальным и горизонтальным визиром. Правило с уровнем чможно заменить ватерпасом.

Длина правила должна быть на 100 - 200 мм меньше высоты помещения. Вверху стены устраивают растворную марку, толщина которой должна соответствовать величине наносимого слоя штукатурки. К марке приставляют правило с уровнем и наносят под ее нижний конец бобышку раствора, на который нажимают правилом; наносят по концу его удары молотком и вдавливают его в раствор на такую глубину, чтобы уровень стал точно вертикально. Вместо раствора можно применять клинья, которые после установки примораживают раствором. Установив на марки или клинья правило, под него наносят раствор, получая маяк. Точно так же устраивают маяк во втором углу стены. По маякам натягивают шнур, по которому устанавливают правила для изготовления промежуточных маяков, подклинивая их клиньями. Таким способом устраивают маяки и на потолках.

Устроив маяки на стенах и потолках, наносят раствор сначала на потолок, потом на верхнюю часть стены, а затем на нижнюю. Наносить раствор на маяки не следует. Случайно попавший на них раствор до начала его разравнивания снимают. После нанесения и разравнивания грунта маяки, если они сделаны из другого раствора, вырубают, насекают или снимают, а места под ними исправляют раствором. После этого на грунт наносят накрывку, тщательно ее разравнивают и приступают к затирке, которую чаще всего выполняют вразгонку.

рис. 26

Штукатурка и шпатлёвка стен

1. Штукатуреные стены не требуют дальнейшей отделки (обои можно клеить сразу)

2. Гораздо меньшее время высыхания по сравнению с полной отделкой стен(не высококачественная штукатурка, грунтовка, шпаклёвка, ошкуривание, грунтовка)

3. Идеально ровные углы и поверхности !!!!

4. Выполняется по технологии Кнауф

И это ещё не все плюсы высококачественной штукатурки стен и потолков. Судите сами, во сколько обойдётся Вам подготовка стен например к поклейке стен обоями??? Не будем бежать впереди паровоза и начнём с самых первых шагов, попутно оценивая каждый этап работы(как это делают все фирмы и частные мастера), для 1(одного) квадратного метра стен. Итак.

1. Грунтовка стен(20-30 рублей за слой)

2. Нанесение штукатурки(330-350р.)

3. Нанесение шпатлёвки в 2 слоя (200-230р.)

4. Ошкуривание + грунтовка ( 60-80р.)

В итоге получаем в среднем 650р. стоимость одного квадратного метра такой стены.

Мы же выполняем высококачественную штукатурку стен всего за 440 рублей за квадратный метр. Выгода очевидна, экономия более 200 рублей , только на одном квадратном метре. Зачем платить больше????.

Остались вопросы звоните по тел. 8 926 897 42 54

Если вы хотите сделать в своей квартире действительно качественный ремонт, то вам не обойтись без проведения работ по оштукатуриванию стен и нанесения на них слоя шпатлевки

Причина

Происходит это по той причине, что в большинстве случаев поверхность стен неровная, углы не равны 90 градусам, а поверхность бетонных плит бывает волнистой, ребристой или, просто, откровенно кривой.

На первый взгляд, кажется, что все неровности мало заметны и не стоит тратить силы, время и деньги на их устранение. Но это впечатление ошибочно. Малейшие дефекты в ванной комнате или кухне помешают расставить мебель. Судите сами, даже погрешность размера стены в один сантиметр станет настоящим препятствием для установки холодильника или ванны. Прибить плинтус на кривые стены практически невозможно. Лепнина на неровной поверхности будет выглядеть, по меньшей мере, грустно.

Решив сделать действительно качественный ремонт, который будет долгие годы радовать вас и ваших друзей, начните с выравнивания стен.

Что нужно знать до начала работ

Составьте заранее схему, если так можно выразиться, «кривизны» пространства. Для этого тщательно промерьте все углы, отметьте на схеме их реальные значения. Затем приступайте к выяснению уровня поверхности стен. Все данные запишите.

После того, как схема будет готова, проанализируйте ее. Начните с того, что рассчитайте слой штукатурки, который нужно нанести на поверхность стен для их выравнивания. Расчеты ведите в миллиметрах. Затем прикиньте, насколько уменьшится пространство после проведения этих работ и приведения углов к нужному значению в 90 градусов. Может быть, в определенных местах есть смысл подумать о других, альтернативных способах отделки и отказаться от некоторых дизайнерских находок.

Не стоит забывать о том, что непременно нужно выровнять и привести в порядок стены, на которые падает свет, места крепления плинтусов, как напольных, так и потолочных, стены, на которых будет приклеена лепнина, места установки дверей и окон.

Поможет шпатлевка

Если неровности небольшие, меньше пяти миллиметров, смело используйте шпатлевку. С ее помощью мелкие дефекты легко устраняются, а поверхность стен становится пригодной для выполнения любых отделочных работ.

Используйте специальные строительные смеси

Для того, чтобы штукатурка хорошо легла и была прочной после высыхания, в ее состав непременно должны быть включены в нужном количестве вяжущие вещества. Следует учитывать, что между раствором для оштукатуривания и кирпичной поверхностью стены происходит химическая реакция, которая обеспечивает прочность крепления раствора .

Если для штукатурки вы решили использовать гипс, то учтите, что он не вступает в реакцию с кирпичной кладкой и при постоянном механическом воздействии ( например хлопанье дверью) может просто отвалиться.

Будьте особенно внимательны с этим материалом и используйте его лучше для гипсокартона.

Перед выбором смеси для оштукатуривания, внимательно читайте инструкцию и рекомендации по применению.

Опасайтесь повторения ошибок

При неправильно выполненной работе по оштукатуриванию стен можно не только не устранить имеющиеся ранее дефекты, но и окончательно испортить их поверхность . Несмотря на кажущуюся простоту этого вида отделочных работ и той легкости, с которой герои различных школ ремонта штукатурят и шпатлюют все подряд, в реальной жизни качественная поверхность стены бывает результатом работы профессионала высокого уровня. Бесспорно, при желании попробуйте выполнить все работы самостоятельно, но при этом обратите внимание на возможные ошибки и дефекты.

Какие бывают дефекты

Нет смысла перечислять все возможные дефекты и ошибки, достаточно сказать о самых распространенных, к которым относятся

• 1 Растрескивание

• 1 Отслоение

• 2 Изменение размеров комнаты из-за нанесения слишком толстого слоя штукатурки

Вечный вопрос: что делать?

Точный ответ на него знает настоящий мастер. Дело в том, что секретов мастерства много и овладеть ими в рамках небольшой статьи просто невозможно.

Приведем несколько примеров

• 1 В теплом сухом помещении перед началом работ стены необходимо увлажнять

• 2 Верхний, лицевой слой штукатурки , называемый в среде профессионалов «накрывочным» не должен по своей толщине быть больше основного слоя

• 3 Если штукатурка наносится в один слой, его необходимо разравнивать сразу после нанесения на поверхность стен при ручном проведении работ, и после схватывания при механизированном процессе.

• 4 Если необходимо нанести несколько слоев штукатурки, то новый слой можно наносить только после схватывания предыдущего

• 5 Лепнину можно крепить только после полного высыхания штукатурки.

• 6 Трещины образуются в том случае, если раствор плохо замешен, что приводит к скоплению вяжущих веществ в одном месте и недостатку их в другом.

• 7 Раствор с завышенным содержанием вяжущих веществ также может стать причиной появления трещин.

О трещинах подробнее

Трещины могут испортить не только внешний вид вашей стены, но и настроение. Их устранение неприятно, а наличие делает продолжение ремонта практически невозможным.

Для того, чтобы избежать появление этого неприятного дефекта следует строго выполнять все правила нанесения штукатурки, следить за температурным режимом при сушке и избегать быстрого высыхания поверхности и сквозняков.

Если штукатурка не держится на стене

Мастера называют это явление «отлупом». Его причина прямо противоположна появлению трещин. Вероятнее всего стены влажные, а нижние слои штукатурки еще не созрели. Возможно, на бетонной стене нанесен слой известкового раствора или известково-гипсового, который не вступает в химическую реакцию с другими смесями, что является причиной отслоения.

Можно продолжить перечень возможных дефектов, но разумнее напомнить о том, что в нашей фирме работают лучшие маляры во всей столице, а убедиться в этом вы можете, заказав ремонт в нашей компании.

Полезные статьи

Поклейка обоев в Москве

Ремонт комнаты

Подготовка стен

Покраска стен

Ремонт полов

Ремонт потолков

Технология выполнения штукатурных работ

Подготовка стен

Гипсокартонные перегородки

Технология выполнения штукатурных работ

+7 926 897 42 54