Технология шпатлевки стен под покраску
26 ноября 2013 г.
Тема: Шпатевка с паутинкой под покраску
Расскажите пожалуйста подробно всю технологию шпатлевания стен под покраску.
Почитав на форуме видел множество проблем при использовании паутинки - пишут, что краска вздувается и т.д.
Раньше с паутинкой не представлялось возможности работать, делали без нее. Как сделать так, чтобы на отшпатлеванную стену наклеить паутинку и при этом краска не вздулась.
Сейчас имею ровно отштукатуренную стену Ротбанд.
Планирую делать следующим образом: отшпатлевать первый слой Ветонит KR, потом Ветонит LR, грунтую, наношу клей, на клей паутинку, разглаживаю паутинку по стене, проступивший клей через паутинку после разглажки размазываю валиком, потом грунтую, после этого наношу два финишных слоя Шитрока (пишут на форуме что нужно два, т.к. одного недостаточно) и крашу.
Все правильно я понимаю?
Вопрос: какой клей порекомендуете для паутинки и сколько его нужно наносить, какую паутинку (производитель, и параметры плотности).
Как/чем наносится клей и разглаживается?
Сколько времени нужно давать на каждый технологический этап - например прогрунтовать, выждать какое время, потом нанести клей, нужно ли ждать или сразу паутинку клеить. Наклеил паутинку, разгладил, разровнял клей по паутинке. Через какое время нужно наносить грунтовку и сколько ей нужно дать высохнуть чтобы потом нанести Шитрок?
PS: С паутинкой ни разу не имел дело, поэтому и нужно подробно узнать как работать с этим материалом, чтобы не вышло как у некоторых на форуме - краска вспучиваетя, а паутинка легко отваливается.
Поиск на слово "стеклохолст" удивит Вас обилием и разнообразием информации.
А больше всего здесь:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=127355Так однозначных ответов Вы и не получите никогда, потому что действительно можно и так и так. Я вот у себя клеил ПВА, и еще от людей слышал, что клеят ПВА. Но сказать, что Oscar и Wellton - это плохо, конечно же, не скажу. Клей наносил большой кистью жирно-жирно, паутинку клеил сразу, разглаживал паутинку резиновым шпателем. Сверху промазывал еще клеем. Красил по ней без шпаклевки - меня устраивала шероховатость поверхновти. Если бы не устраивала, прошпаклевал бы "на сдир" и пошкурил.
Делал я это все в первый раз в жизни, почитав чуть-чуть этот форум. Тогда на нем этой большой темы еще не было.
У меня все получилось. Ну и что с того? Это же не значит, что только так, и никак иначе.
Поэтому: ознакомились с разными чужими вариантами - а теперь выбирайте тот, который будет Вашим. А если не хотите на себя ответственность принимать - наймите того, кто все сделает.Да в той теме такая же писали, что лучше чистый на ПВА, т.к. по сути Оскар и Велтон это ПВА с добавками типа крахмала. Но ПВА тоже бывает разными. Получится как на форуме обсуждали - отваливается от этого ПВА... Если лучше клеить паутинку на чистый ПВА, да и дешевле наверное, чем Оскар или Велтон, то какой лучше, проверенный?
А паутинку какой плотности взять и фирмы?
Было бы идеально если кто то пользовался той и другой фирмой и сказал что это лучшая и оптимальна.
Вы писали:
Не чё не буду писать , а то мозг человеку вынесу Сори конечно.Вот первый раз паутинку попробовал -ГКЛ+Фуген+шпаклёвка+шкурим+прамер+клей+паутинка+пр амер+ВЭК-всёээээээээ....извените..
А скажите пожалуйста - Зачем "паутинка", если все эти процедуры можно сделать без нее??
Спасибо!Ну, армировать можно и сеткой... паутинка от сетки принципиально отличается тем, что имеет более-менее гладкую поверхность. И ее можно использовать как альтернативу шпаклевке. То есть если стена ровная, но не гладкая, то наклеил паутинку - и получил гладкую поверхность. Например, если со старой побеленной стены смыть побелку, то будет поверхность старой штукатурки - зернистая, под окраску не пригодная. И можно ее либо шпаклевать, либо заклеить паутинкой. Паутинка позволяет снизить трудозатраты - ее клеить быстрее и технологичнее, чем шпаклевать, и грязи нет.
Правда, поверхность паутинки все же не идеально гладкая, и любители зеркальной гладкости ее отшпаклевывают так, как написал Труженик. Но при этом и встает вопрос, заданный Даниилом Р. "а зачем"? Если все равно она погребавется под слоями шпаклевки, то в качестве арматуры серпянка пожалуй предпочтительнее.
Все, что написано - ИМХО.Шпатлевка стен под покраску
Перед тем, как приступить к шпатлевке под покраску надо хорошенько позаботиться об основании. Нельзя наносить материал на грязную поверхность, равно, как и нельзя приступать к шпатлевке с промерзшим основанием. Причем второе гораздо опаснее, шпатлевка под покраску сильно будет скукоживаться, и отсыпаться вместе с краской, хотя в начале это не будет заметным. Если на грязном основании будет виден итог сразу, то с промерзшим дела обстоят иначе, об этом следует помнить. Обычно мастера первым делом обращают внимание на основание.
Если шпатлевка стен под покраску предусматривает в качестве материала сухую смесь, то ее необходимо смешать с водой. Перемешивать надо до тех пор, пока масса не станет похожа на сметану. А температура воды должна быть комнатной. Затем надо увлажнить основу, которую перед этим очистили от мусора и грязи. Соблюдение такой технологии обязательно, в противном случае качество шпатлевки стен под покраску может вас не удовлетворить. Если основа быстро впитывает воду, то увлажнение должно носить периодический характер, во время всего процесса шпатлевания. И шпатлевку стен под покраску надо производить только на тех частях поверхности, где жидкость еще не впиталась. А также такой тип работы надо проводить только в плюсовой температуре, иначе материал будет отваливаться по мелким кусочкам.
Со шпатлевкой потолков под покраску дела обстоят несколько сложнее. Это обусловлено тем, что с вертикальной поверхностью работать гораздо труднее. Надо устанавливать специальные подставки, да и сам материал неудобно обрабатывать шпателем. Шпатлевка потолков под покраску оценивается несколько дороже, если вы решили обращаться в строительную компанию к мастерам-ремонтникам. А сам принцип работы одинаковый.
Подготовка стен, потолков под обои или покраску
Представленная вашему вниманию статья посвящена очень непростой теме: подготовка стен под покраску или обои. Вполне вероятно, что кое-кто из заказчиков капитального или косметического ремонта, а также некоторые отделочники считают подготовку стен не стоящим такого пристального внимания. Действительно, какая разница, чем шпаклевать стены после штукатурных работ, лишь бы все было гладко и ровно. Все верно, но всё же, во избежание распространенных ошибок, рассмотрим грамотную подготовку стен и потолков, а также некоторые особенности в разных технологиях подготовки.
Распространенные ошибки при подготовке стен
В обычной практике, при подготовке поверхности для оклейки обоями или покраски, частенько используются финишные полимерные шпатлевки на основе органического клея Ветонит (Vetonit) модификации KR, LR, популярные в подготовке из-за удобства применения, цены и неплохого внешнего вида конечного результата, то есть – внешнего эффекта. Что касается эффективности, то Ветонит и его аналоги обладают существенным недостатками, а именно:
Разбираемся с последствиями неправильной подготовки стен по нижеследующим пунктам.
- слабая прочность шпаклевочного покрытия
- плохое качество поверхности после шлифовки из-за неравномерной «зернистости»
По первому
В процессе поклеечных работ довольно часто приходится делать боковую подрезку полотен непосредственно на месте, благодаря чему образуются прорезы в шпаклевочном слое. При накладывании следующего обойного полотна и прокатывании прижимным валиком, на стыке образуется заметная впадинка, что особенно заметно после поклейки тонких бумажных обоев. Также, в ходе подгонки и фиксации обоев нередко происходит отслоение небольших фрагментов финишного слоя шпатлевки, вызывающие образование «комочков» и «точек» под полотнами.
По второму пункту
Подготовка стен, потолков для покраски с применением подобных шпатлевок в среде маститых маляров считается крайне нежелательной, так как «разводы» и «зернистость» в силу неравномерной структуры шпаклевочного покрытия отчетливо проявляются после окраски. Но совсем скидывать со счетов Ветонит не стоит – его можно использовать в подготовке поверхностей, но в промежуточной стадии, о чем будет рассказано ниже.
Шпатлевки для подготовки стен под обои
Наиболее подходящими материалами в описываемой методике являются высокопрочные смеси на гипсовой основе Унифлот (Uniflot Knauf) и Пуфас (Pufas Glat), применяемые в подготовке оштукатуренных поверхностей перед оклеечными работами. Технология подготовки стен – потолков достаточно проста, но очень эффективна на следующих этапах.
Очередность работ
- Чистим штукатурку от шероховатостей.
- Грунтуем акриловой грунтовкой, например, Глимс (Glims - Primer), даем просохнуть.
- Замешиваем гипсовую шпатлевку небольшими порциями и шпаклюем стены. Первый слой наносим вместе с пластиковой малярной сеткой для страховочного армирования. Далее второй - "запаковочный".
- Шлифуем, не забывая про внутренние и внешние углы, вновь грунтуем.
- Клеим обои, периодически сверяясь с вертикальным уровнем или банальным "отвесом".
Подготовка стен и потолков для покраски
Подготовительные работы в данном случае находятся в более сложной категории, так как все недостатки и малейшие изъяны стен, потолков очень хорошо видны после покраски при дневном освещении. Здесь непосредственное внимание следует уделить технике нанесения завершающего слоя, где настоятельно рекомендуется использовать готовую шпатлевку Шитрок (Sheetrock), практически не имеющую аналогов по качеству конечного результата среди высококачественных шпатлевок в подготовке оштукатуренных поверхностей для покраски. В остальном все подготовительные условия схожи с подготовкой стен для обойных работ.
Единственное дополнение – после первого слоя шпатлевки, где уместно применение Ветонит вместе с малярной сеткой, наносим Шитрок, затем проклеиваем стеклообоями, они же «паутинка». Последние необходимы для гарантии от появления микротрещин на окрашенных участках из-за возможных температурных перепадов и показателей влажности внутри помещения. После «паутинки» наносятся еще 2 слоя Шитрок. Далее – шлифовка, пропитка грунтовкой и покраска.
Примечания для качественного результата
В процессе подготовки потолков, стен под покраску очень рекомендуется присутствие направленного света вдоль обрабатываемых участков. Это достигается с помощью небольшого прожектора или обычной «переноски». Предложенный метод подготовки своевременно покажет на вероятные всевозможные дефекты, убережет от распространенных недоделок из повсеместной практики.
В заключение
Главной целью обзоров и статей на данном сайте является описание практического многолетнего опыта нашей команды, но ни в коей мере как категоричное навязывание определенных методик и материалов, в том числе и предвзятое отношение к факту ограниченного использования шпатлевки Ветонит.
Список статей
Технология подготовки стен и потолка под покраску - апартама
После нанесения штукатурки на стены и потолок, недостаточно дождаться их полного высыхания и осуществлять окраску. Прежде всего поверхность следует тщательно подготовить.
Подготовка стен и потолка под окраску начинается с очистки поверхности и устранения дефектов, неизбежных даже при совсем свежих штукатурных работах. Очистка поверхности под внутреннюю окраску стен и потолков производится с помощью металлической щетки, деревянного бруска, пемзы и стеклянной шкурки.
Трещины, довольно часто появляющиеся на оштукатуренных стенах или потолке, должны быть обработаны по особой технологии. Вдоль них вырезают канавку треугольного сечения, глубина которой обычно не превышает 3 мм. Точно так же обрабатывают вздутия и возможные сколы. Поверхность канавок зачищают, после чего увлажняют, заполняют раствором гипса и затирают с помощью терки.
После застывания гипсового раствора, поверхность стен и потолка покрывается грунтовкой. Наряду с повышением адгезии, грунтовка стен и потолка под окраску (так же, как и грунтовка стен под обои) значительно снижает гигроскопичность поверхности, предотвращая расход краски (в случае с поклейкой обоев снижается расход клея) при впитывании ее в штукатурку. Так или иначе, но отказ от использования грунтовки приведет лишь к одному - окраска будет неравномерной. Грунтовка для стен и потолка может быть приготовлена самостоятельно. Как уже отмечалось выше, подготовка потолка и стен под окраску не обходится без применения грунтовочных составов. Каждая краска предусматривает использование "своей" грунтовки. К примеру, для внутренней окраски стен и потолков клеевыми красками можно приготовить грунтовку на основе купороса или квасцов.
Квасцовая грунтовка.
Для ее приготовления понадобится:
• алюмокалиевые квасцы - 200-300 г;
• хозяйственное мыло - 200 г;
• плиточный костный клей - 200 г;
• олифа (натуральная, глифталевая или комбинированная) - 30 г;
• тщательно перемолотый и просеянный сквозь сито мел - до 2 кг;
• вода в количестве, которое необходимо для общего объема грунтовки в 10 л.
Квасцы необходимо растворить в 2-3-х литрах нагретой воды. Параллельно с этим приготавливается раствор клея, идентичный тем, которые применяются в процессе изготовления клеевой краски или побелки. Для этого раствор разогревают, растворяя в нем мелко натертое хозяйственное мыло. При непрерывном помешивании, в раствор небольшой струйкой добавляется олифа. Полученная смесь медленно объединяется с квасцовым раствором и дополняется водой до объема в 10 литров. Последним этапом изготовления квасцовой грунтовки следует добавление в раствор 1-2 кг мела и процеживание готовой смеси сквозь сито.
Купоросная грунтовка.
Для ее приготовления понадобится:
• медный купорос - 150-300 г;
• хозяйственное мыло - 250 г;
• костный клей - 200 г;
• олифа (натуральная, глифталевая или комбинированная) - 30 г;
• тщательно перемолотый и просеянный сквозь сито мел - до 3 кг.
Медный купорос разводится в 1 л воды в эмалированной посуде. Параллельно с этим приготавливается 10%-ный раствор клея с введенными в него мылом и олифой. Полученная смесь объединяется с раствором купороса и дополняется водой до объема в 10 литров. Последним этапом изготовления купоросной грунтовки следует добавление в раствор 2-3 кг мела и процеживание готовой смеси сквозь мелкое сито. Хранят грунтовку на основе купороса в деревянной либо эмалированной таре.
Технология подготовки потолка и стен под окраску клеевыми красками предусматривает применение грунтовки из красок на основе казеина.
Казеиновая грунтовка.
Для ее приготовления понадобится:
• сухая казеиновая краска - 1 кг;
• олифа (натуральная, глифталевая или комбинированная) - 30 г;
• вода - 1,4 л
Краска разводится в теплой водой (0,5 л) до однородного состояния. Раствор следует выдержать в течение 1-2 часов и процедить сквозь крупное сито. При непрерывном помешивании в раствор добавляют небольшой струйкой олифу и оставшиеся 0, 9 л воды. После тщательного перемешивания смесь процеживается уже через мелкое сито.
Грунтовка стен и потолка для последующей окраски, так же, как и грунтовка стен и потолка под обои, производится путем ее нанесения посредством кисти. Наносят грунтовочный состав вертикальными полосами, а затем растушевывают поперечными движениями. Каждый последующий слой грунтовки наносится полосами, перпендикулярными полосам в предыдущем слое. Связано это с предотвращением следов от кисточки. Заключительный этап растушевки выполняется: на потолке - по направлению падающего из окна света, а на стенах - вертикально направленными движениями. Иными словами, при выборе направления движения кисти при первой растушевке, следует учесть направление движения кисти на последнем этапе нанесения грунтовки.
На потолки, состоящие из сборных плит, грунтовочный состав наносится поперечными движениями, а окрашивание должно производиться вдоль.
Не наносите очередной слой грунтовки, если предыдущий полностью не просох!
Как только грунтовка стен и потолка завершена, все дефекты поверхности ликвидируются с помощью специализированных паст (подмазок). На выбор подмазок существенно влияет тип краски. Подмазку можно приготовить в домашних условиях собственными руками.
Подмазка для нанесения под клеевую краску.
Для ее приготовления понадобится:
• клеевой раствор - 1,5 л;
• грунтовка (купоросная или квасцовая) - 10 л;
• смесь гипса и мела (1:2).
Грунтовка тщательно смешивается с клеевым раствором, после чего в нее добавляется гипсо-меловая смесь.
Подмазка для нанесения под казеиновую краску.
Для ее приготовления понадобится:
• белая казеиновая краска - 1 кг;
• мел - 0,6 кг;
• олифа - 30 г;
• вода - 0,6 л.
Краска тщательно разводится в воде, после чего процеживается и при непрерывном помешивании объединяется с олифой. Отдельно приготавливается меловая паста (мел + вода = 1:1). Обе смеси постепенно объединяются между собой.
Любая из существующих подмазок наносится на поверхность стены или потолка с помощью металлического либо деревянного шпателя. После полного высыхания, обработанная подмазкой поверхность шлифуется пемзой или стеклянной бумагой.
Технология подготовки стен под окраску акриловыми и другими красками внутри помещения предусматривает также сплошное шпатлевание поверхностей. Шпатлевка наносится стальным или деревянным инструментом ровным слоем по всей имеющейся поверхности. При высыхании, осуществляют операцию шлифовки. После повторной грунтовки поверхности дают высохнуть, а затем ее окрашивают валиком или кисточкой. Технология подготовки стен под окраску акриловыми и другими красками внутри помещения учитывает то, что подбор шпатлевки ведется в зависимости от типа краски, которой предстоит покрывать поверхность стены или потолка. Наряду с применением готовых производственных шпатлевок, возможно использование шпатлевочных смесей, изготовленных собственными руками.
Шпатлевка для применения под казеиновую краску идентична по составу подмазке, но имеет менее крутую консистенцию.
Шпатлевка для применения под клеевую краску готовится на базе растительного либо костного клея.
Шпатлевка на костном клее.
Для ее приготовления понадобится:
• купоросная или квасцовая грунтовка - 10 л;
• костный клей - 1,5 л;
• мел.
Грунтовка смешивается с раствором костного клея, после чего в нее добавляют мел и тщательно перемешивают. На выходе должна получиться консистенция, идентичная густой сметане.
Шпаклевка на растительном клее.
Для ее приготовления понадобится:
• купоросная или квасцовая грунтовка;
• клейстер - 3 л;
• мел.
В грунтовку вводится клейстер, после чего добавляется мел. Смесь тщательно вымешивается до консистенции густой сметаны.
Подготовка потолка и стен под известковую окраску, а также под нанесение красок на водоэмульсионной основе происходит по аналогии с подготовкой потолка и стен под клеевую окраску.
Грунтовка под известковую окраску.
Для ее приготовления понадобится:
• негашеная известь - 1-2 кг;
• хозяйственное мыло - 200 г;
• олифа - 100г.
Мыло трется на крупной терке и растворяется в 2-3 л хорошо разогретой воды. В мыльный раствор постепенно добавляют олифу и размешивают до однородного состояния. Известь следует погасить в 5 литрах воды. В процессе гашения, в известь вливают также мыльный раствор. Состав дополняется водой до суммарного объема в 10 л. Все процеживается сквозь сито. Данная грунтовка называется не иначе, как "мыловар" и пригодна для использования под краску клеевого типа.
Мыловар производится также на основе известкового теста. Данный способ практически полностью идентичен предыдущему, но количество известкового теста равно 2-3 кг.
Если предполагается внутренняя окраска стен и потолков водоэмульсионной краской, то для грунтовки применяется "водоэмульсионка", разведенная водой в соотношении 1:5, либо 1:3. Наносится такая грунтовка посредством валика или даже краскопульта.
Если предполагается внутренняя окраска деревянных или оштукатуренных стен и потолков эмалевыми или алкидными красками, то поверхности вначале очищают от загрязнений, затем сглаживают, покрывают слоем олифы, подмазывают и шлифуют дефекты. При необходимости, стены и потолок могут также шпатлеваться и грунтоваться. Поверхность олифят посредством валика или кисти. Прежде, чем наносить олифу, следует убедиться в том, что поверхность хорошо просохла. В обратном случае возможно возникновение пузырей и отслоение красочного слоя. Лишь после полной просушки проолифленной поверхности, трещины подмазываются, я затем производятся грунтовочные работы. В олифу или грунтовку как правило добавляют красящий пигмент в тон будущей краски, предполагаемой к нанесению на поверхность.
Грунтовка может производиться в 2 слоя. Первый слой - олифой. Второй слой - грунтовочной смесью. Пигмент, вводящийся в олифу, должен быть максимально близок по цвету к будущему красочному слою. Особенно это актуально в случае, когда ведется подготовка стены под тёмную окраску. 50 г пигмента из расчета на 1 кг олифы будет идеальным соотношением в данном случае. Грунтовочная смесь приобретается в магазине либо изготавливается самостоятельно.
Для ее приготовления понадобится:
• олифа - 1 кг;
• масляная краска (густотертая) - 0,5-1 кг;
• растворитель - РС-2 - 70-100 г.
Все ингредиенты тщательно смешиваются.
Подмазочная паста под эмали и алкидные краски может быть изготовлена самостоятельно. Для ее приготовления понадобится:
• 10%-ный клеевой раствор казеинового или костного клея - 200 г; • мыло - 20 г;
• олифа - 1 кг;
• сиккатив №64 - 50 г;
• скипидар или уайт-спирит - 200-300 г;
• мел.
Клеевой раствор смешивается с мылом, а затем вводится в олифу. После этого добавляются оставшиеся компоненты. Мел кладут в смесь до тех пор, пока она не примет пастообразную форму.
Для приготовления казеинового клея, 250 г. сухой смеси разводят водой в объеме 1 литра.
В продаже широко представлены шпатлевки под эмали и алкидные краски. Для шпатлевания деревянных и оштукатуренных поверхностей применяется так называемая "шпатлевка по дереву". Нередко ее используют и для шпатлевания полов. Шпатлевка ПФ-002 производится на базе пентафталевого лака. Ее применяют для шпатлевания поверхностей с предварительно нанесенным слоем олифы, а также для деревянных стен, потолков и полов.
Поверхность шпатлюется во столько слоев, сколько понадобится для полного выравнивания поверхности под окраску. Толщина каждого последующего слоя не должна быть больше 2 мм. Шпатлевка может быть приготовлена из готовой сухой смеси, которая продается в специализированных строительных магазинах.
Выполняя повторный ремонт, не всегда стоит демонтировать старое покрытие. Нередко производится новая окраска поверх старого красочного декора. Особенно неплохо, если старое покрытие было прежде тщательно подготовлено под покраску. В этом случае ликвидируются лишь слишком явные дефекты предыдущего красочного слоя, загрязнения, а также возможные сколы и трещины. Старое покрытие удаляется полностью лишь в случае, когда поверхность была окрашена красками на базе минеральных связующих веществ.
Трещины в старом красочном слое или штукатурке удаляются посредством вырезания вдоль них канавок треугольного сечения. Глубина канавок не должна превышать 3 мм. Если на поверхности имеется небольшой набел без трещин и дефектов, то его можно сразу же покрывать грунтовкой, а затем окрашивать. Старый набел большой толщины снимают с помощью скребка или металлического шпателя. Прежде необходимо обильно увлажнить поверхность горячей водой. Для этого используется кисть-макловица. Если удалить набел довольно проблематично, то его пропитывают 3%-ным раствором соляной или уксусной кислоты. Кислота вступает в реакцию с мелом, вследствие чего набел счищается довольно просто. Слой побелки с потолка можно удалить посредством щетки из металла, которая соединяется в одно целое с пылесосом. Трубка пылесоса закрепляется в отверстии, выполненном в центральной части щетки. Подобное приспособление не только легко счищает набел, но и всасывает его без следа.
Если поверхность не была прежде побелена, а лишь покрывалась красочным слоем, то подготовка потолка под окраску предусматривает предварительное удаление старого слоя. Эмульсионная краска удаляется с потолка по следующей методике. В полностью закрытом помещении поверхность потолка смачивается водой. По истечении 15 минут, смачивание производится повторно. После этого открываются все окна и двери, а водоэмульсионная краска вспучивается от сквозняков. Таким образом, ее не сложно снять шпателем. При работе стоит поторопиться, так как при высыхании "водоэмульсионка" снова дубеет. Нередко водоэмульсионную и масляную краску удаляют с потолка с помощью специальных средств (удалителей). Такой состав наносится на всю окрашенную поверхность, после чего выдерживается в течение периода времени, указанного в инструкции. На последнем этапе слой краски снимается посредством шпателя. На стадии подготовки стен и потолка под окраску, в поверхность монтируются все необходимые кронштейны, крюки, пробки для креплений, и тому подобные приспособления. Сильно загрязненные поверхности обязательно увлажняются и очищаются с помощью скребка. Пятна ржавчины удаляются посредством применения горячей купоросной грунтовки, в которой отсутствует мел. При слишком устойчивых пятнах, оштукатуренная поверхность перетирается известково-алебастровым раствором или же закрашивается цинковыми белилами. Вместо белил может быть применен шеллачный лак, нанесенный двумя слоями. Копоть промывается теплой водой, а затем очищается скребком. Пятна копоти можно также вымыть 3%-ным раствором соляной кислоты. После этого место загрязнения промывается горячей водой. Если поверхность слишком сильно закопчена, то ее покрывают известковым раствором. Нередко вымытую и просушенную поверхность стен и потолка покрывают в районе загрязнений цинковыми белилами, которые в свою очередь разводятся канифольным лаком или скипидаром. Если все вышеперечисленные способы испробованы, а пятна копоти по-прежнему на месте, то ничего не остается, как удалить слой штукатурки, нанеся после этого новый. Пятна жира с поверхностей, окрашенных масляной краской, удаляют с помощью всевозможных моющих средств, скипидара или керосина. Смолистые пятна с оштукатуренной поверхности удалить невозможно, а поэтому слой штукатурки должен быть заменен. Невысыхающие масла следует обработать жженой глиной, которую наносят слоем до 4 мм. По прошествии некоторого времени место загрязнения промывают водой. Окись меди ликвидируют с поверхности стен и потолков с помощью пасты, в состав которой входит 1 ч. хлорида аммония, 4 ч. талька и аммиачная вода. Пятна от анилиновых красителей нейтрализуются посредством обесцвечивания. Загрязненные участки промываются, после чего на них наносится на час хлорная известь (ее следует развести водой до состояния густой пасты). По истечении часа пасту снимают, а место загрязнения промывают. Операцию можно производить до тех пор, пока загрязнение полностью не исчезнет. Пятна соли (высолы) удаляются посредством промывки поверхности слабо концентрированным раствором соляной кислоты, состоящим из 1-й части 30%-й кислоты и 5 частей воды. После промывки место высола очищается металлической щеткой, промывается водой и подсушивается. Плесень, образовавшаяся на стенах в сырых местах, снимается путем соскабливания и промывается вначале смесью рисовой воды со слабым раствором соляной кислоты, а затем водой. Вместо смеси рисовой воды с кислотой, может быть применен формалин. После такой обработки поверхность вымывается с помощью известково-мыльного раствора. Помните, что в случае появления в вашем жилище плесени, поверхность стен и потолков красят лишь известковыми составами. На поверхностях, ранее окрашенных масляной краской, довольно часто появляются вздутия и сколы. Их следует удалить механическим путем. В случае слишком большого количества дефектов, краску следует полностью удалить с помощью паяльной лампы, или же применяя самодельный состав, состоящий из двух частей мела и одной части 10%-ного р-ра нашатырного спирта. После нанесения вышеозначенной пасты, слой масляной краски становится мягким и легко снимается посредством применения скребка. При необходимости удаления лакокрасочного покрытия поможет и специальный химический состав (смывка). Технология подготовки потолка и стен под окраску подразумевает полное очищение поверхностей и удаление с них всевозможных дефектов. После всех вышеперечисленных операций поверхности тщательно промываются, полностью высушиваются, и становятся абсолютно готовы к предстоящему окрашиванию.
Стены под покраску. стоимость и фото.
Как было сказано выше прежде делается высококачественная штукатурка по маякам, чтобы стены были идеально ровными, что поможет избежать в дальнейшем бликов на неровностях, которые будет создавать свет.
Если у вас стены, потолок обшиты гипсокартоном, в данном случае углы, швы проклеиваются малярной сеткой, шурупы замазываются материалом на основе гипса, предварительно грунтуется весь потолок. Потолки из ГКЛ и покрытые гипсовой штукатурка желательно проклеить стекловолокном плотностью 0,25, это можно назвать армированием шпатлёвки. Данная сетка не даёт шпатлёвке осыпаться и выдерживает трещины до трёх миллиметров.
В целом все эти этапы работ стандартные и не означает, что их нужно проводить только тогда, когда стены делаются под покраску. Не считая поклейки стекловолокна. Конечно, если у вас новый дом или наоборот старая неустойчивая постройка, которая ходит по весне и осени туда - сюда, то и сетка не спасёт.
Итак, стены заштукатурены, два варианта продолжения работ.
1). Гипсовую штукатурку пройти на всдир тонким слоем шпатлёвки, предварительно, не забываем загрунтовать стену. После высыхания наклеить на стену стекловолокно на специальный клей, намазов саму стену и промазав стекловолокно валиком после его наклеивания. Разглаживать стекловолокно можно простым, широким малярным шпателем. Следите, чтобы волокно плотно приклеилось к стене, не было вздутых мест.
После высыхания стену шпатлевать финишной шпатлёвки 1-2 раза до получения необходимого результата.
2). Второй вариант это без использования стекловолокна. На стены нанести слой шпатлёвки в до 2 мм. После его высыхания ошкурить грубые места и нанести слой финишной шпатлёвки.
Самый важный этап это ошкуривание стены после финишной шпатлёвки. Как стена будет ошкурена, такой будет и результат. Стену следует шкурить при свете специальных ламп, дабы не пропустить грубые места, использовать мелкую шкурку – в результате должна получиться идеально гладкая стена. Если где то будет плохо ошкурено, всё это проявится после покраски и эти места, будут выглядеть как фактурные рисунки.
Хорошо ошкурить с первого раза не получается даже у самых опытных маляров, бывает, что где то снимут больше шпатлёвки, где то меньше. Борются они с этим следующим способом. Стену окрашивают один раз, ждут когда она просохнет, и смотрят на стены, хорошо освещая галогеновым фонарём. Если где то появляются тени, блики, плохо ошкуренные места, эти места шпатлюют, чтобы убрать ямы, ошкуривают. Перед покраской обязательно грунтуйте стены. Чтобы не было пыли и в дальнейшем отслоения краски от шпатлёвки.
Покраска стен - материалы для отделки.
Не менее важный и сложный этап это покраска. Нужно покрасить так, чтобы не осталось разводов от валика и плохо прокрашенных мест. Красить нужно прокатывая валик во всю высоту стены, избегая коротких движений, иначе есть вероятность, что стена получится пятнами. Опять же такие вещи видно на стенах на которые падает свет из окна. Бывает что повесив шторы и преградив тем самым путь свету стена смотрится идеально.
Перед покраской стены грунтуются. Здесь тоже существуют некоторые нюансы. Например вы грунтуете стену валиком с длинным ворсом, остаются подтёки, грунтовка смешивается с пылью и после высыхания остаются разводы которые трудно закрасить. Эти места просто будет видно глядя на свет, что смотрится не очень аккуратно. Старайтесь использовать для грунтовки стен перед покраской тот же валик, которым будете красить стены.
Многие опытные маляры грунтуют стены следующим образом: смешивают краску с грунтовкой где то в соотношении 50 на 50 и прокатывают стены. Тут есть и свои преимущества, лучше видно дефекты и стена хорошо прокрашивается. А так же краску немного разводят водой. Густая краска плохо ложиться на стены, оставляет разводы, много расходуется - но во все тонкости проникнуть невозможно и правильно их описать.
Следует правильно подобрать валик для покраски. Не использовать валики с длинным ворсом. Для нашего случая идеально подходят гладкие валики с ворсом 5-8 мм, средней жёсткости, для нанесение тонкого, гладкого слоя краски. Мы используем валики от "Anza"
Второй способ окраски - это использовать пулевизатор для покраски. И тут нужен немалый опыт и хорошо набитая рука, чтобы равномерно нанести краску на стену. Иначе получаются хорошо видимые затемнённые пятна в тех местах, где слой краски толще. Минус покраски пулевизатором, это если вы перенося мебель повредите стену или же просто царапните, то закатать валиком не получится - так как сразу появится видимая полоса от валика. В любом случае если вы "реставрировали стену" то заново желательно перекрашивать её полностью.
И всё снова зависит от ваших требований, кто то совсем не придаёт значения этим бликам, а смотрит на чёткие акцентированные углы, а кто огромное значение придаёт бликам.
О стоимости стен под покраску + фото.
Стоимость стен под покраску формируется по прайс листу. Где то стоит грунтовка стен 14 рублей, но оказывается, что это за каждый слой, а их у нас не менее трёх! Цена шпатлёвки стен под покраску от 100 рублей - но если стоит минимальная стоимость, то вероятно стоимость указана за один слой. Так же в цену входит ошкуривание - на эти работы цена у всех колеблется от 30 до 60 рублей. Покраска стен от 100 - до 250 рублей. Где 100 - это за каждый нанесённый слой, 200-250 за два слоя, каждый дополнительный слой оплачивается отдельно по прайсу в пределах 150 рублей. Оклейка стены стеклотканью это дополнительные расходы от 100 до 150 рублей.
В среднем отделка стен под покраску без штукатурки составляет от 400 до 600 рублей за м2.