Штукатурный маяк для выравнивания стен

Крепления для маяков под штукатурку - главная

Для высококачественной штукатурки стен строители применяют металлические маяки.

В большинстве случаев строители устанавливают их на стену путем приклеивания гипсовыми составами разного типа.

К сожалению, этот способ имеет много недостатков:

• много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента;
• помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым;
• без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки;
• маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются;
• невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков;
• нельзя устанавливать маяки на гипсовые смеси в помещениях с повышенной влажностью, санузлах и при штукатурке фасадов.

Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь , которая позволяет без особых усилий и навыков крепить маячковый профиль к стене.

Технология следующая:

Маяки для выравнивания стен

Штукатурные работы — подготовительный этап, направленный на создание ровной и плоской поверхности для последующего нанесения более тонких покрытий с применением оцинкованного штукатурного маяка для выравнивания стен, сокола, терки и т.д. В процессе проведения отделочных работ применяют различные группы инструментов, используемые для:

• подготовки поверхности к штукатурке;
• перемешивания раствора;
• разравнивания раствора;
• нанесения его на поверхность;
• проверки ровности штукатурного слоя;
• выравнивания поверхности.

Перед проведением ремонта обязательно закупают необходимые инструменты. Непосредственно перед штукатуркой специалисты очищают поверхность от обоев, краски, бумаги с помощью щёток и скребков.

Иногда для мелких работ пользуются ещё отрезовкой. Лопатка необходима для перемешивания раствора, накладывания его на сокол, которым разравнивают и намазывают раствор на поверхность. После этого штукатурку затирают теркой.

Отделочные работы не обходятся также без правила. Этот инструмент служит для проверки ровности штукатурного слоя и установки маяков. Его необходимо купить для качественного проведения работ. И, наконец, применяется оцинкованный штукатурный маяк. Он служит в качестве опорной направляющей основы для выравнивания стены. Продажей маяков для штукатурки и занимается «Parutonn комплект». В том числе в компании можно приобрести и другие инструменты, необходимые для строительно-отделочных работ.

Почему именно у нас следует покупать маяки для штукатурки

На первый взгляд, использование маячковых профилей может только увеличить затраты. Однако оказывается, что без штукатурных маяков качество выполненной работы становится низким, то есть экономия не оправдана. Цена на них не такая высокая по сравнению с отличным результатом, получаемым при их использовании.

Штукатурный маяк для выравнивания стен, как правило, изготовлен из оцинкованной стали, имеет Т-образный профиль. Он упрощает обработку поверхности. В основном он используется для выравнивания полов, стен.

Очень важное преимущество использования маяков для штукатурки — получение температурных швов, которые позволяют избежать трещин при резкой смене температур. Незаменимы они также и для создания монолитности конструкции. Поэтому цена на маяки для штукатурки оправдана отличным результатом, которого позволяет добиться их использование. Торговая компания «Parutonn комплект» предлагает широкий ассортимент качественных инструментов (терок, скребков, лопаток, правил) для штукатурных работ. Высокое качество предлагаемого оборудования гарантировано. Мы ценим каждого клиента и используем индивидуальный подход. Также предлагаем оперативную доставку заказанного товара в указанное клиентом место – Вы получите свой заказ точно в срок!

Выравнивание штукатуркой или штукатурка стен по маякам

Часто бывает так, что стены помещения неровные, а вам хочется их привести в божеский вид путём нанесения штукатурки. В этом случае требуется более тщательная предварительная подготовка стены. В чём же заключается такая подготовка?

Для получения ровного слоя штукатурки на вертикальной стене нужно делать штукатурку стен по маякам. Для начала нужно провесить стену. Что значит провесить стену?

Как "провесить" стену?

Результатом провески стены будет установка маяков для штукатурки. Маяк в данном случае - это такая марка на стене, которая расположена в вертикальной плоскости. Сетка из маяков и будет обозначать будущую плоскость оштукатуренной стены. Другими словами можно сказать, что мастер в процессе штукатурки ориентируется на эти маяки, позволяющие достаточно точно выдерживать вертикальную плоскость. Это и будет штукатурка по маякам.

Ну а непосредственно в качестве маяков используются гвозди, саморезы или просто небольшой шлепок штукатурного раствора на стене, придавленный мастерком до получения пенёчка требуемой высоты. Что именно применять, определяется на месте, исходя из конкретных условий, доступного материала, материала стены, опыта мастера, предпочтения мастера.

Перед провешиванием не забываем подготовить стену для нанесения слоя штукатурки. Как это сделать, можно почитать вот здесь, если стена кирпичная или вот здесь, если она деревянная. Если подготовка стены была сделана правильно, то штукатурка будет держаться надёжно.

Во время провешивания стены маяки углубляются на требуемую глубину с тем расчётом, чтобы получить ровную вертикальную плоскость по концам маяков. У каждого варианта маяков есть свои преимущества. Например, если в качестве маяков будут использоваться саморезы, появляется возможность оперативно и удобно отрегулировать выступ любого маяка при помощи простого инструмента - отвёртки. Маяк можно как открутить, так и закрутить. Относительный недостаток - нужно засверливать отверстия под дюбеля в кирпичной кладке. Если будет штукатурка по кирпичу, то сверлить ещё будет не трудно. Особенно трудоёмко это будет сделать в бетонных плитах. Там потребуется победитовое сверло высокого качества. Ну а в деревянное основание вкрутить саморез будет несложно, если предполагается штукатурка деревянных стен.

В процессе установки маяков для штукатурки рекомендуется придерживаться определённой последовательности. Первый маяк ставят в левом верхнем углу.  На рисунке это маяк №1. Маяк должен выступать из стенки на толщину будущей штукатурки. К этому маяку привязывают шнурку - отвес  ( возможно кому то будет удобнее воспользоваться длинным уровнем вместо отвеса для контроля вертикальности стены). По длине этой нитки устанавливают ещё несколько маяков. На рисунке это маяки №2 и №3.  Их количество зависит от высоты стены, а именно столько, чтобы расстояние между маяками было не более метра. Вернее, это расстояние должно быть где то на 10 см меньше длины полутёрка (правила), которым будет разравниваться раствор. Так будет работать удобнее и комфортнее. Чем чаще будут произведена установка маяков для штукатурки, тем проще будет работать штукатуру и тем точнее будет плоскость после штукатурки стен по маякам. Это особенно важно, если штукатур не имеет богатого опыта производства такого рода работ. Маяки регулируют по шнурке-отвесу,чтобы они выступали из стены до касания нитки. Далее выставляем описанным выше способом ряд маяков на правом краю стенки. На рисунке это маяки №4 - №6. Для установки остальных маяков нужно будет натянуть горизонтально шнурки между маяками №1 - №4, №3 - №5 и далее, пока не будет установлена вся сетка маяков для штукатурки, образующая плоскость нужной поверхности. Эти маяки и будут основой для ориентировки штукатура.

Особо стоит обратить внимание на предполагаемую толщину слоя штукатурки. В общем случае нужно стремиться к уменьшению этого значения в процессе установки маяков. Чем тоньше слой, тем меньше расход раствора и больше пространство самой комнаты.

Однако, от советских времён нам достался жилой фонд с такими стенами, что порой только диву даёшься. Зачастую неровности возведённых стен настолько велики,что их отчётливо видно невооружённым глазом. Выравнивать их штукатуркой стен по маякам в те давние времена видимо даже никто и не пытался. Сотворить такие ямы и бугры на стенах на трезвую голову просто не реально. При выравнивании таких шедевров основной слой штукатурки придётся накладывать в несколько приёмов. Каждый слой штукатурки должен будет хорошо схватиться в течение положенного времени. Промежуточные слои при этом лучше оставлять достаточно шершавыми, чтобы сцепление слоёв штукатурного раствора было лучше.

Маяки для штукатурки мы выставили, что дальше, как ими воспользоваться? Есть несколько вариантов. Рассмотрим некоторые из них.

Вариант первый: штукатурка с использованием маячкового профиля.

Этот вариант на данный момент наиболее предпочтителен. Маячный профиль в наше время можно приобрести повсеместно по приемлемой цене. Его ещё называют "Профиль маячковый".

Он применяется для выравнивания поверхностей под штукатурку, и выглядит как перфорированный стальной профиль.

Исходя из конкретных условий применяют более крупный "маячок" 10 мм и менее крупный 6 мм высотой. Профиль изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,35 мм.  Маячковый профиль применяется в качестве опорной направляющей базы при нанесении штукатурки для получения ровной поверхности. С направляющим профилем штукатурка проходит быстро и качественно. Маячковый оцинкованный профиль 6 мм. - это основной профиль, который применяется при внутренних штукатурных работах. В основном такой используется под гипсовые штукатурные смеси. Более крупный профиль главным образом используется под цементные штукатурные смеси.

Профиль устанавливается рядом с маяками, вертикально. Он крепится на раствор для штукатурки. Если мы не торопимся, то его можно установить и на цементный раствор. Но при таком варианте придётся выждать значительное время, чтобы он схватился. Чаще для ускорения процесса маячковый профиль ставят на гипс. И через несколько часов по нему можно будет ровнять основной слой штукатурки. Установка маячкового профиля для штукатурки достаточно проста. На стене, рядом с маяками, вертикально набрасывается полоса раствора. Это может быть и не сплошная полоса, а просто отдельные холмики. И в этот раствор вдавливается маячковый профиль. При этом нужно будет проследить за тем, чтобы вершина профиля был на уровне маяков.

Это удобно делать с использованием длинного полутёрка ( часто такой инструмент называют - правило ). Плоскостью полутёрка вдавливаем профиль до касания маяков. После установки всего профиля таким образом, нужно дополнительно обмазать полоски маячкового профиля с целью их более надёжного закрепления. При этом, разумеется, раствор не должен выступать за вершину профиля.

 

После того, как маячковый профиль надёжно схватится, можно приступать к набрасыванию и разравниванию основной массы штукатурки. При этом,набрасывать раствор рекомендуется небольшими площадями, 1-2 кв.м. После чего он разравнивается полутёрком снизу вверх, и через некоторое время затирается, если требуется затирка.

Для того, чтобы работать с раствором было удобно, нужно правильно подобрать густоту штукатурной смеси. Если штукатурная смесь будет очень густая, то разравнивать её на стенке будет трудно. А если смесь будет очень жидкой, она не будет держаться на стене, а будет просто стекать после прохода полутёрка. Как же подобрать нужную консистенцию штукатурной смеси?  Если смесь куплена готовая, в магазине, то на пакете можно найти рекомендацию по приготовлению и там же будет рекомендуемая пропорция воды и смеси. Но чаще всего требуемую густоту смеси подбирают опытным путём: если она очень густая - подливают немного воды, если слишком жидкая - подсыпают смеси. Почему так? Дело в том, что различные стены впитывают воду по разному. И если стена достаточно гигроскопична ( забирает из раствора много влаги ) то и исходный раствор для штукатурки должен быть более жидким.

Первый проход правила (или полутёрка - кому как больше по душе :-) после набрасывания раствора требует ощутимых усилий: правило ведут, скользя им по маячковому профилю и одновременно двигают им влево, вправо, как бы срезая излишки раствора. Эти излишки возвращают в рабочую ёмкость для дальнейшего использования. Если после первого прохода на стене остались достаточно крупные ямки, повторно в них подкидывают раствор и  проходят правилом ещё разок.

В общем случае - если слой штукатурки толстый, то смесь делается несколько гуще. А вот для тонких слоёв штукатурки раствор делают несколько жиже. Эта рекомендация облегчает труд штукатура - труд достаточно тяжёлый. Но если им заниматься не очень часто, то это будет полезно для здоровья и для души.

 

Работа по поверхности, подготовленной подобным образом, проходит быстро, качественно, полутёрок легко скользит по маячковому профилю. Штукатурка под маяк по этому методу сейчас используется широко и повсеместно.

Маячковый профиль после оштукатуривания обычно оставляют в стене. Но в некоторых случаях его удаляют сразу после штукатурных работ, пока штукатурка не набрала прочность. Получившиеся бороздки после удаления профиля затирают раствором. Почему иногда удаляют маячковый профиль? Если помещение влажное, он может ржаветь, и ржавчина эта проявится сквозь обои.

Вариант второй: без использования маячкового профиля.

Для начинающих такой вариант не рекомендуется. Да и профессионалы его используют в случае крайней необходимости, если нет возможности использовать маячковый профиль. Но такой вариант существует. В этом случае направляющие формируют из того же раствора. И это так же будет штукатурка стен по маякам. Варианты здесь тоже бывают разные. Рассмотрим один из них.

Установим маяки для штукатурных работ, как это описано в начале статьи. Между маяками вертикально натягивают шнурку, надёжно её закрепляя. По шнурке накидывают штукатурный раствор вертикальной полоской. Раствор прижимают мастерком, чтобы он был заподлицо со шнуркой. При этом нужно следить, чтобы шнурка не провисала под воздействием шлепка. Иначе может получиться ямка в этом месте. Таким образом формируют направляющие, которые и заменят нам кромку маякового профиля. После схватывания этих направляющих удаляем шнурку и штукатурим, как это было описано выше. Это и есть тот самый ретровариант штукатурки по маякам. Такая штукатурка под маяк часто используется с некоторыми вариациями в зависимости от опыта штукатура и его личных предпочтений.

Есть и другие варианты штукатурки стен по маякам. Но на сегодняшний день наиболее технологичен первый вариант  выравнивания стен с использованием маячкового профиля.

< Предыдущая

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Штукатурный маяк - основа для выравнивания стены !

Добрый день, Дорогие Читатели!

Вспоминаем, что сделано 

Начинаем 6-е занятие по теме штукатурение стен. И сегодня мы, наконец-то установим первый маяк нашей будущей плоской стены. Давайте, еще раз вспомним путь, который мы уже с Вами прошли. Итак, мы познакомились с общим принципом штукатурения, затем нашли на стене самый большой бугор, после этого последовательно постарались сбить со стены все большие бугры. далее, научились пользоваться такими замечательными инструментами, как отвес и уровень, наконец мы помыли нашу стену, загрунтовали ее и закрепили штукатурную сетку. Теперь у нас все подготовлено для того, чтобы поставить первый штукатурный маяк, и мы это сейчас сделаем!

Подбираем маяки

Если помните, в Видеоуроке. Общий принцип штукатурения, мы с Вами посмотрели, что представляют из себя маяки. Это такие длинные 3-х метровые металлические направляющие, которые достаточно легко гнутся. Маяки бывают разные. Для той технологии, что я Вам буду рассказывать нужно брать направляющие с как можно меньшей высотой салазки, по которой мы будем правилом раскатывать штукатурку. В магазине наиболее часто можно встретить маяки с высотой в 6 мм. Попытки найти меньше не всегда будут иметь успех. Так вот, Вы приобретаете эти направляющие в строительном магазине. Сколько их брать ? Если помните, в том же видеоуроке я говорил, что лучше, особенно новичкам в ремонте, ставить маяки через каждые 50 см. Поэтому, если, например, длина стены: 3,5 метра, то получается 7 промежутков по 50 см. Если учитывать, что крайние маяки нужно ставить от концов стены где-то на расстоянии 5 см, то получается всего 8 маяков.

Помните, в статье Стараемся сбить все большие бугры на стене мы сделали пометку, где будем ставить первый маяк. Поэтому сейчас приступаем к делу.

Строим вертикаль с помощью отвеса и уровня

Мы не зря с Вами предварительно, в статье Отвес и строительный уровень поняли, что такое вертикаль и как ее можно получить. Этот навык нам сейчас очень пригодится. Чтобы не дублировать информацию статьи про отвес и строительный уровень, я буду рассказывать, что нужно делать, а Вы, если будут вопросы, периодически поглядывайте в эту статью.

Итак, под самым потолком, напротив того места, где Вы сделали отметку о первом маяке ставим дюбель (см. Видеоурок. Как делать крепление дюбелей), вкручиваем в него саморез подлиннее и закрепляем на него отвес.

Нужно отрегулировать отвес так, чтобы между самым выпуклым местом Вашей стены и ниткой отвеса было ровно 6 мм (высота нашего маяка):

Далее, нужно выполнить очень тонкую, я бы сказал ювелирную работу. Ранее мы учились закручивать саморезы точно до нитки, а теперь нужно по длине отвеса закрутить саморезы, причем шляпки саморезов должны отступать от нити на расстояние 6 мм. Не ленитесь, возможно первый раз Вы на эту процедуру потратите час, но это очень важный момент  в установке первого маяка.

В итоге у Вас должно получиться следующее:

Точность Ваше работы, далее, необходимо проверить с помощью уровня. Приложим уровень к шляпкам саморезов, причем отвес ни в коем случае не снимайте, а аккуратно отведите нитку в сторону:

Посмотрите на пузырек уровня. Если он находится по центру, то можно Вас поздравить! Вы справились с задачей. Если нет, то убираем уровень и ждем, пока отвес перестанет колебаться. Затем берем линейку и снова от шляпок всех саморезов проверяем везде по 6 мм до нитки. Где нужно подкручиваем или откручиваем саморезы. Заново прикладываем уровень. В итоге Вы должны добиться того, чтобы пузырек уровня все встал по центру.

ВАЖНО!