Выравнивание бетонных стен

Подготовка бетонных стен под обои или как еще можно изменить их внешний вид?

Подготовка бетонных стен под обои представляет собой работы по оштукатуриванию, шпатлеванию или обшивке гипсокартоном. Стены из этого строительного материала имеют большое количество прекрасных качеств, однако при этом его внешний вид никак не способствует созданию комфортной атмосферы помещения. Поэтому единственным выходом становится отделка.

На фото - выравнивание бетонных стен, malterisanje.com

Выравнивание стен под обои: основные этапы обработки поверхности

Выравнивание бетонных стен

Выравнивание бетонных стен и проще, и сложнее одновременно. Простота заключается в том, что отпадает этап штукатурки, как самый грязный и трудоемкий процесс. Но вот чтобы получить идеально ровную поверхность придется неоднократно наносить шпаклевочный слой. К тому же первый слой будет толстым, а вот последующие - а это обычно один или два слоя - будут тонкими. Но и это еще не все. Каждый шпаклевочный слой придется обрабатывать грунтовкой. Теперь представьте, что сама смесь должна сохнуть, как минимум, двенадцать часов, а грунтовка шесть. Вот и получается, чтобы подготовить стену под обои, используя смеси для выравнивания, потребуется не один день. Во всяком случае, не раньше, если используется штукатурка.

Выравнивание стен в старом доме

В старом доме выравнивать стены не просто, ведь на них уже уложен отделочный материал. Поэтому его необходимо в первую очередь удалить. С обоями намного проще. Для этого обычно их смачивают теплой водой, используя нехитрые инструменты. К примеру:

• малярный валик;
• кисти;
• краскопульт.

Удаление старых обоев

Этот материал под воздействием воды начинает набухать и легко отходит от бетона. В том случае, если небольшой участок вдруг начал сопротивляться (хвала мастеру, который их когда-то уложил), то есть маленький секрет, как можно с этим справиться. Для этого данный участок повторно смачивают водой, ждут минут так десять и проходят по нему горячим утюгом. Это стопроцентная гарантия, что обои легко отойдут. Кстати, для снятия их можно использовать обычный шпатель.

С краской, которая когда-то была нанесена, проблем больше. Ее водой не отмыть. Поэтому используется механический способ. В руки берется дрель, с насаженной на ее рабочий орган специальной металлической щеткой. И этой щеткой по всей поверхности. До появления дрели стены очищали наждачной бумагой, но данный процесс гораздо длиннее.

После чего нужно провести исследования на наличие дефектов, таких как трещины, сколы, выемки, бугорки, которые нужно удалить. Если трещины достаточно большие, то их необходимо заделать штукатурным раствором. Кстати, сегодня мастера стали использовать для этого монтажную пену, которую закачивают внутрь трещины. Она плотно заходит внутрь и создает достаточно прочное соединение.

После этого можно приступать к выравниванию. Все начинается с грунтовки. После чего наносится один слой шпаклевки. После высыхания его опять обрабатывают грунтовкой. И только после этого наносится финишный слой шпаклевки, который после высыхания обрабатывается наждачной бумагой и грунтовкой. Все - стена готова к наклейке на нее обоев.

Запомните, что для работы со шпаклевкой вам понадобятся два шпателя: один широкий, второй маленький. Назначение каждого различно. Маленьким шпателем смесь поддевается из емкости, где она лежит, и им же наносится на шпатель широкий. А вот последним шпаклевка наносится непосредственно на поверхность. К тому же шпатель по отношению к стене необходимо держать под углом 25-30 градусов. Это очень важно.

Наносить слой шпаклевки надо внахлест друг к другу. То есть, если вы правша, то стоит начинать выравнивание с левой стороны стены. Так последующие слои наносятся на уже уложенные таким образом, чтобы закрыть часть обработанного участка.

Растворы, выравнивающие стены

И немного о растворах для выравнивания стен. Здесь категорий всего две: готовые смеси или сухие. Остальные различия только в компаниях-производителях. Конечно, готовые смеси стоят дороже. Но если вы предпочитаете приобрести сухую смесь, то ее приготовить не сложно. Для этого строго по рецептуре на упаковке она разводится водой до нужной консистенции.

Как правильно развести сухую смесь для выравнивания, как правильно наносить шпаклевку на стену и другие необходимые мелочи вы можете посмотреть на этой странице, открыв видео. Как говорит народная мудрость, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Выравнивание стен штукатуркой

Если при визуальном осмотре и проверке стен правилом и уровнем выяснилось, что стены кривые и исправить их мелким ремонтом штукатурки либо шпаклеванием невозможно, принимают решение по выравниванию стен штукатуркой. При сбивании старого штукатурного слоя под потолком комнаты и в местах опускания электропроводки к розеткам и выключателям нужно быть крайне осторожным, чтобы не перебить провода. Электропитание при проведении демонтажных работ должно быть отключено.

Чтобы новый штукатурный намет хорошо сцеплялся со стеной, бетонные поверхности насекают или обтягивают штукатурной сеткой, деревянные поверхности обивают дранкой, а в кирпичных стенах обрабатывают швы существующей кладки (рис. 5). Цель подготовки стен из любых материалов: создать шероховатую поверхность, чтобы новая штукатурка лучше сцепилась с поверхностью стены. Места сопряжения деревянных конструкций с каменными или бетонными обтягивают лентами из штукатурной сетки с ячейками размером 10?10 мм, шириной не менее 200 мм.

Рис. 5. Перед штукатурными работами «расшить» швы кирпичной кладки

Экономичную толщину штукатурки определяют провешиванием поверхности отвесом (рис. 6) или уровнем, после чего, в случае необходимости, устанавливают маяки из раствора и кусочков фанеры (рис. 7) или вкрученных в дюбели саморезов. Маяки, обозначающие общую толщину выравнивающего слоя, должны высохнуть до начала штукатурных работ. Перед затиркой штукатурки кусочки фанеры и саморезы удаляют из стены. Саморезы могут быть плохо обработанными, они заржавеют и на поверхности отделки выступят ржавые пятна.

Рис. 6. Провешивание стены и последовательность установки маяков под штукатурку

Рис. 7. Один из способов установки маяков

В тех случаях, когда штукатурка делается застройщиком впервые, устраивают маяки (рис. 8), представляющие собой металлические профили, определяющие проектное положение толщины штукатурки. Эти рейки имеют маркировку ПМ 21?6 или ПМ 26?10, что расшифровывается, как (профиль маячковый в котором цифры 21 и 26 обозначают ширину основания, а 6 и 10 — высоту маяка 6 или 10 мм. В случае толстого штукатурного намета приобретаются маяки высотой 10 мм. Длина профилей составляет 3 м, лишнее отрезают ножницами по металлу. Маяки устанавливают вертикально и крепят к стене в нескольких точках «вмораживанием» в растворные лепки.

Рис. 8. Маячковый профиль

После предварительной подготовки стены для штукатурки (очистка, грунтовка) в противоположных местах стены наносятся карандашные или меловые метки. По ним намелованной (подсиненной) шнуркой на стене отбивают вертикальные линии. Затем на только что нарисованную линию наносят не менее пяти растворных лепков. Подогнанную по высоте помещения маячную рейку приставляют к «отбитой» вертикальной линии и вдавливают в лепки на необходимую глубину так, чтобы сквозь отверстия, которые расположены на основании профиля, вышел раствор. Вертикальность установки маяка проверяют строительным уровнем. Аналогично поступают со вторым профилем на противоположной стороне стены. После этого между двумя крайними профилями вставляют промежуточные. Между крайними маяками натягивают шнур в верхней, нижней и средней части профилей. Остальные маяки устанавливают по поверхности стены так, чтобы верх профиля касался натянутого шнура. Расстояния между маяками выбирают, исходя из длины инструмента, которым будут производить оштукатуривание. Так, при длине правила 2000 мм, расстояние между маяками делают 1700–1800 мм. Все выставленные маяки оставляют до полного затвердевания раствора лепков (рис. 9).

Рис.9. Проверка толщины штукатурного намета по «вмороженным» маякам

На фото, профили во избежание прогиба, в процессе оштукатуривания установлены в сплошную растворную грядку. Для подготовки под облицовку плиткой это допускается, под другие виды отделки для создания сплошной оштукатуренной поверхности и недопускания выхода трещин возле маяков, профили желательно устанавливать в растворные лепки.

Данные работы нужно проводить достаточно быстро, так как в качестве раствора лепков чаще всего используется гипс (алебастр), но можно применять и сухую смесь, закупленную для штукатурных работ. Строительный гипс отвердевает уже спустя 8 минут после разбавления его водой, поэтому начинать работы по оштукатуриванию стены можно сразу после выставления маяков. Если для «вмораживания» маяков используется обычная штукатурная смесь, то необходимо выждать время, необходимое для схватывания раствора. И не забываем о правиле совместимости материалов. Если маяки закрепляются гипсовым раствором, то и штукатурить нужно смесью на гипсовом вяжущем.

Иногда маяки выставляют по-другому. Для их установки в стене просверливаются отверстия под капроновые дюбели и саморезы. Последовательность работ не отличается от описанной выше. Сначала устанавливают саморезы для крайних маяков затем для промежуточных. Установка в стену саморезов сильно замедляет работу, но значительно упрощает ее и делает высокоточной. Даже неподготовленный человек легко выровняет головки саморезов по вертикали, слегка закручивая или выкручивая винты и проверяя установку строительным уровнем. На стене пока нет быстротвердеющих гипсовых лепков, поэтому работу можно выполнить не спеша. После того, как все саморезы будут вкручены, а их головки выровнены в одну плоскость, на них набрасывают растворные лепки и втирают сверху маячковые профили. При установке профилей на перегородки из гипсовых пазогребневых плит саморезы просто вкручивают в стену. При втирании маячковых профилей в растворные лепки постарайтесь их не погнуть.

В настоящее время для подготовки поверхностей стен активно применяются жидкие грунтовки. Грунтовки наносятся на стену для создания адгезии — сцепления штукатурного раствора с материалом стены. Выделяют грунтовки для первоначальной обработки поверхности и грунтовки для улучшения сцепления отдельных слоев. При покупке грунтовки нужно смотреть ее технические характеристики, т. е. для какой поверхности она создана: бетонных, кирпичных или деревянных стен. Выбор первичных грунтовок зависит от материала стены, а промежуточных от материала штукатурки. Иными словами, покупая первичную грунтовку, смотрим какая у нас стена, а названия промежуточных грунтовок читаем в инструкциях изготовителей сухих смесей применяемых для штукатурки. Если изготовитель сухой смеси на упаковочном мешке не указывает названия грунтовки (что чаще всего), то значит, в качестве промежуточной грунтовки может выступать обычная вода.

Грунтовку наносят на стену кистью, валиком или краскопультом. Основания хорошо впитывающие влагу грунтуют дважды. Грунтовкой выравнивается впитывающая способность стен, а это благотворно сказывается на качестве штукатурки. В противном случае участки стены с высокой гигроскопичностью будут сушить штукатурку раньше, чем она начнет схватываться. Грибок (серая, черная, коричневая плесень), на подверженных этому заболеванию стенах, должен быть предварительно убит специальными химическими составами. Кирпичные стены можно грунтовать и обычной водой. Благодаря насыщению материала стен водой, его поры будут меньше отсасывать влагу из штукатурного слоя, что благоприятно скажется на схватывании раствора. При грунтовании стен водой оштукатуривание ведут по принципу «мокрое по мокрому». Бетонные и деревянные поверхности лучше грунтовать специально предназначенными для этих поверхностей грунтовками. Давать грунтовке высохнуть или не давать, читаем на канистре с грунтовкой. Если по этому поводу ничего не написано действует принцип «мокрое по мокрому».

Сухие штукатурные смеси различаются по типу приименному в них вяжущему на гипсовые и цементные. Смеси на гипсовом вяжущем больше подходят для сухих жилых помещений. Кислотность гипса близка к кислотности кожи человека, недаром из него делают гипсовые повязки при переломах. Кроме того штукатурки на гипсовом вяжущем обладают хорошей паро- воздухопроницаемостью. Сухие смеси на цементном вяжущем дают более плотный штукатурный слой и больше подходят для влажных помещений ванной и кухонной комнаты. При выборе сухой смеси так же обращаем внимание на рекомендуемую изготовителем смеси толщину штукатурного слоя. Предположим, что толщина выравнивания стен будет около 5 см, а изготовитель пишет на мешке, что его смесь предназначена нанесением не более 3 см, то придется делать двухслойную штукатурку. Лучше заранее узнать, какие сухие штукатурные смеси имеются в продаже в ваших магазинах.

Для штукатурных работ требуется довольно значительный объем материалов. Для приготовления смеси чаще всего используют большое ведро и низкооборотистую дрель с миксерной насадкой, но можно перемешивать и вручную. Смешивание производят строго по инструкции изготовителя смеси. Обычно весь мешок смеси высыпают в достаточную по объему емкость с тем количеством воды, которое рекомендует изготовитель смеси. Не больше и не меньше. Дело в том, что в современных сухих смесях присутствую полимеры. Что это за полимеры и в каком количестве они находятся в смеси, является коммерческой тайной. Так вот чтобы эти полимеры работали и смесь получилась того качества, которое заявляет фирма-изготовитель нужно следовать его инструкции. Далее смесь перемешивают миксером или вручную. Затем ей дают некоторое время постоять для разбухания полимеров и перемешивают вновь. После чего смесь готова к работе. Доливать в нее воду или подсыпать новую порцию сухой смеси категорически запрещается. Такими действиями вы нарушаете процентный баланс смеси. О последствиях неправильного замеса мы предупреждены, но в реальности, такие нарушения происходят сплошь и рядом. Более того, добавляя в готовую смесь воду или сухое вещество, отделочники научились управлять ее свойствами.

Если использовать жидкую подвижную смесь, то она надёжнее прилипнет к основанию. А если использовать густую смесь, то ее можно наносить толстым слоем, но возникает опасность, что она хуже приклеится к стене. Поэтому лучше использовать двухслойное оштукатуривание стен. Сначала первым слоем накидать жидкую смесь и высушить, а затем вторым слоем нанести смесь погуще. А при необходимости сделать и третий слой. Перед каждым новым слоем нужно смочить поверхность высохшего нижнего слоя. В строительном производстве эти слои называются: обрызг, грунт, накрывка. Первые два слоя не выравнивают, а наоборот, оставляют шершавыми. Использование трехслойной штукатурки не всегда обязательно, может хватить и двух слоев, а при тонкой штукатурке и одного слоя.

Рис. 10. Нанесение первого штукатурного слоя (пример)

После того как смесь готова, первый слой наносят при помощи большого шпателя на стену (рис. 10). Накладывать материал из емкости на широкий шпатель удобно узким (100–150 мм) шпателем. Разравнивают смесь правилом, двигая его горизонтально, вертикально и наклонно между маяками, или длинным (1000–1200 мм) полутерком. Первый слой не следует разравнивать слишком ровно, а даже наоборот, его нужно оставить шероховатым для лучшего сцепления со следующим слоем. Главное условие, толщина второго слоя должна быть не менее 5 мм, поэтому первый слой нужно «недоштукатурить» (рис. 11) на эту толщину.

Рис. 11. Толщина первого слоя штукатурки должна быть ниже маяков (любого типа) примерно на 5 мм

После высыхания первого слоя, примерно через сутки, производят оштукатуривание второго слоя. Первый слой для обеспыливания подвергают легкой грунтовке водой и наносят второй слой штукатурки. Все операции по нанесению смеси на стену аналогичны операциям по устройству первого слоя. Однако в данном случае штукатурку тщательно выравнивают по маякам. При этом правило передвигают по двум соседним маякам в направлении снизу вверх (рис. 12). При этом движении между маяками снимается лишний раствор, его счищают с правила шпателем и закидывают на стену в ямы, там, где инструмент не коснулся раствора. Повторяя операцию, окончательно заполняют штукатуркой пространство между маяками.

Рис. 12. Нанесение второго слоя штукатурки с выравниванием по маячковым профилям

Первое движение правилом снизу вверх удобно тем, что раствор не падает на пол, но потянувшись за правилом, толстый слой штукатурки местами сползёт обратно, образуя бугор. Поэтому, когда раствор будет близок к схватыванию, но ещё подвижен, необходимо совершить обратное движение правилом, сверху вниз, работая «на сдир». В этом случае на штукатурке местами могут получиться ямы, но бугры — всегда опаснее. Ямы потом нетрудно будет зашпаклевать, а бугры придется сбивать или зашлифовывать. Следы, так называемые протяжки, оставленные крупинками и подсохшими комочками штукатурки, исправятся шпаклёвкой. Шероховатость штукатурного слоя устраняется затиркой и шпаклеванием. Чтобы протяжек было как можно меньше, нужно в процессе работы дочиста снимать с правила раствор шпателем и часто его мыть лысой (старой, ненужной) кистью.

Схватившуюся, но еще сырую штукатурку нужно проверить правилом, приставляя его во всех возможных местах и направлениях. Заметив бугры, их, пока не поздно, стесывают теркой, шпателем или правилом «на сдир».

Для того чтобы углы получились ровными, сначала штукатурят одну стену, а после высыхания на ней штукатурки — вторую. Если были использованы маячки из фанерных вставок, то их после схватывания второго слоя вынимают, а выбоины, оставленные ими, замазывают раствором. При выравнивании стен под облицовочную плитку металлические штукатурные профили не вынимаются, они навсегда остаются в штукатурке. Если стены будут окрашиваться или оклеиваться обоями, маячковые штукатурные профили лучше вынуть. Защитный слой цинка нанесенный на профили может быть стерт правилом и тогда становится возможным выход ржавчины на чистовую отделку.

Оштукатуренная плоскость имеет шероховатую поверхность и служит основой для шпаклевания.

В зависимости от того, под какой вид отделки выравниваются стены, производятся дальнейшие работы. Под облицовку плиткой штукатурка оставляется «как есть», под оклейку обоями затирается терками, под покраску — готовится для шпаклевания, тщательно затирается терками с выравниванием всех раковин. Необходимо заметить, что если штукатурка будет зашпаклевана и под оклейку обоями, то это будет залогом высококачественной оклейки.

Как только верхний слой штукатурки схватится, приступают к затирке. Затирка удаляет следы от правила, ею выравнивают бугры и ямы. Пересохшую штукатурку смачивают водой с кисти и затирают. Смачивать нужно несильно, так как намокшую штукатурку затереть будет невозможно. После затирки штукатурка должна стать ровной и гладкой, без раковин, бугров и следов штукатурных инструментов.

Затирку делают вкруговую и в разбежку, губчатой теркой, обильно смоченной водой. Делается все то же, что и при перетирке штукатурки (рис. 2). Для образования гладкой поверхности штукатурку повторно заглаживают (не позднее чем через 24 часа после схватывания растворной смеси). Поверхность предварительно смачивают водой. После вторичного заглаживания и сушки штукатурка становится немного глянцевой и готовой для шпаклевания под высококачественную окраску.

При использовании сухих штукатурных смесей на гипсовом вяжущем, чаще всего, можно ограничиться нанесением одного штукатурного слоя. Не превышайте толщину штукатурного слоя, рекомендованную изготовителем строительного материала. Если нужен толстый штукатурный слой, лучше произвести двухслойную штукатурку, к тому же толстый штукатурный намет (приближающийся по толщине к цифре рекомендованой изготовителем) хуже в работе — оплывает.

Подготовка и выравнивание стен

ПОДГОТОВКА И ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН

Что бы Вы не собирались делать со стенами во время ремонта квартиры - клеить на них обои, красить, укладывать кафель - их нужно соответствующим образом подготовить.

Если клеить обои, то нужно добиться общей относительной ровности стены и хорошей, шершавой поверхности, за которую хорошо возьмётся обойный клей.

Если Вы собираетесь укладывать кафельную/керамическую плитку, то лучше всего это делать на чистый, шершавый бетон. Плиточный клей будет лучше всего держаться за него.

Самая, пожалуй, сложная подготовка - это подготовка стены под покраску. Нужно не только добиться относительной ровности стен в смысле геометрии. Нужно сделать так, чтоб на стене не было маленьких неровностей, за которые потом будет цепляться глаз. Стены нужно сделать очень гладкими, почти отполированными. Конечно, если Ваш дизайнерский план не включает неровности или наклейку специальных обоев под покраску.

У всех перечисленных способов обновить стены есть свои достоинства и недостатки. Бумажным обоям (по- моему, вообще обоям) не место в ванной. Кафельная плитка не уместна в спальной.

Старая краска.

Основной проблемой, которая встаёт во всех этих случаях, - это старое покрытие стены. Чаще всего - это старая краска, которая или выглядит по- уродски, или просто Вам надоела.

Решают эту проблему по-разному. Кто маскирует - закрывает стены гипсокартоном или ещё чем- нибудь. Кто снимает старую краску.

Я сторонник второго, более радикального метода. Тем более, снятие краски - это уже не такая серьёзная проблема. Она неплохо решена с помощью краскосъёмника. Краскосниматель даёт возможность очистить стену не только от краски, но и от старой плохой шпатлёвки (которую часто называют шпаклевкой). Удалить краску с любой поверхности (дерево, металл, бетон, камень, кирпич) и всю остальную древнюю строительную гадость.

С очищенной бетонной поверхностью проще оперировать. На неё без проблем всё наклеется - и плитка, и обои. В неё можно спокойно вбить дюбель или анкер и повесить хоть столитровый водонагреватель. Бетонную стену можно обработать праймером и забить о грибке. Ей не страшна сырость, которая постоянно сохраняется в ванной комнате.

Так что, мой выбор - удалить старую краску и всю остальную хрень со стен.

Обработка бетона.

После снятия краски, если мы говорим о бетонных или кирпичных стенах, стену нужно, во-первых, хорошенько помыть от пыли, во-вторых, обработать праймером.

Праймер - это такая полезная жидкость, которая

1. связывает всю пыль, укрепляет поверхность стены на уровне отдельных песчинок;

2. пропитывает стену какой-то органической химией, которая убивает всё живое, что может поселиться в стене, предотвращая образование грибка.

Из всех видов праймера мне больше всего понравилось пользоваться ALC-праймером. Он густой и розовый. Почти без запаха и не токсичен, как и всё, чем я пользовался во время ремонта. То, что он густой, не даёт ему стекать с кисти или с валика и заливаться под мышку, и портить Вам майку. То, что он розовый, позволяет легко отличать обработанные участки стены от необработанных.

Крупные щели между панелей после того, как Вы щедро набухали в них кисточкой праймер, можно задуть монтажной пеной. Чтоб не тратить шатлёвку (шпаклёвку) и не ждать несколько дней, пока её толстые слои высохнут.

Выравнивание стен

После снятия краски и обработки их праймером стены можно выравнивать. Если не использовать для этого гипсокартон или фанеру, недостатки которых я уже осветил, то для этих целей используют шпаклёвку (шпатлёвку).

Собственно, если Вы собрались клеить на стену кафель, то шпаклевать (шпатлевать) стену не нужно.

Ну как не нужно... Смотря насколько Вы хотите стену выровнять. В каких масштабах.

Часто в старых панельных домах стены откровенно наклонные. Невертикальные в смысле. У меня в ванной верхний край одной из стен выпирал над нижним на 3 см. Но, добиваться полной вертикальности стен я не вижу особого смысла. Ну, сдвинуть немного верхний слой плитки при укладке.

Единственное достоинство идеально вертикальных стен то, что угловой шкаф на кухне будет идеально стыковаться с стеновыми шкафами. Без щелей по сантиметру шириной.

Но, какой это ценой будет достигнуто! Ведь эти 3 сантиметра неровности нужно заполнить материалом (шпатлёвкой). Для стены 2,5 на 2,5 метра этого материала понадобится примерно 0,1 кубометра. То есть, 100 литров. Ведра 4-5 шпатлёвки. Эту шпатлёвку нужно класть достаточно тонкими слоями, чтоб они успевали высыхать, не сползали под собственным весом и не трескались. Это - несколько дней работы. Плюс необходимость установки маячков.

Поэтому, мой личный выбор - не выравнивать стену до идеально вертикального состояния. Достаточно лишь сделать её относительно ровной, без видимых ям. Этого вполне достаточно для того, чтоб результат выглядел эстетично.

Особенно не нужно ничего ровнять, если Вы собрались укладывать кафель. Плитка, особенно большого формата, отлично скроет все неровности. А плиточный клей заполнит полости между плиткой и стеной.

Выравнивание стен для покраски и обоев

Я ценю в созданных мной вещах надёжность. Предпочитаю сделать так, чтоб потом много лет не было необходимости в ремонте. У меня в старой хрущёвке между панелями такие зазоры, что стены могут сыреть не только когда соседи сверху не закроют вовремя кран. Просто во время сильного ливня или в сырое время года стены могут сыреть.

Поэтому для всех комнат из всех доступных материалов я выбрал недешёвую водостойкую шпатлёвку Акрилфилер. Собственно, для ванной, туалета и кухни этот выбор совершенно оправдан.

При стоимости 850 рублей за ведро 25 кг выбор, может, и не самый дешёвый. Но, как я уже пояснил, более надёжный.

Сначала следует закопать шпаклёвкой (шпатлёвкой) ямы - большие углубления в стене, для которых нужно несколько слоёв. Если сразу положить один толстый слой, он и сохнуть будет долго, и может сместиться под собственной тяжестью и вспучиться.

После того, как Вы закопали ямы, нужно выровнять большие широкие неровности. Для этого берём широкий шпатель 30-50 сантиметров, шпателем поменьше накладываем на него шпатлёвку, и ведём большим шпателем по стене. Уровень усилия, с которым нужно прижимать шпатель, Вы быстро определите на своём опыте.

С помощью широкого шпателя Вы сможете выровнять большие неровности стены. Если останутся борозды, царапины или шершавости, то это сейчас не важно. Сейчас Вы работаете по площадям.

Естественно, дождитесь полного высыхания шпатлёвки.

Уже после этого можно клеить обои. Особенно, если эти обои толстые. Или, если это обои под покраску (те обои, которые можно красить). Да, перед наклеиванием обоев наложите ещё один слой праймера.

Если же Вы хотите стену покрасить, то нужно добиться её абсолютной гладкости. Заделать все мелкие неровности, что остались. И добиться максимальной гладкости поверхности.

Лучше всего это делать нешироким, но жёстким и прочным шпателем. Возьмите на него немного шпатлёвки и втирайте с усилием шпатлёвку в неровности, поперёк их, а затем вдоль, добиваясь максимальной гладкости поверхности. И пройдите так на несколько раз.

Если Вам не удалось выровнять стену до полной гладкости, оставшиеся неровности придётся снимать мелкозернистой наждачной бумагой. Если есть, можно воспользоваться шлифмашиной. Если нет - оберните деревянный брусок наждачкой абразивной поверхностью наружу и трите неровности этим бруском. Наждачка в магазине стоит копейки.

Красить рекомендую только валиком или распылителем. Кисть оставит хорошо видимые борозды, которые потом никак не спрячешь.

Краскосъёмник

Книга по ремонту своими руками

Как уложить плитку

Как уложить плитку 2

Затирка швов плитки

Владимир Паршин, [email protected]

Насадка на дрель- КРАСКОСЪЁМНИК для очистки стен, полов, потолков от краски, шпатлёвки и других покрытий

Мультимедиа- набор видеоинструкций по ремонту туалета, ванной и кухни своими руками

НОВИНКА !

Изготовление мебели своими руками в домашних условиях [email protected] Паршин Владимир

Выравнивание стен. как выравнивать стены своими руками.

Я уже писал про выравнивание потолков. Теперь подробно опишу как выравнивать стены. К сожалению в наших старых, а зачастую и только построенных и сданных в эксплуатацию домах стены и потолки оставляют желать лучшего. Перепады, волны, всевозможные трещины и вмятины. Если вам не безразличен внешний вид вашей квартиры, то безусловно прежде чем использовать стены под оклейку обоев, наложению плитки или других видов отделочных работ необходимо их выровнять.

Как выравнивать стены? Прежде всего, как и в случае с выравниванием потолка, определитесь каким способом вы хотите произвести выравнивание стен в вашей квартире. Это можно сделать с помощью строительных смесей или с использованием гипсокартона.

Вы решили какие такие манипуляции с вашей стеной вы будете делать после выравнивания? Вы собираетесь выравнивать стены под обои? Под плитку? Или просто собираетесь окрасить ее?

Если, например, вы хотите поклеить обои или покрасить стену, то возможны оба варианта: как выравнивание стен гипсокартоном, так и с помощью строительных смесей. Если вы собираетесь класть плитку, то тут нам необходимы смеси для выравнивания стен для более жесткой сцепки плитки со стеной.

Как же выравнивать стены с помощью строительных смесей? Сейчас объясню как это сделать самостоятельно и довольно просто. В одном из верхних углов нашей стены вбиваем гвоздь, оставляя где-то 2-3 мм на поверхности. Это наш первый маячок. Далее берем нитку и крепим на нее какой-нибудь груз, ту же гайку. Получаем отвес. Крепим этот отвес к нашему гвоздю таким образом, чтобы груз чуть не доставал до пола. Ждем пока отвес перестанет качаться и замрет на месте. Получаем прямую линию. Вбиваем второй гвоздик в нижней части нашей стены таким образом, чтобы нитка и шляпка гвоздя находились на одной линии. Примерно так, как на рисунке справа.